Автор: ziggyibruni

Часть I

Текст автора: «Выставка «Диор: под знаком искусства» служит доказательством того, до какой степени бесценным для таланта и творчества, будь то в искусстве или в моде, является пример великих мастеров, таких как Гойя, Энгр, Сезанн, Пикассо или Матисс. Организаторам выставки также хотелось раскрыть перед русской публикой все разнообразие и достижения творцов Высокой моды, объединивших в своих произведениях секреты традиционного мастерства и современные тенденции.

Таким образом, эта уникальная выставка приглашает познакомиться с шестьюдесятью годами истории Дома Dior. ГМИИ им. A.C. Пушкина с его неоклассической архитектурой является идеальной площадкой для создания атмосферы XVIII века, который был наиболее близок Кристиану Диору и в духе которого был оформлен и его Дом моды».

Флоранс Мюллер, куратор выставки

Жак Ранк, помощник куратора выставки

Костюм заключает в себе художественный образ, отражает идеал эпохи и изменяется в соответствии с переменами в жизни общества. На протяжении столетий в самых разных странах моду «диктовали» правители и аристократия. Высокая мода или мода «от кутюр» в современном понимании, родилась только во второй половине XIX-го века. Первым кутюрье стал англичанин Чарльз Фредерик Уорт. Он шил для девяти королевских дворов, богатейших людей Европы, знаменитых актрис. В том числе Уорт был поставщиком бальных платьев императрицы Евгении, супруги Наполеона III, которая славилась красотой и была законодательницей мод для всей Европы. Уорт не пожелал оставаться в тени и стал подписывать свои модели, так же как художник подписывает свои картины. Это и стало рождением товарной марки. В 1858 году Уорт открыл свой дом мод в Париже и стал первым кутюрье, который начал диктовать клиентам свое видение моды. Кроме того, каждый год он представлял новую коллекцию и, таким образом, сделал моду изменчивой. Фредерик Уорт первым ввел показы платьев на живых манекенщицах, отказавшись от распространенной тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд.

>>>

Франц Ксавьер Винтерхальтер. Портрет императрицы Евгении (в платье от Чарльза Уорта). 1852 

Франц Ксавьер Винтерхальтер. Портрет Елизаветы Австрийской с брильянтовыми звездами в волосах (в платье от Чарльза Уорта). 1865 

В 1868 году был создан парижский Синдикат высокой моды. Сегодня принадлежность к синдикату защищена во Франции законом. Список домов моды, входящих в него, составляется специальной комиссией при Министерстве промышленности Франции. Только отвечающие всем требованиям французские дома высокой моды могут стать членами Синдиката. Иностранные кутюрье, даже такие именитые, как Валентино, Версаче, или относительно недавно вошедший в этот узкий круг Валентин Юдашкин, могут быть лишь членами-корреспондентами Синдиката. 

По-настоящему высокая мода «вошла в моду» 12 февраля 1947 года, когда Кристиан Диор произвел сенсацию своим новым стилем «New look», который на десять лет закрепил за ним титул короля моды. Именно с этой даты начался отсчет моды нового, послевоенного мира. «Никому не известный 12 февраля, 13-го он стал притчей во языцех», – писали о Диоре современники. Пришло время крутого поворота в моде. После скудной, бедной одежды военного времени женщины мечтали о мягких силуэтах и расточительном изобилии тканей, даже вопреки здравому смыслу. Кармэл Сноу, главный редактор журнала «Harper’s Bazaar», говорила, что Диор спас Париж так же, как Франция была спасена битвой на Марне. Именно Кармэл Сноу и дала стилю название «New look».

Дамский костюм «Ваг». Коллекция от кутюр весна-лето 1947. Линия одежды «Corolle» («Венчик»). Приталенный жакет из чесучи, черная плиссированная юбка-венчик в мелкую складку. Наследие Дома Dior, Париж.

В своей первой коллекции Диор создал силуэт с тонкой талией в виде цветочного венчика, который призван подчеркнуть красоту женского тела. Модель «Бар» стал настоящим символом нового стиля. Что же в этом костюме было сенсационного? Костюм подчеркивает все изгибы женского тела: узкие плечи, затянутая талия, округлые бедра, – и, прежде всего, юбка: её длина и неслыханная ширина, – все вместе это создало незабываемый силуэт женщины-цветка. После угловатых костюмов военных лет с широкими плечами и узкой, короткой юбкой, в силуэте «New look» была непривычная роскошь. После скудных военных лет Кристиан Диор первым отважился использовать на юбки метры дорогих тканей.

Cтиль «New look» стал главным стилем послевоенного десятилетия. Даже в Советском Союзе, который долгие годы занимал в мире моды обособленное место, женщины были очарованы новой модой и, как могли, пытались следовать диоровским идеям. Этому способствовал и кинематограф тех лет, вспомните принцессу Анну из фильма «Римские каникулы».

Потом на советском экране появляется фильм «Карнавальная ночь», где героиня одета в платья с «нью луковским» силуэтом. После появления на экранах популярных актрис в таких туалетах, советские модницы заказывали себе в ателье платья, как у героинь фильмов.

Продолжение 1-й части здесь: http://ziggyibruni.livejournal.com/63581.html

Часть 2 : http://ziggyibruni.livejournal.com/64248.html

Часть 3: http://ziggyibruni.livejournal.com/64723.html

Часть 4: http://ziggyibruni.livejournal.com/64929.html

Часть 5: http://ziggyibruni.livejournal.com/65219.html

Часть 6: http://ziggyibruni.livejournal.com/65308.html

Часть 7: http://ziggyibruni.livejournal.com/65903.html

Часть 8: http://ziggyibruni.livejournal.com/66425.html