Необычная коса. Сам себе парикмахер

Необычная коса. Сам себе парикмахер

спичка00

Прически юным модницам. Пошаговые инструкции и фото.

В поисках подробных инструкций и наглядных фото причесок для моей дочурки Елены, я нашла этот замечательный сайт http://podelki.boxter.org! Спасибо Лавровой Татьяне за такие необычные прически!


Лаврова Татьяна
Причёска «Сердце»

Продолжение:

1. Волосы распределяем на две части вертикальным пробором.


2. Делаем дополнительный пробор в каждой половине от затылочной к лобовой доли.


3. Плести начинаем с затылочной части.


4. На макушке делаем поворот и плетем в обратную сторону.


5. После выполнения плетения с двух сторон косички можно объединить в одну косу, а можно оставить две.

Причёска "Римская сеточка"

Продолжение:

1. Горизонтальным пробором разделить волосы на две части (верхнюю и нижнюю). Нижнюю завязываем в хвост, чтобы не мешала. На верхней части будем делать плетение.


2. Отделяем прядь волос с небольшим наклоном в сторону. Плетем французскую косы, забирая волосы с двух сторон.


3. Отделяем вторую прядь крест на крест к первой. Выполняем плетение французской косы.


4. Аналогично выполняем еще по одной косичке с правой и левой стороны.


5. Оставшиеся волосы заплетаем в более крупные косы, соединяем вместе резиночкой и украшаем заколкой.

Причёска "Воздушная коса"

Продолжение:

1. Забираем все волосы в "конский хвост" любой резиночкой.


2. Слегка смочите волосы для более простого плетения.


3. Берем тонкую прядочку и начинаем плести простую косичку из трех прядей.


4. Присоединяем к косичке волосы из хвоста (принцип французской косы с захватом волос только с одной стороны).


5. Плетем слева направо, проводим косу со стороны шеи (простая коса), затем продолжаем плетение французской косы.


6. Повторяем плетение несколько раз, в зависимости от длины волос.


7. Заканчиваем плетение простой косичкой.


8. Закрепляем конец косы резиночкой и прячем ее к середине сплетенной косы.

Причёска "Свободный крест"

Продолжение:

1. Делим все волосы вертикальным пробором на 2 части.


2. Затем каждую часть еще на 2. получается 4 зоны для плетения.


3. Начинаем плести с левой верхней части. плетем французскую косу с захватом волос только с одной стороны.


4. Плетение делаем свободным, с небольшим наклоном вниз.


5. Доплести до середины, когда закончатся волосы из первой зоны плетения, следать хвостик.


6. Аналогично плетем волосы из правой верхней зоны плетения. после того, как забрали все волосы из этой зоны, продолжаем плетение волос из третьей части (левая нижняя).


7. Затем распускаем хвост, удерживая сплетенную косу, плетем волосы из последней зоны.

Причёска "Пушистые полоски"

Продолжение:

• Разделяем волосы вертикальным пробором на 2 части.


• С каждой стороны плетем свободную французскую косу, захватывая волосы только с одной стороны.


• После окончания плетения, закрепляем волосы на концах резиночкой или заколкой. Берем косички примерно посередине плетения и соединяем их вместе шпилькой или "невидимкой".

Можно приколоть на месте соединения косичек красивый цветок или еще какое-нибудь украшение.

Успехов!

Причёска "Улитка"

Продолжение:

Распределяем волосы равномерно в разные стороны от макушки. Плетение начинаем от центра головы и идём по кругу.

При плетении французской косы волосы захватываем только с одной (внешней) стороны. Плетём до тех пор, пока не останется свободных волос.

Заканчиваем плетение простой косой, закрепляем конец резиночкой. Простую косу «прячем» под французской. Для этого заправляем ее за последний ряд французской косы.

Красоты и радости!

Причёска "Ободок"

Продолжение:

Отделяем волосы с лобной части головы для плетения. Остальные закалываем в «хвост».

Перебрасываем все волосы на одну сторону и начинаем плести французскую косичку, захватывая волосы с двух сторон. Заканчиваем плетение простой косой. Прячем конец косички под распущенными волосами.

Расчёсываем и распускаем хвост. Можно на свободных волосах сделать легкие локоны.

Причёска "Змейка"

Продолжение:

1. Отделяем волосы с лобной части головы пробором. Волосы затылочной части убираем в «хвостик», чтобы не мешали при плетении.


2. Разделяем оставшиеся волосы пробором на 2 равные части.


3. Затем каждую половинку надо разделить еще на 4 части.


4. Плетение начинаем с середины от лица.


5. Затем делаем поворот и плетём в обратном направлении.


6. Таким образом, вплетаем все волосы с одной стороны от центрального пробора.


7. Затем плетём точно также на второй половине волос.


8. Свободные косички можно соединить вместе (как на фото), а можно скрепить под оставшимися волосами.

Прическа «Корона»

Продолжение:

1. Волосы хорошо расчесать, равномерно распределить по кругу.


2. Плести «Французскую» косу начинаем с затылочной части по кругу.


3. Для косы волосы берем только с одной стороны.


4. Готовую прическу можно украсить заколками и цветами.

Прическа "Ромашка"

Продолжение:

1. Волосы разделить на 4 части горизонтальными и вертикальными проборами.


2. Начинать плетение от центра, сделать поворот и плести в обратную сторону.


3. Все готовые косы собрать в пучок. Можно оставить с косичками, а можно распустить и сделать «конский хвост».

Взято отсюда: http://podelki.boxter.org

Красивая и легкая прическа в школу

Конечно, первоклашкам можно сделать «хвостики»  с красивыми бантами, на это не уйдет много времени. А как быть с девочками постарше, у которых длинные волосы? Ведь они хотят быть особенно красивыми. Самые легкие прически в школу можно сделать за несколько минут, даже если волосы по пояс. Предлагаю вам оригинальную прическу в школу - инструкция в картинках. А сделать такую прическу праздничной можно воспользовавшись заколками с белыми цветами, а сверху — пышный белый бант.

Читать далее...

Рождественский торт с маком

Читать далее...

Катарантус из семян

Катарантус из семян

Источник сайт Лепесток www.lepestok.kharkov.ua

Как-то я не особо интересовалась катарантусами до поры - до времени. Пока не обменялась семенами этого растения на форуме. А, получив семена, пришлось растить. И я ни грамма не пожалела. Растения меня порадовали своим великолепным внешним видом, неприхотливостью и ярким цветением. Я бы вообще советовала выращивать катарантусы наряду с петуниями для украшения балконов. Катарантусы вполне обходятся порцией утреннего солнца, и у меня на восточном балконе чувствуют себя великолепно при условии регулярных подкормок и поливов. Я цветовод ленивый и особых условий своим растениям предоставить не могу чисто физически, поэтому стараюсь предпочитать те, которым в моем жилище также комфортно, как мне.

Читать далее...

Оригинальная клумба для цветов - башня из петуний

Хотите иметь такой горшок с прекрасной петуньей? Оригинальная клумба для цветов - башня из петуний, и нет ничего проще! Читайте мастер класс и смотрите пошаговое фото этого цветочного шедевра!

Читать далее

БАКОПА (СУТЕРА) ВЫРАЩИВАНИЕ, РАЗМНОЖЕНИЕ, СОРТА

Это удивительное растение семейства Норичниковые. Ее родиной можно смело назвать Южную Африку. Культурно ее стали выращивать с 1993 года. Тогда ее называли Сутерой. Бакопа цветет почти непрерывно с марта по октябрь, разделяя период цветения на две этапа, у каждого этапа есть свой пик обильности и периоды уменьшения цветения, говоря по-другому, цветение волнообразное. Бакопа является неприхотливым многолетним растением. Выращивается как почвопокровное или ампельное растение. Безупречно смотрится в подвесных вазонах. Используется при декорировании стен, заборов, фонарных столбов.

Сода всемогущая


Конечно, и раньше было известно: скромница сода в извечном красно-желтом картоне и посуду отчистит, и укус комара вылечит, и от ангины спасет, и тесто поднимет, и несвежее молоко позволит вскипятить.

Да только и это – не все про соду.

Она еще и в косметологии дока!

Стоит всего ничего, а эффекта – только успевай удивляться!

Медовик на кефире (Очень вкусный!!!)))

Читать далее...

Сироп солодки и Энтеросгель-чистка лимфосистемы и видео Бутаковой

Собрала рецепты с солодкой как почистить лимфосистему и замечательное видео Бутаковой.

 

И вот сам рецепт:

 1 столовую ложку сиропа солодки развести в стакане не очень горячей воды и выпить на голодный желудок. Вся лимфа начинает разжижаться. И не удивляйтесь,если у вас начнет течь из носа к примеру. Через час все шлаки собранные и разжиженные солодкой соберутся у вас в кишечнике. 

Самое большое количество лимфоузлов находится в кишечнике – их десятки тысяч! И если в это время в кишечник поступает сорбент - паста Энтеросгель, то она соберет всю грязь и выведет из организма.

 

Дальше интересней

Отвары для похудения

Отвар овса для похудения
Применяя отвар овса для похудения, можно потерять от 7 до 10 килограммов за 10 дней. Есть отзывы о снижении веса на 15—18 килограммов за месяц. Эффект достигается за счет очистки организма от шлаков и токсинов, вместе с которыми выводятся и жировые накопления, отложенные в жировых депо. Кроме того, овес содержит уникальный фермент — бета-глюкан, стимулирующий перистальтику кишечника и способствующий лучшему усвоению пищи, ускорению метаболических процессов. В силу того что данный злак — исключительно полезный питательный продукт, отвар из него окажет общее оздоравливающие и омолаживающее действие на организм. Естественно, применение отвара овса для похудения исключает потребление плюшек в неограниченном количестве. Речь идет о разумной диете.

Читать далее...

Упрощенный способ выращивания рассады: другого мне и не надо

Случайно попалась интересная статья про выращивание рассады,думаю стоит попробовать.

Хочу поделиться простым способом выращивания рассады. Ранее я сажала ее в ящички, в стаканчики и так далее. А прочла о другом способе у одного автора – и теперь делаю только так.
Пластиковые бутыли емкостью 5 литров разрезаю пополам. Дырочек для слива не делаю – в емкости и так видно, насколько проливается вода. На дно насыпаю 2-сантиметровый слой измельченной скорлупы яиц, затем на 2 см песка, а сверху на 10-12 см – хорошей земли. Пропариваю землю кипятком (умеренно, не заливая), даю остыть и пинцетом равномерно раскладываю по 20 штук семян в пятилитровые емкости. Если емкость больше, то и семян, соответственно, больше, но у меня бутыли все пятилитровые. Затем слегка присыпаю просеянным компостом, закрываю полиэтиленовым пакетом и ставлю на шкафы, где теплее. Семена сельдерея, перца и баклажанов начинаю сеять в середине февраля, в 20 числах марта сею помидоры.
Полезный совет:
Полиэтиленом нужно накрывать обязательно. Это создает влажный и теплый микроклимат, в котором семена быстро дают дружные всходы.
Как только появились всходы, убираю полиэтилен и ставлю бутыли на окно. Полив провожу по мере надобности, это хорошо видно через прозрачные стенки емкости, получается примерно раз в пять дней, но можно и чаще – смотря как растет рассада. Раз в неделю обязательно опрыскиваю раствором Байкала и как можно чаще поворачиваю емкости к свету, не забывая во время роста подсыпать землю.
Семена всходят очень быстро, рассада растет на окнах до самой посадки в грунт. На грядки высаживаю следующим образом – сдавливаю емкость так, что земля с рассадой вываливается в миску с водой. Размываю аккуратно в воде корешки и сразу высаживаю растение в землю.
Как писала автор данного метода, кто попробует этот способ выращивания рассады – другого уже никогда применять не будет. Так оно и есть.

Преимущества данного способа
не надо пикировать рассаду;
соблюдается чистота, так как не требуется никаких поддонов;
растения не травмируются, хорошо себя чувствуют;
ускоряется приживаемость;
преимущества в перевозке, например из квартиры на дачу;
рассада принимается на все 100 процентов.
Автор статьи:Валентина Коровайцева.

Болезни белокочанной капусты

Наиболее частые болезни капусты – кила, фузариоз, сосудистый, слизистый и точечный бактериозы, черная ножка, пероноспориоз (ложная мучнистая роса), серая плесень и точечный некроз.

Главная сложность при защите капусты от них связана с тем, что ядохимикатами обрабатывать капусту крайне нежелательно на любой стадии ее развития (правда, некоторые препараты можно заделывать в почву), а после завязывания кочана и вовсе категорически запрещено, потому что ядовитые вещества могут накапливаться в ее листьях, тогда как менее вредные для человека средства и против болезней капусты, как правило, менее действенны. Так, например, против многих болезней можно использовать отвар острого перца (он защищает даже от бактерий и вирусов), хвоща или бархатцев прямостоячих (хвощ и бархатцы защищают от грибных болезней), но не столько для лечения, сколько для защиты еще не заболевших растений, находящихся рядом с больным.

Таким образом, при защите и лечении капусты постоянно приходится выбирать меньшее из зол и больше полагаться в основном на профилактику. К счастью, не допустить заражения капусты довольно легко.
Кила

Кила – один из самых распространенных и опасных врагов капусты, почти как рак для картофеля. Эту болезнь вызывает грибок, повреждающий корни. Чаще всего заражение происходит при слишком влажной почве еще при выращивании рассады. Заболеть ею растения могут в любом возрасте, но чаще это происходит с рассадой.

Понять, что капуста заразилась килой, обычно удается не сразу – растения просто начинают слегка подвядать, но если выкопать хоть одно и окажется, что на корнях есть наросты и вздутия, значит, причина в киле (хотя, прежде чем выкапывать растение, надо проверить листья, чтобы исключить фузариоз, о котором сказано ниже). Вылечить эту болезнь невозможно, заболевшие растения приходится выкапывать и уничтожать, землю, где они росли, обрабатывать бордосской жидкостью или формалином, а снова сажать капусту на этом месте можно будет не раньше чем через 5-6 лет. Если болела рассада, перед высадкой ее на постоянное место все растения надо будет хорошо осмотреть, хотя для этого придется рискнуть – полностью смыть с корней грунт и выбраковать все саженцы с подозрительно утолщенными корнями.

Зато вы можете снизить риск заражения, если обработаете почву коллоидной серой (0,4%-й или 5 г на 1 м2). На участках, где были случаи болезни, также надо использовать для удобрения меньше навоза, заменив его минеральными удобрениями и добавив к ним кальциевые удобрения и золу. В теплицах необходимо провести термическую обработку почвы (прогревание паром в течение 3 часов).

Кроме капусты из культурных овощей кила поражает редис, редьку, репу и листовую горчицу.
Фузариоз

Фузариоз поражает прежде всего рассаду, которая при заражении им может полностью увянуть и погибнуть, взрослые растения переносят эту грибную болезнь несколько легче, зато и урожайность, и качество плодов у них значительно ухудшаются. Понять, что капуста заразилась фузариозом, по одному внешнему виду тоже нелегко, листья у нее начинают подвядать точно так же, как при недостатке влаги, от килы или по другим причинам. Но если разрезать лист по черешку и на срезе будет бурое кольцо – это значит, что растение заболело именно фузариозом. Сильно поврежденные растения спасти уже нельзя, да и нет смысла пытаться – все равно капустные листья изнутри уже испорчены, поэтому такие кочаны надо выкопать и уничтожить, не оставляя в почве кочерыжек, а лунку, где они росли, обработать 1%-м раствором бордосской жидкости. Соседние растения можно опрыскать отваром острого перца. При только начинающемся заражении попытаться спасти капусту можно, но только в том случае, если до созревания еще достаточно долго (не надо забывать, что ядохимикаты впитываются в листья), и надо стараться использовать наименее токсичные препараты из контактных фунгицидов.

Поэтому лучше вообще не допускать, чтобы капуста заболела, и необходимые меры принимать заранее – там, где есть риск заражения, обработать почву до посадки рассады, тщательно соблюдать все правила агротехники и по возможности использовать устойчивые к фузариозу сорта.
Черная ножка

Черной ножкой может болеть не только капуста, но и многие другие овощи, например помидоры. Поражает эта болезнь самые молодые, недавно взошедшие сеянцы, как правило, в парниках и теплицах (вызывающий ее грибок любит парниковые условия, особенно высокую влажность), чаще всего при загущенном посеве и плохом освещении. Название болезни хорошо определяет главный симптом: у зараженных растений стебельки возле корневой шейки темнеют (у капусты чернота как бы просвечивается сквозь стебелек) и утончаются.

Затем истончившийся стебелек не выдерживает веса нарастающих листьев, и потому рассада искривляется и полегает. В парниках иногда сразу бывает видно как бы проплешину из кривых и полегших растеньиц. Дальше сильно пораженные сеянцы умирают, остальные могут выздороветь, но хорошо расти и давать нормальный урожай они уже не смогут, потому что за время болезни у них отмирает часть корней.

Препараты для лечения уже начавшейся болезни на капусте обычно не используют, больные растения уничтожают, а чтобы прекратить дальнейшее заражение и повысить стойкость сеянцев, улучшают условия в парнике или теплице: усиливают вентиляцию, уменьшают полив, пикируют загущенные посадки, выбраковывая все заболевшие или сомнительные растения и насыпая после этого поверх почвы слой песка до 2 см. Перед высадкой такой рассады в грунт ее перепроверяют еще раз и снова выбраковывают растения с признаками болезни. Но еще лучше – не допускать заражения и использовать для этого все профилактические меры: обработку паром, протравливание семян фунгицидами и ими же – почвы для рассады (это делается заранее), борьбу с переувлажнением, своевременную, а в случае необходимости и дополнительную пикировку загущенных посадок и хорошее освещение, то есть, по сути, правильно соблюдать правила агротехники.
Белая гниль

Белая гниль тоже поражает многие овощи. При заражении ею на листьях (а у некоторых других овощей – на корнеплодах) появляются мокрые, слизистые пятна с рыхлым белым пушком на поверхности. Чаще всего белая гниль развивается при недостатке калийных и фосфорных удобрений. Если вовремя подкармливать ими капусту и соблюдать севооборот (не сажать на то же место или после других крестоцветных), капуста вряд ли заболеет.
Серая гниль

От серой гнили страдают уже собранные, хранящиеся кочаны. Внешне она похожа на белую гниль, но пушок, появляющийся на подпорченных листьях, не белый, а сероватый. Чтобы капуста не заразилась, погреб перед закладкой кочанов на хранение надо каждый раз обрабатывать хлорной известью (400 г на 10 я воды) или формалином (2 %-й раствор) и соблюдать правильные условия хранения.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 12 - Капуста белокочанная — выращивание рассады
Часть 13 - Капуста белокочанная — безрассадное выращивание
Часть 14 - Болезни белокочанной капусты
Часть 15 - Советы от О.Ганичкиной: РАЗМЕЩЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УЧАСТКЕ
Часть 16 - О.Ганичкина: Выращиваем перец сладкий
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень

Капуста белокочанная — выращивание рассады

Капусту обычно выращивают рассадой в два приема. Сначала высевают семена, выращивают сеянцы, а затем в фазе семядолей их пикируют в парник, ящик, а лучше в питательные горшочки, которые плотно устанавливают в парник и засыпают питательной смесью.

Срок посева семян на рассаду определяют исходя из того, что от высева семян до появления всходов проходит 8 — 12 дней, а от всходов до образования полноценной рассады еще 45-50 дней. Поэтому высевать семена в ящики для получения рассады надо за 55-60 дней до ее высадки в грунт. Исходя из этого забега по времени легко подсчитать нужный срок посева семян.

После появлении всходов температуру воздуха не должна превышать 6-7°С.Особенно важен этот температурный режим ночью. Если вы не сможете выдержать температурный режим, то рассада вытянется. При этом в лучшем случае вы получите рассаду низкого качества, в худшем — она погибает.

Пониженную температуру сохраняют 6-7 дней, затем ее повышают днем до 15°С, а ночью — до 12°С. Как правило, сеянцы до пикировки поливают очень умеренно водой комнатной температуры или вообще не поливают. Влажность воздуха не должна превышать 70-75%, т.е. воздух должен быть сухим.

Через 10-12 дней при появлении у всходов одного-двух настоящих листочков их пикируют в кубики, горшочки, стаканчики, ящики или прямо в парник. Эта пикировка (пересадка) необходима растениям для улучшения освещения, увеличения площади питания корней, укрепления корневой системы.

Для этого горшочки или стаканчики заполняют той же питательной смесью, что и для посева семян, сеянцы поливают раствором марганцовокислого калия и приступают к пикировке. В почве тоненькой палочкой делают ямку и сажают в них сеянцы, заглубляя их до семядольных листочков. Очень длинные корни предварительно прищипывают на одну треть их длины. При посадке надо внимательно следить за тем, чтобы корешки располагались равномерно, не загибались и были хорошо заделаны грунтовой смесью.

После посадки сеянца грунт осторожно обжимают с боков растения в зоне расположения корней. Молодые садоводы при этом часто прижимают не корень сеянца, а стебель, что делать нельзя. Все слаборазвитые сеянцы при пикировке надо выбрасывать.

Поливают рассаду только по мере высыхания почвы, температура воды должна быть 18-20°С. После полива обязательна хорошая вентиляция помещения.

Не забывайте! Избыточная влажность почвы и воздуха при выращивании рассады капусты приводит к ее заболеванию «черной ножкой» и гибели. Поэтому примерно раз в неделю рассаду надо поливать водой с марганцовкой. Если же эта болезнь все-таки появилась, то надо немедленно присыпать почву сухим прокаленным песком слоем 1 — 1,5 см. Если вы выращиваете рассаду в ящиках без пикировки, то на этой фазе развития ее надо проредить на расстоянии 5-6 см.

При выращивании рассады в горшочках или кубиках увеличить площадь почвенного и воздушного питания можно с помощью увеличения промежутков между ними в ящике на 2-3 см, которые сразу же надо засыпать почвенной смесью.

В течение первых 10-12 суток после пикировки сеянцы растут очень медленно, затем их рост идет более интенсивно. В течение первых недель на рассаде образуются по 2-3 настоящих листочка, а перед высадкой на постоянное место уже 4 — 5 настоящих листьев.

За неделю до высадки в открытый грунт поливы рассады водой прекращают, чтобы сдержать ее рост. Перед выборкой накануне вечером рассаду обильно поливают водой. А за 2-3 часа до высадки в грунт рассаду снова обильно поливают водой. Если же вы рассаду выращивали в горшочках, то от чрезмерного полива воздержитесь, т. к. горшочки могут развалиться.

Рассаду во время выращивания надо подкармливать. Первую подкормку проводят, когда появится второй настоящий лист. Подкармливают мочевиной (30 г на 10 л воды), этого количества хватит на 2-3 кв. м. Перед подкормкой рассаду надо полить, а после подкормки слегка опрыснуть водой, чтобы смыть с листьев удобрительный раствор.

Вторую подкормку проводят за 15 дней до высадки рассады в открытый грунт. Для этого в 10 литрах воды растворяют по 10-25 г мочевины и сульфата калия или хлористого калия, расходуя 1 литр раствора на 5 растений.

Исключительно хорош для подкормок рассады капусты птичий помет. Для этого одну часть удобрения заливают 2 — 3 частями воды и настаивают 2-3 суток. Затем его разводят водой в соотношении 1:10, и подкормка готова.

Но, проводя подкормки рассады, надо учитывать состояние растений, условия их выращивания и назначение сорта. При недостатке света или вынужденной высокой влажности почвы дозу азота в подкормках надо уменьшить, а калия — увеличить.

В качестве калийного удобрения хорошо использовать древесную золу, которая к тому же содержит и все необходимые микроэлементы.

Рассада с 4-5 настоящими листьями готова к высадке. А горшечная рассада ранней капусты может быть высажена с 6-7 листочками.

За 2 недели до высадки в открытый грунт начинают закаливать рассаду. Для этого ее выносят на открытый воздух, приучая не только к низким температурам (5~6°С), но и к прямому солнечному свету, постепенно увеличивая продолжительность ее пребывания на открытом воздухе.

При наличии в достаточном количестве хорошего биотоплива (конского или коровьего навоза на соломенной подстилке) рассаду ранней капусты можно вырастить и в парнике. Для этого в середине марта парник набивают конским навозом, разогревают его, сверху насыпают смесь перегноя и дерновой земли в соотношении 3:1 слоем в 12-15 см и слегка ее уплотняют. Затем ее поливают настоем коровяка (1:10) и горячей водой. Потом почву маркируют на квадратики со стороной 10 см. В центре квадратиков палочкой делают углубления, в каждое из них кладут по 2-3 наклюнувшихся семечка и засыпают их перегноем. Затем парник закрывают рамами и утепляют матами в два слоя.

Через 3 — 4 суток маты снимают и укрывают ими парник только на ночь или при сильном морозе. При появлении всходов в каждой лунке оставляют по 1-2 растения, подсыпают к ним смесь земли с древесной золой в соотношении 1:1, чтобы избежать заболевания растений черной ножкой. Через 6-7 дней в лунке оставляют по одному растению и снова подсыпают землю.

После появления первого настоящего листа рассаду подкармливают раствором нитрофоски и древесной золы (10 г нитрофоски и четверть стакана золы на ведро воды). После образования второго листа растения подкармливают второй раз тем же раствором и длинным ножом прорезают почву до глубины навоза вдоль и поперек парника, делая прорезы на одинаковом расстоянии между растениями.

За 5-6 дней до высадки рассады на постоянное место почву снова прорезают ножом на те же квадраты. Температуру воздуха в теплице надо поддерживать днем на уровне 15-18°С, ночью — 10-12°С.

Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов капусты в Нечерноземной полосе можно выращивать в открытом грунте на утепленных грядках (рассадниках) без пикировки. Для этого рассадники размещают на защищенных от ветра плодородных участках, чистых от многолетних сорняков и мокрицы. Грядку для рассадника готовят с осени, внося под перекопку на 1 кв. м до 100 г извести и до 50 г нитрофоски.

В середине апреля на грядку вносят до 10 кг на 1 кв. м перегноя или компоста и рыхлят почву на глубину 10-12 см. Затем грядку поливают горячей водой и сразу ставят над ней пленочный парник.

Подготовленные семена сеют в конце апреля под маркер или в бороздки. Расстояние между бороздками 6-8 см, между семенами в ряду — 5 см, глубина заделки семян 1 — 1,5 см. Через неделю в рассаднике появятся всходы. Рассадник требует постоянной заботы и внимания. Почву в нем необходимо постоянно поддерживать в рыхлом состоянии, сорняки своевременно удалять и следить за появлением крестоцветных блошек.

Для получения хорошей рассады растения надо слегка окучить. За период роста рассаду в рассаднике надо дважды подкормить разведенными в воде минеральными удобрениями (10 г мочевины, 20 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на 10 л воды).

При выращивании рассады под пленочными укрытиями особое внимание надо уделять вентиляции рассадника и увлажнению почвы в жаркие дни.

В теплые дни укрытие с рассадника вообще снимают во избежание перегрева, при похолодании снова укрывают пленкой. В холодные ночи рассадники накрывают матами или неткаными укрывными материалами из полимерных волокон.

Переращивать рассаду не следует, т. к. она вытягивается и плохо приживается при посадке в грунт.

Накануне и в день посадки почву в рассаднике обильно поливают, что обеспечивает выборку рассады с сохранением кома земли и корешков. Затем корни лучше обмакнуть в жидкую болтушку из коровяка и глины, что значительно улучшает приживаемость рассады.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 10 - Безрассадный способ выращивания огурцов
Часть 11 - Капуста белокочанная — выращивание, уход
Часть 12 - Капуста белокочанная — выращивание рассады
Часть 13 - Капуста белокочанная — безрассадное выращивание
Часть 14 - Болезни белокочанной капусты
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень

Капуста белокочанная — выращивание, уход

После высадки рассады на постоянное место уход за растениями заключается в поливах, подкормках, своевременной прополке сорняков, окучивании растений и постоянной борьбе с болезнями и особенно с многочисленными вредителями капусты.
Поливы

Высокая потребность капусты во влаге требует постоянного поддержания повышенной влажности почвы. В первые две недели после высадки рассады капусту поливают каждые 3-4 дня нехолодной водой из расчета 5-8 л/кв. м. В этот период оптимальная влажность почвы должна составлять 70-75%, т. к. это обеспечивает развитие более мощной корневой системы.

Если первые дни после высадки рассады поливают только пространство вокруг растений, то постепенно площадь полива увеличивается, и через 10-12 дней после посадки рассады надо поливать уже весь участок.

Потребность в воде повышается по мере увеличения количества листьев и достигает своего максимума с образованием кочана. В этот период требуется максимальное увлажнение и доведение содержания влаги в почве до 80-85%. Поэтому если в первые две недели при поливах под каждое растение выливают по 1 — 1,5 л воды, то с момента завязывания кочанов норму увеличивают до 3-4 л.

В период созревания капусты полив надо ограничивать, т. к. в противном случае произойдет растрескивание кочанов.

Поливать можно тремя способами: из леек, пуском воды по борозде и используя специальную дождевальную установку.

Раннюю капусту надо очень обильно поливать в июне, а позднюю — в течение августа в период массового образования кочанов. Нельзя допускать в это время, чтобы листья капусты подвядали от недостатка воды в почве, т. к. при этом у растений начинают отмирать тонкие корешки.

Лучшее время для полива капусты — утро или вечер. Температура воды должна быть не ниже 20°С. В годы с обилием осадков капусту не поливают.
Рыхление почвы и окучивание растений

Первое рыхление почвы и уничтожение сорняков производят после приживания высаженной рассады. На безрассадных посевах капусты его проводят после массовых всходов. Последующее рыхление почвы проводят по мере необходимости через 7-8 дней или после поливов до смыкания листьев в междурядьях.

Первое рыхление проводят на глубину 4-5 см. Глубина второго рыхления 6-8 см, последующих до смыкания листьев — 8-10 см. Ширина защитной зоны вокруг растений должна быть не менее 12-14 см. Рыхление особенно важно на тяжелых почвах.

Важнейшим агротехническим приемом при выращивании капусты является окучивание растений, т. к. засыпанный землей стебель капусты дает дополнительные корни. Первое окучивание ранних сортов проводят через 15-20 дней после высадки рассады, а поздних сортов — через 25 дней. Более позднее окучивание ведет к повреждению корневой системы и смыкающейся розетки листьев. Окучивание проводят после поливов или подкормов, подгребая землю до первых настоящих листочков. Эта процедура вызывает рост дополнительных корешков.

Второе окучивание проводят через 10-12 дней после первого. Сортам с короткой кочерыжкой достаточно одного окучивания.
Подкормки

В зависимости от плодородия почвы и внесенного удобрения под основную и предпосевную обработку почвы капусту в течение всего периода вегетации подкармливают 3~4 раза. Причем наибольшую эффективность дают подкормки в фазе максимального роста листьев и в период образования кочанов. При этом надо всегда помнить, что в период образования листьев капуста, особенно в северных районах, больше нуждается в азотных удобрениях, т. к. в ранневесенний период при сравнительно низких температурах микробиологические процессы в почве, особенно тяжелой, проходят слабо. Поэтому питательных веществ в доступной форме растениям поступает недостаточно.

Первую подкормку проводят через 10 — 15 дней после высадки рассады. Для этого коровяк разводят водой в соотношении 1:10, расходуя по 0,5 л на каждое растение. При отсутствии коровяка подкормку можно провести жидким раствором минеральных удобрений — на 10 л воды по 10 г мочевины, 20 г суперфосфата и 10 г калийного удобрения.

Если при высадке рассады в грунт в лунки внесли достаточное количество удобрений, особенно азотных, то первую подкормку можно не проводить.

Вторую подкормку проводят через 25-30 дней после посадки рассады, т. е. через 10-15 дней после первой подкормки. При этом лучше всего использовать настой коровяка в воде в соотношении 1:10, внося по 0,5 л настоя под каждое растение. Как правило, эту подкормку совмещают с окучиванием.

Эти две подкормки делают под капусту как ранних, так и поздних сортов. Но особенно эффективна она для капусты ранних сортов.

Третью подкормку только под капусту среднепоздних и поздних сортов проводят через 15 дней после второй подкормки, чтобы усилить рост кочана. Для этого в том же настое коровяка растворяют по 30 г суперфосфата на 10 л воды, расходуя по 1-1,5 л на каждое растение.

При необходимости через 20 дней этим же раствором надо провести четвертую подкормку капусты.

Если минеральное удобрение вы разбрасывали вокруг растений в сухом виде, нужно внимательно следить за тем, чтобы удобрения не попали на листья во избежание их повреждений, особенно когда листья влажные.
Предотвращение растрескивания кочанов

В благоприятных по температуре и влажности условиях довольно часто кочаны капусты поспевают прежде наступления времени уборки. Если в этот момент не остановить их рост, они могут растрескаться.

Чтобы избежать этой проблемы, готовые кочаны, если срок уборки еще не наступил, нужно несколько раз пригнуть в одну сторону для нарушения корневой системы или слегка надрезать корни с помощью лопаты. Это резко сократит доступ питательных веществ и приостановит рост капусты, а следовательно, и растрескивание кочанов.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 9 - Цветная капуста — выращивание, уход в период созревания
Часть 10 - Безрассадный способ выращивания огурцов
Часть 11 - Капуста белокочанная — выращивание, уход
Часть 12 - Капуста белокочанная — выращивание рассады
Часть 13 - Капуста белокочанная — безрассадное выращивание
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень

Цветная капуста — выращивание, уход в период созревания

Цветная капуста — растение очень требовательное к уходу. Чтобы получить хорошую головку, надо иметь на растении не менее 20-25 крупных листьев. Особое внимание надо уделить регулярному поливу растений, которые любят влажную почву и не переносят засухи. Трех-четырехдневный недостаток лаги в период завязывания головок ведет к тому, что головки получатся низкого качества, мелкие, будут сразу рассыпаться. Поэтому за период выращивания цветную капусту поливают полной нормой (10-20 л на 1 кв. м) 4~5 раз. Кроме того, растениям нужны регулярные освежающие поливы.

После поливов при подсыхании почвы ее следует сразу рыхлить. Между растениями в ряду рыхление надо проводить на небольшую глубину, чтобы не повредить корней и своевременно уничтожить сорняки. Через две недели после посадки растения окучивают.

Цветная капуста очень отзывчива на подкормки. Первую подкормку проводят через 10 дней после посадки рассады, когда растения тронутся в рост. Для этого на ведро воды добавляют 25 г нитрофоски и 0,5 литра коровяка, расходуя по 0,7 л раствора на растение. Через две недели в период образования головки величиной с грецкий орех проводят вторую подкормку тем же составом из расчета 1 л раствора на растение. Через 10 дней растения подкармливают третий раз. Для этого на 10 л воды берут 50 г нитрофоски, выливают под каждое растение по 1 л раствора.

О недостатке того или иного элемента в почве вам расскажут листья растений. Светлая окраска листьев говорит о недостатке в почве азота, коричневые пятна на листьях — это недостаток калия, а синевато-фиолетовая окраска на нижней стороне листьев означает недостаток фосфора. В это время цветная капуста очень чувствительна к высокой температуре воздуха. При температуре свыше 25°С и нарушении поливного режима образующиеся в течение 2-3 дней головки будут мелкими, рыхлыми, с ворсистой поверхностью, иногда с прорастающими в головке листочками. Поэтому в особо жаркую погоду, кроме своевременных поливов, надо опрыскивать растения водой для повышения влажности и снижения температуры воздуха в зоне листьев. Причем опрыскивать надо несколько раз в день, а в жаркие часы — через каждые 15 минут.

Хотя цветная капуста — светолюбивое растение, растущие головки надо защищать от попадания прямых солнечных лучей. Если это не сделать, они могут пожелтеть или приобрести коричневую и даже фиолетовую окраску. Поэтому обязательным приемом для получения качественных головок является их укрытие. Самый простой, но не лучший способ — это надламывание одного-двух крупных листьев розетки над головкой. Значительно лучше листья не надламывать, а связывать бечевкой 2-3 листа над головкой. Каждый раз при этом надо использовать бечевку другого цвета, тогда при уборке не надо развязывать все бечевки, а достаточно посмотреть головки, завязанные бечевкой одного цвета. Можно также головки укрывать бумагой, крупными листьями и т. д.

Многие садоводы выращивают цветную капусту безрассадным способом, такие растения быстрее растут, они более засухоустойчивы, быстрее образуют головки. Схема посева семян та же, что используется для высадки рассады в открытый грунт. При таком способе выращивания получается великолепный осенний урожай крупных головок цветной капусты.

С одной площади можно получить два урожая капусты, если выращивать цветную капусту среди кочанной. Для этого рассаду цветной капусты высаживают в последних числах апреля по схеме 70×70 см, защищая ее от заморозков индивидуальными колпаками или пленочным укрытием. В начале третьей декады июля на этой же грядке в рядках между цветной капустой по одному растению высаживают среднепозднюю кочанную капусту.

К этому времени цветная капуста успевает развить хорошую розетку листьев, но т. к. листья у нее прямостоящие, то она не мешает развитию кочанной капусты. Разрастаясь, крупные листья кочанной капусты прикрывают цветную капусту, создавая наилучшие условия для развития головок (пониженная температура, повышенная влажность, защита от прямых солнечных лучей).

При выращивании цветной капусты часто бывают неудачи и у опытных садоводов и огородников. Причины надо искать в несоблюдении агротехники: выращивание рассады без подкормок бором и молибденом, выращивание рассады без горшочков, приостановка роста из-за недостатка влаги и несвоевременных подкормок, в жаркую погоду не проводилось орошение растений водой и т. д. Чтобы этого избежать, надо очень внимательно изучить агротехнику выращивания цветной капусты.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 7 - Кабачки - подготовка и посев семян.
Часть 8 - Цветная капуста — почва, посев семян, выращивание рассады
Часть 9 - Цветная капуста — выращивание, уход в период созревания
Часть 10 - Безрассадный способ выращивания огурцов
Часть 11 - Капуста белокочанная — выращивание, уход
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень

Цветная капуста — почва, посев семян, выращивание рассады

Подготовка участка для посадки цветной капусты такая же, как для белокочанной. Осенью после сбора урожая почву рыхлят, провоцируя всходы сорняков. Через две недели почву перекапывают на полный штык лопаты, предварительно внося по 5-8 кг органических и по 30 — 35 г фосфорных и калийных удобрений на 1 кв. м. Ранней весной, как только позволит почва, участок рыхлят и вносят по 20-25 г мочевины на 1 кв. м. При отсутствии органических удобрений дозу минеральных удобрений надо увеличить в 1,5-2 раза. На переувлажненных почвах цветную капусту выращивают на высоких грядках или гребнях.

Запомните! Чтобы получить компактные спелые головки цветной капусты, рассаду надо высаживать в плотный грунт. Если вы не успели вскопать почву осенью, чтобы она слегка осела, то после весенней перекопки ее надо уплотнить, слегка разровнять граблями, а после посадки рассады прижать почву вокруг каждого саженца.

Цветную капусту выращивают в основном рассадным способом, иногда — посевом семян непосредственно в открытый грунт. Для непрерывного сбора головок капусты в течение 3-4 месяцев посевы семян можно проводить в 3-4 срока с перерывом 15 — 20 дней. Для ранних весенних сроков посадки рассаду выращивают в комнатных условиях или в парниках и теплицах; для летних и летне-осенних сроков — в рассадниках и открытом грунте с использованием пленочных укрытий при понижении температуры.

Для выращивания в защищенном грунте лучше подойдут сорта с коротким периодом вегетации. Но даже в парнике при неблагоприятных погодных условиях головки могут вырасти мелкими. Наиболее надежны среднеранние сорта. К поздним сортам надо относиться осторожно, т. к. при запоздалом посеве они могут не вызреть.
Посев семян

Чтобы получить дружные всходы и вырастить здоровую рассаду, для посева желательно брать только крупные семена. Перед посевом их прогревают в течение 20 минут в горячей воде при температуре точно 48-50°С, затем быстро охлаждают в холодной воде и замачивают в растворе марганцовки в течение 8 часов.

Подготовленные к посеву семена высевают в питательные горшочки или в посевные ящики. Обычно используют ящики длиной 50 см, шириной 30 см, высотой 10 см со съемной передней стенкой. На дно ящика для улучшения дренажа кладут мелкие черепки или камешки. Почвенную смесь готовят из 3 частей низинного торфа и одной части перегноя. На ведро этой смеси добавляют 30 г суперфосфата, 15 г сульфата калия и 0,5 чайной ложки борной кислоты. Кубики нарезают в ящике или смесью наполняют мешочки размером 6×6 см из пленки или журнальной бумаги.

На выравненной, увлажненной и слегка уплотненной питательной смеси намечают бороздки глубиной 0,5 см с расстоянием между ними 3 см. Семена в них раскладывают через 1,5 см, засыпают той же смесью и слегка уплотняют.
Выращивание рассады

При температуре воздуха 20°С массовые всходы появятся через 4~5 дней после посева. Чтобы всходы не вытягивались, сразу после их появления температуру воздуха надо снизить до 6-7°С на 4-5дней, а затем поднять до 13-15°С. Сеянцы пикируют в возрасте 8 — 10 дней. После пикировки почва в ящиках должна быть умеренно влажной, иначе рассада может заболеть черной ножкой.

Многие садоводы сеют семена в конце апреля сразу на грядку, располагая рядки через 10 см, а семена в рядках через 5 см. Затем над грядкой ставят невысокие дуги и укрывают ее укрывным материалом. В теплые дни пленку надо снимать, иначе рассада быстро вытянется.

В процессе роста рассаду желательно дважды подкормить. Первый раз ее подкармливают через 8-10 дней после пикировки или при появлении второго настоящего листа, если вы выращиваете рассаду без пикировки. Вторую подкормку делают через неделю после первой. При первой подкормке на 10 л воды добавляют 10 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10 г калийных удобрений; на вторую подкормку дозу увеличивают в 1,5 раза.

На подготовку рассады требуется 45-50 дней. Готовая к высадке горшечная рассада должна иметь не менее 5 настоящих листочков и хорошо развитую корневую систему; безгоршечная рассада — не менее 4 листьев. Растение должно быть закаленными к холоду и солнечному свету.

Запомните: переросшая рассада цветной капусты снижает урожай и ухудшает качество продукции.

Выращенную в квартирных условиях рассаду перед высадкой в открытый грунт необходимо закалять, т. к. резкая смена температуры может вызвать у растений сильный стресс, который приводит к отставанию в росте. Для этого за 3-5 дней до пересадки рассаду надо поместить в холодный парник и не открывать его несколько дней по ночам, если возможны заморозки. Поднимать раму следует только в самое теплое время дня, постепенно увеличивая время проветривания.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 6 - Кабачки - выращивание, уход, сбор и хранение урожая
Часть 7 - Кабачки - подготовка и посев семян.
Часть 8 - Цветная капуста — почва, посев семян, выращивание рассады
Часть 9 - Цветная капуста — выращивание, уход в период созревания
Часть 10 - Безрассадный способ выращивания огурцов
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень