Черт, я чуть не остался без багажа! Приветливая работница Аэрофлота во втором «Шарике», регистрируя рейс до Токио, поинтересовалась конечной точкой моего маршрута (а я собирался на Таити), и, искренне желая облегчить мытарства одинокого путешественника, направила мои сумки со снаряжением в неведомую Tabiteuea South (это я потом списал с багажной квитанции). Где эта южная Tabiteuea, я до сих пор в неведении (надо будет все же на досуге поискать в атласе), мне же, как оказалось, надо было оказаться в Papeete, таитянской столице. И куда только смотрела аэрофлотчица? Ведь в билете все букоффки написаны! Хорошо, что в Токио, где у меня была стыковка, я для подстраховки (личный жизненный опыт + опыт близких друзей), но больше от нечего делать (временной зазор был уж больно велик) поинтересовался у миниатюрных приветливых служительниц местного аэропорта судьбой своего имущества. Тут то и выяснилось, что на Таити мне нечего надеяться на встречу со столь нужным барахлишком, так как его не может быть там в принципе – Papeete и Tabiteuea находятся где-то не совсем рядом. В общем, хорошо, что я спохватился, посему мой багаж был вовремя сдернут с неведомого борта и перенаправлен в нужном направлении. Уфф…Хорошенькое начало вояжа!

Там же, в токийском аэропорту Нарита (Narita), где судьбой мне было уготовано чуть ли не суточное времяпровождение в ожидании своего рейса, я отметил несколько интересных жизненных моментов. Прежде всего, аэропорт закрывается на ночь! С 22 часов и до 6 утра крупнейший в мире (если я и ошибаюсь в раздаче первенства, то очень немного) аэропорт не принимает и не отправляет самолеты, все терминалы закрыты, а служащие и работники, кроме охраны, честно отдыхают от трудов праведных. Такое я наблюдал впервые. Вы можете себе представить Шереметьево или Домодедово с дверями, прикрытыми на замок? В Нарита это реальность. Ну, наверное, это и к лучшему - транзитный пассажир прямо в аэропорту может за несколько минут оформить вполне уютный гостиничный номер по средствам в одном из близлежащих отелей, а комфортабельные автобусы, пунктуально курсирующие между отелями и аэропортом, надежно и быстро доставят его в нужном направлении. Автобусный билет включен в стоимость номера. Спокойной ночи, дорогой странник! Кстати, при обратном въезде в аэропорт путников ожидает обязательный фэйс-контроль! Расплывающиеся от улыбок полицейские обязательно войдут в автобус и, не досматривая документов, а лишь пристально всматриваясь в лица пассажиров, проведут необходимую, ведомую только спецслужбам проверку, после чего только допустят в долгожданный зал отлета.

Еще интересный момент токийской аэропортовской жизни: между терминалами курсируют составные вагоны. Без водителей! Представьте себе 2-3 наших вагончика метро последнего поколения, или скорее габаритные строенные автобусы-«гармошки» (так как двигаются они не по рельсам), набитые пассажирами, которые сами по себе, управляемые неведомым центральным компьютером, споро перемещаются из пункта А в пункт В. Вы спокойно стоите на месте машиниста, которого нет по определению, и навстречу вам движется такой же состав. На вакантном месте машиниста зевает невыспавшийся вояжёр, вы с тревогой наблюдаете опасное сближение! Вот уж ноги сами ищут педаль тормоза, а руки шарят в поисках незримого руля… Расслабьтесь! Центральный компьютер уж все решил за вас, составы прислушиваются к его команде, послушно прижимаются к стеночкам полутуннеля и спокойно расходятся на встречных курсах.



Шикарный AeroBus A340-300, едва заполненный на 2/3, наконец, вырулил на взлетную полосу. Я, удобно устроившись у свободного иллюминатора, на финальном развороте рулежки с удивлением обнаружил выстроившийся за нами «хвост» очереди из десятка других лайнеров. Аэропорт Нарита днем работает как отлаженный часовой механизм, в полную нагрузку, каждые 2-3 минуты отправляя или принимая борт, пропуская через свои терминалы многие тысячи пассажиров. Но вот и мы в воздухе. Впереди еще целых 10 часов лета. На борту японский экипаж, пассажиры, в основном, тоже японцы - таитянское направление очень популярно среди туристов из страны Восходящего солнца. Очень изящные и милые стюардессы разносят напитки и газеты, удивительно, насколько они учтивы и приветливы. Беседуют с пассажирами, присев перед ними на корточки, дабы не находиться выше собеседника. Вот уж действительно – смотрят и говорят не «свысока»! Восточная культура…



По пути наш самолет пересек не только несколько часовых поясов, но и международную линию смены дат, так что я сумел оценить временной парадокс по достоинству: ранним утром этого же дня, даже на несколько часов ранее времени взлета, мы благополучно приземлились в Папете. Таитянская столица встретила прекрасной погодой, после московской осенней слякоти приятно было снова вернуться в лето. +27 по Цельсию и легкий ветерок – весьма комфортные условия для существования. И так круглый год, температура старается не отличаться от вышеозначенной более чем на 2-3 градуса. Рай, да и только!



Встречающая меня улыбчивая таитянка среднего возраста, но не совсем среднего сложения (в странах Океании и Полинезии царит культ больших и сильных людей), навесив мне на шею традиционную цветочную гирлянду и легко подхватив сумку с дайверской снарягой, проводила к ожидающей машине мимо группки столь же немелких представительниц прекрасного пола. Это была местная таксистская «мафия». Покуривая самокрутки, в ожидании клиентов они судачили о чем-то своем девичьем, походя перебрасываясь шуточками со своей товаркой в адрес вновь прибывшего бледнолицого иноземца. На Таити, как и вообще в Полинезии, царит матриархат! Женщины – главы семейств и главные добытчицы. Моя тётенька, как оказалось тоже таксистка, нанятая отелем для встречи гостя, с достоинством уселась за руль микроавтобуса и с ветерком домчала редкого в этих краях россиянина до гостиницы.



Уже через час, смыв дорожную пыль и переодевшись в подобающую местному климату одежду, я спустился в холл, где меня ждал гид для осмотра Таити – самого большого острова архипелага Содружества или Общества. Вместе с ним мы за полный световой день исколесили весь остров по периметру. Красивейшая наземная природа впечатлила своими формами, красками и пышностью. Все острова архипелага вулканического происхождения, они гористы и могут похвастаться потрясающими ландшафтами. Величественные скальные утесы, скрывающие свои вершины в шапках кучевых облаков, бурные реки, несущие свои воды к океану сквозь тропические джунгли, великолепные водопады, окутанные водяной пылью и расцвеченные мерцающими радугами, диковинные растения и цветы, высоченные пальмы и эвкалипты, белоснежные коралловые пляжи, чередующиеся с не менее роскошными пляжами из черного вулканического песка, древние полинезийские мегалитические каменные сооружения, украшенные идолами и тотемными столбами. Все это великолепие заставило забыть про время и усталость и облегчило, как оказалось впоследствии, процесс акклиматизации, вызванный сменой климата и часовых поясов. Умаявшись за столь насыщенный день, с закатом солнца я провалился в крепкий сон…
Утро следующего дня было столь же погожим, как, наверное, и в остальные 365 дней в году. Многие специалисты считают, что Французская Полинезия – одно из самых здоровых и целебных мест на планете, климат здесь отменный, воздух и море девственно чисты. Прекрасно отдохнув за ночь, я был готов теперь посмотреть и подводные таитянские красоты. Представитель дайв-центра Eleuthera Plongee Николя уже ждал меня с машиной у отеля. За несколько минут мы доехали до яхтенной марины, на территории которой и размещается дайв-центр (это типично для всех островов).



В центре принимают от клиентов все международные сертификаты, обучают же по родному, французкому CMAS. Пока собирался народ, я, не торопясь, ознакомился с его помещениями и плавсредствами. В общем, все довольно стандартно. Мощный стационарный компрессор, ряды алюминиевых баллонов, стеллажи и стойки со снаряжением. Все оборудование французское, от Agualung, новое или в отличном состоянии, регуляторы со струбциной, хотя баллоны позволяют крепить и DIN. Лодки – 2 больших зодиака на 10 и более дайверов. Есть также десятиметровый алюминиевый катер с подвесными моторами. Вскоре в первый зодиак набилось два десятка галдящей молодежи и он отвалил от причала – повез народ шноркелить на близлежащий риф. За ним ушел и второй зодиак, на сей раз с дайверами. Чуть позже погрузились в алюминиевую моторку и мы – на борту около десяти человек, в основном французы и японцы. Лодка все равно оказалась заполненной лишь наполовину, и нам со всем нашим снаряжением было не тесно. Катер, выскочив из марины, лихо запрыгал по волнам навстречу приключениям. Мощные двигатели отрывали легкую посудину от водной поверхности, мы судорожно цеплялись руками за борта, Николя отважно крутил штурвал. Внезапно что-то черное промелькнуло перед моими глазами и исчезло за бортом. Я бросил взгляд на свое снаряжение, лежащее на бортовой скамейке, и обмер – напором воздуха унесло резиновый ласт, несмотря на его довольно ощутимый вес. Николя тоже заметил пропажу, споро развернул катер (все равно на такой скорости мы уже пролетели метров сто) и на малом ходу стал обшаривать морскую поверхность. Мысленно я уже распрощался с любимым предметом экипировки, верой и правдой служившим мне последние несколько лет, ведь резиновые ласты тонут, кроме того заметить среди волн черный предмет довольно проблематично. Так что я лихорадочно обдумывал ситуацию с дальнейшим погружением и склонялся к мысли уговорить всех вернуться в дайв-центр, дабы восполнить пропажу. Но глазастый Николя все же углядел мой ласт! Удивительно, но он покачивался на волнах в нескольких метрах от катера. Я прыгнул за борт и через минуту доставил пропажу в лодку. Оказалось, ласт не утонул из-за того, что в галошу были засунуты неопреновые перчатки и чехол от порта фотоаппарата, тоже сделанный из неопрена. Ура! Храните перчатки в галошах ласт :), но сами ласты, как и другое легкое снаряжение, прячьте в рундуки и под скамейки!
Еще через десять минут мы покачивались на волнах в точке сайта. Кувырок за борт, и вот мы парим в голубой толще. Видимость великолепная, элементы ландшафта четко видны на дистанции 20 метров, вода - +26С. Вдоль рифового склона постепенно спускаемся на глубину 40 метров, вокруг снуют небольшие стайки рыб и мелкие рифовые акулы.



Последних изрядное количество, и они не такие пугливые, как красноморские. Повисев немного у обрыва в ожидании более крупных особей, и так их не дождавшись, начали плавный подъем вдоль того же склона. По пути встречаем несколько некрупных мурен и черепашку. Обычны большие раскидистые актинии с амфиприонами, моллюски-тридакны и несколько видов звезд. Коралловый же мир относительно беден, хотя местами и попадаются отдельные цветущие коралловые формации вполне достойных размеров и причудливых форм. Что ж, для первого раза совсем неплохо.



Вернувшись в дайв-центр и слегка там перекусив, уходим на второе погружение. На сей раз у нас рэковая программа. На глубине 12-20 метров лежат пара старых рыбацких посудин и легкий одномоторный самолет, затопленные в одном месте специально для ныряльщиков.



Видимость здесь чуть похуже, но море абсолютно спокойное и все настраивает на созерцательный лад. Неторопливо перебирая ластами, по очереди огибаем остовы стальных судов и алюминиевый биплан. И если суденышки на меня не произвели впечатления, то аэроплан не оставил равнодушным. Уж больно красиво он притулился рядом с рифом, задрав в небо нос, увенчанный погнутым пропеллером. Тут уж я отвел душу, «строча» фотоаппаратом словно кинокамерой. Классная нырялка!



Вечером, расспрашивая Николя о дайвинге, я узнал много подробностей о главном событии, происходящем ежегодно в местных водах. В конце лета-начале осени сюда приходят для откорма, спаривания и рождения своих детенышей киты-горбачи. Киты-горбачи относятся к усатым китам, они космополиты, странствуют по всему мировому океану по определенным, излюбленным маршрутам. Как и остальные усатые киты, горбачи питаются мелким рыбами (в тропиках) и рачками-крилем (в высоких холодных широтах), втягивая гигантской пастью в ротовую полость сразу несколько кубометров воды вместе с частью рыбьей (крилевой) стаи и отцеживая биомассу сквозь особые ворсистые пластины - китовый ус. У горбатых китов огромные грудные плавники, а голова покрыта выступами-шишками, в которых сосредоточены нервные окончания, назначение которых не совсем понятно ученым. В полинезийских водах киты отдыхают и продолжают свой род. Два месяца в году возможно наблюдение за горбачами с лодок и даже дайвинг с ними. Неудивительно, что сотни увлеченных туристов и ныряльщиков со всего света приезжают сюда, чтобы полюбоваться на зрелище выпрыгивающих из воды многотонных гигантов или, при удаче, поплавать с китами бок о бок. К моему глубочайшему сожалению, я несколько запоздал с приездом, хотя и была надежда, что год на год не приходится и мне повезет. «Последний реальный контакт с китами был ровно две недели назад», - огорчил меня Николя и, в подтверждение своих слов показал на компьютерном мониторе шикарные надводные и подводные фото. Увы, человек живет мечтой, она у меня по-прежнему есть…



осле Таити я посетил еще целый ряд островов архипелага. Нырял на Хуахини (Huahine), Райатеа(Raiatea), Бора-Бора(Bora-Bora) и составил некое субъективное впечатление о таитянском дайвинге. Главный вывод – дайвинг имеет место быть, он интересен и зачастую непредсказуем. Видимость под водой очень сильно зависит не только от места спуска или времени суток, но и может резко измениться, а порой и не раз, на протяжении одного погружения. Однажды, паря на течении вдоль кораллового канала в поисках мант, по которому нас несла отливная вода из лагуны, мы едва могли отличить яркие ласты партнеров на расстоянии 5 метров. Но перевалив рифовый откос, в течение каких-то пары секунд вдруг оказались над темно-синей хрустальной преисподней, где в тридцати метрах под нами барражировали стаи тунцов и рифовых акул.



Еще пять минут спустя, завернув еще за один мысочек, мы вновь оказались в зеленом сумраке подводного марева. И везде возможны встречи с большими и интересными морскими животными либо с неповторимыми рифовыми ландшафтами. В одних местах много мурен и триггеров, в других снуют стаи джеков и рыб-хирургов, обычны наполеоны и черепахи, практически всегда ныряльщиков сопровождают рифовые акулы. Изредка можно поплавать с мантами, гораздо чаще – увидеть стаи скатов-орляков. В некоторых местах интересен макромир, предлагающий обширную коллекцию голожаберников и ракообразных, в других – останутся в восторге коллекционеры ракушек.



Отдельным энтузиастам, специально ищущим острые впечатления, можно попробовать поискать стаи молотоголовых акул и даже тигровых бестий. Попадаются здесь и такие. Но подобные приключения надо искать преднамеренно, знать где, с кем, когда.



В целом же, таитянский дайвинг достаточно прост и весьма комфортен. Теплая вода, хорошая видимость, небольшие глубины, богатый подводный мир, близость дайв-сайтов предполагают отличное времяпровождение. Прибавим к этому отличный, истинно европейский сервис (все дайв-центры, а я пользовался, кроме вышеупомянутого, услугами Hemisphere Sub и Nemo World, обслуживаются французами из континентальной Европы), качественное прокатное снаряжение, надежные и комфортабельные плавсредства, замечательных высокопрофессиональных гидов.



Плюс на берегу - прекрасные отели мирового уровня, развитая инфраструктура туризма и пляжного отдыха. А слышали, наверное, про знаменитый черный таитянский жемчуг?
Его выращивают на морских фермах по специальной технологии, добиваясь исключительного качества, идеальной формы, огромных размеров и высочайшей ювелирной ценности. Стоит денег это, конечно же, не малых. Но Таити – отнюдь не дешевая страна, жизнь здесь весьма дорога, как и предоставляемые гостям услуги. Вот и складывается вполне законченная картина – на острова Французкой Полинезии едут люди с достатком из Западной Европы, Японии, Австралии и США. Едут за комфортом, развлечениями, безопасностью, отдыхом и безмятежностью. Всего этого на Таити в избытке.



Автор: Александр Аристархов

Источник - http://www.diving.ru/forum/viewtopic.php?t=1962