Волшебство на грядке.Будем красивыми!

Пучок петрушки мелко порезать,залить водой и довести до кипения,после чего процедить.Кашицу положить на марлю и приложить к лицу.Оставить на лице в течение получаса.Затем лицо протереть(но не мыть!).Процедуру повторять трижды в неделю,а отваром петрушкикожу протирать ежедневно.Увядшая кожа освежается и тонизируется,а жирная-обезжиривается.
В петрушке содержится много калия, кальций, железо, фосфор, эфирные масла. Она богата витаминами С, группы В, каротином. Также петрушка способна восстанавливать силы, залечивать раны, улучшать кровообращение, останавливать кровотечения дёсен, имеет антисептические свойства.
Укроп используется при сухой коже,действует улажняюще и питает кожу.Приготовить отвар из 400 г.воды и 2 ст.ложек нарезанного укропа.Варить в течение 5 мин.Процеженной жидкостью смочить марлю,свернутую в 3-4 слоя,и покрыть ею лицо.Сверху положить полиэтилен,а поверх-махровое полотенце.Маска действует 20-30 мин.,после чего лицо следует сполоснуть водой.
Из отвара укропа делают компрессы при аллергическом дерматите,при солнечных ожогах,при зуде кожи.
Укроп – кладезь витаминов. В нём   высокое содержание витамина С, высок процент  витаминов В1, В2, РР, Р, каротина, много солей калия, фосфора, кальция, железа и прочих микроэлементов.Зелень укропа содержит ещё и клетчатку, что в свою очередь способствует очищению кишечника, наполненного крахмалистой пищей. На вооружение укроп стоит взять людям, которые ограничиваются перекусами и иными стандартными обедами на рабочем месте. Зелень пойдёт только на пользу!

Из старой записной книжки.

Пеларгония (герань)

Семейство: Гераниевые (Geraniaceae).

Обиходное название: Герань.

Родина: преимущественно в Южной Африке.

Цветение: в зависимости от вида с весны до осени.

Рост: быстрый.

Свет: яркий. Растение переносит прямые солнечные лучи.

Температура: летом — комнатная. Зимой пеларгонии содержат как можно прохладнее, при температуре 8-12°С.

Полив: умеренный, так как пеларгонии не любят переувлажнения. Зимой растения поливают очень умеренно.

Влажность воздуха: не играет существенной роли. В жаркие дни можно опрыскивать.

Подкормка:через 2-3 месяца после пересадки пеларгонию подкармливают суперфосфатом, который стимулирует цветение. Растения плохо переносят свежие органические удобрения.

Обрезка: пожелтевшие и засыхающие листья необходимо обрезать, оставляя на стебле нижнюю часть черешка.

Период покоя: с ноября по февраль. Растение содержат в прохладном (8-12°С) месте, поливая крайне осторожно.

Пересадка: молодые пересаживают ежегодно, взрослые – по мере необходимости.

Размножение: семенами, черенками.
Уход за растением:

Растения светолюбивы, переносят прямые солнечные лучи, лучше всего держать их на южном окне у самого стекла. Растения переносят и северные, и восточные окна, однако при недостатке света зимой вытягиваются. Зимой пеларгонию можно подсвечивать люминесцентными лампами. Помещение с пеларгонией обязательно нужно проветривать.
Летом растения рекомендуется размещать на открытом воздухе. Вынося растения на открытый воздух, их не следует выбивать из горшков, чтобы вкопать в землю, а лучше заглубить в грунт месте с горшком, чтобы они не росли слишком буйно в ущерб цветению. В сентябре — октябре, при приближении заморозков, растения переносят в помещение.

Температура летом — комнатная. Зимой пеларгонии содержат как можно прохладнее, при температуре 8-12°С. Зимний период и период до апреля являются решающими для последующего цветения, так как закладка цветочных почек происходит при сравнительно низкой температуре (11 — 13°С) в течение 2,5—3 месяцев. Этот период характеризуется коротким днем, что также существенно, так как пеларгонии, являются растениями короткого дня.

Полив умеренный, так как пеларгонии не любят переувлажнения. Полив следует производить спустя два-три дня, после того как верхний слой субстрата высохнет. Зимой растения поливают очень умеренно, чтобы сдержать рост при зимнем недостатке света и не дать им вытягиваться. Кроме того, переувлажнение растений зимой при прохладном содержании часто приводит к увяданию листьев и загниванию корневой шейки и корней.

Постоянного опрыскивания пеларгония не требует, растение хорошо переносит сухой воздух. В жаркие летние дни периодическое опрыскивание растению будут полезными.

Через 2-3 месяца после пересадки пеларгонию подкармливают суперфосфатом, который стимулирует цветение. Растения плохо переносят свежие органические удобрения.

Пожелтевшие и засыхающие листья необходимо обрезать, оставляя на стебле нижнюю часть черешка. Если их обрывать, то на обнаженных тканях может начаться загнивание. Загнившие части сразу обрезают до живой ткани, а срезы посыпают порошком древесного угля.

Ежегодно в марте пеларгонию пересаживают в свежую земельную смесь молодые растения. При этом их сильно обрезают, оставляя на каждом побеге по 2-5 почек, чтобы впоследствии получить невысокие пышные, обильно цветущие экземпляры. Разросшиеся пеларгонии пересаживают только в случае необходимости (когда горшок становится тесен). Субстрат подбирают нейтральный или слабокислый (рН около 6), легкий, хорошо проницаемый для воздуха и воды. Может состоять из равных частей дерновой, листовой земли, торфа, перегноя и песка с небольшим добавлением древесного угля. Хороший дренаж обязателен.

Пеларгонии можно размножать семенами. При размножении семенами получается расщепление родительских признаков, поэтому посев семенами применяют в селекционных целях.
Семена высевают весной в ящики или в плошки в субстрат, составленный из дерновой, торфяной земли и песка в равных объемах. При температуре 20—22°С всходы появляются через 12 дней. Сеянцы пикируют в 5-сантиметровые горшки, а по оплетении кома земли дается перевалка в 9-сантиметровые. Сеянцы зацветают через год, но чаще спустя 14 месяцев.

Размножают пеларгонию чаще всего верхушечными черенками с 3-5 листами, весной (в феврале—марте) и летом (в июле—августе). Черенки нарезают с верхушечных и боковых побегов с 3-4 узлами, делая срез под почкой наискось. Срезанные черенки в течение нескольких часов слегка подвяливают, срезы обмакивают в порошок древесного угля (на 100-150 г порошка примешивают одну измельченную таблетку гетероауксина), а затем высаживают по нескольку в горшок или плошку, располагая их по краю посуды.
Чтобы образовался пышный кустик, верхушечную почку прищипывают. Высаженные черенки выставляют на хорошо освещенное место (без прямых солнечных лучей) и первое время (до укоренения) увлажняют осторожно, лишь опрыскивая. Черенки укореняются через 2-3 недели.
Укорененные черенки высаживают в горшочки по одному, не обрезая, чтобы они скорее зацвели. Чем меньше горшок, тем обильнее будет цветение. Растения, выращенные из черенков, срезанных в августе, зацветают уже в апреле, а при весенних сроках черенкования цветение наступает лишь в середине лета.

Некоторые любители черенкуют пеларгонию зональную в сентябре. Черенки с 2-3 узлами срезают с побегов, не имеющих бутонов, чтобы не снижать декоративности растения, провяливают, а затем удаляют все крупные листья. Нижний срез черенков присыпают порошком древесного угля. Черенки высаживают в ящик, заполненный смесью торфяной (или парниковой) земли (1 часть) и песка (2 части). В период укоренения черенки поливают умеренно, а помещение регулярно проветривают.
После образования 4-5 нормальных листочков черенки пересаживают в 7-сантиметровые горшки или бумажные стаканчики. Земляную смесь составляют из дерновой земли (8 частей), перегноя (2 части), песка (одна часть) и добавляют немного цветочной смеси с микроудобрениями. Рассаду поливают теплой водой.
В начале февраля растения прищипывают, после чего быстро отрастают молодые побеги и появляются бутоны. К концу апреля — началу мая растения зацветают.

Черенки пеларгонии щитовидной, нарезанные с 1-2 листками, хорошо укореняются в крупнозернистом песке при хорошем освещении. В первые 2-3 дня их не поливают, а затем поливают умеренно. Опрыскивать растения нельзя.
Укореняются они за 2-3 недели. Укорененные черенки высаживают по одному-два в 7-сантиметровые горшки, затем переваливают в 11-сантиметровые. Питательную смесь готовят так же, как и для черенков пеларгонии зональной.

Растения пеларгоний зональной и щитовидной, выращенные из весенних черенков, зацветают в июле — августе. Дву- и трехлетние растения цветут хорошо. Пеларгония крупноцветковая зацветает на второй или третий год. Без обрезки цветет обильнее, чем обрезанная. В комнатах раньше зацветают растения, выращенные из укорененных в августе черенков. Укорененные черенки на зиму оставляют нерассаженными. Весной рассаживают в отдельные небольшие горшки и, чтобы они быстрее зацвели, не прищипывают.

Меры предосторожности:
все части растений некоторых видов пеларгонии незначительно ядовиты: могут вызывать контактный дерматит.
Возможные трудности:

Из-за недостатка света могут опадать нижние листья, происходит вытягивание и оголение стебля; растение плохо цветет.

Отсутствие цветения у пеларгонии.
Может быть вызвано теплой зимовкой, при условии что растение здорово.

Желтеют нижние листья, и у них усыхают края.
Причина недостаток влаги.
Из-за недостатка влаги желтеют и засыхают края нижних листьев.

Желтеют нижние листья, при этом они вянут или загнивают.
Причина переизбыток влаги в почве. Удалите загнивающие листья присыпьте их толченым древесным углем. Полив следует производить спустя два-три дня, после того как верхний слой субстрата высохнет.

Почернение стебля у основания свидетельствует о болезни «черная ножка», разрушающей растение. Отрежьте здоровую часть и укорените ее. В дальнейшем соблюдайте режим полива. Если растение сильно повреждено заболеванием, то его уже не спасти растение и землю выбрасывают. Горшок после больного растения следует хорошо продезинфицировать.

Из-за переувлажнения почвы могут возникать небольшие вздутия на листьях — водянистые мягкие подушечки (эдема). Соблюдайте режим полива.

Из-за переувлажнения почвы на растении может возникнуть серая гниль.

Повреждается: тлей, белокрылкой.
Взято здесь: http://www.floralworld.ru/encyclopedia/plants/Pelargonium.html

Поверье о дне рожденья. Приметы

Всегда знала, что нельзя отмечать день своего рождения раньше или позже. Почему, с каким поверьем это связано? Недавно увидела в блоге Елен@ запись, в которой есть ответ на этот вопрос.

Славянские поверья гласят, что, когда человек появляется на свет, к его ко­лыбели приходят три духа: Горе, Недоля и Кручина и на­сылают на ребенка страда­ния. Они не щадят ни бед­ных, ни богатых. Вот только они сладкоежки, и если у колыбели новорожденного или на шкаф в той же комнате поставить блюдце с медом, сладкую булочку и чарку с красным вином, то Горе, Недоля и Кручина набросятся на сладости и пощадят новорожденного. Впоследствии злобные духи каждый год приближаются к столам людей, празд­нующих день рождения, чтобы напакостить. Поэтому на столе обязательно должны быть мед или медовуха, сладкие пироги и красное вино. С появлением злых духов связана примета, по которой нельзя отмечать день рожде­ния раньше или позже, а только в тот день, когда родился. Ведь если празднование переносят, то Горе, Недоля и Кручина, явившись к праздничному обеду, останутся голодными.

Читать дальше > > >

Пеларгония Pelargonium (Герань)

 http://cveti.ucoz.ua/publ/115-1-0-120

 

Пеларгония относится к семейству гераниевых. Родина пеларгонии Южная Африка.  Название рода происходит от греческого "pelargos" - аист: из-за сходства плодов с клювом аиста. Насчитывается около 280 видов однолетних и многолетних травянистых растений, полукустарников и кустарников. Обиходное название: Герань. Это одно из самых распространенных растений. Пеларгонию или герань можно встретить не только в коллекции опытного цветовода любителя, а на подоконнике у любой бабушки, которая не особенно разбираясь во что сажать и как правильно поливать, тем не менее всегда радуется ежегодным душистым цветкам.   Герань, пожалуй, - одно из самых распространенных растений на наших подоконниках. Ради праведливости следует отметить, что под этим названием понимают на самом деле пеларгонию.      Пеларгонии - широко распространенные неприхотливые растения. Они появились в Европе уже в конце XVII - начале XVIII в. В прошлом столетии велась большая селекционная работа по выведению многочисленных гибридов и сортов. Были получены пестролистные растения, выведены карликовые формы, сорта с белыми и двухцветными, а также махровыми цветками.   И не удивительно, что пеларгонии во всем мире так любят. За ними легко ухаживать, их легко размножить, они долго цветут крупными и красочными соцветиями. Эти растения любители обычно называют цветущей геранью. Небольшую группу душистых пеларгоний обычно выращивают не из-за цветков, а из-за ароматных листьев.

Читать далее...

Моё первое мыло ручной работы.

Первый блин - комом, и я это правило подтвердила вполне. Мыла наделала разные, но чего со мной только не случалось по ходу дела, всевозможные приключения позади, опыт получен, надеюсь пойдёт на пользу!)

Подробно про каждое пока писать не буду, просто хочу показать что вышло. Вся основа - Англия, везде в составе глицерин и нет никакого лаурил-сульфата натрия.

В это мыло входит миндальное масло, масло ши, эфирное масло розы и иланг-иланг, а так же лепестки розы, но они оказались с той стороны все.

photo

Bougainvillea/Бугенвиллия. Бумажное дерево

Bougainvillea/Бугенвиллия. Бумажное дерево

Читать далее...

Подготовка роз к зимовке

Как правильно сушить зелень, травы, фрукты, овощи на воздухе и в микроволновке

Сушка — самый простой, самый дешевый и нетрудоемкий способ заготовки. Сушить можно все, что угодно: ягоды, фрукты, овощи, зелень. Их целиком или нарезанными кусочками сушат на свежем воздухе или в теплой духовке. Можно делать это и в микроволновке. Сушить крайне просто. И места много не потребуется! Ни для самого процесса высушивания: можно это делать хоть в комнате или кухне, хоть на балконе; ни для последующего хранения: сушеные заготовки очень уменьшаются в объеме по сравнению с исходным сырьем.

Читать далее...

Вяленые помидоры

Солнечная Италия дома…

Айм Бэк! Или как это говориться по беларусски? Я вярнуўся! О как!

Смех смехом, но у меня накопился вагон и маленькая тележка рецептов. Постараюсь в ближайшее время разгрести свои залежи и рассказать – показать вам, как и что.

А сегодня рецепт из солнечной Италии. Слышал о нем давно. Пробовал магазинский вариант. Но буквально неделю назад увидел в ЖЖ рецепт и понял, что нет сил сопротивляться! До рынка мы добирались почти неделю. То одно, то другое. Однако добравшись, закупили наконец то помидоров и необходимые специи, которых не оказалось в доме.

Все было готово уже к 12 ночи в тот же день. На второй день все было съедено…. А потому вторая партия помидоров уже на сушке, а я пишу для вас этот рецепт, под запах, доносящийся с кухни.

Далее

ВЫРАЩИВАНИЕ РОЗ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА

Для этого нужно посадить возле розового куста растение под названием острокров (вечнозеленое растение вязожелд, кустарник с колючими листьями и ядовитыми красными ягодами). Когда острокров примется и начнет расти, нужно один побег его расколоть, продеть в этот расцеп розовый прутик по самое очко и загнуть. Далее расцеп стиснуть и обвязать пенькой так, чтобы в язвину не мог пройти воздух. Когда очко, находящееся на другой стороне острокрова на розовом прутике, даст побег, тотчас же следует освободить его из расцепа, отчего на розовых получатся цветки зеленого цвета.

Как выращивать цветы в любой день, когда потребуется.

Для этого следует поступать так: во время опадания последних цветов (но цветы желательно сберечь) нужно выбрать на стебле почки, которые готовы уже скоро развернуться, обрезать их ножницами, оставляя, однако, у них длинный стебелек в три дюйма. Срезанное место тотчас же залепить сургучом, дать почкам завянуть, завернуть каждую почку отдельно в белую бумагу и хранить до времени, когда потребуется в них надобность. Чтобы цветы распустились, накануне отрезать у них концы стеблей вместе с сургучом и поместить в воду, чтобы концы разбухли. В воду положить немного селитры.

На другой день почки развернутся в полном своем цвете и запахе, что составляет весьма редкостное и удивительное явление.

А вот оригинальный американский способ, позволяющий сохранить розы в течении двух лет совершенно свежими. Сорвите готовые распуститься бутоны роз так, чтобы у них сохранился стебелек, высушите соль в чугунной посуде на огне; она превратится в очень мелкий сухой порошок. Затем насыпьте слой этой соли на дно жестяной коробки и, положив на него ваши бутоны, чтобы они не соприкасались друг с другом, засыпьте их солью и герметически закройте. Когда понадобятся свежие розы, вытащите бутоны, которые на первый взгляд покажутся совсем засохшими, отрежьте концы стебелька и поставьте в воду. Они начнут оживать мало-помалу и затем совсем распустятся.

А вот разновидность этого метода, которым пользуются очень многие.

Солить можно не только розы, но и сирень, шаровидные георгины, тюльпаны, ромашки, астры. Делается это так. В картонную коробку насыпают прокаленной соли слоем 1 см, укладывают туда полураспустившиеся цветы, засыпают такой же солью, закрывают коробку крышкой, опускают в полиэтиленовый мешок, завязывают и ставят в прохладное место.

К Новому году, 8-ому марта или др. праздничной дате нужно вынуть из коробки цветы, положить с головкой в таз или ведро водой на 2 часа. Лучше всего обмыть под струёй воды, а потом собирать букет. Цветы не теряют запаха, цвета, долго стоят в воде и ничем не отличаются от свежесрезанных.

Весенняя подкормка роз.

http://www.superda4nik.ru/vesennyaya-podkormka-roz/#more-1523

 

Чтобы розы цвели пышно и кусты были здоровыми, нужна весенняя подкормка роз, да и всего цветущего в саду удобрениями с преобладанием азота.

Для только, что посаженных роз и других цветов, подкормка весной может быть такой:

Разведите навозную жижу. Навоз может быть любым – коровяк, птичий, в магазинах типа ОБИ, продается в пакетах. Разводить нужно в пропорции 1 часть навоза + 3 ч воды, чтобы получить молочный раствор. Далее этот раствор развести в соотношении 1:10 и поливать им растения.

Поливаем раствором 1:10 (1 ч – молочного раствора на 10 частей воды)

Для роз, которые растут уже второй год и больше весенняя подкормка может быть такой:

1. Как только сошел снег, не раскрывая роз, внесите аммиачную селитру 20-30г/м2.

2. Если весна выдалась холодная и дождливая – листья у кустов роз появилась, но при этом они кривые и неразвитые – не кормите розу ничем.

Подкармливать розы начинаете только при наступлении хорошей погоды, когда начнется рост побегов. Тогда вносите полное комплексное удобрение (N.P.K) 20-30 гр/м2. Лучше подкармливать часто, но понемногу.

Еще один вариант весенней подкормки роз – 50 гр смеси по Миттлайдеру №2.

В это время удобрять розы нужно через 10-15 дней и наблюдать за внешним видом куста.

Далее уже идут летние, а затем и осенние подкормки роз.

Еще вариант жидкой подкормки для роз.

Нужно 10 кг свежего навоза и 1 кг древесной золы на 100 л воды. Все перемешать и настоять примерно неделю, до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков, раствор готов к применению.

В любом случае, запомните главное – весенняя подкормка роз, должна производиться удобрениями с преобладанием азота.

Как я выращиваю розы в саду

Как я выращиваю розы в саду

автор Киселев П.С., фото Зиборов Т.Ю.

Розы - это прекрасно!
Розы завораживают и создают прекрасное настроение у любого. Но нужно отметить, что культура роз самая сложная в саду, и даже капризная. Однако это не значит, что садоводам придётся отказаться от разведения роз.
Розы должны быть в каждом саду!

В этом году (2007 г.) мне исполнилось 70 лет; я занимаюсь выращиванием цветов около 30 лет. Всего взрослых кустов роз у меня сейчас не более 120 штук.
Развожу розы методом черенкования от лучших сортов.

Развитие молодых побегов роз весной, время их зацветания, обильность и длительность цветения, состояние кустов роз в течение сезона сильно зависят от погоды и ухода.
В годы с очень тёплой весной розы развиваются активнее и зацветают раньше, чем обычно. В жару и засуху розы страдают и меньше цветут в случае несвоевременного полива. Кусты роз могут поражаться разными насекомыми-вредителями, неинфекционными заболеваниями и инфекционными болезнями. Поэтому следить и ухаживать за розами в течение всего сезона нужно постоянно.

Удобрение роз

Розы любят плодородную, рыхлую землю и регулярные дозированные подкормки.

Подкармливаю розы с ранней весны и до Августа.
Из минеральных подкормок провожу удобрение роз "Кемирой" не чаще двух раз в месяц (1 столовая ложка на ведро воды). Ведро для приготовления питательного раствора не должно быть оцинкованное или железное, а желательно использовать для этого пластиковое ведро или эмалированное.

Из органических подкормок розы просто обожают удобрение свежим коровьим навозом (из расчёта: пол-литровая банка навоза на ведро воды). Тщательно размешиваю приготовленную подкормку в ведре, поливаю и подкармливаю розы под корень каждого куста.

Учтите, что в Августе розы и никакие зимующие в саду растения уже подкармливать не следует - так у растений вовремя закончится период роста, и они лучше перезимуют.

Защита роз от болезней и вредителей

Главное для розовода – не допускать насекомых-вредителей (розам часто досаждает тля) и сохранять кусты роз здоровыми.

Для лечения любых болезней, особенно грибковых, и избавления от тли применяю мыльный раствор из хозяйственного мыла. Это просто, дёшево и надежно!

Использую следующий рецепт применения хозяйственного мыла для лечения роз и других садовых растений. Нужно натереть на тёрке или настрогать ножом мыло (около 50 г) и затем опустить мыло в ведро с 7-8 литрами тёплой воды. Помешивать и дождаться, чтобы мыло полностью "распустилось"; вода при этом становится голубовато-серой. Готовым раствором опрыскиваю поражённые кусты роз и других садовых растений. Этот мыльный раствор очень эффективен для борьбы с тлёй:
один раз в неделю внимательно осматриваю и опрыскиваю мылом все садовые растения, которые поражаются тлёй.

Использую ещё один верный народный способ борьбы с тлёй - настой пасынков от томатов или листьев чистотела. В эмалированное или пластмассовое ведро кладу на 1 объёма пасынки с кустов помидоров или чистотел, заливаю ведро доверху водой. Ставлю ведро на солнечное место на 3 дня. Затем беру 1 литр получившегося настоя и развожу его в другой посуде 6-7 литрами воды – этим раствором можно опрыскивать растения.

Так я лечу розы и любые другие растения в саду, избавляюсь от появляющейся тли.

Размножение роз черенкованием

Черенкование – доступный всем садоводам метод размножения и выращивания корнесобственных роз.
Черенковать розы продуктивнее всего в Июне - отпада получается очень мало.

Для вегетативного размножения роз я черенкую побеги самым простым способом.
Перед черенкованием выбираю на кустах подходящие крепкие, с бутонами или "слепые" побеги роз. Нарезаю черенки роз с тремя междоузлиями, нижние листья с черенков удаляю полностью. Остальные листья на черенке оставляю не все, срезая их наполовину или даже больше для уменьшения испарения влаги и ускорения укоренения.

Сажаю подготовленные черенки роз прямо в грунт сада, заглубляя их до вторых листочков. Черенки сажаю в полутень и вначале дополнительно притеняю. Первоначально (недели две после посадки) в сухую погоду регулярно опрыскиваю и орошаю черенки роз из лейки дважды в день, утром и вечером.
Полноценные, сильные и крепкие черенки роз в благоприятных условиях уже через 25-30 дней образуют каллюс (утолщённый бело-кремовый нарост-шишечку снизу черенка), из которого потом прорастают первые корешки. В этот период укореняющиеся черенки роз нужно немного подкормить (лучше всего удобрять универсальной "Кемирой", там есть все необходимые компоненты питания).

Укоренённые летом черенки роз обычно не трогаю с места и оставляю их под зиму, как они были посажены, слегка укрывая их торфом-сыпцом.

В начале октября отсортировал черенкованные этим летом розы и отсадил их в
школку. Сажал черенки в основном в Июне, часть в Июле. Всего посадил черенков роз около 100 штук; отпад составил около четверти, это неплохо!
Как они перезимуют - покажет весна. Черенки нужно поберечь от мороза. Когда наступят холода, посаженные черенки роз на зиму присыплю слегка торфом-сыпцом, поскольку они имеют слабую корневую систему, а некоторые - мощный каллюс.

При необходимости осенью заготавливаю побеги роз для хранения в саду и дальнейшего весеннего черенкования.
Срезанные с кустов роз ветки сортирую на зрелые (они подходят для размножения) и незрелые (эти выбрасываю). Подходящие побеги роз затем укладываю на зимовку в неглубокую траншейку (на штык лопаты) и засыпаю землёй. Сверху на землю над траншейкой кладу плёнку, чтобы хранящиеся ветки роз не запрели от лишней почвенной влаги (особенно часто это случается ранней весной при обилии снега и дождей).
Заготовленные осенью побеги в Мае вынимаю из земли и сажаю черенки роз на укоренение.

Зимовка роз

Большая ошибка многих любителей роз состоит в том, что для защиты от морозов они чрезмерно "кутают" свои розы на зиму. В этом случае происходит гибель роз из-за выпревания кустов. Не нужно кутать розы на зиму ветками и лапником - от этого бывает большой отпад роз в весенний период (особенно в Марте).
Если нет под рукой торфа, то укройте розы на зиму рыхлой землёй, подсыпав её горкой на конус (высота конуса не более 10-15 см). Во второй половине марта всё укрытие нужно разокучить, а ещё через пару недель можно будет подкормить розы.

К зиме розы нужно готовить постепенно: при первых небольших заморозках чуть присыпаю основание кустов рыхлой землёй или торфом-сыпцом. По мере увеличения заморозков делаю подсыпку в 2-3 приёма, а в заключение укрытия для каждого куста окончательно делаю конус из земли или торфа. Так я "приучаю" розы к зиме.
Во второй половине Марта разокучиваю кусты роз, чтобы не запрела корневая шейка.

Я обычно не обрезаю на зиму побеги роз. А если и делаю это, то обрезаю розы высоко. Весной все подмёрзшие за зиму ветки кустов роз срезаю до живой ткани.

Осенью я приобрёл новые сорта роз, высоко их обрезал и пореже прикопал, немного заглубив. При установлении холодов (-8…-9 градусов) присыплю зимующие розы торфом Агробалт" - в нём есть все нужные компоненты для растений.

Петр Самсонович Кисёлев (г. Истра)

Специально для Веры (Вера_Константинова )

Самая большая проблема при выращивании роз –это борьба с заболеваниями этих прекрасных цветов и укрытие их на зиму. Все остальное не сложно и очень приятно.
В 2006 году я в силу своих жизненных обстоятельств не успела до заморозков уложить плетистые розы на землю и поэтому пришлось их укрывать в вертикальном положении. Перед укрытием плетистые розы надо подготовить - в кусте оставить 5-6 плетей, вырезать все отцветшие побеги, загущения на плетях и слабые или очень старые плети. Верх плетей немного подрезать. Куст туго забинтовать, под корни насыпать золы, затем на корни ветку лапника и уже на лапник насыпаю хорошей земли или компоста холмиком высотой 15 -20 см. Затем подготовленный куст до верха обкладываю лапником, а поверх лапника заматываю куст лутрасилом или новым укрывным материалом СПАНБОРТОМ 600, который я с очень хорошим эффектом опробовала в прошлом году. Поверх укрывного материала опять плотно все заматываю веревками. Фотография сделана 31 марта 07 года, а розы укрывались в конце октября 2006.



Обычно всегда и в этом году тоже плетистые розы я укладываю на землю, предварительно их подготовив так же, как я написала выше. Под плети подкладываю лапник и прикрепляю их к земле металлическими скобками. Иногда плети невозможно уложить в одну сторону, тогда приходится их связывать друг с другом, получается высокая дуга и эту дугу надо будет закрыть сверху лапником и спанбортом 600. И до весны розы будут замечательно спать. В следующий выходной я сделаю снимки, где можно будет увидеть, как я уложила плетистые розы в этом году.
Обычные розы я подготавливаю точно также – удобряю золой, на корни лапник, на лапник – землю. А потом всю грядку с розами закрываю одним большим куском спанборта. На снимке видна вертикально закрытая кустовая роза, которую нельзя обрезать. Я ее уже укрыла в прошлое воскресенье.



В этом году розы болели, поэтому перед окончательным укрытием я проведу опрыскивание их препаратом хлорокиси меди в целях профилактики от вирусных и других заболеваний на следующий год.Очень рада, если мой опыт пригодится.

Советует почвовед-эколог Павел Траннуа:"Что губит розы: стресс или морозы"

Павел Траннуа- почвовед-эколог, садовод с более чем 25-летним стажем, известен как автор удивительных книг о том, как возделывать свой сад и огород, чтобы работа не казалась каторгой, а результаты всегда радовали.

Павел Траннуа говорит, что розы у него не болеют, что за почти 30 лет выращивания ни один куст ни разу не вымерз, многие относятся к его словам с недоверием. А Павел Федорович между тем уверен: вместо того, чтобы рассуждать, как лечить растения и выбирать сорта, надо просто выращивать розы сильными и неуязвимыми! Как это сделать? Слово – Павлу ТРАННУА.



читаем далее

Розы,розы,розы...

Читать далее...

Как развести розы черенками? И лучшее время для разведения?

Автор - ipotek с форума «Цветочек.ру»

Лучшее время для разведения - начало весны, пока почки не "проснулись". В этом случае розы укореняют дома или в теплицах.
 Можно укоренить черенки в конце июня-июле. Для этого берут вызревший побег, желательно этого года. Побег этот должен быть толщиной с карандаш. Режут на черенки, по 2 - 3 почки в каждом черенке.
 Одна почка - пойдёт в землю, 1 - 2 - наружу. У нижней почки лист удаляют полностью (с черешком), у верхней - лист удаляют на 2/3. Лист - рабочий орган растения, поэтому его частично нужно оставить; с другой стороны, лист - испаряет влагу. Если его оставить как есть, то черенок может высохнуть: корней-то у него нет, чтобы влагу из земли забирать.

Читать далее...

Как правильно обрезать розы после зимы.

Стебли роз любых сортов по мере их роста не становятся толще как ветви деревьев. Каждый побег несколько лет радует нас своими цветами, а потом начинает отмирать. При этом отмирание идет с верхушки, а новый побег начинает расти из почки, которая расположена ниже. Если несколько лет не обрезать розы, то погибшие и молодые побеги переплетутся и розовый куст утратит свою красоту. Более того, он может стать рассадником болезней и вредителей, которые непременно переселятся на другие кусты в вашем розарии. Расскажем, как правильно обрезать розы после зимы.

Читать далее...