Весной, в сезон посадок, пригородные электрички в шутку называют «зелеными». Большинство пассажиров - садоводы, которые перевозят в сад саженцы и рассаду. К сожалению, далеко не всегда рассада выглядит идеально. Из корзинок и ящиков выглядывают тонкие стебельки с бледно-зелеными листьями. Как выходить такую рассаду, чтобы она побыстрее набрала силу?

Прежде всего, нужно учитывать, что при переносе растений из комнаты в грунт рассада испытывает большой стресс из-за резкого увеличения солнечной радиации. Нередко на второй день после посадки садоводы замечают побелевшие края листьев. Считают, что виноват ночной заморозок. На самом деле - это солнечный ожог. Такие листья, как правило, засыхают, ослабляя и без того слабое растение.

«Домашнюю» рассаду нужно обязательно защитить от солнца. При перевозке заверните ее в газету или марлю, а посадку проводите в хмурый день или вечером. После этого притените одним из доступных способов. Можно каждое растение обернуть колпаком из газеты, а можно повесить напротив грядки с рассадой простыню или накинуть ее на дуги. Спанбонд в этом случае не подходит, он пропускает свет. В парнике удобно крепить газеты или иной материал к стойкам по стенам и потолку (используйте липкую ленту, кнопки или бельевые прищепки).

Открывать растения можно после 16 часов, когда уровень солнечной радиации снижается. Постепенно увеличивайте продолжительность прямого солнечного освещения. Если вы приезжаете в сад только в выходные, то недельного пребывания растений под укрытием достаточно, чтобы они адаптировались. В субботу и воскресенье откройте их на часть дня, а потом уберите укрытие совсем.

Длинный стебель томатов советуют заглублять при посадке. Но важно правильно это сделать. Не следует копать глубокую ямку на всю высоту стебля. В этом случае корни попадают в менее прогретые слои почвы и развитие растения задерживается.

Стебель нужно укладывать почти лежа в неглубокой лунке и пришпилить его к земле. Засыпать питательной смесью или перегноем. Листья в нижней части стебля можно оборвать, но лучше сохранить их и оставить на поверхности почвы. А вот закапывать нижние листья нельзя.
Если рассада выращена в общем ящике, то при пересадке ее корневая система травмируется. Стимулировать рост корней рекомендуют внесением фосфорных удобрений. Их добавляют в лунку и тщательно перемешивают с почвой. Норма удобрений под посадку рассады - 7-10 г/м2.

Для слабой рассады особое значение имеют подкормки. Хорошее влияние оказывает применение раствора свежего коровяка (полулитровый ковшик жижи на 10 л воды), а также мочевины (10-15 г на 10 л воды). Однако азотом увлекаться не стоит, это очень распространенная ошибка. Растения начинают жировать и позднее вступают в плодоношение. Если это случилось, то сразу исключите азотные удобрения и перейдите на подкормку с большим содержанием калия. В продаже достаточный выбор удобрений с различным составом полезных веществ.

Для слабой рассады лучше применять слабые дозы комплексных удобрений и давать их при каждом поливе. Первое время поливайте растворами часто, но понемногу (так советуют кормить детей после перенесенной болезни). Чтобы не ошибиться с дозами удобрений, разделите норму, указанную на упаковке, на четыре. Поливайте 3-4 раза в неделю. Очень поможет и подкормка микроэлементами.

За неимением комплексных удобрений используйте настой прошлогоднего навоза с золой, добавляя в него отвар луковой шелухи. На ведро воды возьмите лопату навоза и два стакана золы. Две горсти луковой шелухи заварите литром кипятка и настаивайте двое суток (шелуху можно отварить и использовать отвар сразу). Все компоненты перемешайте в ведре. Раствор разбавьте (1:10) и первые две недели используйте его при каждом поливе.

Источник:http://www.sadovymir.ru/article/?ELEMENT_ID=690&SECTION_ID=113