Сорняки - враги или друзья, или немного о мульче

 

Сорняки - враги или друзья, или немного о мульче

Мульчирование

 

ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ КАПУСТЫ


Если бы я не видела этот метод лично никогда бы не поверила б в него.
Остатки засохшей пасты из уже старых использованных тюбиков нужно залить водой и настоять в течении 2-3 часов.
Пропорции берем на глаз:так,чтобы получилось вода белого цвета.этим раствором опрыскиваете капусту.
Никаких бабочек-капустниц и их личинок не будет проверено.

Растения для альпийской горки

Какой будет ваш альпинарий – ярким и пышным, строгим, а может он будет представлять собой коллекцию редких горных растений или это будет воплощение вашей фантазии и исполнение тайных желаний ландшафтного дизайна? Решать вам! Мы можем лишь помочь в выборе.

 

Растения для альпийской горки должны пройти строгий кастинг. Вы, как создатель и главный дизайнер, должны определить – любит цветок тень или свет, в какое время и как долго он цветет, подходит ли он для этого климата и хорошо ли будет уживаться со своими соседями.

Кстати, последний критерий очень важен. Представьте себе, что одни из самых популярных среди создателей альпийских горок многолетников – мыльнянка, скальный бурачок, ясколка и резуха – хоть и хороши, но места своих более слабых соседей займут с готовностью. (Наведите курсор на фото, чтобы увидеть название растения.)

Читать далее...

Интересные идеи для сада. 3.

Читать далее...

Флоксы, или пламя в саду

 

Человеческая натура примерно в одинаковой степени разнообразна и вместе с тем предсказуема. Вот взять, к примеру, наши «сезонные» думы. Где-нибудь в июле-августе почти каждого хотя бы раз посещает мысль «эх, сейчас бы зимы кусочек: прохладно и на санках кататься можно…». А в зимнюю пору в голову начинают лезть фантазии о лете: «солнышко, травка, цветочки…».

Наш авторский коллектив, конечно, сказку «12 месяцев» в реальность не воплотит, но на словах помочь можем. Хотите цветов? Давайте о них и поговорим. И темой для беседы выберем флоксы. Во-первых, про них на www.green-portal.ru мы еще не писали; во-вторых, выглядят они весьма ярко, и на фоне хмурой зимней погоды будут выгодно выделяться; в-третьих, само название «флокс» произошло от греческого слова «пламя» - вот и погреемся.

• Виды и сорта флоксов
  • Цвета и формы метельчатых флоксов
  • Шиловидные флоксы
  • Флокс Друммонда
  • Растопыренный флокс из Канады
• Флоксы в ландшафтном дизайне
• Посадка и пересадка флоксов
• Уход за флоксами
• Размножение флоксов
• Болезни и вредители

Флокс метельчатый ‘Голубая Отрада’

Виды и сорта флоксов

Начнем по всем правилам приличия – со знакомства. Родиной флоксов считают Северную Америку – территорию современных США и Канады. А это значит, что и в средней полосе России они чувствуют себя как дома и отлично растут. В большом семействе флоксов насчитывают около 60 видов растений. Они делятся по цветовым признакам, росту и т.п. Если рассказывать обо всех, то получится, как говорит современная молодежь, «слишком много букв», то есть читать надоест. Именно поэтому мы остановимся только на самых популярных видах.

Флокс метельчатый ‘Сандро Боттичелли’

Цвета и формы метельчатых флоксов

Первый, самый часто встречающийся в садах флокс – метельчатый (Phlox paniculata), за свою распространенность он получил еще и «псевдоним» флокс садовый. Этот вид появился в результате сложного скрещивания сразу нескольких видов и сортов. Трудяги-селекционеры вывели многолетнее травянистое растение с довольно широким диапазоном высот от 35 до 150 см. Правда, эти значения крайние, в основном же метельчатые флоксы выглядят как кусты высотой 60-70 см или 80-100 см. Здесь все зависит и от конкретного сорта, и, в не меньшей степени, от освещенности. На открытом солнце флокс вырастает приземистым, а тень наоборот «вытягивает» его.

Также освещенность влияет и на цветовую палитру метельчатых флоксов. На прямом открытом солнце яркие лепестки нередко выгорают аж до грязно-белого цвета. Правда, это не общая проблема вида, а трудности отдельных сортов, поэтому обязательно учтите этот факт при покупке и высаживании. Еще один сюрприз – это синий и голубой цвет в палитре. При ярком свете увидеть их невозможно, в основном это будут лиловые соцветия. Но на рассвете, закате, или в пасмурные дни вам удастся полюбоваться синими и голубыми лепестками сортов ‘Голубая Отрада’, ‘Сандро Боттичелли’, ‘Ночка’, ‘Фрау Паулина Шолльхаммер’. А сорт ‘Олимпиада’ из розового превратится в бледно-сиреневый. Еще один интересный факт из жизни метельчатых флоксов – они не могут быть желтыми. Ну нет в них такого колера! А если вам все же предлагают такой, мы советуем сменить место покупки семян.

Флокс метельчатый ‘Олимпиада’

Что касается времени цветения, то здесь вполне реально подобрать именно тот вариант, который подойдет Вам в декоративном плане, чтобы поддержать общую привлекательность сада. Все сорта метельчатых флоксов делятся на раннецветущие – со второй половины июня; растения среднего времени – зацветают во второй декаде июля; и третья группа цветет позднее всех – с августа, а иногда и с начала сентября.

Также в зависимости от сорта варьируется и размер соцветий. Самый мелкий цветок может быть всего 0,5 см в диаметре, а самый крупный в 10 раз больше, то есть около 5 см. В качестве примера можно привести сорта ‘Мастер’, ‘Мария Федоровна’, ‘Владимир’, ‘Игорь Тальков’. Сорта с крупными цветками, безусловно, очень привлекательны и эффектно смотрятся вблизи дорожек, у крыльца или беседки. Но они же могут доставить лишнее расстройство: в плохую погоду им куда сильнее достается от ветра или дождя, да и солнце тоже нещадно палит крупные лепестки.

Флокс метельчатый ‘Мария Федоровна’

Флокс метельчатый ‘Мастер’

Декоративность флокса зависит не только от размера соцветий. У разных сортов есть и свои особенности в окрасе лепестков. Возможны различные мазки, пятна, колечки и глазки на основном фоне венчика. И если их настолько много, что они занимают большую площадь лепестка, то с разных расстояний цветок воспринимаются по-разному, вплоть до визуального обмана «смена колера». Такие сорта есть смысл высаживать вдоль дорожек, чтобы оценить эту особенность по мере приближения к растению или удаления от него.

На этом цветовые сюрпризы флоксов не заканчиваются: некоторые сорта имеют бутон одного цвета, а раскрытое соцветие – другого. К таким относятся ‘Облако’: синий бутон и белый с голубой тенью цветок; или‘Мираж’ с фиолетово-пурпурным бутоном и светлым цветком.

Флокс метельчатый ‘Мираж’

Без проблем можно найти и сорта, у которых верхняя и нижняя части лепестков имеют разный тон, а на соцветии отдельные лепестки расположены под разным углом наклона. Это сорт ‘Останкино’ или‘Турмалин’. Такая особенность соцветий делает эти флоксы визуально легкими и воздушными. Кстати, «воздуха» можно добавить и за счет подбора растений с темными пурпурно-коричневатыми побегами. Визуально они дадут эффект отделения соцветий от листвы и получится, что цветок как бы висит в воздухе.

Флокс метельчатый ‘Останкино’

Кроме цветовой палитры на внешнее восприятие флокса влияет форма лепестков. Они бывают гладкими, волнистыми, выемчатыми, опушенными или гофрированными. И в разных вариантах даже одинаковые по цвету растения буду восприниматься по-разному.

Флокс метельчатый ‘Цвет Яблони’

И еще одна классификация метельчатых флоксов, о которой мы расскажем - это фактура растения и цветка. Они могут быть плотными или ажурными, конической формы или зонтиковидной, ветвистым или одноствольными. Все это также следует учитывать при компоновке ансамблей в саду. Так сорта с крупными плоскими цветами ‘Цвет Яблони’, ‘Увертюра’ сажают ближе, чем пирамидальные разновидности; сорта с мелкими соцветиями лучше всего подойдут, чтобы оттенить лилии и георгины. А если вы планируете высадить флоксы, как солитер, то здесь нужен густой, хорошо разветвленный куст с равным балансом листвы и цветов. Для этих целей хорошо подойдут ‘Облако’, ‘Незнакомка’, ‘Викинг’, ‘Вальс’, ‘Новинка’ и другие.

Флокс метельчатый ‘Облако’

Шиловидные флоксы

Дальше переходим следующему виду флоксов – шиловидным (Phlox subulata). Свое название они получили благодаря форме листьев: они узкие, заостренные и напоминают небольшие шильца. Эта разновидность относится к семейству почвопокровных, то есть очень низкорослых. Средняя высота шиловидного флокса – 15-20 см. А выглядит он как лежачий стебель, плотно покрытый мелкой (до 2 см в длину) острой листвой. В ландшафтном дизайне этот вид нередко применяют для создания зеленых «ковриков».

Флокс шиловидный ‘Кэнди страйпс’

Соцветия у шиловидных флоксов тоже не отличаются особой крупностью – примерно 2 см в диаметре и собраны по 5-7 цветков. Но размеры компенсирует обильность: в пору цветения иногда даже листвы не видно. Цветет этот вид дважды: с середины мая до двадцатых чисел июня и затем в августе-сентябре. Правда, вторичное цветение обычно бывает не таким ярким и обильным.

Палитра шиловидных флоксов включает в себя и белый, и голубой, и розовый оттенки, а цветы бывают и однотонные, и с мазками, пятнами и тенями. Как и метельчатый, этот вид флоксов многолетний и зимостойкий. А дернина шиловидных растений даже под снегом остается зеленой.

Флокс Друммонда

Следующий вид, о котором мы расскажем, чуть ли не единственный из всех – однолетник. Он называется «флокс Друммонда» (Phlox drummondii) по имени ботаника, который привез его в Европу из США. Но, несмотря на «однолетность», этот вид по декоративности не уступает своим многолетним собратьям.

Флокс Друммонда ‘Twinkle’

Внешне флокс Друммонда - это ветвистое растение от 20 до 60 см высотой. Цветки у него гвоздиковидной формы и диаметром около 1,5 см. Окраска лепестков тоже разнообразная, но обязательно яркая: белая, розовая, красная, фиолетовая, а иногда и двухцветная, с глазком в центре. Этот вид не боится дождей и ветра, они не повредят его соцветия. А высаживать флокс Друммонда можно как в саду групповыми посадками или на альпийскую горку, так и на балконе, если собственный загородный участок пока только в планах.

Растопыренный флокс из Канады

И еще один достаточно популярный вид флоксов – растопыренный (Phlox divaricata) или по месту происхождения – канадский. По размеру это своего рода переходная стадия от почвопокровных форм к кустовым. Так что если вы захотите создать миксбордер чисто из флоксов, то этот вид должен занять второй ярус. Высота этих флоксов составляет от 25 до 40 см.

Флокс растопыренный ‘Chatahoochee’

По долговечности – это многолетник, но пора цветения у него достаточно ранняя – конец мая, и довольно короткая – 25-30 дней. Поэтому, высаживая растопыренный флокс в групповые ансамбли, учтите, что он рано сбросит свой декоративный наряд, и на его месте останется не очень презентабельная заплатка, которую чем-то нужно прикрывать.

Что же касается самого цветения, то оно бывает весьма обильным и пестрым: от белого и далее по спектру – светло-сиреневый–лиловый–фиолетовый. Одна из главных агрономических особенностей этого вида – растопыренный флокс требует рыхлой почвы, в которой легко и быстро размножаются сорняки, а значит прополка здесь будет одной из главных работ.

Флоксы в ландшафтном дизайне

Частично этой темы мы касались в описании разных видов флоксов. Но сейчас попробуем сконцентрировать все рекомендации в одном месте. Итак, куда же пристроить флоксы?

Неприхотливость этих растений позволяет высаживать их в самых разных местах и на самую разную почву. И даже если у вас все еще нет домика в деревне, но есть балкон или лоджия в городе, можно устроить цветник в контейнере. Для этих целей лучше других подойдут почвопокровные виды, которые и в высоту не сильно поднимутся и корневая система у них проходит близко к поверхности, а значит, слишком глубоких горшков и ящиков не потребуется.

Флоксы в горшке - балконный вариант

Если же с загородными участками все в порядке, то здесь перед вами широкий ассортимент идей и проектов с участием флоксов. Один из них подсказывает внешний вид шиловидных: с помощью этих сортов можно создать аналог газона. Его побеги будут плотно лежать и укрывать землю, а растение, в отличие от газонной травы, будет не только зеленеть, но и цвести. Правда, по такому декору не побегаешь, и на нем не поваляешься. Но если задача именно украсить – то это ваш вариант. Также «ковровый» дизайн можно применить в качестве нижней опушки или наоборот «шапки» на альпийской горке.

Среднерослые виды хорошо будут смотреться как бордюры у беседок или дорожек. Такое размещение особенно подойдет сортам метельчатого флокса с пятнистыми соцветиями. Еще одно предложение (тоже для флоксов средней высоты) – это зонирование. С помощью таких цветущих бордюров вы сможете разделить сад на разные по декору или назначению части, при этом оставив весь участок в поле зрения.

Для всех видов флоксов отлично подходит размещение в миксбордерах. В зависимости от высоты сорта и подбора соседей это может быть любой ярус, хоть самый нижний, хоть замыкающий верхний. Кстати, яркие цветы флокса шикарно смотрятся на фоне серебристых и голубых хвойников.

Ну и конечно никто не отменял цветочную самостоятельность. Флоксы можно высаживать в отдельные клумбы, устраивать композиции из разных колеров и просто делать растения солитерами. В общем, выбор за вами, было бы желание и кусочек фантазии.

Бордюр из флоксов вдоль дорожки

Посадка и пересадка флоксов

Флоксы – довольно неприхотливые растения, но несколько рекомендаций по их посадке все же можно дать. Например, это касается выбора места. Растут эти цветы и в тени, и на солнце, но чем темнее - тем длиннее будут побеги и беднее цветение. На открытом солнце наоборот соцветия будут максимально насыщенными, а вот сам куст вырастет весьма приземистым. И еще разок напомним, что яркие солнечные лучи приводят к выцветанию лепестков до полной бледности. В итоге наиболее оптимальным местом будет участок с рассеянным светом или такая грядка, где в течение дня свет и тень меняются с движением солнца: например солнце на рассвете, а после обеда на цветник падает тень от деревьев или дома.

Почву для флоксов необходимо тщательно взрыхлить, очистить от сорняков, внести питательные вещества или зрелый компост и в меру увлажнить. Обратите внимание – увлажнить именно в меру! И место для посадки выбрать такое, чтобы вода там не застаивалась – этого флоксы не переносят.

Весенние сорта хорошо растут на сухих песчаных почвах, но лучше всего для флоксов подходит суглинок, перемешанный с торфяной землей и лиственным перегноем. Готовить такую смесь лучше всего с осени, а вносить весной. После листопада все, что насыпали деревья нужно сгрести в кучи и оставить до весны. А с наступлением тепла смешать с торфом и внести на гряды. В идеале для перегноя нужен березовый лист, смешанный с хвоей. А вот чего в качестве удобрения вносить не стоит, так это свежий навоз – нередко он становится разносчиком грибковых заболеваний.

Высаживают флоксы и весной, и осенью. При весенней посадке нужно решить, хотите ли Вы, чтобы цветение началось уже в этом году. Если да, то сажать флоксы нужно как только оттает земля, чтобы растения набрались силы и зацвели в первый же сезон. Если же поселить в своем саду флоксы Вы решили осенью, то делать это надо перед окончанием роста, в конце сентября и первых числах октября. В этом случае растения успеют укорениться до зимы и развить корневую систему. А весной рост пойдет уже по графику, то есть лучше и спокойнее, чем непосредственно при весенней посадке.

Что же касается площади, которая требуется флоксам, то их нужно размещать на расстоянии 35-50 см как между рядами, так и в рядах, за исключением видов и сортов, которые предполагают более тесную посадку для создания эффекта куста.

Еще один аспект, который нужно учесть – это старение растений. Если цветы начали мельчать и цветение уже не такое обильное – это сигнал садоводу к пересадке. Обычно такой момент наступает раз в 3-5 лет. Для омоложения нужно выкопать старый куст, разделить его и высадить на новое место.

Флоксы на альпийской горке

Уход за флоксами

Уход за флоксами в целом напоминает заботу за всеми остальными обитателями сада. Разве что рыхление и прополка этих цветников должны проходить раза в два чаще, чем обычно. В остальном у флоксов также нужно ликвидировать засохшие побеги и при желании заниматься прищипкой. Она нужна в том случае, если вы преследуете цель вырастить максимально ветвистый и невысокий куст. Также прищипка искусственно сдвигает пору цветения: если провести ее в мае, то цветение начнется на две недели позже, если то же самое сделать в июне – цветы «опоздают» почти на месяц. Но при этом после прищипки и цветение получается менее ярким и обильным. Растению будет нужно вновь набираться сил.

С водой у флоксов отношения сложные: они не переносят застоя влаги, но при этом очень ее любят и засуха для них столь же губительна. В слишком сухую пору цветы прекращают расти и становятся слабее. Поливать флоксы можно в любое время дня, даже при полном солнечном свете. Главное, что рекомендуют специалисты – это не обливать все растение, а аккуратно провести увлажнение под корень. В жаркие дни с лейкой по флоксам можно простись и дважды. А чтобы влага в земле задержалась полезно замульчировать почву перегноем или торфом слоем около 5 см.

Также нельзя забывать об удобрении. С конца июня минеральные добавки стоит давать еженедельно до середины августа. Начинают с 2 г вещества на литр воды, затем к середине июля концентрацию постепенно доводят до 8 г на литр, а к концу подкормочного сезона опять снижают до 2 г на литр. Сначала необходимо вносить азотистые смеси, а затем вещества с фосфором. Также с мая и весь июнь каждую неделю можно проводить азотную поливку: 2 г селитры на 1 л воды. Прекращают все виды подкормок в середине августа.

Еще один вид ухода за флоксами – это подготовка к зиме. Они хоть и многолетние, но оставлять растения один на один с морозом не желательно. Если зима снежная, то вы можете особо не беспокоиться, просто в конце сезона нужно присыпать цветы слоем мульчи. А вот если зима устраивает чехарду заморозков и оттепелей при тонком снежном слое, лучше сделать дополнительное укрытие для флоксов. Особенно это касается растений, которые только этой весной были высажены или поделены.

/

Технология выращивания сладкого перца

Технология Алекса Казанского

В 2001 году у меня под наблюдением находилось 25 сортов и гибридов перца.

У многих тут же возникнет вопрос, куда столько?

А всё очень просто.

После такого наблюдения, что-то отсеется и останется на следующий год порядка 5-7 наименований.

А, как известно, чтобы качественно испытать сорт или гибрид обследуемой культуры типа перца (томата) желательно 2-3 года.

В этот период обследуемая культура покажет большую часть своих возможностей в ваших климатических условиях.

Вот и останется после этих 2-3 лет от исходных 25 наименований, порядка 2-3 ваших любимых и более приемлемых.

В конце статьи приведу те самые 5-7 наименований, на которые упал выбор в этом году.

Начнем с описания предпосевной подготовки и рассадного периода.

Читать далее...

Вредители и болезни газона

 

Заболеть может не только человек, но любое растение. Ваш газон в этом плане не исключение, и ниже мы расскажем, что может привести к нарушению его цвета, густоты и прочей презентабельности, а также дадим рекомендации по решению этих проблем.

Для начала коснемся причин ухудшения качества вашего газона, не связанных с болезнями и внешними вредителями. Это засуха и голодание газона.

При засухе на травяном покрове могут образоваться желто-коричневые участки, а трава на них похожа на солому. Такое случается в конце весны (при жаркой погоде) или может произойти в течение всего лета. Вполне логично, что причиной таких изменений становится недостаток влаги  в результате высокой температуры воздуха, недостаточного полива или слишком хорошо работающего дренажа. В качестве совета по исправлению ситуации специалисты рекомендуют проводить регулярный полив газона, главное не перестараться и не превратить его в болото. (Как все сделать правильно читайте в статье полив газона). Помимо простого полива не забывайте вносить удобрения. Они помогут повысить устойчивость травы к жаре. Также не рекомендуется в жаркую погоду часто стричь газон, это его ослабляет и делает более уязвимым к солнечным лучам. Давайте газону отрасти перед покосом, а после его проведения оставьте скошенную траву на участке, она не даст влаге быстро испариться из почвы. Здесь также важно следить за тем, чтобы оставленная вами трава не начала преть, тем самым усугубляя ситуацию.

С голоданием все тоже довольно просто: газонной траве не хватает питательных элементов, от чего она теряет цвет, бледнеет и становится подверженной различным болезням, а также может подвергнуться нашествию сорняков. Чтобы помочь газону, регулярно его подкармливайте, причем не постесняйтесь проконсультироваться со специалистами по растениеводству и ландшафтному дизайну, дабы подобрать оптимальные подкормки.

Теперь перейдем к живым вредителям газона. К ним можно отнести и домашних любимцев (кошек и собак), и диких обитателей вашего участка: кротов и муравьев. Что касается кошек, собак и кротов, их вред газону проявляется в том, что они разрывают землю на участке, повреждая тем самым не только травяной покров, но и затрагивая корневую систему всей дерновины. Помимо этого кошки и собаки, особенно крупные, могут вытаптывать газон и загрязнять его отходами своей жизнедеятельности. Чтобы газон не страдал от этого, твердые отходы немедленно убирайте совками или лопатами, а с мочевиной боритесь, смывая ее с растений. Чтобы вышеозначенные «друзья» не беспокоили вас слишком часто, добавляя неприятных минут, имеет смысл приобрести ультразвуковые отпугивающие устройства. Они помогут вам свести к минимуму присутствие кошек, собак и кротов на вашем газоне.

С муравьями все несколько сложнее: следы их присутствия выражаются в небольших кучках почвы, которую они выносят на поверхность при строительстве новых гнезд. В качестве борьбы с ними предлагается использовать смесь дуста и перметрина (ей нужно присыпать места гнездования), а саму вынесенную на поверхность почву удалить с помощью щетки.

Далее речь пойдет о различного рода болезнях, которые причиняют вред вашему газону.

Первым в нашем «хит-параде» стоит гриб Sclemtinia homeocarpa. Его развитие происходит на щелочных почвах в сырую погоду. Последствия его появления – это образование бледных пятен соломенного цвета, которые постепенно разрастаются и темнеют. «Противоядием» от него может служить улучшение аэрации при помощи граблей или садовых вил, а также необходимо обработать зараженный участок фунгицидом.

Аналогичные меры можно применять и при борьбе с Monographella nivalis (syn. Fusarium nivale). Его можно распознать по пожелтевшим участкам травы, на которой в сырую погоду образуется белый налет, склеивающий листья. Причиной его появления и развития может служить вытаптывание, особенно в тот период, когда на газоне лежит снег.

Также к семейству грибов относится Laeti-saria fuciformis. Садоводы также называют его Красная нить. При появлении этого вредителя на вашем газоне развиваются мелкие ветвящиеся нити гриба, которые имеют цвет от розовых до красных (отсюда и название). Зона поражения не велика, обычно около 10 см в диаметре. Однако если не заняться лечением, таких участков будет становиться все больше. На газоне влияние этого гриба отражается в обесцвечивании и потере «товарного вида». Как и большинство грибов Laeti-saria fuciformis возникает на газоне вследствие избыточной влажности, поэтому рекомендации по его лечению те же, что и выше: улучшить дренаж участка и проводить регулярную аэрацию с подкормкой.

Также для газонов довольно опасны различные лишайники. Так лишайник Peltigera canina (пельтигера собачья) приводит к тому, что на траве появляются группы зеленовато-черных завернутых листовидных слоевищ с белой нижней стороной.

А вот водоросли и студенистые лишайники способствую появлению зеленых или зеленовато-черных склизких пятен на траве.

Общей причиной появления грибов, лишайников и водорослей является излишняя увлажненность почвы, затененность участка и плохая дренажная система. Поэтому в качестве общих рекомендаций по борьбе с вредителями и болезнями такого рода специалисты рекомендуют по возможности подправить дренаж газона, а также регулярно проводить аэрацию и подкармливать газон. О правильном внесении удобрений и устройстве дренажа на участке по газон вы можете прочитать в специальных статьях на нашем сайте. Однако помните, что лучше провести правильную подготовку участка, чем потом заниматься его лечением.

Что такое рокарий

 

Многие начинающие ландшафтные дизайнеры, обрабатывая свои участки, стремятся придать им как можно более ровную поверхность. А ведь для большей красоты на участке можно сделать и возвышения и углубления с тем, чтобы соответственно  их украсить.

В этой статье мы поговорим о рельефе, именуемом рокарий – он же «каменистый садик». Специалисты рекомендуют такой элемент ландшафтного дизайна как очень интересный вариант контраста: массивные камни, булыжники, порода и на фоне всей этой «тяжести» произрастают легкие и воздушные травинки, цветы.

Прежде чем перейти к советам по устройству рокария на своем участке, выясним, чем же такой сад камней отличается от альпийской горки (альпинария). Для создания альпинария обязательным условием является наличие естественного склона, и сама искусственная часть является довольно крупным образованием. Также отличительной чертой альпийской горки является то, что на ней выращивают именноальпийские растения, которые довольно капризны и привередливы в уходе и именно им отдается приоритет. В рокарии же главную роль отдают камням. Вообще рокарий – это всего лишь имитация каменистого ландшафта, причем не обязательно холмистого. В рокарии можно выращивать цветы характерные для любых горных систем. Так что, устраивая рокарий, вы можете создать не только кусочек Альп, но и фрагменты Кавказа, Урала или даже склонов Килиманджаро.

Рокарий своими руками

 

Рокарий — ландшафтная композиция (плоскостная или высотная), предназначенная для показа разнообразия и красоты растений различных форм и видов в искусственно созданной каменистой среде. Для рокариев используют камни одной породы, с грубыми обломками (известняк, песчаник, порфит, гранит, ракушечник), композиция образуется из нескольких крупных каменных глыб и большого количества мелких камней. Растения для рокария подбирают по принципу колористического единства и гармонии с остальными элементами ландшафта.

Прежде чем приступать к строительству рокария, необходимо нарисовать его примерный план и общий вид. Затем с помощью шнура обозначить размеры площадки для будущего рокария, сделав ее чуть больше предполагаемого размера рокария.

Работу лучше всего начинать тогда, когда почва достаточно сухая. Необходимо срезать дерн, выбрать из почвы корни сорняков. Если сорняков много, то возможно применение гербицида. Затем необходимо на всей площади под рокарий снять слой земли толщиной 30 см. Очень важная операция в устройстве рокария — устройство дренажа. Нет необходимости его делать только в том случае, когда участок, выбранный для рокария, расположен на склоне и почва на нем легкая, не глинистая. Во всех остальных случаях делать дренаж необходимо.

Для этого можно использовать красный кирпич или гравий — его укладывают в подготовленный котлован, слоем толщиной в 10 см. Затем на него насыпают слой (толщиной 5 см) крупнозернистого песка. И только после этого укладывают слой почвы и размещают камни: из имеющихся камней выбирают один крупный камень с привлекательной поверхностью — он станет основным в композиции. Для камня необходимо выкопать ямку, немного большую по размеру, чем основание камня, и с помощью лома уложить в нее камень. Под основание камня необходимо подсыпать щебень и почву, позади камня тоже подсыпать почву. Затем необходимо утрамбовать с помощью трамбовки так, чтобы не осталось воздушных карманов. Для того чтобы проверить, насколько хорошо «сел» камень, на него нужно встать — он не должен качаться. Не стоит все камни укладывать одинаково — некоторые нужно сгруппировать поплотнее, между другими можно оставить широкие промежутки. Промежутки между камнями засыпаются землей, и затем туда высаживают растения.

Дерн и перегной — вот основные виды земли для рокария. Торф и песок используются в качестве добавки. Растения высадите в дерн, предварительно смешав его с определенным количеством добавок.Рододендрон, например, нуждается в большом количестве торфа и сосновой подстилке, а горечавка — в измельченном торфе.

Затем карманы, щели, промежутки между камнями заполняются землей, она уплотняется, и в нее высаживаются растения. Конечно же, не все растения можно высаживать в рокарий. Основа для рокария — это карликовые хвойные растения, карликовые формы декоративных кустарников. Неотъемлемой частью рокария являются карликовые луковичные растения. Это пролеска, хионодокса, мускари, подснежник, пушкиния и т. д. Это может быть карликовый ирис, кислица, цикламен и др.

Примеры решения рокариев

Последовательность выполнения работ:
I —Дренаж.
С площадки снять верхний слой земли на глубину 15-20 см. Удалить сорняки с корнями и корневищами.
Углубление заполнить щебнем, битым кирпичом, размельченными кусками бетона  или  просеянным  шлаком   диаметром 3-5 мм.
II — Насыпанная земля с возвышением 40-70 см и уклоном на юго-восток и юго-запад.
III — Камни плоские или неправильной формы не меньше 25-30 см в поперечнике: доломит, песчаник, известняки с плоской поверхностью синевато-серой  или желто-коричневой окраской.
IV—Декоративные растения высаживать в ямки со специально приготовленной для каждого вида растительности смесью.

Выбор места для рокария

 

Что такое рокарий и в чем его принципиальное отличие от других элементов ландшафтного дизайна мы уже выяснили. Теперь нужно подумать, где же на своем участке вы можете его расположить. Так как это не альпийская горка, вы можете не выискивать каких-либо неровностей на своем участке. Но если таковые имеются, вы можете этим воспользоваться и выложить камни с учетом перепадов рельефа. Так же вы можете самостоятельно «сделать» нюансы ландшафта при помощи лопаты и большого количествакаменного материала.

Главное, о чем следует позаботиться при создании рокария и выборе места для него – это его освещенность солнечными лучами, хорошая дренажная система и продуваемость ветром. Рокарий должен хорошо проветриваться, в нем недопустимо скопление излишней влаги.

В центре участка или на его границе расположить свой каменистый садик – решать опять таки вам. Однако ландшафтные дизайнеры дают следующий совет: если ваш рокарий расположен на краю участка – сделайте для него «фон». В роли такого фона могут выступить деревья, аккуратно подстриженные кусты или даже живая изгородь. Самое главное, чтобы «фон» не «съел» вашу каменно-растительную композицию. Именно поэтому не стоит располагать рокарий под высоким и раскидистым деревом.

В дополнение ко всему необходимо учесть и еще такой момент: вы создаете рокарий для украшения участка. А любым украшением необходимо любоваться. Поэтому помимо самого каменистого садика, нужно организовать и подходы к нему. Нужно, чтобы дорожки вашего сада позволяли обозревать рокарий со всех сторон. Оригинальным решением будет и создание дорожки непосредственно внутри рокария, однако этот ход имеет смысл только при достаточно большом размере используемого участка.

Материалы для рокария

Как мы уже неоднократно упоминали, рокарий – это каменистый садик, и именно камни играют в нем главенствующую роль. Поэтому от подбора камней очень сильно зависит красота и привлекательность вашего сада. Ландшафтные дизайнеры в один голос говорят, что главное условие при создании рокария – выбор камней одного типа и сорта. Если в ваших планах создание существенного возвышения, то вам подойдут глыбы с острыми краями, если же вы планируете сделать равнинный рокарий – отдайте предпочтение речным камням (они гладкие и уже обтесанные бегущей водой). При создании композиции вам также нужно учесть, что гораздо эффектнее смотрятся крупные камни, поэтому не увлекайтесь щебенкой, она только навредит вашему рокарию. Ее применение допустимо в небольшом количестве по границам рокария для создания эффекта перехода в естественный ландшафт. Большие камни станут основой вашего сада, а более мелкие подчеркнут их величие. Но одним из непременных условий специалисты называют тот факт, что камни в композиции не должны быть одинаковыми по размеру. Также в качестве элементов при создании рокария можно применять известняк, туф, песчаники. Вторым компонентом, помимо камней, в рокарии должна быть почва, ведь именно на ней будут, в конечном счете, произрастать цветы и травы. Для большинства растений отлично подходит смесь садовой земли и песка, взятая в соотношении 1:2. Можно не стараться сделать почву в саду камней сверх питательной, ведь на ней будут расти довольно неприхотливые цветы. Однако даже их необходимо периодически удобрять, хотя и делать это значительно реже, чем на обычных клумбах. Также почвенная смесь должна быть достаточно легкой и влагоемкой, чтобы избежать оползней после полива

«Стрижка» для розы

 

У каждой садовой группы роз — свои специфические правила обрезки, но есть и общие для всех групп.

Сначала об общих правилах.

Чтобы срез получился гладким, обрезку проводите острым секатором или садовым ножом. После обрезки в рост обычно трогается верхняя, самая развитая почка, поэтому форма куста зависит от того, над какой почкой сделан срез. Чтобы куст не загущался, срез делайте над наружной почкой побега наискосок на высоте 5 мм от неё с расчётом, что новый растущий из этой почки побег будет стремиться к периферийной части куста.

Длина побегов часто зависит от того, из какой почки они развиваются. Самые длинные побеги вырастают из почек в подземной, приземной и средней частей куста, а чем выше на побеге почка, тем короче из неё вырастает побег.

В районах, где розы зимуют без укрытия, цветоводы часто оставляют побеги длинными, в результате многолетние побеги оголяются снизу и дают тонкие ветки с мелкими цветками. Таким образом высота куста остаётся прежней, но внешний вид сильно проигрывает.

Чайно-гибридные розы

Чайно-гибридные розы цветут практически всё лето, образуя цветки на однолетних побегах, поэтому важно стимулировать рост молодых ростков от основания куста и укрепление корневой системы. Для этого весной в первый год после посадки чайно-гибридные розы обрежьте на высоте 10—15 см от поверхности почвы, в последующие годы сильные побеги укорачивайте до 4—6-ти почек, более слабые — до 2—4-х почек. Старые побеги удаляйте (2—3 стебля в год). Делайте небольшую поправку на силу роста: сильнорослые сорта (Глория Дей, Ред Куин, Дольче Вита, Президент Герберт Гувер) укорачивайте не больше чем наполовину, так как сильная обрезка приводит у них к образованию слепых (нецветущих) побегов, а слаборослые сорта обрезайте сильнее — на две трети и больше.

Роза чайно-гибридная Стерлинг Силвер

Розы флорибунда

Обеспечить обильное цветение этой группы бывает трудно. Сильная (короткая) обрезка истощает розы, в результате они поздно зацветают. При слабой обрезке цветение наступает рано, но кусты получаются вытянутыми с тонкими приростами. После умеренной обрезки на 4—6 почек побеги развиваются хорошо, но не всегда дают непрерывное цветение. Поэтому самой оптимальной для группы флорибунда будет комбинированная обрезка: в первый год после посадки обрежьте розы сильно, оставляя по 3—4 почки на побеге, на второй год однолетние побеги укоротите на треть, а оставшиеся боковые веточки обрежьте на 2—3 почки. В последующие годы сильные однолетние побеги обрезайте на треть, двулетние — на 3—5 почек. Если куст загущен, некоторые старые побеги вырезайте целиком.

Роза флорибунда Саутгемптон

Плетистые розы

Плетистые розы обрезайте после цветения в конце лета или осенью. Весной удалите лишь обмёрзшие, больные, сломанные побеги, можно вырезать старые (старше 6-ти лет) и полностью удалить поросль, растущую ниже места прививки. Подвяжите однолетние побеги к опоре, лучше горизонтально, тогда образуется больше цветков. После цветения укоротите молодые боковые побеги до 4—5 почек.

Самая простая обрезка проводится на морозостойких парковых розах и шиповниках. Весной удалите отмершие старые и повреждённые части и некоторые побеги, загущающие куст. Укорачивать побеги не нужно.

Полиантовые и миниатюрные розы

Полиантовые и миниатюрные розы должны быть невысокими и хорошо цвести, поэтому множество цветоносных побегов — это их преимущество. В первый год после посадки сильные побеги укоротите на треть, слабые вырежьте на кольцо. В последующие годы вырезайте все старые, слабые и больные. Сильно укорачивать побеги не следует, чтобы не ухудшить цветение, а хорошо перезимовавшие можно и вовсе не обрезать. Если же вы хотите получить крупные цветки, то обрежьте побеги над самыми крупными почками, расположенными в средних частях побегов.

Почвопокровные розы

Их достаточно укорачивать раз в 3—5 лет до 20—30 см. При этом нет необходимости побеги обрезать по одному. Эти розы прекрасно переносят радикальную обрезку садовыми ножницами — очень острыми (чтобы резали, а не мяли древесину) и чистыми, тогда раны быстро заживут.

Крокусы – выращивание, размножение, посадка

 

Шафран (крокусы) – посадка и уход. Сорта

Крокус, или шафран, принадлежит к семейству ирисовые и получил название от арабского слова «заферан» (желтый). Задолго до нашей эры из цветков шафрана делали благовония, приправы и лекарства. Но больше его ценили как натуральный краситель. Греческая богиня зари Эос, цари Мидии, Вавилона и Персии, императоры Китая облачались в золотисто-желтые одежды, окрашенные шафраном.Это многолетнее, клубне-луковичное, небольшое бесстебельное растение с пучком темно-зеленых листьев, отходящих от клубнелуковицы, и с белой полосой вдоль центральной жилки. Изящные бокаловидные цветки   раскрываются в ясную погоду, а на ночь и в пасмурную – закрываются.

Выращивание крокусов

Крокусы растут как на открытых солнечных местах, так и в полутени. Перед посадкой вносят органические удобрения: перепревший навоз, торф или компосты. После появления всходов нужно прорыхлить междурядья и периодически поливать: 1-2 ведра воды на 1 м2). Посадки необходимо подкормить комплексными минеральными удобрениями (30-40 г/м2). Первую подкормку нужно провести до начала вегетации, вторую — после. На зиму крокусы мульчируют торфом и защищают лапником.

 

Размножение крокусов

Размножаются клубнелуковицей и деткой,
а также семенами. Материнская клубнелуковица после весеннего цветения отмирает, оставляя от двух до четырех клубнелуковиц. При размножении семенами цветение крокусов наступает через 3-4 года. На одном месте растение держат 3-4 года. После окончания цветения клубнелуковицы выкапывают, просушивают и хранят в сухом помещении в капроновых чулках при температуре 18-20 °С

Посадка

Клубнелуковицы весеннего срока цветения высаживают в грунт в сентябре, а цветущие осенью — в августе на глубину 6-8 см, а детки — на 3-6 см. На клумбах их можно высаживать на расстоянии 3×3 см для большей декоративности. Семена высеивают на гряды на глубину 1 см.

Сорта

Альбион, ГранЛила, Пиквик, Пурпуреус Грандифлорус, Жанна д Арк, Ладжест Йеллоу. Осеннецветущие крокусы: к. прекрасный и его гибриды, а также шафран посевной.
Крокусы — великолепные растения для выгонки в комнатных условиях. Такие сорта, как Лайлек Бьюти (Lilac Beauty), Уайтвел Парпл (Whitewell Purple), цветущие в горшках и корзинах, можно вырастить к празднику.

Красота цветения крокусов подчеркивается ярко-оранжевыми пестиками, высушенные рыльца которых у отдельных видов крокусов собирают и сушат для получения кулинарной пряности — шафрана и красителя для пищевой промышленности.

Низкорослые и высокорослые сорта томатов для дачи– выбираем сорта для выращивания

 

Помидоры детерминантные и индетерминантные выбираем сорта

Для получения уро­жая великолепных помидоров необ­ходимо выполнить несколько условий: подкормить расса­ду и высаженные в грунт росточки, подвязывать и па­сынковать стебли и обязательно защи­тить растения от фи­тофторы.,

Все сорта помидоров делят на детерминантные и индетерминантные. К первой группе относят растения с низко­рослым стеблем, который заканчивается соцветием. Основной урожай здесь собирают на первых 2-4 кистях. Это самые скороспелые сорта. Ранние детерминантные помидоры созревают на 95-й день после появления всходов или на 40-42-й день после высадки рассады. Ультра­ ранние томаты созревают на 87-и день.

У высокорослых (индетерминантных) томатов главный побег может до­стигать нескольких метров в высоту, а первое соцветие на них закладывается после появления 9-12-го листа. Такие помидоры дают больше урожая, но при этом они созревают гораз­до позже, чем низкорослые детерминантные.

Высаживаем рассаду

Посадку рассады в открытый грунт нужно проводить, когда уже точно исчезнет угроза замо­розков и температура стабили­зируется на уровне минимум +10 °С. В условиях центральной Украины это происходит при­мерно в 20 числах мая. Если же рассада посеяна рано, высадите ее в грунт чуть раньше и накрой­те пленкой или агроволокном.

 

Помидоры любят плодород­ные распушенные почвы, поэто­му при высадке рассады следует формировать лунки, соответству­ющие корневой системе росточ­ка. Затем вносят органический препарат «Биогумус» (1). После этого ямки обильно поливают водой (2) и аккуратно высажи­вают росточки вместе с комом земли (3), стараясь не повредить корневую систему. В завершение почву вокруг растения хорошо уплотняют (4).

Детерминантные томаты высаживают в ряд через каждые 50 см, между рядами оставляют расстояние 60-70 см. Индетерминантные растения в ряду раз­мещают через 50-60 см, делая междурядье 80-90 см. Учтите, что, в соответствии с правилами севооборота, растения семейства пасленовых, к которым относят томаты, картофель, баклажан, и перец, возвращают на то же место раз в 4-5 лет. Если это невозможно, для повышения иммунитета растений используй­те препарат «Пентофаг».

Подготовка рассады

Рассаду томатов высевают в начале – середине марта, когда продолжительность светового дня увеличивает­ся до необходимого уровня. При таких сроках посева первая кисть на помидорах появляется уже к концу апреля — началу мая. В южных регионах посев можно проводить даже в феврале, но в этом случае растения обязатель­но нужно досвечивать.

Сразу после появле­ния всходов температуру окружающей среды нужно снизить, иначе росточки вытянутся. Обычно расте­ния перемещают в прохлад­ное место с температурой +14-16 °С. В домашних условиях рассаду можно закалять. На балконе ее вы­носят на весь световой день, а в теплице – просто откры­вают защитную пленку.

На 20-й день темпы роста помидоров резко увеличива­ются, и именно в это время нужно проводить первую подкормку рассады. Для этого лучше использовать комплексные средства, такие как «Флоромикс». «Басфолиар» или «Эколист» либо органические удобрения. На 55—60-й день на рас­тениях образуется первое соцветие, и их уже можно высаживать в грунт.

При покупке рассады в садовых центрах выбирайте растения с крепкими пря­мыми стеблями, темно-зе­леными листьями, без пятен и признаков повреждения вредителями и болезнями. Не приобретайте ростки, которые зацвели или нача­ли плодоносить.

Уход за помидорами

Все томаты – и детерминантные. и в особенности индетерминантные – тре­буют подвязывания и, что не менее важно — пасын­кования. Дело в том, что в пазухах листов всех поми­доров образуются отростки (пасынки), и, если их во­время не удалить, плоды будут очень долго доспевать, а рост растения остановится. Чтобы ускорить процесс созревания урожая, пасынки нужно удалять системати­чески. Томаты любят редкий, но регулярный и обильный полив, только когда земля уже просохла.

Важно учитывать, что при поливе через дождева­тель (и при обычном дожде) капельки воды попадают на листья, что может стиму­лировать развитие гриб­ковых заболеваний, таких как фитофтороз. Признаки поражения фитофторозом проявляются в том, что растение начинает чернеть и может погибнуть. Поэтому идеальный способ полива томатов — под корень, а лучше – посредством капель­ных систем орошения.

У данной культуры есть две критические фазы разви­тия, когда растения особенно нуждаются в подкормке и обильном поливе, — это высадка рассады в грунт и цветение. Именно в эти сроки и необходимо вносить большие дозы тех же ком­плексных удобрений что и при подкормке рассады.

Защита от болез­ней и вредителей

Для профилактики фитофтороза и борьбы с этим заболеванием растения нужно обрабатывать такими препаратами, как «Инфинито». «Татту», «Ридомил Голд», «Альетт». Если урожай уже созревает, данные средства стоит за­менить системным фунги­цидом «Квадрис». который действует всего 5 дней. В крайнем случае — при от­сутствии упомянутых пре­паратов – воспользуйтесь бордосской жидкостью.

Еще одно опасное заболе­вание томата — вершинная гниль, которая проявляется в почернении верхушки стеблей. Причиной такого состояния растений обычно

является противостояние между калием и кальцием. В этом случае рекомендуется обрызгать побеги кальци­евой селитрой или внести ее еще на этапе посадки рассады. Однако наиболее опасные вредители тома­та — это колорадский жук, озимая совка и тля. Для защиты от этих насекомых используйте такие пре­параты, как «Актофит». «Фитоверм» и «Конфидор». Против тли хорошо помога­ет струя воды, направленная на место скопления вреди­теля, и растирание листьев пеплом.

 

Низкорослые томаты

1. Загадка Ультраранним красноплодный сорт Куст высотой 60 см. Плоды вкусные, круглые, плотные, красные, массой 100-120 г. Основное достоинство — сочетание скороспелости и уро­жайности. Неприхотлив к условиям выращивания. Сорт универсального назначения.
2. Чайка Раннеспелый красноплодный сорт Куст высотой 50-60 см. Плоды вкусные, массой 100-120 г, плоско­округлой формы, многокамерные, красивой красной окраски, с плот­ной мякотью. Сорт универсального назначения.
3. Балерина Среднеранний розовоплодныный сорт. Подходит для открытого фунта. Куст компактный, высотой 60 см. Плоды сладкие, изящной пулевидной фор­мы, розовые, массой 60-120 г. Сорт высокоурожайный, универсального назначения.
4. Мить Раннеспелый красноплодный сорт Куст низкорослый. Плоды перцевидные, удлиненно-овальные, ровные, равномерной ярко-красной окрас­ки, массой 75-90 г. Рекомендован для цельного консервирования.
5. Астероид Среднеспелый красноплодный сорт Куст компактный, среднеоблиственный, высотой S0-65 см. Плоды плотные, слаборебристые, плоско­округлой формы, массой 160-180 г, отдельные до 350 г. Рекомендуется для засолки.
6. Дама Среднеспелый красноплодный сорт Куст компактный, высотой до 60 см. Плоды красные, плотные, мясистые, изящной цилиндрической формы, массой 70-85 г. Сорт универсально­го назначения, устойчив ко многим заболеваниям.
7. Розовый мед Среднеспелый розовогиюдный сорт Для теплиц и открытого грунта. Пло­ды почковидные, розовые, массой до 600 г, со сладкой приятной мяко­тью. Сорт устойчив к растрескива­нию и целому комплексу болезней.
8. Элеонора Среднеспелый красноплодный сорт Возможно безрассадное выращи­вание. Плоды красные, ровные, гладкие, массой 90-100 г. Устойчив к основным болезням, универсального назначения, достоинство — сочета­ние урожайности и неприхотливости.

Высокорослые сорта помидор

1 Гармония

Раннеспелый сорт «черри»

Очень продуктивный сорт. Куст открытый, с короткими междоуз­лиями. Плоды красные, массой 15-25 г. Сорт устойчив к основным заболеваниям. Рекомендован для открытого грунта.

2 Медовый спас

Среднеранннй желтоплодный сорт

Куст высотой 1,2-1.5 м. Плоды крупные, сладкие, массой до 600 г, почковидные, теплого медово-жел­того цвета. Сорт устойчив к рас­трескиванию и целому комплексу болезней.

3 Мидас

Среднеранннй желтоплодный сорт Куст высотой 140-180 см. Плоды плотные, оранжевые, перцевидной формы, массой 100 г, с изысканным вкусом. Рекомендован для откры­того грунта.

4 Южный загар

Среднеранний желтоплодный сорт

Куст высотой до 1,7 м. Плоды мя­систые, плотные, крупные, массой 150-350 г, перцевидные. оранже­вого цвета. Предназначен как для теплиц, так и для открытого грунта. Рекомендован для засолки, консер­вации и диетического питания.

5 Алый мустанг

Среднеспелый красноплодный сорт Куст высотой 1,5-1,8 м. Плоды сига-ровидные, длинные — до 20-25 см, красно-малиновые, мясистые, массой 200-250 г. Рекомендован для свежего употребления.

6 Золотая канарейка

Среднеспелый желтоплодный сорт

Для отирытого фунта и теплиц. Куст высотой до 1,7 м с веерообразными кистями. Плод желтый, овальный, «сливка», массой 30-80 г. Рекомен­дован для цельного консервирования.

7 Грибное лукошко

Среднепоздннй красноплодный сорт

Куст высотой до 150 см. Плоды очень крупные, массой 400-700 г, плоские, с ярко-выраженной ребристостью, создающей впечатление, будто томат состоит из отдельных долек. Сорт высокой урожайности.

Советы на заметку выращивающим высокорослые сорта помидор:

Для тех, у кого маленький земельный участок, интересным может оказаться опыт выращивания томатов в междурядьях земляники. Междурядья через одно раскапываются и хорошо удобряются органикой, устанавливаются шпалеры высотой 1,8-2 м, высаживаются высокорослые сорта томатов и подвязываются к шпалере, формируются в один стебель.

При этом землянику выращивайте с междурядьями около метра. Многие наши овощеводы делают так, высаживая по землянике основные посадки или излишки рассады, и остаются очень довольны. Низкорослые сорта для этого, я думаю, менее пригодны – у них основная биомасса расположена у поверхности почвы и создает загущение. А высокорослые тянутся вверх, нижние листья постепенно удаляются. Пространство же под кустами можно использовать для укоренения усов земляники.

Огурец: сорт или гибрид

Хороший урожай огурцов зависит от многих факторов, но опыт подтверждает главный из них - правильный подбор сортов и гибридов.

Их ассортимент довольно разнообразен, но не стоит обольщаться - не каждый сорт и гибрид даст желаемый результат.

Прежде чем приобретать красивые пакетики с семенами, следует определиться, какой огурец хотите иметь - салатный или засолочный, длинноплодный или короткоплодный. крупнобугорчатый или мелкобугорчатый, пчелоопыляемый или частично самоопыляемый.

Читать далее...

Сорняки - враги или друзья, или немного о мульче

 

Сорняки - враги или друзья, или немного о мульче

Чтобы быть все лето с редиской

Редис относится к семейству капустных, а все капустные растения подвержены заболеванию килой, при которой на корнях образуются уродливые наросты.

Поскольку кила существует только в кислой среде, то почву перед посевом нужно раскислить, чтобы реакция почвы рН стала выше 6.

В тех регионах, где почва постоянно подкисляется кислотными дождями, а также за счет подпора кислых грунтовых вод, посадки капустных растений необходимо постоянно (раз в 2 недели) поливать раствором известкового молочка.

Для его приготовления нужно размешать стакан извести в 10 л воды и выливать под корень каждого растения:

0,5 банки — под капусту и стакан — под корнеплоды.

Редис нужно высевать разреженно, то есть выращивание редиса происходит по схеме 4х4 или 5х5 см — для обыкновенных сортов и 10х10 — для крупноплодных.

Рассаживать редис нужно, если посевы сильно загущены.

Как и все круглые корнеплоды, он легко переносит пересадку в возрасте 2 — 3 настоящих листьев.

Растет редис быстро, поэтому его нужно высевать в 2 — 3 срока, примерно через 10 дней, так как переросший корнеплод становится «ватным» или грубеет.

Посевы следует делать как можно раньше, когда сходит снег.

Читать далее...

О вредителях и болезнях.

 

Растения которые естественным образом отпугивают насекомых..