- Первая "фотобумага" была из асфальта. Точнее, на медную или стеклянную пластину наносился асфальтовый лак.

- Первая ролькассета - один из прототипов современной фотопленки - на которой помещалось 12 листов светочувствительной бумаги, а, соответственно, и 12 снимков, весила 15 килограммов.

- Самая старая в мире фотокамера была продана на аукционе в Вене в 2007 году, установив при этом абсолютный рекорд и став самой дорогой фотокамерой, когда-либо проданной на аукционе. Раритет под названием «Дагерротип братьев Сюсс» (Daguerrotype Susses Freres) был продан почти за восемьсот тысяч долларов США. Стартовая цена составляла 100 000 евро.

- История цифровой фотографии начинается с камеры Mavica, которую выпустила фирма Sony в 1981 году. Mavica - практически полноценная зеркалка со сменными объективами и разрешением 570х490 пикселей. Однако тогда она считалась «статической видеокамерой», результатом работы которой был не видеопоток, а статичные картинки - отдельные кадры.

- Для портретной съемки использовался копфгалтер - специальное устройство, напоминающие орудие средневековых пыток и одновременно приспособление из зубоврачебного кабинета. С его помощью закрепляли голову клиента в неподвижном положении. Ведь, тогда на заре фотографии экспозиция измерялась минутами.

- Официально первой в мире цифровой фотокамерой считается разработка фирмы Kodak, а точнее Стивена Сессона. Изобретенный им фотоаппарат записывал изображение на аудиокассету с магнитной лентой. Время записи изображения с момента нажатия кнопки затвора составляло 22 секунды.

- Основа цифрового фотоаппарата была изобретена в 1973 году. Это были ПЗС-матрицы, с помощью которых можно было получить изображение размером 100х100 пикселей. Первое астрономическое электронное фото было сделано с помощью таких матриц уже в следующем году.

- На первой опубликованной в России фотографии был изображен Лев Толстой.

- Первые цветные снимки ретушировали при помощи акварели. Делали это в 1840 году.

- Официальной датой изобретения фотографии признается 7 января 1839 года. В этот день был обнародован метод получения изображения на солях серебра, который открыл француз Луи Жак Даггер.

- В 1889 году появилась первая фотоплёнка с желатиновой эмульсией на бумажной подложке (после проявки желатиновый слой с неё снимался). А ещё через год изобрели плёнку на целлюлоидной ленте.

- В  1889 году Джорж Истмен создал камеру "Кодак №1" ставшую прототипом всей современной фототехники. с появлением этой камеры фотография превратилась из професси немногих в повальное увлечение. сам основатель компании говорил так: "Вы только нажимайте на кнопку, мы сделаем всё остальное"

- В 1890-м году выпустил камеру "Кодак №2" делавшую круглые кадры

Сегодня выпал снег. Куча снега. Ужасная видимость. В 2 часа ночи пошла гулять с собакой, у обоих вся морда в снегу и полные штаны счастья. а потом вдруг такое ощущение отвратительно. Кажется, что мир великолепен... и тут приходит мысль, что ты уж не настолько красочен для этого мира. Не вписываешься как-то. Затем мысль о том, что, о черт, да  и вообще ЧТО все эти люди делают тут?! так омерзительны.ой-ёй-ёй. И среди этого говна ты наоборот очень даже мил.

 

я вот, например, люблю желтые фонари. на их фоне снег падает красивее.

Можно меня с небольшой группой нормальных людей изолировать куда-нибудь? Дайте нам малюсенький кусочек Земли, какой-нибудь островок, только подальше от вас. И погода что бы теплая была. А вы тут оставайтесь, грызитесь, воюйте, орите, голодайте, убивайте, разрушайте атмосферу, убивайте животных, выбирайте тиранов, вырубайте деревья, прыгайте с крыш, считайте калории, дрочите на секс-кумиров, рожайте ублюдков, изобретайте оружия массового истребления... мне настолько пофигу, честно. Я буду на маленьком острове слушать Beatles и есть бананы до того момента, когда вы взорвете планету. Ну а после мне будет еще больше пофигу.

... в снегу. И хруст под ногами. А еще маленькая снегоуборочная машинка. Свет фонаря с летящими снежинками. А жизнь то прекрасна!

Вчера моя бабушка стала мудрее еще на 1 год. Ей 88.

Во мне проснулась женщина!!

 

...я решила САМА сварить макароны

К сожалению, не могу убрать под кат, наслаждайтесь:)

 

Десятилетие свободы и эклектики

 

В 70-е годы 20 века характер современной моды существенно меняется. Единого модного направления, как такового, больше нет, каждая группа потребителей, выбирает тот стиль, который соответствует ее эстетическим воззрениям.

Модная одежда, теперь является не только средством социальной принадлежности, но и дает возможность для самовыражения. В журналах мод можно было прочитать, что правильной или неправильной манеры одеваться, больше не существует.  Отказа от четких правил и эталонов в 70-е привел к тому, что это время было названо «десятилетием дурного вкуса». Хотя, если оглянутся на моду того времени из дня сегодняшнего, то она вовсе не кажется такой уж сумбурной и, тем более, безвкусной, в ней, несмотря на эклектичность и заверения об отсутствии стилевого единства, все равно четко прослеживается некий общий стиль 70-х.

Потребитель начал решать самостоятельно, какую одежду он будет носить, а какую нет. Производители учитывали вкусы тех, кому предназначалась их продукция.

Коммерческий успех стал одним из основных критериев оценки творчества «создателей моды».

В 1970-х годах главный голос принадлежал тем, кто работал для массового потребителя, делал промышленную моду. Новые тенденции зарождались именно в коллекциях прет-а-порте. Дизайнеры нередко использовали то, что давала им уличная мода, стрит-стиль становился источником вдохновения для новых идей.

Стилисты больше не трудились анонимно, скрываясь за названиями фирм, для которых разрабатывалась одежда. Многие создатели готовой одежды обзавелись собственными марками.

С 1971 представители Синдиката высокой моды, добились принятия правил, которые разрешили молодым дизайнерам показывать новые коллекции. Это сделало Париж столицей промышленной моды. Появилось понятие «нувель кутюр» (новая высокая мода), новая модная стилистика стала зарождаться именно в коллекциях прет-а-порте.

70-е были разноплановы и эклектичны. Через десятилетие пронеслось множество стилей - ретро, этнический, классический, романтический, фольклорный, цыганский, хиппи, бельевой, спортивный, милитари и сафари, диско, унисекс, диффузный – стиль, являющийся дизайнерской эклектикой сам по себе, так как он давал возможность смешения разных стилей в одной модели.

В начале 70-х в моде еще тянется шлейф 60-х годов с их изящной геометрией.

 

 

Простые линии и А-образные силуэты все еще очень характерны для одежды нового десятилетия.

 

Многие вещи шьются из популярнейших синтетических тканей, таких как кримплен, дакрон и т.д., придающих вещам жесткий силуэт.

 

Синтетические платья и блузки с крупными яркими узорами есть в гардеробе, практически, у каждой женщины.

 

Журналы мод начала 70-х продолжают демонстрировать элегантный стиль уходящей эпохи.

 

На смену четко подобранному ансамблю, который еще не потерял популярность в самом начале десятилетия, приходит удобнейшее нововведение – комплект.

 

Появляется понятие «базовый» гардероб, состоящий из небольшого количества легко комплектующихся друг с другом единичных вещей. С тех пор комплект занимает главное место в гардеробе современного человека. Комплекты были тщательно продуманы еще на стадии проектирования. В магазине или на страницах торгового каталога покупателю предлагали костюм, к которому можно было сразу подобрать дополнительные юбки разного покроя, брюки, набор рубашек и свитеров, жилетов и т.д., сочетающихся друг с другом по фактуре ткани, цвету и рисунку.

 

Переход от 60-х годов к 70-м был ознаменован введением длины миди и макси. Говорят, что моду на длинные вещи лоббировали производители текстиля. Но большинство женщин продолжало носить мини или привычную классическую длину до колена. Модницы, соединяя любимое мини и модное макси, носили юбки с огромными разрезами на пуговицах, расстегнутыми почти полностью. Часто поверх коротеньких платьев или юбок надевали длинное пальто. Зато, длинные туники, надетые в комплекте с брюками или шортиками, многим пришлись по вкусу.

 

Еще некоторое время длина мини торжествовала на улицах. Короткие юбочки и платьица носили с супермодными платформами и высокими сапогами.

 

Платформа – дань ретромоде, вспыхнувшей в это десятилетие, безусловно, одна из модных примет семидесятых годов, остававшаяся популярной довольно длительный период. Модные журналы, довольно критически отзывавшиеся о данной тенденции, не могли повлиять на массовый вкус, и обувь на платформе торжественно проследовала через 70-е, ужившись и с мини и с макси.

 

Брюки и брючные костюмы все больше и больше завоёвывают популярность. Без брючного костюма гардероб модницы 70- х просто немыслим.

 

Брюки на протяжении десятилетия периодически меняют ширину – клеш по всей длине, клеш от колена, суперклеш от бедра, и, наконец, никакого клеша – аккуратные узенькие брючки.

 

Для первой половины 70-х годов характерны узкие, облегающие талию силуэты. Брюки и юбки очень модно носить с приталенными рубашками самых невероятных расцветок, именуемыми в СССР батниками. Рубашки такого фасона носят и мужчины и женщины.

 

Еще одна культовая вещь семидесятых, тонкий свитер в высоким воротником-стойкой, прозванный у нас в стране водолазкой. Водолазки носят с брюками, юбками, сарафанами, костюмами и, даже, одеждой в этническом стиле, очень популярной в 70-е. Незамысловатый свитерок, ставший обязательной частью женского и мужского модного гардероба, делают из синтетических тканей, тонкого трикотажного полотна, плотного трикотажа машинной вязки, с характерным рельефом «в рубчик», получившего на отечественных просторах название – «лапша».

 

Джинсовая мода проходит сквозь все 70-е, предлагая самые разнообразные модели «вечной одежды» - расклёшенные, узкие, цветные.

 

Из денима шьют, не только джинсы, а практически, всё. Входят в моду джинсы в стиле хиппи, украшенные вышивкой и аппликациями, эту тенденцию подхватывает и ставит на поток индустрия моды. Появляются «дизайнерские джинсы». В 1973 г. фирма «Levi's» выпускает коллекцию джинсов покроя клеш с набойкой, имитирующей лоскутную технику. Благодаря глэм-року среди молодежи распространились джинсы, расшитые блестками.

 

Джинсы больше не ассоциировались с одеждой ковбоев,  фермеров и протестующей молодежи, они стали вполне респектабельной одеждой, которую в 70-е носили все - молодые люди, женщины, дети, старики, звезды, политики и миллионеры.

 

Стиль «унисекс» развивался c начала 70-х годов и пропагандировался на страницах модных журналов, где рекламировали одежду «для него и для нее» —  это вещи в стиле милитари или сафари, брюки, рубашки (батники), трикотажные пуловеры и джемперы, куртки.  Символом направления «унисекс», безусловно, были джинсы. Последствия на одежду в стиле «унисекс» стали заметны в 1990-е годы — мировое население почти поголовно одето в майки, куртки и джинсы. На улицах городов, даже в Париже или Милане, стало очень трудно за этой всеобщей городской униформой разглядеть какие-то модные тенденции. «Унисекс» 90-х, к сожалению, утратил обаяние той новизны, которое было ему присуще в 70-е.

 

Стиль хиппи внес определенную лепту в развитие моды.

Джинсы клеш, свободная одежда, не сковывающая движений с элементами фольклора и лоу-тека (ручная работа) – это хиппи, который зародился на улице, а затем стал проникать и на страницы модных журналов.

 

Постепенно увлечение синтетикой проходит и на страницах все чаще модно увидеть фольклорный и этнический стили («кантри», «рустикальный», «деревенский»).

 

Эти направления, использовавшие элементы традиционного костюма разных народов мира чрезвычайно популярны в массовой моде 70-х.

 

Модельеры с удовольствием используют эту тему в своем творчестве. Для легендарной британки Зандры Роудс , создательницы коллекций одежды в этническом стиле, было характерно обращение к разнообразным фольклорно-этническим мотивам: восточным, украинским, индейским, латиноамериканским.

 

В 70-е на пике увлечения фольклорным стилем всемирно известным стало имя другой британки - Лоры Эшли, создательницы «крестьянских» блуз, платьев и юбок с романтическими оборками и рюшами из машинного кружева, напоминающие нижнее белье XIX- начала XX веков.

 

Ретромода также не обошла 70-е. Большой вклад в ретромоду внес британский модельер Билл Гибб, создававший экстравагантные коллекции с фольклорными, средневековыми, ренессансными элементами и мотивами шотландского костюма, использовавшего твид и шотландку и предложившего модницам носить длинные плиссированные юбки из клетчатых тканей на основе традиционного килта. Кроме того, он создавал романтические и фантазийные вечерние костюмы из шифона с вышивкой и аппликациями.

 

Британка Джин Мюир, также касалась в своих коллекциях темы ретро. В повседневной жизни она предлагала носить изящные платья и костюмы ретро из «благородных» тканей — шерстяного крепа и джерси, а также из трикотажа.

 

Еще один именитый британец, Оззи Кларк, разрабатывал разнообразные коллекции в стиле ретро и цыганском стиле. Кларк виртуозно работал с кожей и шифоном. Его знаменитые модели - шифоновые платья, скроенные по косой с черно-белыми или цветочными рисунками, которые создавала его жена Селия Биртвелл можно назвать визитной карточкой модельера.

 

В середине 60-х годов в Лондоне появился большой магазин «Big Biba», его открыла модельер Биба (Барбара Хулански). Собственное видение стиля ретро и современности, воплощалось в моделях одежды, которые предлагала Биба. Она считала, что современные женщины должны носить удобную, экологичную и недорогую одежду, не забывая при этом о женственности. В начале 70-х магазин разросся, он предлагал не только одежду, а «стиль жизни Биба» — вещи для всей семьи, аксессуары, предметы интерьера в единой стилистике.

 

Ретро, романтизм, фольклор, цыганский – все эти направления нашли отражение в силуэтах середины и конца семидесятых годов.

 

Длинные платья и юбки, романтические блузки, этнические и цветочные рисунки на тканях, фольклорные украшения, придали «новое звучание» одежде середины семидесятых, линии стали более плавными, длинна макси и миди, наконец-то, были приняты «уличной модой» и больше уже не исчезали из модного пространства, мирно сосуществуя с мини и классикой.

 

Известные дизайнеры на страницах журналов мод демонстрировали длину, мягкость и плавность линий.

 

Одежда из ткани в яркую клетку, навеянная шотландскими мотивами, очень популярная в 70-е, также стала постоянной составляющей классической моды.

 

Увлечение фольклорным стилем привело к тому, что стало очень носить одежду направления «лоу-тек», т.е. сделанную своими руками, или самостоятельно дополненную вышивкой, аппликациями, расшитую бисером и т.д. Многие стали увлекаться макраме, плетением кружев и «кроше» (вязание крючком), ручным  вязание, лоскутной техникой.

 

в изобилии предлагали варианты одежды, которую можно было исполнить и собственноручно. Пончо, связанное из разноцветных ниток, на некоторое время стало модным хитом 70-х.

 

Одежда «спортсвер» обрела популярность еще в 60-е годы. В 70-е к данному стилю обратились компании, выпускающие модную одежду. Ассортимент повседневной одежды обогатился спортивными куртками, кроссовками, костюмами для бега, лыжными шапочками и т. п. Одежду в стиле «спортсвер» стали разрабатывать и модельеры, например, в США - Норма Камали, во Франции — Жан Шарль де Кастельбажак.

 

Повседневная одежда строгих спортивных силуэтов, сшитая из экологических тканей, была очень востребована в массовой моде. Её с удовольствием носили и мужчины и женщины.

 

Популярнейшая модель платья первой половины 70-х  - платье-рубашка — получила признание благодаря американскому модельеру Рою Холстону, оказавшему влияние на мировую моду. Предложенное Холстоном платье-рубашка из ультразамши (искусственной замши), его любимого материала, имело поистине международное признание. В качестве альтернативы эклектичному смешению стилей Холстон в начале 70-х предложил простые и элегантные модели, отказавшись от всего лишнего – множества деталей, декоративных пуговиц, броской отделки - в пользу безупречного покроя и качественной ткани. Кроме того, Холстон ввел в водолазку, трикотажное платье-«трубу», жакет-кардиган, юбку с запахом, облегающий комбинезон с шортами из трикотажного полотна.

 

Такое платье- рубашка стало многофункциональной вещью в гардеробе женщины.

 

Одежда в стиле сафари и милитари завоевали модный «пьедестал» во второй половине 70-х. Всевозможные вещи с элементами из этих направлений – кокетками, накладными карманами на груди, поясами и т.д. пользовались всеобщей любовью.

В 70-е годы появился первый японский кутюрье, оказавший влияние на европейскую – это был легендарный Кензо. В своих коллекциях модельер придавал новые объемы привычным вещам - блузам, туникам, штанам, жакетам, пальто, демонстрируя просторные свитера, широкие накладные плечи, прямые линии, широкие рукава. Он придумал платье-свитер с рукавами «кимоно» или «летучая мышь», отказался от вытачек и застежек, предложив простые конструкции на основе кимоно, смешав кимоно с западной одеждой. Не случайно Кензо называли «самым французским из японских дизайнеров». Японский подход к формообразованию проявился в объемности, «безразмерности» и многослойности одежды. Кензо предвосхитил стиль Oversize look конца семидесятых. В 1972 году  Кензо представил коллекцию, в которой соединялись разнообразные рисунки, до этого считавшиеся несочетаемыми: мелкий цветочный рисунок с полоской, клетка с полоской. Кензо ввел в моду «диффузный стиль», в 90-е годы превратившийся в тенденцию «сочетание несочетаемого».

 

Соню Рикель называли в 70-е «новая Шанель»,  «Коко Рикель» и «Королева трикотажа». Рикель создавала одежду, которая не мешала двигаться и была очень комфортна. Её творения - облегающие свитера, длинные кардиганы из ангоры и мохера, платья из шерстяного трикотажа с рисунками в виде разноцветных полос, юбки и брюки из трикотажного полотна или мягкого шерстяного крепа. Соня Рикель первой показала модели с необработанными краями и костюм, «вывернутый наизнанку», сшитый швами наружу, без подкладки.

 

Трикотаж и вязаные вещи сверхпопулярны и в массовой их с удовольствием носят практически все.

 

Большой вязаный кардиган с поясом или на пуговицах, который часто носился в качестве верхней одежды, в середине 70-х, был той самой вещью, без которой немыслим модный гардероб.

 

В 70-е высокая уже не оказывает сильного влияния на массовую моду. Но коллекции Ив Сен-Лорана, по-прежнему рождали новые тенденции. Семидесятые начались для Сен-Лорана неудачно.  «Коллекция 40-х годов» потерпела провал, хотя в ней  Сен - Лоран предвосхитил ретромоду. В мире моды к этому не были готовы, оценив модели из коллекции как «кич» - из-за необычности сочетания мини-юбок с широкими квадратными плечами времен Второй мировой войны, огромными декольте на спине с гипюровыми вставками, тюрбанами и платформами. Вторая коллекция осень-зима 1971 -1972 годов стала успешной, особенно куртки из стеганой ткани. Триумф ждал Сен-Лорана в 1976 году, на показе коллекции «Русские балеты и оперы». Коллекция, которую назвали революционной, меняющей модное направление, оказала большое влияние на массовую моду. Блузы, пышные юбки, стеганые жилеты и отделки золотыми кантами находили отголоски и в массовой моде на протяжении десятка лет.

 

Великий кутюрье создавал невероятно элегантные и стильные вещи, пользовавшиеся неизменным успехом, будь-то вечерние туалеты, деловые костюмы, костюмы в стиле сафари и т.д.

 

Самым влиятельным из итальянских стилистов второй половины 70-х был Джорджио Армани . В 1975 году он изменил стиль , совершив революцию, оказавшую большое влияние на развитие современной одежды.  Армани открыл новую элегантность, которая не сковывала  движения, преобразовал классические формы, придав одежде немного поношенный вид. Кроме того, Армани предложил продуманные сочетания традиционного с оригинальным: соединил классический твидовый пиджак с джинсами или кожаными брюками, вместо традиционной сорочки ввел в моду рубашки со стойкой или вообще без воротника. С 1976 года Армани создает коллекции женской одежды. Он трансформировал для женщин раскованный стиль итальянской мужской моды. Костюмы Армани полюбились деловым женщинам во всем мире. Он внес элегантность, и ощущение свободы в повседневную одежду, доказав, что костюм не обязательно скучная и сковывающая униформа, а женственная и комфортная одежда с изящными деталями.

 

В 70-е  продолжала развиваться стихийная уличная , на которую оказывали влияние музыкальные направления и различные молодежные субкультуры.

 

Стиль Диско проявлялся в крайностях нарядной одежды, все на грани китча. Поощрялись самые яркие краски и невообразимые сочетания. Процветал девиз «плохой вкус — самый лучший вкус». Неоновые цвета, сексуальные облегающие брюки из атласа и ламе, трико из трикотажа с лайкрой с люрексом, которые было модно надевать на дискотеки. Их носили с туфлями на высоком каблуке, прозрачными блузками, расшитыми блестками, массивными сверкающими украшениями. Таким же блестящим был и макияж в стиле «диско» с лестками на лице и волосах, яркими румянами и помадой, переливающимися тенями для глаз.

 

Стиль «глэм» родился на рок-сцене, но проник в массовую моду и в коллекции дизайнеров. В шокирующем облике лидеров «глэм-рока» отразилась такая грань, как направление «унисекс», стирающее границы между полами за счет использования «женских» элементов в мужском костюме: ярких цветов, блестящих тканей, блесток, боа из перьев, атласных блуз с рюшами, облегающих брюк из шелкового джерси, кожаных пальто, обуви на огромных платформах, макияжа, длинных или крашеных волос. Эти тенденции оказались более долговременными, чем популярность «глэм-рока».

 

Уличные субкультуры 70-х годов имели особенно агрессивный характер в связи с неблагоприятной экономической ситуацией, влиявшей на жизнь молодежи, страдающей от безработицы и неустроенности. Эти причины вызвали появление в Британии, а затем и в других странах бритоголовых — скинхедов, проповедовавших расизм и идеи нацизма. Скинхеды носили дешевые черные джинсы, ремни с тяжелыми металлическими пряжками, куртки «бомберы», армейские шнурованные ботинки («доктор Мартене»), брили головы. В конце 70-х на моду сильное влияние оказала субкультура панков, появившаяся в Великобритании. Панки были таким же порождением кризиса, как и бритоголовые. Их протест против общества, выражался в шокирующих костюмах. Все было рассчитано на эпатаж и вызывало шок представителей среднего класса. Панки создавали свои костюмы на основе эклектичного смешения одежды, купленной в магазинах second hand, военной формы, списанной с армейских складов, разорванной одежды, дешевых побрякушек и любых вещей, которые они превращали в украшения - цепей от унитаза, рыболовных крючков, гильз от стреляных патронов, лезвий бритвы и т.д. Женщины носили мини-юбки с черными колготками и леггинсы с туфлями на каблуках-стилетах. Кроме того, панки использовали агрессивный макияж и прически ярких цветов и необычных форм. Самая известная — знаменитый «панковский гребень», «ирокез».

 

Создательницей «панк-стиля» в высокой моде, считается Вивьен Вествуд, хотя субкультура панков, конечно, появилась стихийно. Вествуд вместе с Малкольмом Маклареном открыла в 1971 г. магазин на Кингз Роуд, где продавалась необычная эпатирующая одежда, отражающая предпочтения уличной молодежной моды. Вествуд увлеклась созданием супероблегающей одежды из эластичного трикотажа, которую она назвала «резиновая одежда для офиса». В 1976 г.  В. Вествуд придумала модели в стиле «панк» - черные хлопчатобумажные костюмы с соединенными штанинами, бандажи из резины, кожаные куртки, футболки с эротическими надписями, обвешанные английскими булавками, в которых перемешались элементы военной формы, костюм мотоциклистов и фетишистская одежда.

 

 

В конце 70-х большую известность получили французы Терри Мюглет  и Клод Монтана, создававшие «жусткую», агрессивную одежду, часто из кожи.

 

В последний год десятилетия  Монтана показал модели  сильно приталенные, но при этом с расширенной линией плеч, определившие силуэт восьмидесятых годов.

Идеи, рожденные дизайнерами и продемонстрированные на подиумах, перемешиваясь с уличной модой, создавали многоликий стиль семидесятых.

 

Надпись, нацарапанная циркулем на парте:

Бог умер. Ницше

Ниже фломастером приписано:

Ницше умер. Бог

В 1947 году французский этнолог Марсель Гриолъ изучал племя численностью в 300 тысяч человек, живущее в Мали. Эти люди, называвшие себя догонами, жили в скалистой местности в ста километрах от города Бандиагара.
После собрания старейшин они соглашаются открыть Гриолю свои секреты и представляют его слепому старику Оготеммели, хранителю священной пещеры.
В течение 32 дней два человека разговаривают. Оготеммели рассказывает Гриолю о космогонии догонов и показывает выгравированные на камне рисунки, а также карты звездного неба.
Согласно догонской мифологии, создатель мира Амма был гончаром. Он взял кусок глины и слепил яйцо. Это было пространством‑временем, в которое Амма поместил развиваться восемь зерен, породивших Реальность. Затем Амма создал номмов, людей‑рыб, которые стали его представителями. Четырех номмов‑мужчин и четырех женщин. Первый номмо управляет небом и грозой. Ему помогает второй номмо, несущий послания. Третий номмо управляет водами. Последний номмо, Иугуру, восстал против своего создателя, потому что не получил ту женщину, которую хотел. За это Амма изгнал его из первородного яйца. Но Иугуру оторвал кусок яйца, из него и появилась Земля. Иугуру надеется найти свою спутницу на этой планете, но она суха и бесплодна. Поэтому Иугуру возвращается в первородное яйцо и делает из своей плаценты спутницу, которая становится его женой: Иасигуи. Однако раздосадованный Амма превращает Иасигуи в огонь, из которого появляется Солнце. Иугуру не опускает руки и отрывает кусок Солнца, чтобы принести его на землю и разбить на куски, из которых вырастет новая реальность и наконец даст ему спутницу. Из этого куска Солнца появится Луна. Разгневанный этим Амма превращает Иугуру в песчаную лису.
С этого момента начинается война между номмами, которые начинают рвать на куски первородное яйцо. Куски станут небесными светилами. От этой битвы возникнет вибрация, вовлекающая в себя все звезды.
В этом рассказе Оготеммели и старинных рисунках смущает то, что все планеты Солнечной системы расположены правильно, включая Плутон, Нептун и Уран – слаборазличимые планеты, которые были открыты намного позже. Еще удивительнее тот факт, что создатель Амма живет в точке небосвода, соответствующей Сириусу А. Догонские карты помещают рядом с ним другую звезду, которую Оготеммели назвал «самым тяжелым предметом во Вселенной». Их календарь основан на 50‑летнем цикле, соответствующем вращению этих двух очень удаленных одна от другой звезд. Недавно была открыта карликовая белая звезда Сириус В, вращающаяся вокруг Сириуса А с циклом в 50 лет и обладающая самой большой после черных дыр известной плотностью материи.

RvS: мониторю девизы различных компаний, вообще историю.
примечательным и смешным оказался девиз Чингисхана: «Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли!»))

 

Далее

По наружной стене Художественной галереи Онтарио скачет призрачная лошадь. Днем и ночью. Многие пытаются узнать, почему и зачем. Они заходят в музей и видят, что лошадь – это проекция, которая возникает, если кто-нибудь крутит педали велотренажера. Посетитель садится в седло и выводит призрачную лошадь на улицу. С проектом Brad Hindson «A Dream of Pastures» можно познакомиться на сайте художника: www.mitchellfchan.com