Многие овощеводы жалуются, что не всегда удается получить хороший урожай картофеля. Но при этом часто не соблюдают самые простые правила: это, прежде всего, соблюдение севооборота, правильная агротехника выращивания и, конечно, наличие хорошего посадочного (сортового) материала. Кроме того, есть возможность попробовать применить новые технологии.

Сегодня я применяю несколько вариантов беспахотной посадки картофеля. Не могу сказать, что технологии отработаны досконально. Но условия у всех разные. Кто-то, может быть, возьмет что-то для себя. Кто-то подскажет, как делать лучше.
Если вы решили перестать пахать почву под картофель, то купите настоящий плоскорез Фокина. Этим инструментом рыхлим полосу земли там, где намечен будущий ряд картофеля, шириной 20-25 см и глубиной 7-10 см. Затем проводим им борозду на глубину взрыхленной почвы. В нее раскладываем клубни

Очень редко можно было услышать вопрос о глубине посадки картофеля.

Это воспринимается как нечто само-собой разумеющееся. Ну чего тут думать? Копнул лопатой, вот и глубина. Так и поступают большинство картофелеводов. Но глубина посадки тоже имеет важное значение. Правильно определенная глубина посадки клубней обеспечивает быстрое прорастание клубней. Растения развиваются с большим числом стеблей и более мощной корневой системой, что способствует накоплению урожая, создает лучшие условия для ухода за посадками и уборки урожая.

 Итак, на какую глубину нужно садить клубни, чтобы получить максимальный урожай?  

Можно ли использовать скошенный пырей в качестве мульчи?»

 Как это ни странно, но вокруг этого вопроса сломано немало копий. Большинство авторов советуют поступать с пыреем радикально – только сжигать. Но в своей практике я так никогда не поступал. Делал все просто. Даже растения пырея с корнями просто раскладывал сверху мульчи и так оставлял. Они обязательно засыхали и больше не доставляли никаких проблем. Бывало, что в дождливое лето вырывал кустики пырея с корнями и поступал точно так же. Даже землю не особенно старался с корней отряхнуть. Дожди только несколько отдаляли срок кончины сорняка, но никогда я не видел, чтобы пырей в таких условиях приживался. Тем более нет ничего страшного в том, чтобы использовать в качестве мульчи скошенную вегетативную массу сорняка.   

На мой взгляд, семейный лук имеет много достоинств. Хранится до нового урожая гарантировано. То, что не доели, лежало и полтора года. Не высыхает. Луковой мухой поражается слабо, единичные луковки. Тогда как с луковой мухой на севке приходилось бороться. Хорошо приспосабливается к новым условиям произрастания. Болезней практически нет. В самые неблагоприятные годы замечал заболевание фузариозом меньше десятка луковиц на центнер.

 Семенной материал всегда свой и есть возможность вести отбор. Эти луки очень скороспелы. От посадки до созревания луковиц проходит всего 70-80 дней. Для зелени тоже хорош - после посадки он быстро отрастает, через 25-30 дней зелень можно срезать. На вкус, добавленный в разные блюда, моим домашним тоже семейный больше нравится. Хотя в салатах он не самый лучший – довольно острый.
Семейный лук, как и другие культуры, выращиваю без перекопки почвы.
 Грядки к посадке готовлю с осени – выравниваю граблями и если есть мелкая органика, мульчирую нетолстым слоем. Если такой органики нет – оставляю открытыми.  

Выращивание лука-порея становится все популярнее среди любителей дачной жизни. Предлагаю сегодня узнать о том, как вырастить лук-порей и как за ним ухаживать от посева до уборки.

Лук-порей, или лук жемчужный – древнейшая культура, распространенная во всем мире, однако в России он появился только в прошлом веке. В настоящее время порей занимает третье место по популярности среди луковых после чеснока и лука репчатого.

Выращивание лука-порея, конечно же, начинается с семян, а точнее с их подготовки. Семена лука-порея сохраняют всхожесть в течении 3 лет.

Семена обеззараживают (протравливают) таким же способом, как и семена капусты. Для этого семена непосредственно перед посадкой помещают в воду: сначала в горячую (40-45°C), а затем в холодную.

Для быстрого получения всходов семена проращивают. Для этого их раскладывают на тканевую салфетку, смоченную водой (20-25°C) и оставляют в теплом месте. Через 2-3 дня семена слегка подсушивают (до состояния сыпучести, чтобы было удобнее сеять) и сразу же высевают.

Всем известно, что морковь – очень вкусный и полезный овощ. Однако ее вкус и полезность очень сильно зависят от способа выращивания. Нехимический \органический\ способ земледелия позволяет получить высокие урожаи моркови высокой питательной ценности. Главный принцип этого метода – максимально удовлетворить все потребности растения, не насилуя его химикатами и прочими ухищрениями с целью получения высокого урожая.

Удобрение
Морковь с точки зрения удобрения относится к нетребовательным культурам. Она не любит высоких доз удобрений и особенно азота. Морковь, выращенная на почве, богатой легкодоступным азотом отличается плохим вкусом, а корни ее становятся «волосистыми» и раздвоенными. Поэтому морковь рекомендуют выращивать после капустных культур, которые очень требовательны к питанию, получают высокую дозу компоста и выедают из него большую часть азота, оставляя много фосфора и калия. Это как раз то, что надо для моркови.

Современный огородник не представляет себе жизни без минеральных удобрений и ядохимикатов. Однако не в такие уж давние времена без них прекрасно обходились и получали хорошие урожаи. Постараемся описать, как это делалось с огурцами.

В России огурцы получили широкое распространение уже в 16-17 веке. Путешественники - европейцы в своих записках отмечали, что в Москве очень вкусные огурцы и едят их в больших количествах. Опыт старых огородников возрождается в наше время в методах органического земледелия, который не исключает также использование достижений современной науки.

Кочан капусты похож на большую почку, которая остановилась в своем росте. Стебель не растет, но на нем один за другим появляются листья. Они тесно прилегают и как бы обнимают друг друга. В первый год капуста не цветет и ее кочан-почка сохраняет свое как бы «детское» состояние. Листья остаются сочными, хрупкими и не имеют жесткой кожицы. Это «детское» состояние делает капусту как маленького ребенка очень чувствительной к болезням, вредителям и качеству пищи.

Кочанная капуста

Секрет получения хорошего урожая севка - в правильной подготовке семян, выборе места для посева и грамотном уходе за растениями летом. Кроме того, важно сохранить выращенный урожай севка до весны, т.к. основная проблема - почти полное его усыхание.

ВЫБОР СОРТА
Для выращивания лука-севка необходимо покупать семена сортов, выращиваемых в условиях длинного дня: Стригуновский, Бессоновский, Арзамасский, Мячковский, Даниловский, Ростовский, Одинцовец и др. При покупке семян зарубежной селекции рекомендуются сорта Штуттгартер ризен, Глобо, шалот Деликатес, гибрид F1 Бонус.

Однолетний лук формирует луковицу за один сезон. В Сибири это можно делать вполне успешно, однако многие садоводы по старинке выращивают лук – репку через севок. Для тех, кто сам севок не выращивает, его покупка с каждым годом обходится дороже. Можно сказать, что порой собранный урожай не оправдывает затраченных на него средств. Где же выход? Может, вовсе не стоит заниматься выращиванием лука в наших условиях, а проще с осени запастись им на рынке? Не спорю, для кого-то, может быть и проще. Я же считаю, что выращивать свой лук очень выгодно, но тогда какой? Конечно, однолетний. Затраты на семена несоизмеримо меньше, чем на севок.

Обычно больше пасынков появляется после цветения. Если их много, они отнимают у растения питательные вещества и влагу, замедляются рост, цветение и задерживается плодоношение. Поэтому у большинства сортов раз в неделю удаляют пасынки, не давая им вырасти длиннее 4 см. Опаздывать нельзя, иначе образуются большие ранки, через которые могут проникнуть возбудители болезней. Поспешите убрать пасынки под первой плодовой кистью. Выщипывают их пальцами, оттягивая вниз. Делать это лучше утром. После чего сутки не поливают и не подкармливают растения, чтобы не повышалась влажность и ранки скорее зажили. При пасынковании оставляют пенек в 0,5-1 см. Если же пасынок удаляют полностью, то на том же месте может вырасти новый.

По сей день в народе бытует поговорка: «Россия – страна вечнозеленых помидоров».

И почти ежегодно она подкрепляется суровой действительностью – к моменту начала созревания плодов в средней полосе растения поражает фитофтороз, одно из самых вредоносных грибных заболеваний томата в нашей зоне. Он поражает стебли, листья, плоды.

«Ходит, да походя, бобы разводит…»

Бобы – однолетнее растение из семейства Бобовые. Выращиванием их люди занимаются с древности. Особенно активно выращивали это растение крестьяне в XVIII и XIX веке, в том числе и в России. Сейчас, к сожалению, на садовых участках бобы пока встречаются редко.
Все, кто читал Джека Лондона, вспомнят, что его герои брали с собой в длительные походы банки с консервированными бобами. И это не случайно. Ведь плоды этого растения вкусны и в свежем виде – в пищу идут недозрелые зерна. А после полного созревания их используют в пищу для приготовления первых и вторых блюд. В бобах есть витамины, белок, жиры и клетчатка. Причем по содержанию белка они превосходят зеленый горошек, а по калорийности – картофель – в три раза!

В Сибири самым ранним картофелем можно разговеться разве что в июле. Да и то при умелом применении специальных приемов агротехники (длительное проращивание посадочных клубней скороспелых сортов, рассадный способ, укрытие всходов от заморозков и др.).

А почему бы не выращивать картофель в переносных емкостях? Именно так, в корзинах, получали самые ранние огурцы еще в древнем Риме. В хорошую погоду эти, по-нынешнему, контейнеры, выносили на простор, при похолодании возвращали в закрытые помещения. Но согласен ли на подобные маневры сам теплолюбивый картофель? Все-таки Сибирь – далеко не Италия. Хотя по количеству света наш Минусинск и соперничает с Краснодаром, но на тепло здешняя весна очень прижимиста и капризна. С другой стороны, наши предки как-то умудрялись выращивать картофель в горшках ради красивых цветов еще при первом знакомстве с диковинными заморскими «земляными яблочками».

Об основных предпочтениях фасоли

1. Фасоль относится к очень теплолюбивым растениям (растет быстро при дневной температуре порядка 20…25°С), поэтому в холодное лето в открытом грунте трудно получить ее урожай. Даже в условиях Подмосковья весной фасоль желательно укрывать пленкой и располагать в местах, защищенных от ветров, а уж про Урал и говорить не стоит. Без теплицы, в которой и теплее, и растения защищены от ветра да и от излишней губительной влаги впридачу, в условиях Урала далеко не в каждое лето можно порадоваться обильному урожаю фасоли.  

Мало кто из хозяек не покупал пакетики замороженных овощей, в которых можно было найти и цветную капусту, и брокколи, и зеленые стручки фасоли. Надо признать, это очень удобно. И вкусно, да и витамины в наличии, ведь всем известно, что в замороженных продуктах они сохраняются практически полностью.
Между прочим, набор таких пакетиков на зиму можно подготовить и самим. Было бы только желание. Хотя я, например, замораживаю эти овощи по отдельности, т.к. использую их, как правило, для приготовления гарниров. Но не это важно. Главное — вырастить и заморозить. В том числе и фасоль.   

Особенности агротехники разных видов растения и использование урожая в кулинарии
Так уж случилось, что ныне модный (а еще пару десятков лет назад, по сути, мало кому знакомый в нашей стране) сельдерей в действительности известен еще со времен оных. К примеру, в Древней Греции венками из листьев этого растения торжественно награждали победителей Немейских игр, а в Древнем Египте сельдерей входил в число обязательных атрибутов в разнообразных жреческих ритуалах.
Но не только – прибегали к помощи этой целебной культуры также древнеегипетские и древнеримские медики. А вот в качестве овощного и пряного растения сельдерей стали использовать позднее, причем в самых разных странах, в том числе и в России. В частности, широко применяли его у нас в XVIII веке, когда он был неизменным компонентом заправки из сухих белых кореньев, традиционно добавляемой в супы и иные блюда (двумя другими компонентами были корни пастернака и петрушки).  

Садоводов-любителей, увлекшихся практическим овощеводством, огородничеством на своих земельных участках, часто огорчает то обстоятельство, что по различным причинам они не успевают высадить озимый чеснок под зиму, осенью. И когда это касается понравившегося им любимого сорта озимого чеснока, они очень переживают и задаются таким вопросом: «А что будет, если озимый чеснок высадить весной?». Все рекомендации по высадке озимого чеснока относятся к осени, а о весенней высадке никто ничего не пишет. Значит, никакого опыта его высадки нет. Он не вырастает, и бесполезно этим заниматься. А если решиться на это? Да ничего непредвиденного не случится – у вас будет ваш любимый чеснок, тот сорт, какой вы высадите.  

Хочется отдельной главкой поговорить о клоновом отборе клубней в выращенном урожае, или о покустовом отборе на семена. У нас ведь многие живут в домах за городом и имеют возможность хранить свою картошку в погребе или какой-то холодильной камере. В Москве, кажется, становится обыденным переезжать жить в загородный дом поближе к экологии. Во всяком случае, разговор о клоновом сохранении понравившейся линии картофеля - это не беседа с пустотой...

 Простые правила клонового отбора не только не дают снижаться урожаям купленного сорта, но и увеличивают первоначальные урожаи: за 2-3 года отбора клубней от лучших кустов урожай обычно сам собой поднимается на 30-50%, хотя его не сложно и удвоить. И далее поддерживать на этом уровне долгие годы, при соблюдении плодосмена. Текущий отбор улучшает не только урожайность по массе, но и устойчивость к болезням.    

Удобрения сильно влияют на крупность клубней урожая, и сажать картошку в бедную почву не имеет смысла, потому что получишь примерно столько же по весу, сколько и посадил. Чтобы выросли крупные клубни, надо сначала создать «фабрику» - крупные стебли с широкими листьями. Для этого в земле изначально должно находиться много питания.

 С другой стороны, избыток удобрений так же верно приведёт к мелкой картошке: картошка не любит сильную концентрацию солей удобрений. Как минеральных, так и органических. Например, она не любит присутствие подвижных (растворимых) веществ свежего навоза или фекального компоста, не любит большого количества золы (в золе 20-30% растворимых соединений калия - если они резко впитаются корнями, то это верное заболевание), не любит только что внесённых минеральных удобрений в большом количестве (горсти гранулированных удобрений в лунку - недопустимо). Наоборот, картошка любит перегной, где где все вещества довольно прочно связаны и отдаются корням понемногу, а если вносить под неё минеральные удобрения, то заранее, чтобы они могли закрепиться почвой.