Совсем немного идеек для сада,просто так, для весеннего настроения.

Автор: Куклина Алла Георгиевнакандидат биологических наук, старший научный сотрудник ГБС им. Н.В. Цицина РАН, член Союза журналистов Москвы

Хеномелес японский. Фото: Максим Минин

 

Хеномелес японский, или айва японская (Chaenomeles japonica) - теплолюбивое растение и особенно хорошо растет в регионах с мягким климатом. В северных местностях, если кустарник переносит суровую зиму с температурой ниже -30°С, подмерзают цветочные почки и однолетние побеги, оказавшиеся выше уровня снега, и растение цветет не так пышно. При этом та часть куста, которая сохранилась под снеговым покровом, способна зацвести весной.

Многие садоводы считают: гуще посадишь - больше соберешь. Но как раз в период роста клубней (после бутонизации) ботва смыкается, и растения отнимают друг у друга свет, при этом листья хуже усваивают СО2, и клубень замедляет рост. Тесная посадка - одна из главных причин низкого урожая, особенно в неблагоприятные годы, кроме того, она способствует быстрому распространению фитофторы.

У нас междурядья под раннюю картошку 65-70 см, под среднюю и позднюю - 80-85 см. Это позволяет нам формировать "голландский" гребень с основанием 45 см, вершиной - 15 см, высотой - 30-35 см. Если при окучивании каждого куста почва вокруг него сильно уплотняется после дождей, то в гребне она остается рыхлой и корням есть куда расти, да и подправлять гребень после ливней легче. Таким образом, широкие междурядья, обеспечивая хорошую освещенность, условия для роста клубня и доступность для полноценного ухода, резко повышают урожайность. Расстояния между кустами тоже влияют на световой режим: для ранней картошки - 25 см, для поздней - 30-35 см.

Грядки готовим по погоде. Если тепло, то, чтобы избежать потери влаги, перекопку, внесение удобрений и посадку делаем в один день. Если холодно и сыро, то грядки готовим заранее, чтобы прогрелась почва. Ширина грядки - 45 см, удобрения по этой полосе распределяем равномерно. Посадку делаем по-дедовски "под кол" (лунка диаметром 8-9 см, глубиной 10 см). Верхушка клубня должна быть заглублена на 6-7 см. Сверху клубень присыпаем смесью золы и земли (2:1) - от колорадского жука.

До всходов ни рыхления, ни боронования не делаем, т.к. при появлении всходов высотой 6-10 см сразу закапываем их на 5 см выше верхнего листа. Делаем это 2-3 раза. Пять лет назад, когда мы делали это впервые, соседи дружно заявили, что мы загубили картошку. Сейчас уже многие это делают, хотя есть и сомневающиеся.

В чем польза прикапывания? На любые неблагоприятные условия растение отвечает ростом корневой системы; одновременно гибнут всходы сорняков, у которых нет такого запаса питания, как у клубня; некоторые сорта картошки могут на прикопанном стебле образовывать дополнительные корни и клубни - значит, повышается урожайность; листья ботвы, пробиваясь сквозь землю, грубеют и становятся невкусными для колорадского жука (часть жуков после второго прикапывания гибнет); одновременно формируется и "голландский" гребень; и, наконец, земляная шуба - это отличная защита от заморозков. Даже если куст уже большой, пригните его и закопайте.

До сих пор многие огородники уверены, что без цветения не завяжутся клубни. Вроде и правда: когда цветов много, то и урожай хороший. Но в действительности это два независимых способа размножения. Просто по времени они совпадают и оба зависят от обеспечения куста питанием. Стрелка часов показывает время, но время от нее не зависит. Так, и хорошее цветение просто показывает, что клубни развиваются хорошо. Но образование цветка и семенников отнимает у растущего клубня питание и снижает урожай. Мы обрываем бутоны в самом начале их образования, оставляя на кусте 2-3 штуки для контроля за развитием куста.

Л. Савич-Демянюк, 3. Савич-Демянюк, Материал из еженедельной газеты «САДОВОД»

 Павел Траннуа- почвовед-эколог, садовод с более чем 25-летним стажем, известен как автор удивительных книг о том, как возделывать свой сад и огород, чтобы работа не казалась каторгой, а результаты всегда радовали. 

Павел Траннуа говорит, что розы у него не болеют, что за почти 30 лет выращивания ни один куст ни разу не вымерз, многие относятся к его словам с недоверием. А Павел Федорович между тем уверен: вместо того, чтобы рассуждать, как лечить растения и выбирать сорта, надо просто выращивать розы сильными и неуязвимыми! Как это сделать? Слово – Павлу ТРАННУА.

 

На каждом занятии, посвященном розам, я убеждаюсь, что рядовой садовод делает упор совсем не на том, на чём следовало бы. Начнём с зимовки кустов. Почему-то люди считают, что дело сводится к технике зимнего укрытия. Тогда как зимовка начинается... с весны, то есть роза хорошо перезимует, если вы будете с самой весны в течение лета выращивать её правильно. Как?

Наверное, в каждой семье есть склад ненужных вещей. Как было бы здорово найти им новую жизнь! У вас появилась такая возможность: подарим вторую жизнь старым ключам :) 

Итак, нам понадобятся:

1. Ключи.

В моей практике уже был опыт изготовления музыки ветра из старых ключей. Хочу предупредить сразу: полые ключи нам не подойдут, они совсем не звучат, нам нужны ключи литые. Я решила не повторять их, а подобрала ключики всех форм и размеров по одному экземпляру.

2. Золотая эмаль-спрей, акриловая эмаль в банке.

3. Шпагат, нитки мулине.

4. Бисер и бусины.

5. Бубенцы (колокольчики).

6. Клей.

В своей работе я использую клей для потолочной плитки: он не имеет цвета, сильного запаха, склеивает прочно, но легко отмывается от пальцев.

7. Проволока для рукоделия. 

Итак, мы подобрали ключи и пять звонких бубенцов, теперь готовим их к покраске: я их выложила в металлическую крышку. Затем обязательно выходим на свежий воздух. На плёнке начинаем распылять краску, окрашиваем наши ключики тщательно, с двух сторон. 

Автор статьи: Глебова О.В.

Каскады и гроздья цветов, покрывающие плетистые розы, производят неизгладимое впечатление. Каждый, кто любовался хоть раз их цветением, не может устоять перед желанием иметь эти растения у себя в саду. Но выращивание плетистых роз часто вместо удовольствия приносит разочарование. Не зная особенностей выращивания этой культуры, цветоводы часто не получают ожидаемого эффекта. Основной сложностью ухода за плетистыми розами является необходимость ежегодно весной подвязывать их колючие стебли к опоре, а осенью – снимать и пригибать к земле. Поскольку плетистые розы цветут только на побегах прошлого года, то чем более длинные побеги нам удастся сохранить зимой, тем обильнее будет цветение. Подвязывание и снятие колючих, прочных побегов – не простое занятие. Многие, кто выращивает плетистые розы, называют  эту работу «наказанием», так как она отнимает много сил и времени, а так же сопровождается неизменными, многочисленными царапинами. Можно ли избежать ее? Нет, если вы хотите непременно выращивать розы на опорах, так как сами розы цепляться за опору не будут и без укрытия не зимуют. Да, если выращивать их без опоры, в виде раскидистого куста (шраба). Именно об этом приеме выращивания плетистых роз мне хотелось бы поговорить сегодня подробнее.

Итак, мы выращиваем плетистую розу без опоры. Что мы получаем? Широкий куст с изящно поникающими побегами, покрытыми каскадами цветков. Высота куста будет около полутора, а его ширина - более двух метров. Такие растения великолепно смотрятся на подпорных стенках, ниспадая с них цветущими водопадами. Ограничить ширину растения при такой форме выращивания довольно сложно, соответственно мы должны при посадке обеспечить ему необходимое жизненное пространство. Укрытие на зиму такого куста сводится к пригибанию поникающих веток к земле с помощью досок  и забрасыванию куста снегом. Таким образом, мы исключаем самую неприятную часть работы – снятие побегов с опоры.

 Рис. 1 Плетистая роза сорта "Фламментанц" при выращивании без опоры.

Некоторые сорта особенно подходят для выращивания в кустовой форме. Это так называемые лазящие розы (Climber) с прочными побегами, длиной до 2-4 м., их еще называют крупноцветковыми плетистыми розами. Цветение у них обильное и цветки гораздо крупнее, чем у настоящих плетистых или так называемых вьющихся  роз (Rambler). По форме цветка многие сорта группы Climber напоминают чайно-гибридные розы, многие сорта цветут повторно.

Именно сорта  группыClimber являются более декоративными и вследствие этого наиболее  популярными в настоящее время.

 Тем, кто хочет выращивать плетистые розы,  мне хотелось бы порекомендовать сорт  Фламментанц (Flammentanz). Довольно старый, но очень популярный сорт из-за своей исключительной  зимостойкости. Цветки около 8 см, насыщенно-красные, в кистях по 3-7 шт. Цветет однократно, но очень обильно в течение 30-40 дней. Высота растений на опоре не превышает 2,5 метров. Листва ярко-зеленая, иногда показывает признаки хлороза, но в целом сорт очень выносливый. Может выращиваться как широкий куст, при этом побеги поникают и растение достигает в ширину 2 метра. Сорт устойчив к вредителям и болезням, цветки не повреждаются дождем. Его можно рекомендовать любителям как первую плетистую розу – она точно вас не разочарует.

  Рис. 2 Цветки у сорта "Фламментанц".

Илзе Крон Супериор (Ilse Krohn Superior) - лучшая крупноцветковая плетистая роза белого цвета для холодного климата. Бутоны удлиненные, элегантные, кремово белые, с крупными лепестками, которые начинают закручиваться по мере распускания цветка, совсем как у крупной чайно-гибрдной розы. Распустившиеся цветки густомахровые. Лепестки толстые, восковидные, светящиеся, в центре с легким оттенком сливочно-желтого цвета. Цветки появляются по одному или в небольших кистях до 3 шт, слегка поникают. Они хорошо переносят дождь и прекрасно сочетаются с темной блестящей листвой. Сорт очень устойчив  к заболеваниям. Куст сильнорослый, высотой до 2 м, побеги изящно поникают.  Может выращиваться на опоре и свободно.

Рис. 3 Илзе Крон Супериор.

Лавиния (Lawinia) хоть и выведена в 1980 году, остается до сих пор одной из лучших современных плетистых роз. Цветки крупные (9-10 см), появляются в огромном количестве, собраны в рыхлые кисти,  очень насыщенного, яркого розового, чистого оттенка, слегка бледнее по краям лепестков и темнее к центру цветка, с насыщенным ароматом. Элегантные бутоны раскрываются в чашевидные цветки. Цветение обильное, так что растение полностью покрыто цветками, которые не боятся дождя. Листва крупная, зеленого цвета, не болеет. Роза обильно цветет повторно, перерыва в цветении практически нет. Куст прямостоячий, ветвистый, сильный, высотой 2,5-3 м , так что этот сорт можно выращивать как свободно растущий шраб, и как плетистую розу.

Рис. 3 Лавиния.

Цветки Розариум Уетерсен (Rosarium Uetersen) по форме напоминают старинные розы. Они крупные (10-12 см), ароматные, густомахровые в крупных кистях. Растение в полном цветении, роняющее темно-розовые волнистые лепестки, представляет собой восхитительное зрелище. Оборотная сторона лепестков ближе к серебристо-розовому, цветки немного выгорают с возрастом, что подчеркивает красоту новых цветков и кистей в целом. Первое цветение обильное, затем цветы появляются с перерывами. Удаление отцветших цветков стимулирует повторное цветение. Цветки  очень устойчивы к дождям и ветру. Листва крупная, блестящая, здоровая. Выдерживает обрезку до 2 метров, что позволяет рекомендовать выращивание этого сорта в кустовой форме.

Рис. 4 Розариум Утерзен.

Цветки Сантана (Santana) насыщенного, сияющего, кроваво-красного цвета, махровые, крупные (10 см). Они появляются в небольших кистях (как правило, 3-7 цветков), при чем не только в верхней части куста, а по всем побегам снизу доверху. Цветки хороши на всех стадиях роспуска,  долго не увядают и не боятся дождя. Цветет обильно,  практически  до первых морозов. Куст прямостоячий, сильнорослый (до 3 метров), с темной, блестящей листвой. Сорт морозостойкий, очень устойчив к заболеваниям. Можно выращивать в качестве крупного шраба, прекрасно смотрится и при посадке на опоре.

Рис. 5 Сантана.

У сорта  Шнеевальцер (Schneewalzer)  крупные цветки (13-15 см), по форме напоминающие чайно-гибридные розы. При распускании они бледно-лимонные с жемчужно-розовым центром, позднее становятся чисто белыми. Побеги с цветами не жесткие, а изящно изгибаются в стороны и поникают. Листва темная, устойчивая к заболеваниям, куст сильнорослый, ветвистый. После первого обильного цветения появляются отдельные цветки, в дождливую погоду цветки повреждаются дождем и бутоны могут не раскрыться.

Рис. 6 Шнеевальцер.

Вильям Баффин (William Baffin), пожалуй, самая надежная и зимостойкая роза. Полумахровые, довольно крупные (около 7 см) цветки имеют с золотистые тычинки и лепестки  ярко-розового цвета с более бледной изнанкой. Лепестки загибаются, что создает контраст цвета наружной и внутренней стороны лепестка, это придает цветкам особое очарование. Они появляются в больших кистях по 10-30 шт. в течение всего лета. Листва темная, блестящая, устойчивая к заболеваниям. Это сильнорослый сорт, достигающий 3 м и более в высоту. Куст прямостоячий, со слегка поникающими побегами, густой, хорошей формы – идеально подходит для живой изгороди. Этот сорт не доставит вам никаких беспокойств, он очень зимостоек, устойчив к заболеваниям, и легко размножается черенкованием. Полумахровые цветки William Baffin полны шарма. Их нельзя назвать изысканными, но если вы ищете здоровый, очень зимостойкий, устойчивый сорт, покрытый кистями цветков в течение всего лета, эта роза – для вас. 

Рис. 7 Вильям Баффин.

Для иллюстраций были использованы материалы с портала Rosebook.ru

автор Недялков С.Ф., 

Клематисы в период обильного цветения представляют собой сплошной водопад из очаровательных цветков, за которыми почти не видно листьев. 

Цветущие клематисы никого не оставляют равнодушными. Любой цветовод, впервые увидевший клематис в цвету, мгновенно становится поклонником этого восхитительного растения. 
За последние годы популярность клематисов среди садоводов выросла невероятно. Особенно она высока сейчас, когда появляется всё больше возможностей приобрести для своего сада саженцы этой декоративной лианы. А выбор огромен – выведены великолепные сорта клематисов с разнообразной окраской цветков на любой вкус.

При правильной посадке и уходе клематисы живут в саду долгие годы. Клематис может расти на одном месте и обильно цвести не менее 30 лет, если в этот период предпринимать соответствующие меры для его омоложения, хорошего питания и водоснабжения.

Через несколько лет после посадки у взрослого клематиса вырастает огромная корневая система, которая продолжает нарастать с каждым годом. Среди мощных корней старого клематиса уже почти не остаётся земли, поэтому такому растению становится трудно обеспечивать себя питанием и достаточным количеством воды. Для дальнейшей нормальной жизни и полноценного цветения старому клематису обязательно следует провести омоложение одним из подходящих способов.

Приблизительно в десятилетнем возрасте крупный куст клематиса желательно поделить (разрезать на несколько частей разросшееся основание куста с корнями, разделив корневище на мелкие делёнки). Образовавшиеся делёнки необходимо посадить на новое место. 
Таким образом, при этом способе омоложение старого клематиса совмещается с его вегетативным размножением методом деления куста.

Также можно провести омоложение старого клематиса другим, менее кардинальным и трудоёмким способом – путём обновления его корневой системы без выкапывания куста из земли. 
Расскажу об этом способе подробнее.