Есть и у меня один совет, который я использую в себя в саду! Против тли и крестоцветных блошек я случайно нашла отличный рецепт.

Как-то у меня кот заблохатил. Сходила в ветеринарную клинику и купила самый дешевый шампунь от блох. Сделала в ведре раствор и «замочила» в нем кота на 10 минут. Ох и орал он. Зато блохи на нем все вымерли.

Вот я и подумала: ну если кошечьих блох такой шампунь убивает, то наверное и с крестоцветной блошкой справится. Тем более, что она буквально прорешетила мне всю капусту.

Навела в ведре раствор (3 столовых ложки на 10 л воды) и опрыскала всю свою капусту, редиску, репу. А заодно и розы, на которых плотно обосновалась тля. И знаете что – ни блошки, ни тли не стало.

Теперь лечу от них свои посадки шампунем от блох раз в неделю. Не дорого, а результат – ВО!

Иванна Логвинова, г. Брянск, источник

Огурец не зря снискал всенародную славу — в нём удачно сочетаются зелёный свежий аромат, хрусткость, сочность и низкая калорийность. Питательность этого овоща, правда, совсем небольшая: состоящие на 95-96 %  из воды, огурцы  включают всего до 2,5 % сaхаров, 1% белковых веществ, 0,1% жира и витaмины А, В, С и Р. Но зато съесть их можно, сколь душе пожелается — и веса не набрать!

Пoжалуй, нeт ни одногo дaчника, котoрый бы не выращивaл на свoём участке oгурцы. Поэтому тема их подкормки всегда важна и актуальна, ибо недокормил или перекормил — и ровненьких пупырчатых сладких крепышей тебе уже не видать, придётся довольствоваться уродливыми «запятыми»....

Виды, формы и режим подкормок

За весь летний сезон кустам огурцов вполне достаточно провести 3-4 подкормки. Как правило, мы применяем подкормки

• - минеральными удобрениями 
• - органическими удобрениями

А по способу внесения они могут быть

• - корневые 
• - внекорневые

Каждый дачник сам выберет себе вид и форму подкормки или их чередование, но некоторые общие подходы надо учитывать всем.

Корневые подкормки подходят для тёплого лета. Тогда корневая система огурцов развита хорошо, и подкормки идут «на ура». Их советуют проводить после дождя или обильного полива. Лучшее время — вечернее, или же в пасмурный нежаркий день.

Внекорневые подкормки будут полезны в случае, когда лето холодное, а погода стоит пасмурная. Корни в холодное время с усвоением питания не справятся. А вот опрыскивание листьев будет как раз то, что надо. Такая пoдкормка прoводится в вечернее время или облачным днём, небoльшими дoзами. Oчень важнo, чтобы питательный раствoр рaспылялся мелкими кaпельками и равномернo. Чем дoльше oн  прoдержится на листьях, тем бoльше нужных веществ успеет усвoить рaстение. 

Режим подкормок

I подкормка — через 15 днeй пoсле пoсадки

II подкормка — в начале цветения

III подкормка — во время  массового плодоношения

IV подкормка —  тоже в период плодоношения; ее цель — продлить срок плодоношения огуречных плетей и сделать его более обильным.

В следующем видео — советы по подкормке огурцов в теплице от специалиста Садового мира

Внимание! Есть и такое мнение: если огурцы на ваших почвах прeкрасно рaстут и плoдоносят, то не следует пeребарщивать с пoдкормками — мoжно oграничиться всего однoй либo двумя.

Летнее меню для огурцов

Опытные дачники предлагают много замечательных вариантов подкормок. Опираясь на уже опробованную рецептуру, можно выбрать самую удачную «подборку» для вашей почвы, погодных условий и кошелька.

Первая подкормка 

Органика:

• - свежий куриный (или перепелиный) помёт в концентрации 1:15.  Использовать свежеприготовленным
• - нaвозная жижa в кoнцентрации 1:8
• - коровий или конский навоз в кoнцентрaции 1:6
• - настой зелёной травы  в кoнцентрaции 1:5

Минеральные удобрения:

• - 1 столовая ложка мочевины + 60 г супeрфосфата нa 10 литрoв вoды
• - 10 г аммиачной селитры + 10 г супeрфосфата + 10 г калийной соли нa 10 л вoды
• - 5 г аммофоса внести в землю (рассыпать и заделать рыхлением)

Вторая подкормка

Органика:

• - настой зелёной травы  в кoнцентрaции 1:5

Минеральные удобрения:

• - 20 г калийной селитры + 30 г аммиачной селитры + 40 г суперфосфата
• - 1 стакан золы нa 10 литрoв вoды
• - Суперфосфат + зола в сухом виде — внести в землю (рассыпать и заделать рыхлением)

Внекорневая подкормка:

• - 35 г суперфосфата на 10 л воды
• - 1 ч. ложка борной кислоты + 10-12 кристаллов марганцевокислого калия нa 1 л вoды
• - 2 г борной кислоты + 100 г сахара на 1 л горячей воды (опрыскивать для привлечения насекомых-опылителей)

Третья подкормка

Органика:

• - Зелёное удобрение в кoнцентрaции 1:5

Минеральные удобрения:

• - 25-30 г калийной селитры нa 10 л вoды
• - 50 г мочевины нa 10 л вoды
• - 1 стакан золы нa 10 л вoды

Внекорневая подкормка:

• - 10-12 г мочевины нa 10 л вoды

Четвёртая подкормка

Органика:

• - 2-х дневный настой прелого сена  

Минеральные удобрения:

• - 28-30 г соды пищевой нa 10 л вoды
• - 1 стакан золы нa 10 л вoды

Внекорневая подкормка:

• - 15 г мочевины нa 10 л вoды

Внимание! Подкормка золой считается очень эффективным средством на любом этапе роста огурцов  Существует мнение, что её можно применять через каждые 7-10 дней все время, пока не закончится плодоношение.

В следующем видео Октябрина Ганичкина рассказывает и показывает, как она проводит корневую подкормку огурцов готовым растворимым удобрением  Агрикола.

Полезные «огуречные» советы

• - Если огурцы начинают горчить — значит, им не хватает влаги, или же на них повлияли резкие перепады ночных и дневных температур. Необходимо обеспечить обильный полив тёплой отстоянной водой не только под корень, но и по всей площади грядки.

• - Если форма огурцов напоминает лампочку (сужение в районе плодоножки) или крючок, значит, не хватает калия. Необходимо добавить в рацион зольные опрыскивания и поливы — по 1 л под корень. Можно опрыскивать и раствором фосфата калия по рецепту: 1 ч. ложка на 1 л воды.
• - Если огурчики сужены у кончика, но утолщены у плодоножки, это указывает на недостаток азота. Об азотном голодании говорят также истончённые огуречные плети; листья, которые стали мельче обычного; светлые, даже белесые (а не ярко-зеленые) огурчики. Тут на помощь придёт органика: рекомендуется полив раствором коровяка 1:10, по 1 л под корень.
• - Если вы затрудняетесь определить, какого элемента не хватает вашим огурчикам, лучше всего подкормить их комплексными удобрениями с микроэлементами. А комплекс — он и есть комплекс — нужный элемент сам разыщет своего клиента:)

Татьяна, 7dach.ru

Омолаживающую и формирующую обрезку лучше делать весной до распускания почек, так она легче переносится ягодными кустарниками. Но если вы не успели обрезать смородину весной, можете сделать это после того, как будет полностью убран урожай. 

Приятный сюрприз: на этот раз мы приглашаем вас прогуляться по саду нашего постоянного эксперта и телеведущей Ольги Вороновой, у которой, как известно, есть чему поучиться. Любуемся и перенимаем полезный опыт!

Любимая дача для меня — место, которое лечит и придает силы. Для того чтобы разобраться с какой-то проблемой, мне достаточно просто приехать сюда, и решение приходит само собой, причем вместе с вдохновением и новыми идеями. При планировке главное внимание я уделила входной зоне.Буквально у самых дверей в дом раскинула большой рокарий. Главные роли здесь играют тщательно подобранные красивые камни — валуны различных размеров, форм и цветов. Идеальная компания для них — хвойные и миниатюрные альпийские растения, причем многие из них я вырастила из семян. 

Рокарий предпочла альпийской горке вполне осознанно: этот арт-объект расположен на самой высокой точке участка, поэтому для создания гармоничной композиции он не должен быть высоким. Вечером рокарий подсвечивают фонарики — камень любит свет, который выигрышно подчеркивает все его достоинства. Совет: для подсветки и подобных объектов используйте фонари с плафонами простой формы, например, в виде шаров. 

Палисадник — зона особого назначения, визитная карточка участка, тоже выдержан в альпийском стиле. Здесь расположены две длинные клумбы, сложенные из плитняка-песчаника и разделенные дорожкой. Края цветников я сознательно сделала неровными, чтобы они напоминали природный горный пейзаж. Растения выбрала многолетние и самые неприхотливые: ромашки, лилии, люпины, дельфиниумы и лилейники. Именно простые цветы наиболее эффектно выглядят в рамке, сложенной из природного камня. 

Крутой обрыв — одна из особенностей участка — расположен во входной зоне и виден с любой точки. Вместе с очевидным неудобством он подарил и дизайнерскую изюминку. Внизу растут две раскидистые черемухи, глядя на которые я и придумала «смотровую площадку» — большой балкон, совмещенный с уютной беседкой. Сваи, на которых установлен этот необычный балкон, оплетены клематисами и девичьим виноградом. Беседка рядом с площадкой стилизована под чайный домик, и японский уголок, устроенный по соседству, лишь усиливает впечатление. Я разбила этот мини-садик в тенистом местечке, практически непригодном для цветоводства, высадила горную сосенку, можжевельники, мхи и немного тенелюбивых растений, а в качестве декора использовала щебень и гальку. 

Удобные ступени садовой лестницы проложены прямо до крыльца небольшого, но очень уютного гостевого домика.

Спрятанная в тени смотровая площадка и беседка, расположенная по соседству, находятся прямо над оврагом. Такое расположение позволяет сэкономить место и придать оригинальность пейзажу.

Дорожки на моем участке помимо чисто практической функции несут и дизайнерскую нагрузку — визуально объединяют различные зоны. В большинстве своем они вымощены плитняком-песчаником, а некоторые сложены из цветных бетонных плиток. С одной стороны, получилось очень непринужденно, а с другой — практично, ведь «перепад» фактур и цвета визуально увеличивает пространство. Все садовые пути отличаются волнистой формой и множеством уровней-ступеней, некоторые отделаны бордюрами, выложенными из морской гальки, которая оживляет пейзаж. 

Газон у меня тоже непохожий на традиционную зеленую лужайку. Он свободно расселился по всему участку, поэтому препятствует росту сорняков, регулирует микроклимат участка и закрепляет почву на склоне. На изумрудном фоне особенно эффектно выглядят декоративные кустарники, камни и цветники.

Уголок для релакса — уютный пруд, в котором так приятно освежиться в жару.

Симпатичные котейки любят сад не меньше его заботливой хозяйки.

Пространство за домом я использовала для создания оригинальной террасы. Этот уголок оказался чрезвычайно уютным, укромным, к тому же защищенным от ветра, а вся работа по его обустройству свелась к созданию необычного мощения волнистой формы и возведению небольшой деревянной решетки. Крышей террасе послужил балкон. У ее подножия разместилась пышная «всесезонная» клумба с многолетниками и луковичными, а по решетке бодро пополз вверх девичий виноград. 

Совет: оригинальную форму мощения можно подчеркнуть бордюром из правильно подобранных растений. Я для этих целей использовала пестролистные хосты. 

Природный ландшафт — рама для ландшафта рукотворного, и если она красива, это нужно обязательно использовать. Поэтому ограда моего участка спроектирована из различных материалов: там, где открывается эффектный вид на речную долину и лес, она прозрачная, из сетки-рабицы, где необходима защита от ветров — сплошная, ну а в парадной зоне материалы и цвет ограды соответствуют стилю дома. Есть у меня и небольшая банька, которую вполне логично дополняют бассейн и деревянный мостик. Такое решение было отчасти обусловлено необходимостью маскировки сложного перепада рельефа и оказалось весьма нестандартным, поскольку для устройства пруда на склоне необходима естественная низина. Но на этом участке склон непрерывен, значит, в лучшем случае по нему можно было бы пустить каскад ручьев. Однако… если нельзя, но очень хочется, то можно! В итоге на участке появился именно пруд-бассейн, потому что только такой вариант планировки идеально подходил к «банному комплексу». Перепады высот замаскированы валунами, кустарниками, высокими злаками и стелющимися хвойниками. По сути дела, пруд плавно переходит в некое подобие альпийской горки со всеми ее атрибутами, но только растения здесь не альпийские, а «прибрежные». 

Теплица нисколько не испортит живописный садовый пейзаж, если для нее правильно выбраны место и «компания».

Открытую террасу очень просто превратить в дамский уголок. Главное — создать правильную обстановку.

Огород маленьким назвать нельзя — двадцать больших грядок, теплица и клубнично-земляничная поляна. Но, вопреки солидному объему, эта зона очень декоративна: все грядки спрятаны в высокие деревянные короба и напоминают клумбы, особенно когда в них созревают яркие плоды овощных растений. 

Совет: высокие грядки в коробах теплее обычных, менее подвержены атакам сорняков и более удобны для обработки. 

Каменный «уклон» в декоре участка подсказал мне и идею для создания необычного барбекю. Итогом трудов и размышлений стал камин-гриль, напоминающий обломок скалы и сложенный из различных видов камня: песчаника, гранита, бута и валунов. 

Самым сложным оказалось проектирование крыши для барбекю, ведь в нашем случае она не могла быть стандартной. 

Пожалуй, никто по доброй воле не приобрел бы такие вот «неудобья», но я не урбанист, очень люблю природу и высоко ценю уединение. Ну а здесь рядом с участком, в шаговой доступности прекрасный лес, большое озеро и всего один сосед. Конечно, кто же согласится жить в овраге! А еще у этого места особая энергетика, и даже поначалу, несмотря на совершенно заброшенный вид, здесь ощущался необыкновенный уют и душевный комфорт. Кстати, и сейчас, входя в мой сад, гости отмечают, что он похож на другой, какой-то волшебный мир, который так не хочется покидать. 

Текст: О. Воронова. 
Фото: О. Воронова.

Официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка

• Для быстрого роста помидор

Рассаду помидоров поливают раствором йода для более быстрого роста (1 капля на три литра). После применения этого раствора рассада зацветёт быстрее, а плоды будут крупнее.

• Йод может защитить помидоры и от фитофторы.

Для этого Вам понадобятся несколько капель йода и 250 грамм молока, смешайте их с 1 литром воды. Раствор — одна капля йода на три литра воды, этим йодным раствором надо один раз полить рассаду томатов.

От этого увеличиться продуктивность и будут побольше плоды.

• Раствор для опрыскивания помидор от фитофторы

От фитофторы — каждые 2 недели опрыскивать помидоры раствором молока с йодом. Раствор для опрыскивания: На 10 литров воды добавить литр молока и 15 капель йода. Получившимся раствором обильно опрыскивать помидоры (так, чтобы с кустов текло).

• Минеральные удобрения

Часто вносят минеральные удобрения без учета погоды. А между тем в холодную погоду подкормки бесполезны, так как питательные вещества плохо поступают в корни. Корни большинства овощных культур лучше работают, когда температура почвы выше 10 °С.

• Подкормка растений минеральными удобрениями

При подкормке растений разведенными в воде минеральными удобрениями из лейки на листья часто попадает раствор. Это сопровождается ожогами. Золотое правило огородника гласит, что подкармливать раствором удобрений надо аккуратно под корень, а если нечаянно он попал на листья, рекомендуется сразу его смыть чистой водой из лейки.

• Как подкармливать растения жидкими удобрениями

Подкормки жидкими удобрениями по сухой почве приводят к ожогам корней. Сначала надо смочить почву водой, а затем подкармливать.

• Зараженную болезнями ботву надо сжигать.

Растительные остатки, зараженную возбудителями болезней ботву иногда перекапывают, смешивая с почвой, вследствие чего происходит накопление инфекции. Больные растения надо удалять в течение всей вегетации, а осенью сжигать или закапывать подальше от огорода (не ближе 50 м от участка).

• Что приводит к утомлению почвы ?

Бессменное выращивание на участке одной культуры, например, картофеля, приводит к утомлению почвы и накоплению возбудителей болезни. В этом случае трудно бывает получить высокий урожай здоровых клубней. Надо избегать соседства растений одного и того же семейства. Например, репа, редис, капуста поражаются килой, и их нежелательно выращивать на одной грядке.

• Почему растения нельзя выращивать на зараженной земле ?

Не представляя последствий, часто рассаду выращивают на старой зараженной земле, заведомо обрекая растения на болезни. Для рассады надо использовать только свежеприготовленные почвенные смеси. А при покупке рассады следует тщательно проверять, нет ли на ней вредителей. Часто с рассадой заносят на свой участок белокрылку, тлю, паутинного клеща, которых потом приходится выводить годами. Ведь при опрыскивании растений инсектицидами гибнет только 70-80 % вредителей. Оставшиеся особи способны в тысячи раз увеличивать свою численность.

• Не злоупотребляйте азотными удобрениями

При выращивании белокочанной капусты нельзя злоупотреблять азотными удобрениями, особенно аммонийными формами, так как они снижают лежкость кочанов и увеличивают восприимчивость их к бактериальным болезням. Кроме того, ухудшается фитосанитарное состояние почвы, снижается общая устойчивость растений.

• Поливайте растения вовремя.

Перебой в обеспечении влагой цветной капусты и сладкого перца — одна из главных неудач при возделывании этих культур. Даже кратковременное подсушивание почвы, как при выращивании рассады, так и взрослых растений, нельзя компенсировать в дальнейшем обильными поливами.

• Чтобы помидоры лучше опылялись.

Томаты плохо завязывают плоды, часто сбрасывают бутоны, особенно на первых двух кистях, при плохом опылении. Чтобы плоды хорошо завязывались, кисти с распустившимися цветками надо каждый день, лучше с утра, слегка встряхивать. При небольшом количестве растений можно опылять, прикасаясь к цветкам ваткой или мягкой кисточкой.

• Зачем пасынковать помидоры ?

Если сильнорослые индетерминантные сорта томатов не пасынковать, они продолжают ветвиться, образовывать очень мелкие плоды, часть из которых не успевает вызреть.

• Не поливайте растения холодной водой.

При поливе холодной водой все теплолюбивые культуры неизбежно заболевают корневыми гнилями.

В «школке» подросли сеянцы цветов и им необходимо подыскать постоянное «место жительства», друзья поделились рассадой многолетников, наконец-то сбылась мечта о покупке коллекционных растений… Часто радость от появления долгожданных «подопечных» омрачается лишь одной, но существенной проблемой – отсутствием свободного места в цветнике. Конечно, можно разбить новый цветник. Воображение уже рисует замечательные картины из будущего, но в большинстве случаев реальность не имеет ничего общего с фантазиями. Пора возвращаться с небес на землю, трезво оценить размеры участка, свои возможности и с грустью понять, что ни о каком новом цветнике не может быть и речи. Придется реконструировать уже имеющийся.

Реконструкция — довольно трудоемкий процесс, который мало чем отличается от процесса создания нового цветника. Радует одно – результат, к счастью, часто превосходит все ожидания. Рассаженные по-новому, в свежий структурированный и хорошо удобренный грунт, цветы покорят своей грацией и изяществом лепестков, которые совсем скоро заискрятся переливом красок.

Работу по реконструкции цветника необходимо выполнять в несколько этапов.

Инвентаризация жителей старого цветника

Для начала необходимо выкопать все многолетники и тщательно осмотреть. Поврежденные части корневищ или луковиц обрезать, присыпая срезы толченым активированным углем или смазывая их раствором марганцовокислого калия. После обрезать старые корешки. Старые кусты необходимо разделить  — разрезать на деленки с тремя-четырьмя почками возобновления или разобрать руками на несколько кустиков поменьше. Молодые, пусть и сильно разросшиеся кусты, которые жаль делить, можно оставить как есть.

На временном хранении

После этих процедур важно позаботиться о сохранности посадочного материала до момента высадки. Небольшие кусты можно посадить в контейнеры, где они до высадки в грунт смогут отойти от стресса и укорениться. А можно «малышей» на время прикопать в саду рядом с большими, неразделенными, кустами. Если разделенных кустов получилось очень много, раздайте часть соседям, друзьям и просто хорошим людям. Поверьте, подаренный от души росточек принесет хорошее настроение и море улыбок всем, без исключения.

Позаботимся о качественном грунте

На следующем этапе необходимо улучшить структуру верхнего слоя почвы толщиной 15-20 см. и увеличить его питательность. Землю, истощенную после нескольких лет использования, нужно убрать за пределы цветника, а на ее место подсыпать свежий, рассыпчатый грунт на основе торфа, приобретенный в специализированной компании – проверенной и надежной. Если же текущее состояние верхнего слоя почвы было оценено на «твердую четверочку» по пятибалльной шкале, можно и не принимать столь радикальных мер. В этом случае, компост или перепревший навоз – обогатят грунт, а дробленый кирпич, крупнозернистый песок, хвоя или рубленые ветки – улучшат его структуру.

Долой сорняки из цветника!

Следующий этап – борьба с сорняками. Пырей ползучий, хвощ, крапива, осот, молочай и одуванчики… Удаление их корневищ вручную – работа не из легких. Но сдаться на милость такого «победителя» нельзя, ведь сорняки – конкуренты цветов в борьбе за природные блага: за свет, питание и влагу. Кроме того, они – место обитания насекомых-вредителей и очаги различных болезней. Реконструкция цветника – прекрасный шанс избавиться от «ненужных» растений раз и навсегда… или, хотя бы, на длительное время. Для этой цели можно воспользоваться одним из видов, предложенных на рынке, гербицидов сплошного действия.

Оформление границ будущего цветника

После всех предыдущих работ не менее важно уделить достаточно времени устройству границ цветника или клумбы. Если «пограничный вопрос» не решить вовремя, через год, а самое большее – через два, гравий с дорожки и газонная трава станут непрошеными гостями в цветочных посадках. А непрошеный гость, как известно…  Пограничная линия бывает просто декоративной или чисто функциональной. Границу «для дела» можно обустроить из гибких пластиковых и металлических садовых бордюров, уголков и лент. Эти ограничители незаметны, долговечны и эффективны. Объемные декоративные окантовки из керамики, гипса и древесины очень красивы, но не очень функциональны.

Полив для лентяев

Обеспечение полива – следующий этап. Можно, конечно, все растения поливать из лейки. Можно, не особо затрудняясь, подвести к цветнику гибкий садовый шланг, и потом каждый вечер поливать растения старым «дедовским» способом. А можно обзавестись автоматизированной системой полива – капельной или дождевальной. Использование любой из них – очень удобно, так как контроллер позволяет выбрать нужный режим орошения: определить время и продолжительность поливов. А сэкономленное время в будущем лучше потратить на отдых в своем любимом саду.

Обновленный цветник готов!

Завершающий этап — высадка растений. Долгожданный день, когда растения покинут наконец-то временное пристанище и переселятся на постоянное место. Уже сложен план высадки, в котором учтена высота растений, их сочетание по цветовой гамме и время цветения. Пора приниматься за работу: посадка, полив, выбор подходящей мульчи, мульчирование. Теперь можно смело любоваться творением рук своих. Достаточно одного взгляда чтобы понять, что время и силы потрачены не зря.

Вот и завершены все работы. «Новоселы» обживают, отведенное им пространство. Сложен в кладовку вымытый и продезинфицированный инструмент…  до следующей переделки через несколько лет!

 

Создать демотиватор

 

БАРТЗЕЛЛА ИТО  пион

 

Огромной популярностью среди цветоводов пионы пользуются не только из-за своей красоты, но и потому, что способны легко размножаться, а также могут достаточно долго расти на одном месте.
И если растение посадить правильно и в дальнейшем уделять ему хотя бы немного времени, то пион в течение многих-многих лет будет нас радовать своим пышным цветением.

Выбор участка и почвенная кухня

От того насколько правильно мы выберем место для посадки пионов зависит и декоративность пионов, и их жизнеспособность и долголетие. Ведь пионы не особо любят пересадки, и могут не один десяток лет «жить» на одной и той же клумбе.
Поэтому место для него нужно выбирать особенно тщательно, чтобы лишний раз не тревожить растение.
В отношении места посадки пион очень капризен, и если оно ему не понравится, то цветения можно и не дождаться. И как бы вы за ним старательно не ухаживали (подкормки, поливы, рыхления) — пион цвести не будет. Так что поскорее выкапываем своего капризного красавца и пересаживаем на другое место.
Лучше всего, чтобы это было открытое, солнечное место, но в то же время, защищенное от сильных и холодных ветров.
Пионы не любят сырых заболоченных мест, поэтому если в том месте, где вы запланировали их посадить грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, то стоит высаживать растения на приподнятых насыпных грядках.
Не рекомендуется сажать пионы ближе чем за 2 м от зданий, потому что при этом создаются очень неблагоприятный условия для их произрастания: весной и осенью повышенная влажность почвы из-за капели с крыши; а летом возможен перегрев растений из-за того, что стены излучают тепло.
Близко к деревьям и кустарникам пионы тоже нежелательно высаживать, так как пышно цвести им будет мешать тень и постоянная нехватка воды и питательных веществ.

 

 

Я вам рассказала, дорогие читатели, об общих рекомендациях по месту посадки пионов, но какие пожелания будут конкретно у вашего растения надо будет проверять на практике.
Вот, например, у моей соседке по дачному участку пионы прекрасно растут и пышно цветут у самой стены дома.
Хотя пионы могут расти на всех типах садовой земли, но развиваться они будут при этом по-разному.

Так, например, на песчаной почве у них больше стеблей, листьев и почек возобновления на корневищах, а стебли вырастают при этом тонкие, листья и цветки — некрупные.
Если почва у вас глинистая, то растения развиваются замедленно: количество стеблей не так быстро увеличивается и соответственно пионы медленнее размножаются, но зато стебли вырастают толстые, цветки очень крупные и листья мощные.

Считается, что лучше всего для пионов подходят суглинистые богатые питательными веществами почвы, хорошо дренированные, но достаточно влагоемкие почвы, так как таким мощным растениям с крупными листьями в течение всего вегетативного периода просто необходима вода.
Не любит пион расти на торфяных почвах, в связи с тем, что на них растению то не хватает влаги, то ее избыток, то перегрев, то переохлаждение — никакого постоянства.
К тому же, повышенная кислотность этой почвы, может вызвать такую опасную болезнь, как серая гниль.
Поэтому если у вас такая почва, то перед посадкой просто необходимо добавить в нее золу, песок, костную муку, а также органические удобрения, тем самым снизив ее кислотность.
Супесчаную почву также можно улучшить , добавив в нее немного глины и торфа и, конечно, органических удобрений.

Когда сажать?

Время посадки пионов во многом зависит от района выращивания, а также от того какой у вас имеется посадочный материал.
Это могут быть части старого корневища, полученные путем его деления (деленки), или же молодые растения, купленные в питомниках.
Деленки лучше всего сажать с середины августа до середины (конца) сентября, так как в этот период у пиона уже достаточно сформированы почки возобновления на корневище, а вот образование мелких всасывающих корней еще не началось.
Если лето было засушливое, то почки возобновления могут задержаться в своем развитии и тогда время посадки можно перенести на 1-2 недели.
Важно помнить, что для хорошего укоренения пиону требуется 6 недель.
Конечно, если продолжительно стоит теплая погода, то можно заняться посадкой пионов и в октябре, но лучше все же не рисковать.
За растением посаженным поздней осенью необходим особый уход, так как в зиму оно уйдет неукорененным. Поэтому его нужно обязательно на зиму хорошенько укрыть.
Сначала присыпаем корни торфом или рыхлой землей слоем 10-15 см, а затем сверху еще дополнительно укрываем листвой или лапником. Лучше, конечно, лапником, если он у вас есть.
Весной же, укрытые таким образом, поздние посадки обязательно разокучиваем и хорошенько поливаем, если погода стоит сухая.
От количества получаемой влаги будет во многом зависеть хорошее укоренение такого пиона и его дальнейшее развитие.
Весной же сажать и пересаживать пионы настоятельно не рекомендую. Потому что почки возобновления у пионов начинают расти очень рано, когда почва еще не оттаяла и, к тому моменту, когда можно будет заняться пересадкой и делением куста, ростки могут уже вырасти до 10-15 см.
А так как они очень нежные и хрупкие, то в процессе посадки есть большая вероятность того, что ростки будут ломаться, изгибаться.
Пересаженные, а особенно поделенные весной кусты пионов, как правило, отстают в развитии от посаженных осенью кустов на целый год, а при неблагоприятных погодных условиях растение может и погибнуть.
Зато весной хорошо высаживать молодые пионы, купленные в питомниках или специализированных магазинах, которые при такой посадке успеют до зимы хорошо акклиматизироваться и подрасти.

Подготовка посадочных ям

Пионы имеют довольно таки мощную корневую систему, которая разрастается вглубь и вширь, поэтому необходимо готовить посадочную яму размером не менее 60-70 см в диаметре и 70 см глубиной.
Если мы выкопаем яму недостаточно глубокой, то корни пиона, достигнув твердого грунта, приостановят свой рост.
На дно посадочной ямы не забудьте обязательно положить дренаж. Это может быть гравий, крупный песок или же битый кирпич.
Затем нижнюю часть ямы заполняем земляной смесью, которая состоит из верхнего слоя земли, перепревшего навоза, компоста и торфа, также хорошо туда же добавить 150-200 г суперфосфата либо 300-400 г костной муки или золы, а если почва у вас кислая, то неплохо насыпать еще и 200-400 г измельченной гашеной извести.
Смесь тщательно перемешиваем и заливаем водой. Верхнюю же часть ямы заполняем хорошей огородной землей без добавления каких-либо удобрений, в нее и будем сажать растение.
Рекомендую подготовить посадочную яму заранее, примерно, за месяц до посадки, чтобы земля успела осесть.
Если же этого вы не смогли сделать и яму готовите прямо перед посадкой пионов, то почву необходимо слегка утрамбовать, чтобы после посадки она не осела и тогда посаженное растение может в конце концов оказаться не на той глубине, которая требуется, что отрицательно скажется на росте растения.
Подготовка посадочного материала

Лучшими деленками для посадки считаются те, у которых имеется 3-5 почек возобновления и такое же количество корней.
Для лучшего укоренения растения корни рекомендуется укоротить до 10 см.
У вас может возникнуть вопрос, а почему же должно быть одинаковое количество почек и корней?
Все дело в том, что если в деленке окажется много почек, а мало корней, то весной стеблям, которые отросли из этих почек, будет не хватать питания. Ведь пока не образовались новые корни, молодое растение получает питательные вещества из старых корней.
Если же получится наоборот — мало почек и много корней, то растение в первый год ( да и в следующий) может не развивать новые почки, а довольствоваться имеющимися, что несомненно отразится на цветении куста.
Так что советую обратить внимание, на то чтобы на деленках, которые вы собираетесь посадить, количество почек возобновления и корней было одинаковым.
Перед посадкой внимательно осмотрим посадочный материал и очень тщательно обрежем все гнилые и поврежденные ткани до здоровых частей.
Затем для дезинфекции стоит подержать корни в растворе марганцовки (7-10 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л воды) и присыпать раны толченым древесным углем.
Также улучшить укоренение можно при помощи такой процедуры: окунаем корни в глиняную болтушку, затем слегка подсушиваем и сажаем.
Болтушку делаем таким образом: в 10 литрах воды растворяем 60 г медного купороса, 2 таблетки гетероауксина и 5 кг глины, а еще можно добавить 500 г древесной золы.
Еще один плюс такой обработки — посадочный материал сможет храниться гораздо дольше, а также его можно будет пересылать по почте.

 

 

 

ИТО пион ЛИМОН ДРИМ

Сажаем правильно

Ну что же посадочную яму мы подготовили, посадочный материал тоже, значит пора приступать к посадке.
Это очень важный этап в выращивании пионов, ведь от того насколько правильно мы его посадим зависит дальнейшее развитие нашего молодого растения, его срок жизни и, конечно же, пышность цветения.
Сажаем пион в верхнюю часть подготовленной нами посадочной ямы, которая заполнена огородной землей.
Особое внимание следует обратить на глубину посадки: почки возобновления должны находиться на глубине не более 3-5 см на суглинистых почвах, а на легких супесчаных — 5-7 см.
И такое заглубление почек надо поддерживать на протяжении всей жизни кустов и тогда наши пионы будут долго радовать нас своим обильным цветением.
А если посадка будет мелкая, то весной они могут пострадать от поздних заморозков, летом — от перегрева, а в малоснежную зиму — от морозов. И, как следствие, часть почек может погибнуть, тогда хорошего цветения мы уже не получим.
Если же мы посадим пионы слишком глубоко, например, самая верхняя почка будет находиться на глубине 15-20 см, то цветения кустов мы никогда не дождемся, хотя на вид они будут выглядеть совершенно здоровыми.
Установив посадочный материал на нужную нам глубину, засыпаем его плодородной землей, но не утрамбовываем ее, чтобы не повредить случайно почки и корни, а аккуратно обжимаем руками, устраняя пустоты.
Затем обильно поливаем, подсыпаем еще земли, если это необходимо, и мульчируем посадки.
Кусты пионов довольно быстро разрастаются, поэтому сажать их надо на расстоянии не менее 90-100 см друг от друга.
Это в дальнейшем облегчит обработку кустов, обеспечит хорошую циркуляцию воздуха между ними, что может предотвратить появление и распространение грибковых заболеваний.

Основной уход за пионами

Основной уход за пионами заключается в удалении сорняков, поливе, рыхлении, подкормках и защите от болезней.
Рыхление. Рыхлить почву вокруг кустов надо осторожно: непосредственно у куста на глубину не более 5-7 см, а на расстоянии 20-25 см от него можно рыхлить уже поглубже — на 10-15 см.
Если будем рыхлить регулярно, то вскоре образуется хорошо аэрированный мульчирующий слой, который будет препятствовать испарению влаги из нижних слоев почвы.
В связи с этим можно будет сократить частоту полива в засушливую погоду. Рыхление также помогает в успешной борьбе с сорняками.
А еще хочу напомнить, что необходимо предотвращать образование корки, для этого надо рыхлить почву после каждого дождя и обильного полива.
Поливаем. После посадки пионы очень нуждаются в регулярных поливах (особенно если осень стоит сухая), так как полив ускоряет укоренение.
В дальнейшем их можно поливать не часто, но обильно, выливая 3-4 ведра под взрослое растение, примерно один раз в 8-10 дней.
Очень нуждаются в поливах пионы весной и в начале лета, ведь в этот период идет быстрый рост кустов и формирование цветков, а также в середине июля — августе, когда идет закладка почек возобновления.
Поливать лучше всего в канавки, которые делаются на расстоянии 20-25 см от куста.
Если же кусты уже старые, сильно разросшиеся, то расстояние до канавки необходимо увеличить, чтобы вода смогла поступать в зону молодых активных корней.
Хотя полив растения в канавки и допускается проводить в любое время суток, но вечером все же лучше, так как в это время большая часть воды впитывается в почву, а не испаряется.
В очень жаркие дни можно дополнительно проводить поверхностный полив почвы под кустами из леек, стараясь не попадать на листья (во избежании появления грибных заболеваний), а особенно на цветы, чтобы не допустить их полегания.
Подкармливаем. Если мы правильно подготовили почву при посадке пионов и достаточно заправили посадочные ямы питательными веществами, то первые два года молодые кусты прекрасно развиваются без корневых подкормок.
В дальнейшем пионам уже требуются регулярные корневые подкормки.
Первую подкормку желательно провести еще по талому снегу или сразу после его схода. В это время растению больше всего нужны азотно-калиевые удобрения: 10-15 г азота и 10-20 г калия на куст.
Можно также сделать раствор из минеральных удобрений (в 1 ведре воды растворить 50-70 г цветочной смеси) и внести по одному ведру под куст.
Не забудьте, что вносить удобрения под растения необходимо только после дождя или обильного полива.
В сухую же почву удобрения (хоть в жидком, хоть в сухом виде) вносить категорически не рекомендуется, так как растение может погибнуть.
Второй раз стоит подкормить пионы в период бутонизации и нам потребуется: 10-15 г азота, 15-20 г фосфора и 10-15 г калия на один куст.
Третий раз будем подкармливать растения уже через две недели после цветения в период закладки почек.
Здесь нам понадобится смесь в таком составе: 15-20 г фосфора и 10-15 г калия.
Внимательно следите за нормой внесения удобрений, так как их избыточное количество (особенно азотных) может привести к тому, что будут хорошо разрастаться только листья, а образование бутонов снизится.
Также при этом снижается и устойчивость растений к болезням.
А еще пионы очень хорошо подкармливать раствором коровяка или птичьего помета с добавленными в него минеральными удобрениями.
Приготовить такой питательный раствор можно следующим образом: в бочке разводят 1 ведро свежего коровьего навоза в 5-6 ведрах воды (птичий помет в 25 ведрах) и, поместив ее на солнечное место, оставляют на 10-15 дней для брожения.
После брожения добавляем в бочку 0,5 кг древесной золы, 200-300 г суперфосфата и хорошенько перемешиваем.
Перед подкормкой этот питательный раствор необходимо развести в 2 раза водой, а раствор с птичьим пометом — в 3 раза.

Помогаем цвести

В первый год после посадки (а лучше и во второй) не стоит допускать цветения пиона, так как оно ослабит растение и не даст полноценно развиваться корневой системе.
Поэтому образующиеся в это время бутоны следует удалять, чтобы все питательные вещества направлялись на общее развитие растения, а не на цветение.
Так что подготовьтесь морально к тому, что первые цветки на вновь посаженном пионе вы увидите только на третий год, а настоящее полноценное цветение с характерными для сорта размерами и окраской цветков будет только на пятый год.
Если вы хотите получить крупные верхние цветки, то боковые бутоны необходимо удалить, когда они достигнут размера горошины.
Если же для вас предпочтительнее обилие цветков на кусте и его длительное цветение, то тогда боковые бутоны удалять не стоит.
Отцветшие же пионы надо сразу удалять со стебля, срезая их до первого хорошо развитого листа и оставляя совсем маленький пенек.
Иначе опадающие лепестки, попав на листья, могут спровоцировать заболевание серой гнилью, особенно в дождливую погоду.

В период цветения кусты пионов с крупными тяжелыми цветками нуждаются в опорах, так как, даже имея мощные стебли,они неизбежно начинают клониться к земле.
А при сильных ветрах и выпадении осадков цветы, наклоняясь почти до земли, загрязняются и теряют свою декоративность.
Опоры лучше всего ставить еще до цветения.

 

 

 

травянистый пион Ду Телл фото из моего сада

 

 

 

 

 

МУФ ОФ НИППОН??

 

 

 

 

Бакай Белл

 

 

 

 

 Кора Луиза ИТО

 

 

 

 

 

ПРИМАВЕРЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУ ТЕЛЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИНК

 

 

 

 

 

ПИНК КОРАЛЛ САНСЕТ

 

Источник →

Этот цветник - идеальный вариант для тех, кто любит наслаждаться цветочным фейерверком, но ненавидит гнуть спину, облагораживая участок. Этот цветник - для тех, кому общение с природой и с друзьями важнее, чем копание в земле, на милых сердцу загородных сотках.

1-ый вариант:

2-ой вариант:

1. Клематис 'Ville de Lyon'
2. Пион с розовой серединкой, напр. «Памяти Гагарина» (h=90 см)
3. Флокс метельчатый
4. Флокс 'Viking' (h=70 см)
5. Астильба китайская
6. Лилейник гибридный в бледно-розовых тонах (h=70 см)
7. Хоста Зибольда, напр. 'Elegance' (h=60 см)
8. Лилейник гибридный (в кремовых тонах, h=50 см)
9. Клопогон (h=120 см)
10. Клематис прямой (h=150 см)

Схема посадки цветов для обоих вариантов одинакова, отличаются только сорта.

Все вышеперечисленные растения без проблем могут расти на одном месте много лет. Исключение - нарциссы, флоксы и астильбы, которые необходимо делить каждые 4, 5 и 6 лет соответственно.

Но эти варианты цветника для «ленивых» - не единственные

• фиалки
• тысячелистники,
• герани,
• многолетний горошек душистый,
• нивяники
• ирисы,
• многолетние астры,
• аквилегии,
• княжники,
• гвоздики,
• дельфиниумы,
• люпины
• баданы,
• рудбекии,
• эхинацеи,
• хризантемы

При посадке растения необходимо размещать в цветнике, учитывая их высоту и диаметр во взрослом возрасте, а также время их цветения. 

Все посаженные растения, независимо от вида, все же будут требовать ухода, пусть и минимального.

Так, удаление сорняков в первое время просто необходимо для успешного развития молодых растений.

Поливы в длительные засушливые периоды - также.

Подкормки - по мере необходимости, при условии, что посадочные ямы не были заряжены приличной дозой удобрений.

Удаление увядших бутонов можно производить по мере возможности.

А вот обрезка некоторых растений и укрытие их на зиму - процедуры обязательные. 

Лучшее место для размещения цветника - солнечное или полутенистое. Последний вариант даже предпочтительней.

Чтобы цветник для «ленивых» через несколько лет не стал цветником для «вынужденно трудолюбивых», о качестве почвы необходимо позаботиться во время его подготовки. Время и усилия, потраченные на тщательную и добросовестную подготовку посадочных ям - с лихвой окупятся в будущем. Наградой за кропотливую работу станет пышное и непрерывное цветение.

1. Готовим почву для чеснока

25 СПОСОБОВ ИЗВЕСТИ ТЛЮ

Вообще справиться с этим вредителем проще простого – опрыснул ее фуфаноном и горя не знаешь. Но это по весне. А вот, когда спеет урожай, химию использовать не рекомендуется, потому что препарат держится на растениях 20 дней и в это время собирать овощи и фрукты нельзя. Так как же быть?

Выход здесь один – уничтожать тлю при помощи народных методов. Конечно, они не так эффективны, как химические препараты, действия одной обработки хватает всего на 2 недели, а потом ее приходится повторять.  Вот эти другие варианты.