Ни для кого не секрет, что черенки можно укоренять старым добрым способом – в банке с водой. Правда, не у всех это получается: то черенок не дает по какой-то причине корней, то после появления первых корешков ни с того ни с сего гибнет. А все потому, что есть несколько секретов, которыми мы хотим с вами поделиться.

1. В прозрачной посуде корешки появляются с меньшей охотой, чем в непрозрачной. Поэтому выбирайте тару, в которую не проникают солнечные лучи.

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

✿ Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

1. Дегтярное и серно-дегтярное мыло хорошо добавлять в отвары и настои трав против вредителей и болезней, т.к. обеспечивают хорошее прилипание и обладают свойствами отпугивать вредителей. Серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, если она только-только появилась. 

2. Йод аптечный – отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт раствора 5-10 капель йода на 10 л воды.

3. Зеленкой удобно смазывать срез тонкой веточки кустарника, а также места срезов и зачисток на корнеклубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.

4. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) в профилактических целях опрыскивают землянику после цветения от серой гнили. В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой против проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.

5. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт раствора 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л водой, прогретой на солнце.

6. Глюкозу и витамин В1 используют для удобрения особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.

7. Мыло хозяйственное («советское» 72%) также используется в настоях и отвара для прилипания. Раствором мыла поливают зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды). 

8. Порошком горчицы посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней. Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой используется для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.

9. Сода пищевая - хорошее профилактическое средство в борьбе с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить пол чайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды. 

10. Недорогой шампунь для кошек и собак от блох всегда должен быть под рукой. Им мою подоконники, где стояла рассада и будут стоять комнатные растения. 1 столовой ложки на 10 л воды достаточно, чтобы уничтожить тлю на комнатных и кадочных растениях.

Зеленая серия

Легкое складное кресло - вещь практичная и удобная во всех отношениях. С помощью таких кресел вы за пять минут оборудуете в любом уголке сада уютное место для семейного отдыха или приема гостей. В случае необходимости импровизированную «гостиную» не составит труда перенести в другое место: вынести на солнце или, наоборот, убрать с солнцепека в тень. Конечно, в дождливую погоду мобильную мебель(особенно с тканевыми сиденьями) придется заносить в дом. Но можете быть уверены, что она не займет много места.

Вам потребуется
• сухая строганая доска
• черенок для метлы, диаметром 30 мм
• прочная ткань
• заглушки пластиковые
• шурупы мебельные (конфирмат)
• болты мебельные

Читать далее

1. Нарежьте доску на отрезки.
Для ножек спинки - 125 см, для ножек сиденья - 100 см, для упоров - 59 см. Все детали, кроме ножек сиденья, разрежьте вдоль на две равные части - по 5 см каждая.

2. Ножки сиденья с 3-мя уровнями регулирования наклона спинки. В заготовке просверлите 3 отверстия D=35 мм на расстоянии 13, 20, 27 см от края. Разрежьте деталь вдоль пополам дисковой пилой.

3. Ножки спинки. Просверлите на концах отверстия D=5 мм под конфирматы. Расширьте их на глубину 5 мм: с лицевой стороны до D=30 мм (под перекладины), с обратной стороны - до D=16 мм (под заглушки). Просверлите отверстия D=6 и 8 мм под болты и стяжки.

4. Перекладины. Нарежьте черенки метел на отрезки: 57 см - для ножек спинки (2 шт.), 51 см - для ножек сиденья (2 шт.), 64 см - для упора (1 шт.). Просверлите с торцов отверстия 0=5 мм (под конфирматы).

5. На концах упоров просверлите отверстия 0-5 мм - под перекладину и 6 мм - под болты.

6. Ткань сложите вдоль пополам, прошейте, выверните на лицевую сторону. Концы подогните и прошейте. Длина готового сиденья - 112 см. В петли проденьте перекладины.

Главное в кресле-шезлонге - складная конструк ция. Если удалось правильно собрать и тщательно подогнать все деревянные элементы, дальше можно фантазировать. 
Сиденье дает настоящий простор для творчества!
Вы можете выбрать для него маскировочную ткань и стиль «милитари», а можете предпочесть романтические «дамские» цветочки. Оригинально будет смотреться «сидушка», собранная деревянных планок.

Внекорневой подкормкой называется нанесение растворов удобрений на надземную часть растений, что дает возможность получать питательные вещества не через корни, как обычно, а через листья.Растения могут поглощать элементы питания не только корневой системой, но и листовой поверхностью и не одревесневшими молодыми побегами. При опрыскивании раствором макро и микроудобрений листья и стебли быстро впитывают их, и доставка питательных веществ происходит намного быстрее, чем через корни. Именно в скорости усвоения удобрения и состоит главное преимущество внекорневой подкормки.

Внекорневые подкормки способствуют увеличению скорости роста и общего развития, формированию красивой и сильной листвы, ускоряют цветение, делают его обильным и ярким. Повышается устойчивость к неблагоприятным погодным факторам. Усиливается иммунитет, возрастает устойчивость к заболеваниям и вредителям.                               Читать далее

Иногда внекорневую подкормку используют в качестве эффективной скорой помощи при недостатке какого-либо элемента питания в неблагоприятных условиях, для реанимирования ослабленного растения. Когда поливать раствором удобрений почву уже бессмысленно, ведь корни у слабого растения еле живые и не в состоянии усвоить даже воду. К тому же удобрения могут обжечь корни и ускорить гибель его. А через листовую подкормку быстро восполнится нехватка необходимых элементов питания.

 
Подкормка по листьям очень эффективна при наступлении неблагоприятных погодных условий – холодной дождливой погоды или, наоборот, в засуху, когда у растения замедляется обмен веществ. В это время после опрыскивания листьев макро и микроэлементыоперативно поступают к голодающим тканям.

Недостатком внекорневых подкормок является то, что за один раз нельзя дать много питательных веществ, так как крепкие растворы солей могут погубить листья. Одна подкормка не восполняет всю необходимую дозу макроудобрений, и ихпроводят несколько раз. Поэтому основными подкормками являются корневые, а внекорневые же применяют как дополнительные.

Микроудобрения, которые вносят в небольших дозах, лучше распылять на листья, для них больше подходит внекорневое внесение. Кроме того, при внесении микроэлементов через листья сокращается их расход по сравнению с внесением в почву, и стоимость.

Внекорневую подкормку делать лучше вечером или в пасмурную погоду при повышенной влажности воздуха. Чем дольше раствор сохранится на листьях, тем больше он усваивается. В жару и на ярком солнце раствор может вызвать ожоги. При опрыскивании удобрения распыляют равномерно на все листья, до полного смачивания с обеих сторон. На нижней стороне листа всасывание происходит быстрее и лучше, чем на верхней, благодаря более тонкой кутикуле.

Обычно достаточно провести за сезон 2-3внекорневые подкормки: во время появления первых молодых листьев, в период активного цветения и образования плодов. При обработке цветущих растений нельзя распылять раствор на цветы и завязи, чтобы их не ожечь.

Крупные декоративнолистные растения можно подкармливать по листьям 3-4 раза в месяц.

Для внекорневых подкормок обычно используют специальное водорастворимое удобрение (Кемира, Акварины, Кримталоны). Нельзя превышать концентрациюпитательного раствора, лучше делать концентрацию раствора удобренийменьше рекомендуемой в 2-3 раза.

В качестве жидкой подкормки в начале роста растений хорошо использовать органические удобрения – коровяк или птичий помет. Птичий помет разводят водой в соотношении 1:25, а коровяк 1:10. Настаивают в течение 2-3 суток и процеживают.

Микроудобрения используют по мере распознавания их недостатка. Заменить микроэлементы можно настоями из древесной или соломенной золы. В 1 л горячей воды растворяют полстакана золы, выдерживают 3-5 суток, ежедневно перемешивая раствор. В последний день дают раствору отстояться, сливают и процеживают.

Для подкормок крупных растений с одревесневающими стеблями можно использовать другие удобрения, доза дана литр воды:

Медный купорос – 0,5-1,0 г, по спящим почкам.

Калий бромистый – 0,2 г, по спящим почкам.

Калий йодистый – 0,2 г, по спящим почкам.

Цинк сернокислый – 0,5-1,0 г, растущие листья.

Марганец сернокислый – 0,5-1,0 г, растущие листья.

Калий сернокислый – 10 г, после цветения.

Калий хлористый 10 г, бутонизация.

Мочевина – 4-5 г, через 5-6 суток после цветения.

Борная кислота – 1,0-1,5 г, после цветения или во время роста плодов.
Автор:Надежда Галынская   http://kvetky.net/2013/zachem-i-kogda-provodit-vnekornevyie-podkormki/

Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и переборщить с ним невозможно.

Дома я развела 1 г. порошка на 5 л. воды, полила и опрыскала раствором все домашние растения.
➤ Результат был обалденный! И стал заметен уже через неделю:

                                                           Читать дальше
- Марантовые выпустили новые листья и побеги.- Понравилась подкормка и бегониям: вечноцветущая, например, дала сразу 4 мощных боковых побега, усилилось цветение.- У пандануса появились новые листья не только на верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда.- Аглаонемы выпустили новые листья, некоторые дали деток.- Хороший прирост листьев дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, сингониумы, олеандры.- ОпунцияОна сперва запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых сегментов.- Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской выпустил 2 боковых побега.- Понравилось «угощение» декабристу, агаве, аих-ризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников.
- Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток.- Кактусы тоже были довольны.
Однако повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам не советую: может пойти обратная реакция.Применять удобрение следует единоразово или повторять не чаще чем раз в 2 года.
➤ Свойства янтарной кислоты для растений:
Из-за прекрасной естественной утилизации янтарной кислоты в природе, она не загрязняет окружающую среду. Поэтому (и не только) её часто используют и для растений.Она является отличным регулятором роста растений, улучшает усвояемость веществ из почвы, а также помогает растениям справляться с различного рода стрессами.Янтарная кислота нормализует естественную микрофлору почвы, жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в ней.Обработка растений кислотой повышает устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды.Применение её относительно тех или иных частей растений, соответственно стимулирует рост: обработка корней – рост корней, молодых побегов – рост новых побегов.
Янтарная кислота является прекрасным реаниматором для растений.Ею обрабатывают перед посадкой семена и черенки различных растений для улучшения всхожести и повышения устойчивости.
➤Дозировка янтарной кислоты:
Для приготовления рабочих растворов, пригодных для опрыскивания и замачивания, 1 г янтарной кислоты необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды. Мы делаем крепкий раствор янтарной кислоты. Объем раствора после этого холодной водой доводят до 1 л. То есть это получился раствор 1 г на 1 л – однопроцентный раствор.
Далее для получения 0,02% раствора янтарной кислоты нужно разбавить 200 мл однопроцентного холодной водой до 1 л.Для получения 0,05% раствора – 500 мл крепкого раствора доводят до литра холодной водой.
➤ Полезна янтарная кислота и для людей:

При упоминании о клюкве сразу возникают образы хвойных лесов и торфяных болот, где родилась эта «северная ягода». Выращивать у себя на даче лесную ягоду вполне реально, если создать ей благоприятные условия, приближённые к природным. Как выращивать клюкву на своём садовом участке —  читайте ниже.

Изящный вечнозеленый полукустарник клюква — семейство брусничных, родовое название которой происходит от латинского слова «Oxycoccus» — острый, кислый и шаровидный, дословно означает «кислый шарик».

Читать дальше

В состав «молодильной ягоды», как называют её за антиоксидантные свойства, входят витамины: А, С, В1, В2, С, К, РР, а также такие вещества, как: тиамин, который участвует в нормализации работы сердца, нервной и пищеварительной систем; ниацин, помогающий понижать уровень холестерина, и рибофлавин, который способствует хорошей работе щитовидной железы, а также помогает образованию эритроцитов и антител в крови. Неспроста клюквенный сок считается отличным тонизирующим энергетическим средством.

Крупноплодная садовая клюква наилучшим образом адаптирована для выращивания на наших дачах. Её ягоды размером от 15 до 25 мм в диаметре в 3 раза больше ягод болотной клюквы.  Сорта крупноплодной клюквы выпускают горизонтальные и стелющиеся побеги, в зависимости от сорта, длиной от 50 до 115 см, густо покрытые вечнозелеными небольшими листочками. Весной молодые побеги выстреливают вверх, имея стандартную прямостоячую форму роста, а после зимовки они опускаются поближе к земле, образуя тем самым, плотный и очень красивый покров.

цветы клюквы

Во время цветения, с июня по июль, клюква имеет очень красивые некрупные нежно-розового оттенка цветы. Своей формой они напоминают голову журавля на длинной шее, возможно, потому у нас на Украине её называют «журавлиной».

Плодоносить клюква начинает на второй-третий год. Ягоды поспевают ближе к осени и, в зависимости от сорта, могут собираться с сентября по октябрь. Но при раннем сборе клюквы ей необходимо дать дозреть, чтобы она стала мягкой. Конечно, ягода будет намного вкуснее после того, как её «прихватит» мороз прямо на кусте, но, к сожалению, витаминный состав может быть немного утерян.

Собранную ягоду клюквы можно заморозить, замочить, перетереть с сахаром или же законсервировать. Урожай клюквы желательно собрать до заморозков, так как мёрзлые ягоды могут храниться только в замороженном виде. Больше полугода клюква может храниться в свежем виде на прохладном балконе, лоджии, подвале или в неотапливаемой кладовой. Около года клюква может сохраняться в моченом виде, в бочках, покрытых до верха водой.

Сорта – фавориты

1 «Клюквенный ковёр» - Бен Лир

Клюква Бен Лир растет в виде аккуратного почвопокровного газона, который приподнимается над землей максимум до 15 см. Ягоды крупных размеров, 18-20 мм в диаметре и весом около 1,7 грамма, округлой формы. Они насыщенно бордового цвета, который местами почти черный, покрыты восковым налетом. Мякоть сочная, твердая, кисло-сладкая. Растение среднерослое, выпускает множество горизонтально направленных побегов, усыпанных крупными темно-зелеными листьями. Одно взрослое растение дает 1,5-1,6 кг ягод, начинающих созревать к концу августа — началу сентября.

2 «Урожайный рекордсмен» - Стивенс Клюква

Стивенс считается самым крупноплодным сортом. Ягоды очень крупные, минимум 24 мм диаметром и массой от 1,5 грамма, округло-продолговатой формы, темно-красного цвета с восковым налетом. Мякоть сочная, плотная, кисло-сладкая. Растение сильнорослое, развивает толстые, вертикально направленные высокие побеги. Куст во взрослом состоянии приносит более 2,5 кг ягод.

3 «Украшение сада» - Пилигрим Клюква

Пилигрим. Ее часто используют не только как ягодную культуру, но и как декоративную в ландшафтном дизайне. Ягоды очень крупные, 22-27 мм диаметром и массой до 2,1 грамма, продолговатой, не стандартной для клюкв, формы, пурпурно-красного цвета с восковым налетом. Мякоть сочная, нежная и хрустящая, кисло-сладкая. Растение сильнорослое и низкорослое. Разросшиеся кусты образуют плотный ковер высотой до 25 см. Один взрослый куст, как правило, дает около 1,6 кг ягод, которые созревают лишь в начале октября.

Клюквенник на вашем участке

Клюква предпочитает очень кислые, влажные, торфянистые почвы, а также солнечные места или полутень. Для посадки клюквы можно сделать специальную грядку, таким образом, создав подходящие условия.

Строим грядку для клюквы:

Выкапываем траншею глубиной на штык лопаты 20-30 см. и вынимаем оттуда землю. Корневая система у клюквы поверхностная, и этой глубины будет достаточно. А габариты определяют по своим «аппетитам», но можно рекомендовать ширину одной грядки в 1 метр и длиной 3-4 метра.

Мы можем сразу установить на нашей «клюквенной грядке» бортики из досок шириной приблизительно в 30 см. Это поможет при поливе удержать воду в рамках грядки и защитит его от размывания.

Если земля на участке песчаная, дно лучше простелить толстой пленкой, если, наоборот, тяжелая глинистая, тогда углубить траншею еще на 5 см и насыпать слой дренажа.

Дальше весь объем траншеи засыпается кислым, предварительно подготовленным, субстратом. Это может быть чистый верховой торф, торф с песком. Или смесь бурого верхового торфа с древесными опилками хвойных пород или с лесной подстилкой из соснового леса и компоста. При этом больше половины смеси должно припадать именно на кислый торф, и оставшиеся 40% будут составлять опилки и компост в равных частях.

Также в субстрат сразу стоит подмешать по 2 жмени суперфосфата на 1 квадратный метр грядки.

За день или несколько часов до посадки почву обильно увлажняют.
 

Растения высаживают в лунки по схеме 10×15 или 10×10 см. Чем гуще они будут высажены, тем быстрее побеги полностью покроют поверхность почвы и сомкнутся. При посадке клюквы саженцы нужно слегка заглубить, что будет стимулировать образование новых корней на заглубленной части побега.

Уход

Ягоды клюквы на 90%состоит из воды, и это растение обожает влагу. Однако, не смотря на ее «болотистую»родину не стоит устраивать ей застой воды в почве. Землю нужно держать постоянно увлажненной, т.к.  при пересыхании клюква быстро погибает. И ещё желательно размещать грядку вблизи водоёма для создания повышенной влажности.

Клюква в условиях Украины отлично зимует и имеет настолько стойкий иммунитет к любым болезням и вредителям, что гарантирует нам экологически чистый урожай. А еще клюквенник сажают один раз и на всю жизнь, так как эта ягода живет минимум 100 лет и не требует пересадки или омоложения. Лишь каждые 3 года грядку щедро мульчируют свежим торфом или песком поверх всего ковра высотой в 2-3 см.

И если бы мне ещё лет пять назад сказали, что на моей даче будет расти эта «северная ягода», я бы точно не поверила. Но сегодня мой «клюквенный ковёр» дарит мне по 2-3 ведра урожая полезных ягод уже два года подряд, чему я бесконечно рада, особенно во время вечерних чаепитий зимой.

Источник: © GreenMarket

Достаточно долгое время на астильбу не обращали должного внимания. Неумелое выращивание этих растений приводило к их гибели, поэтому, они редко встречались в цветниках.

Между тем нежные тона метелок астильбы способны оживить самые невзрачные и темные уголки участка, куда другим растениям из-за недостатка солнечного света путь закрыт. Спокойные пастельные тона астильбы несут в себе гармонию.

Астильба, латинское — Astilbe.

Название растения происходит от греческих слов «а» — очень и «стилбе»- блеск и дано из-за блестящих листьев. Род насчитывает около 40 видов, распространенных в Восточной Азии, Японии и Северной Америке. У нас произрастает два вида.

Это многолетние корневищные травянистые растения с отмирающей на зиму надземной частью. Стебли прямостоячие, высота в зависимости от вида — от 8 до 200 см.

Многочисленные прикорневые листья на длинных черешках, дважды или трижды перистые, реже простые, темно-зеленые или красновато-зеленые, зубчатые. Мелкие цветки, белые, розовые, сиреневые, красные или пурпурные, собраны в верхушечные соцветия — метелки различной длины.

Цветут в июне — июле. Плод — коробочка. В 1 г до 20000 семян. Наиболее эффектны астильбы во время цветения. Их нежные соцветия появляются в начале июля и не теряют привлекательности в течение 25-35 дней.

Корневище плотное или рыхлое в зависимости от вида, деревянистое. Ежегодно в верхней части корневища формируются дочерние почки, а нижняя его часть постепенно отмирает; вертикальный прирост составляет 3-5 см в год.

• Поместье

Бузина, растущая рядом с кустом крыжовника, отпугивает от него бабочку-огневку, а посаженная рядом с яблоней и сливой защищает их от плодожорки.
          Высаженная конопля отпугивает гороховую тлю, свекловичных блошек, личинок майского жука и других вредных насекомых. Коноплю высевают по краям грядки (свекла) или добавляют при посеве (горох).
         Настурция предотвращает развитие возбудителя фузариоза астр.
          Ноготки (календула), высаженные среди различных культур, защищают их от клещей и фузариоза.
          Петрушка посевная (кудрявая), посаженная вокруг кустов земляники, отпугивает от нее улиток, а под кустами винограда защищает его от филлоксеры. 

          Помидоры, посаженные в междурядьях крыжовника, отпугивают пилильщика и огневку.
          Черемуха, находящаяся рядом с томатами, защищает их от озимой огородной и луговой совок и других вредителей; посаженная у дома - уменьшает в нем количество мух.
          Рядок чеснока, посаженный через два рядка гладиолусов, защищает растения от фузариоза.
         Посадка чеснока и лука среди кустов смородины и земляники отпугивают почкового клеща.
          Валериана, зверобой, пижма, мелисса, посаженные рядом с плодовыми, защитят их от цветоеда, медяницы, плодожорки.

Из листков календаря
"Растения-защитники"

Иногда бывает, что на садовом участке появляется много мышей. В этом году садоводы уже жалуются на миграцию мышей с полей к жилью. В садовых домиках, появляются и крысы. Иметь дело с приманками, начиненными такими ядами, как фосфид цинка или мышьяк, опасно. От них могут погибнуть наши помощники в саду - птицы, домашние животные. Поэтому лучше воспользоваться биологическими способами защиты от грызунов. Вот несколько рецептов.   

Американские садоводы делятся секретами получения обильных урожаев с минимальной площади

Попробуйте представить себе, что полтонны вкусных экологически чистых овощей можно вырастить на садовом участке площадью всего в 28 кв. метров (4,6 х 6,1 м). С гряды площадью 9,1 кв.м (1,2 х 7,6 м) можно собрать 227 кг помидоров, а на грядке площадью 2,2 кв.м вырастить 22,7 кг моркови (этого количества достаточно на целый год для семьи из четырех человек).

Такие урожаи отнюдь не фантастика. Их получают конкретные люди, которые знают, как добиться успеха на маленьких участках земли. Сегодня мы знакомим читателей с секретами преуспевающих садоводов. Самый важный из них состоит в том, чтобы не откладывая в долгий ящик, четко спланировать все свои действия.