Дома не сидится, но и на работе не работается. Сижу палю трафик. Откопал тут старую фотку, одна из лучших за позапрошлый год.

Что-то эта неделя была слишком продуктивная. Меня даже сподвигло написать продолжения про Бирму и даже начать Камбоджу.  Выдержки из заметок про Бирму вышли в местной газетке и бортовом журнальчике СКЖД, мелочь, но приятно. Юра обещает вот мою статейку про Таганрог в руско-японский журнал продвинуть. Хотелось бы местным чеховедам и чехолюбам  в музей отдать, они собирают. Я их долго пытал, про японскую любовницу чехова, они подтверждать подтвердили, но просили на них не ссылатся. :) А если принесу на японском они сдохнут блин, от восторга! Ну и мой статус вырастет :)

Вчера вот проводил фотоссесию руководителю благотворительного фонда "Благо",  вроде неплохо вышло. интеерсная женщина, решилась на новый имидж. Вот вышел такой вот официоз:

Проживая в Бангкоке на Као-Сан Роад, где кроме туристов никого и нет, повелись на услуги одно из местных турбюро, предлагающих поездку в Камбоджу, а точнее знаменитый Сем Реп, небольшой городок, около всемирно-известного, и даже находящегося под защитой ЮНЕСКО, комплекса Ангор. Таких турбюро тут по улице великое множество, в принципе можно обращаться в любой, цены везде практически одинаковые, хотя есть откровенные рвачи. Вам обещают отвезти вас в комфортабельном автобусе с кондиционером, чуть ли не до самого Ангора, помочь оформить визу на границе или заранее и т.д. Кстати визу у них оформить есть полный смысл, при ее стоимости в 20$ (812Бат), вы ее получите за 950, а на границе с вас сдерут 1000Бат как минимум. Есть куча рассказов о том как упорный народ пытался категорически расплатится 20$ купюрой, которую камбоджийские пограничники так же категорически не принимают, предпочитая баты, да еще и по своему личному курсу, но об этом позже.

Утром, нас естественно ожидала длительная процедура сбора туристов из нескольких бюро. Где б вы ни брали билеты, в смысле в какой бы шарашке не платили, а попадете вы все равно в один автобус, точнее в один из автобусов. По трасе он едет со средней скоростью, никуда особенно не торопится, останавливается пару раз на заправках, где можно купить что-то покушать, попить кофе, сходить в приличный туалет и в конце-концов покурить. Где-то к 13.00 мы доехали до небольшого городка у камбоджийской границы. Тут высадили пассажиров с наклеенными на них «желтыми метками», как позже я понял, это были почти самые умные, оплатившие только поездку до этого городка, а всех остальных довезли и сгрузили в небольшом кафе, где народ начал обедать. Затем всем выдали для заполнения анкеты. Тут же спрашиваем: «Сколько стоит виза?» Благодетель начинает строить глазки и называет сумму в 1200Бат. Причем уже собираются анкеты и паспорта, все это передается парню на мотопедке, который уносится в сторону границы. Мы решили попробовать все это оформить сами, забрали анкеты себе, сидим, ждем пока автобус отправится к границе. В принципе на тук-туке можно было туда доехать за 50-60 бат. Немного отвлекаясь от повествования, надо сказать, что самые умные не пользуются услугами Каосановских агенств, а едут утречком на городскую автобусную станцию Мочит, садятся в обычный междугородний автобус и с куда большим комфортом, за меньшие деньги и куда с большей скоростью прибывают к границе.

Минут через 40-к возвращается гонец с паспортами, и автобус выдвигается к пропускному пункту. Тайские пограничники посмотрев наши паспорта спрашивают, будем ли мы возвращаться в Таиланд и как? Мы отвечаем, что сюда и будем возвращаться, на что он нам отрицательно машут головой и говорят, что наша виза в Таиланд, увы будет аннулирована, а чтоб сделать обратную, нам придется ехать в Пном-Пень. Потом показывает на дверь в соседнем здании, где мы можем сделать «ре-ентри» визу. Там уже сидела индийская пара по тому же вопросу. За 10 минут и 2100 или 2200Бат (эти 100 или 200, были явно не в пользу государства, визовый работник, перед тем как назвать сумму как-то очень уж продолжительно задумался, явно оценивая сколько можно содрать сверху). Нам штампуют паспорт, пересекаем пропускной пункт и попадаем в Пойпет, городок расположенный, так сказать на нейтральной полосе, здесь сосредоточенно множество казино и тайцы приезжают сюда предаться пороку на выходные и не только. Кстати, если вы попадаете сюда вечером, есть смысл переночевать в очень приличных отелях, за очень небольшие деньги и с утра спокойненько ехать дальше.

Тут же к нам начинают прилипать разные мудрые личности предлагая помочь с оформлением визы в Камбоджу, начинам их посылать, чувствую что начинаю заводится. Цены за оформление начинаются 1400. В конце концов, к нам пристроился малец лет 10-12, с которым мы прошли под «воротами в Камбоджу» - каменной аркой с башенками Ангор Вата, сейчас они гордо реют на их государственном флаге. Под аркой нам уже оживленно махали люди в форме, мол, давай за визами подходи. Тут же началась работа по переписыванию наших анкет и перенос прибитых степлером к ним фотографии на анкеты другого образца. Что-то меня насторожило, толи форма у них была другая, непонятно, полицейские или вообще какая то санитарная служба. Осторожненько спрашиваю про стоимость визы, получив ответ  - 1200бат, понимаю, что меня опять разводят, так же мягко посылаю их по азимуту и иду к пропускному пункту, где нас благополучно завернули обратно. Паренек в окне, стыдливо показывает, что окошко для получения визы под аркой, которую мы прошли. Оставляю Наташу сидеть с рюкзаками на стульчиках, а сам возвращаюсь обратно. Действительно, эти туземцы меня так завели, что я проскочил мимо окошка с визами, где я благополучно переписал анкеты в другую форму, перекрепил фотографии и просунул их в окошко с паспортами и 2000 батами. Тут же сидели работники визовой службы и агенты турконтор, переписывая анкеты и перекрепляя фото. Я посмотрел на возвышающуюся перед ними кучу паспортов со всего мира и подумал, что если это очередь, визу получим где-то на следующей неделе. К моему удивлению, минут через 7, из темноты дверного проема выскочил паренек с двумя российскими паспортами, задумчивым лицом и шныряющими по сторонам глазами. Так как русских поблизости никого явно не было, я эти паспорта взял себе. Он даже не стал смотреть на фотографии, а просто пихнул мне в руки, показал место в кондуите, где расписаться и нырнул обратно в свою душную коморку.

Сжимая в руках паспорта с заветными камбоджийскими визами и чувствуя, что настроение мое уже явно начинает улучшатся, иду к пропускному пункту, где меня ждет Наташа.

- Сделал?

- А то! Мы просто из-за этих кренделей, проскочили окошко.

На пропускном пункте, берут наши паспорта, делают фотографии и видимо заносят в компьютер. «Велком». На выходе возле турникета дремлет еще один воин. При нашем появлении он оживает, не вставая смотрит на закорючки в паспортах и визе, затем возвращается в свое коматозное состояние.

На выходе нас окружают таксисты. Группа, с которой мы ехали из Бангкока, уже давно в пути, никто не переживал, что кто-то отстал. Кто не успел, тот опоздал.

Дело в том, что бы вам не обещали в Каосановских конторках, но только по Таиланду везут на автобусе с кондиционером, а по Камбоджийским дорогам всех запихивают в крошечный автобусик, с решетками на открытых окнах и расстояние в 150 км. он проходит где то за 5-6 часов. Тут же вокруг нас вьется и тот мелкий агент из-за которого мы проскочили окошко с визой. Нам нужно такси. Знаю, что максимальная цена от Пойпета до Сем Реп 1000Бат, иногда можно договорится и за 800, кому то удавалось и дешевле. Хорошо, конечно, найти еще попутчиков и разделить цену на поездку. К сожалению, мы одни. Вскоре нас подвели к Тойоте «Камри», самому популярному тут автомобилю, работающего на поприще такси по местному бездорожью и разгильдяйству. Договорились быстро, сил торговаться у нас не было, мы находились под впечатлением, казалось, что все тут поголовно хотят нас развести на бабки и отсюда надо срочно эвакуироваться. Пойпетовская атмосферка неоднократно описывалась в Интернете, но оказалась еще хлеще, чем ожидалось. Я достаточно спокойный, местами даже непробиваемый, человек, но тут меня за час умудрились довести до белого каления. Желание задушить пару человек на нейтральной полосе, здорово подпортили впечатление о стране. Хотя в целом люди тут добродушные и приветливые. Так наш таксист, которого мы по инерции сразу начали подозревать во всех смертных грехах, и даже записали в красные кхмеры, оказался очень милым, приветливым и даже немного застенчивым человекм.

Загрузились, послали последних прилипал к едреней фене, и покатили на восток.

 

Дорога в Сем Реп

 

Из Пойпета дорога сначала заходит в Сисофон, где наш драйвер заправил свою лошадку. Кстати машина в хорошем состоянии с кондиционером, когда-то белыми кожаными сидениями, хотя и с сильным красноватым налетом от местной пыли и явно с дополнительными пружинами, немного вздернутая и больше напоминающая внедорожник или точнее раллийный автомобиль.

После заправки мы, что называется, рванули дальше. Дрогу до Сем Репа можно условно разделить на четыре части. Сначала это так называемая «дансинг роад» - танцующая дорога, местами покрытая асфальтом, но огромные проплешины, рытвины и изрядные ямы заставляют редкие автомобили совершать замысловатые пируэты для избегания очередной несколько метровой ямищи. Только разогнавшемуся автомобилю часто приходится резко тормозить, чтоб перевалить очередную канаву. Затем начинается «красная дорога». Если посмотреть энциклопедию, то можно прочитать, что земли в Камбодже называются «краснозем». Асфальт тут как-то внезапно кончается возле одной из деревень, где мы, кстати, нагнали автобус с нашими бывшими попутчиками с Као-Санского автобуса, и начинается хорошо укатанная грунтовая дорога насыщенного красного цвета. Красным становится все, несущиеся по ней автомобили и замотанные шарфами так, что только видны щелочки глаз, велосипедисты и мотоциклисты. Не говоря уже о траве, пальмах и хижинах на обочине. Все покрыто толстым слоем вишнево-красной пыли. Скорость машины тут редко превышает 50 км/час. В дожди дорогу размывает, машины периодически вязнут в красном месиве, а еще бывает, сносит небольшие мостики и тогда время поездки увеличивается на неопределенное время. Нам повезло, мы ехали в сухой, прохладный сезон.

Наконец начался самый скоростной участок – серая или белая дорога. Небольшой участок укатанного камня. Скорость ту иногда достигает 60 или даже 70-ти км/час, все внутри дребезжит и вибрирует. Но как оказалось, все эти вибрации были игрушками. Потому как началась «плохая дорога». Какую часть она занимает сказать трудно, ибо все внимание сосредотачивается на так сказать внутренних органах, кажется, что после поездки будет все как у того героя из рассказа Зощенко, что разобрать, где какие внутри вас органы будет трудно, все безбожно перемешается. Хотя сказать, что по сторонам смотреть было некогда тоже нельзя. Вокруг бескрайние поля, где то на горизонте маячат пальмы. И небо! Какое в Камбодже небо! Все наши поездки и битвы с таможенниками заняли достаточно много времени и начинался закат. Закат с безумными красками, невероятными облаками, постоянно менялись цвета, краски оттенки. Хоть водитель и предлагал сделать остановку на пару кадров, но я не решился опошлять это феерическое зрелище.

            К Сем Репу добрались уже затемно. Наше невезение продолжалось. В этот день проходил, какой то водный праздник. Съехались кучи людей со всей страны, не считая туристов. Обычно пустые дороги в городке были забиты, так же были забиты все более-менее приличные гестхаузы. Наш водитель попытался нас повозить, но пробки могли превратить это в вечность. Заплатили ему оговоренную сумму, тепло попрощались. Он даже пытался предложить свои услуги для поездок по Ангору, но честно говоря платить 15-20$ в день за то чтобы машина часами стояла и ждала вас под деревом немного дороговато, тем более что за 10$ нас может и тук-тук подождать.

            Навьючившись рюкзаками, двинулись по уже ночному Сем Репу. По пути заглядывая во всевозможные гостинички и гестхаузы. Все битком. На каком то хитром тук-туке доехали до района Олд Маркет, где и увидели знаменитую гостиницу «Деед Фишь Тауэр», что в простонародье переводится как «Башня Дохлой рыбы». Заведение в несколько авангардном стиле и дороговатое для Камбодже. Так номер «Новотель» под самой крышей обошелся нам то ли 15, а может и 10$, я уже не помню. Но он был свободен и из него вела персональная лесенка в одноименный с гостиницей ресторан, а так же там кажется жил г.Винский. Естественно было присутствие кондиционера и горячего душа. Решили остановится на ночь, а там будет видно!

            По пути мы еще пообщались с местными торговцами. Покупая питьевую воду в бутылке, спросили о курсе доллара в местных Риелях, на что получили ответ, больше напоминающий чирикание канарейки: «Фоу сяусен!» несколько раз повторили и видя наше стойкое непонимание, продемонстрировали четыре тысячные купюры. «А-а-а-а! Фор таузен!» «Фоу сяусен! Фоу сяусен!» - радостно закивали камбоджийцы.

Японцев в Индии любят! Любят совершенно безоговорочно и небезосновательно. Японский менталитет очень льстит индусам и после цен в Токио, все дешевле только даром. Один из наших водителей взахлеб рассказывал о том какие классные японы-туристы.  Именно "Японы".

Множество японских студентов с рюкзаками и налегке бороздит дороги Индии на всех видех транспорта. Постоянно сталкивались как с организованными, там и самостоятельными представителями странны восходящего солнца. В Тадж Махале от них просто не протолкнутся. Они тут его и фотографируют и рисуют с натуры и просто спят на его ступенях и с  другой стороны. В Агра-Форте наблюдали целую семью. Самурайского вида мужчина, кажется только-только вышедший из фильма ... блин забыл как этого режисера Семь самураев зовут.. дожился! Вообщем красивое лицо, как бы вырезанное из камня, правильные черты, даже без кимоно и мечей было видно, что если что не так, порубит нахрен в капусту без лишних слов. Тут же бродили разные японские тетеньки всех возрастов, но самое главное рядом с "самураем" сидела девушка... просто сдохнуть насколько красивая, даже дух перехватило. Зная, что если еще раз произнесу слово "японки" при жене, то если не харакири, то гипс мне обеспечен, косил всеми глазами до последнего сдерживая крик восхищения. В общем если б не моя природная скромность, то жена б мне точно сломала б руку или даже ногу, а самураю пришлось бы зарубить меня уже из сострадания.

А на пути в деревню Коджирахо, с этими самыми порнокартинками, рядом с нами, неслась в припрыжку девчонка в прикольной шляпке, каком то серо-коричневом сарафане до пят, в разлапистых шлепках и рюкзаке с нее размером.  Жаль она поехала сначала в Орчху, а потом уже в каджурахо, не успел ее сфотать. В самом Каджурахо сталкивались с парой японских туристок. Тетеньки в возрасте ходили почти паралельно с нами, да там сложно не пересечся в пяти храмах, и аккуратненько "сканировали" барельефы своими мыльницами.

В Фатехпур-Секири, успел снять как индус гид втирает про заброшенный город японке. А она с характерными ножкам внимает ему.

Про Варанаси вообще речи нет! тут они ходят косяками. особенно по утрам их грузят в огромные лодки и возят туда сюда по Ганге в сопровождении нескольких буддийских монахов.

У Таджа была отловленна для фотографирования японка, правда ее подружка была гораздо симпатичней. Помоему она была от меня в ужасе, в смысле ото того как я ее заставил фотатся! Жена потом кстати обиделась и дулась на меня еще пол дня! Страшно ревнует меня к японкам... справдливо и безосновательно.

отрывок из моих путевых заметок:

Побывать в Индии и не посетить Тадж-Махал, было бы непростительной глупостью. И вот, мы уже на пути к одному из чудес света. Подъезд автомобилей напрямую к святыне закрыт, всех загоняют на стоянку и остервенелые рикши кидаются под ноги предлагая свои услуги. Теоретически можно пройти и пешком там километра 2-3, под горку, но как нам по секрету сказал водитель, тут ходят "Говермент Бас" - небольшие, государственные автобусики от стоянки к воротам святыни. Причем для индусов билет стоит 4 рупии, а для "не индусов" - БЕСПЛАТНО! Это единственное место в Индии, где для туристов, что-то бесплатное.

Цена входного билета довольно высокая, кажется 750 рупий с человека.

В Комплекс Тадж-Махал ведут трое ворот, на всех установлены металлоискатели и проводится тщательный досмотр посетителей. К проносу запрещены алкоголь, табачные изделия, спички-зажигалки, колющие и режущие орудия, видимо чтоб посетители не выковыривали из стенных инкрустаций самоцветы, любые пищевые продукты - наверное, чтоб не сорили лишний раз и не устраивали пикников, кстати, индусы просто обожают собраться в каком-нибудь музейном комплексе, большой компанией, под развесистой тенью, на травке, и перекусить, а потом и подремать. Также изымаются калькуляторы и компьютеры, разрушающие ауру мавзолея! Сдается все в близлежащую камеру хранения, где вам выдается криво оторванный клочочек бумажки, на которой на санскрите перечислено все принятое, и говорится "Донт Вори!", типа "не колотитесь, все будет на месте!". К чести местных камерохранильщиков надо сказать, что все вернули в целости и сохранности, хотя и попросили рупий 10 или 20.

На входе у нас проверили билеты, попросили пройти сквозь рампу металлоискателя, естественно я сразу же зазвенел, учтивый офицер обследовал меня портативным металлоискателем и не найдя ничего подозрительного попросил показать содержание сумки. Мой цифровой фотоальбом, был признан компьютером и я направился его сдавать. Прошел контроль я со второго раза, зато Наталья только с четвертого! На женской половине ее тщательно, с улыбками и радостными лицами, "шманали" тетки из индийского женского батальона. На зло врагу, ей пришлось докурить последнюю сигарету, не нести же ее в камеру хранения, сдать зажигалку, потом у нее обнаружили калькулятор, затем вспомнили об апельсинах в пакете. В общем импровизированная квитанция на санскрите, была исписана с двух сторон, а весь наш скарб для сохранности и комплектности перетянут резинкой для денег.

Миновав бдительную охрану, оказались в просторном парке, куда входили трое ворот, а центральная алея вела в четвертые, основные ворота, где происходил окончательных досмотр. У какого то хитрого японца был торжественно изъят калькулятор и сдан в очередную камеру хранения. Пройдя сквозь последний рубеж, все останавливаются, как вкопанные, под тенью центрального входа, перед длинной алей ведущей к ослепительно белой громаде Тадж-Махала, отражающейся местами в пересохшее водомчике. Начинается повальное фотографирование на фоне мавзолея. Сотни фотоаппаратов болтаются на шее туристов и местных работников вспышки и объектива.

Насладившись панорамой, народ потихоньку начинает перемещаться поближе, вдоль узенького канальчика, по пути пытаясь запечатлеть отражение в местах, где вода еще не высохла. Тут же подстригаются газончики, разными газонокосилками с ручным и буйволовым приводом. Перед входом на ступени мавзолея, все начинают разуваться. Кто-то просто бросает стоптанные шлепанцы под оградку газончика, кто-то оставляет под присмотром какого-нибудь предприимчивого мальчика, или сдает в "пункт хранения шузов" с парой шустрых старичков принимающих вашу обувь и выдающих бумажные номерки. Звучит традиционное "тен рупий" (10 рупий), на что получает традиционное "афтэ" (т.е. потом) ибо после получения денег любой индийский народный предприниматель теряет к вам и вашим проблемам всякий интерес.

На входе нас встретил очередной гайд, показав некий колодец, куда все метали мелкие и крупные деньги, сказал, что так принято, хорошо, что у меня в кармане завалялось пара рупий, которые со звоном полетели вниз. Естественно, выбрасывание денег сразу настроило нас против подобных экскурсий и он был послан по азимуту, ставшей уже традиционной фразой "Донт спик инглиш, онли раша!", поняв, что плова с нами не сваришь, он помчался ловить более сговорчивых туристов.

Внутри Тадж-Махала фотографировать категорически запрещено, поэтому снимки получились кривые, ибо пришлось использовать инфракрасную съемку по причине легкого полумрака и дистанционное управление. Смотреть и снимать там особо и нечего, посреди просторного зала, стоит два надгробия огороженных вырезанной из мрамора и инкрустированной самоцветами оградой. Вокруг бродят шушукающиеся туристы и паломники.

Как выше уже говорилось, Тадж-Махал всего-навсего мавзолей или проще сказать склеп, выстроенный горюющим мужем для своей любимой жены почившей в возрасте 36 лет и родившей ему 14 детей. На постройку этого чуда света была угрохана все государственная казна, если учесть, что на другом берегу реки планировался такой же "махал", но уже черного цвета для безутешного отца и мужа, то экономическому благосостоянию тогдашнего государства пришел кризис почище нашего дефолта. И строитель чуда света был свергнут, к едреней-фене, своим же сыном и заточен в Агра-Форте, тогдашней резиденции королей в комнате с видом на Тадж-Махал, в котором после кончины был захоронен рядом с любимой женой. Позже Тадж-Махал был изрядно разграблен англичанами, которые повыковыривали практически все драгоценные камни из инкрустации на стенах, но даже оставшиеся узоры из самоцветов впечатляют тонкостью и изысканностью, так же как и резьба по мрамору.

Отдав дань почтения и любопытства, народ выходит на свежий, но горячий воздух и перемещается за мавзолей, где садится и даже ложится в огромную тень от здания, на полированные мраморные плиты, наслаждаясь прохладой и величием монумента. Огромное пространство было усыпано народом, яркие наряды индианок цветными пятнами выделялись среди невзрачных костюмов европейцев. Кто-то лежит, раскинув руки и ноги, его с улыбкой обходят в поисках места для себя. Решили посидеть на одном из уступов, где уже беззаботно спал молодой японец, по раскрашенной одежде было видно, что он тоже встречал Холи, а также несколько индийцев. На стене сидел геккончик, которого я сначала принял за скульптурку, а потом, вспомнив, что у мусульман запрещено изображать людей и животных, вгляделся и обнаружил, что он живой. Началась фотоохота за ящерицей, изрядно повеселившая индусов.

С обратной стороны Тадж-Махала, течет явно обмелевшая по сезону река, на берегу которой видны небольшие поля и снопики непонятно чего. По берегу бродят крестьяне, на отмели множество разных птиц, лениво плюхает веслами одинокая лодочка. Через реку переплывает стадо буйволов.

Обуваемся и начинаем потихоньку двигаться к выходу, где все новые и новые посетители фотографируют и фотографируются "на фоне", молодые японцы сидят и тщательно рисуют мавзолей "с натуры", явно проникаясь моментом. Но, к сожалению времени, у нас уже мало, да и батарейка в фотоаппарате, начинает садиться. На выходе получаем свои сохраненные вещи и на автобусе отправляемся к автомобильной стоянке.

Туалет в Индии - это отдельная история. По большому счету никто из мужского населения особо не заморачивается, а просто отворачивается к ближайшей стенке и делает свое дело. А так как часто индусы одеты в саронги (юбки), то можно наблюдать картину, сидит себя спокойно дяденька на обочине, а из под него растекается лужа.

В городах конечно сделаны писуары, например такие:

возле дороги может быть и такое строение, с непривычке можно принять за остановку, но запах быстро выдает его предназначение:

 

На известной в дели улице, где живут бекпекеры (дикие бюджетные туристы) несколько таких открытых писуаров расположенна практически посредине улице, запах просто режет глаза. Причем тут же поворот ведущий к десятку гостиниц и никого не напрегает, поглубже вздохнул и проскочил. А вот кусочек из моего описания поездки в город Варанаси:

"В Варанаси поезд пришел уже к обеду. А до этого времени мы рассматривали в окно индийские пейзажи и картинки мирной сельской жизни. Крестьянское утро в Индии начинается с самых обыденных процедур, например чистки зубов и пардон туалета. Когда наш человек идет в сортир, он берет с собой сигаретку, газету и спокойно делает там все свои дела. Безграмотность отдельной прослойки индийского общества и отсутствие туалета как строения в принципе, не позволяют ему прикоснутся к цивилизации настолько плотно, поэтому он берет с зубную щетку, бутылку с водой и идет на насыпь, где со спущенными штанами сидит в позе орла, чистит зубы и смотрит на поезда. А на него из поезда смотрят туристы с раскрытым ртом и нечищеными зубами. "

А-а-а! чуть не забыл! Индусы активно обсыкают (пардон) углы домов и подъезды.. в подъездах есть еще и "фекальные диверсанты" (украл термин)

Так вот одним из видов борьбы с этой проблемой является облицовка подъездов, углов домов и части пола или тротуара, возле гостиниц или ресторанов специальной кафельной плиткой с изображением разных богов, святых, политических лидеров, актеров и даже звезд эстрады. Помогает, но не сильно.

Еще одно забыл! Платные туалеты есть! В Бомбее точно! Я не заходил, как то обошлось, жена зато рассказывала: "Там внутри целый банно-прачечный комбинат. Сидит куча голых теток, кто купается, кто тут же на полу стирает. Ей правда быстренько освободили кабинку и продолжили постирушки в проходе." Стоит что-то в районе 5 рупий (3,50 руб) Ну их можно понять с водой там не везде хорошо. А мытся инджусы любят. Стоит обнаружить где- то кран с водой, так под ним сразу же сидит индус, тщательно намыливает голову, потом всего себя. надраивается от души. Но у меня все-равно остается ощущение, что они грязные :)

 

 

Почти всё, что огороженно и имеет платный вход, выглядит очень здорово!

Как правило в верхней части храмов, некоторые композиции не рекомендуются к показу детям до 16 лет, ибо вам придется долго чесать в затылке объясняя любимому чаду, что же именно делает та или иная группа и почему тут некоторые фигурки отворачиваются и стыдливо прикрываются руками, а вот тут активно принимают участие в довольно трудных, практически акробатических, сценах.

Даже на повторяющихся сюжетах, видно, что это не копирование однажды созданного барельефа, а его новая версия.

Сегодня пришлось просыпаться почти в 6.00. Утром на аэродроме должен состояться полет жителя нашего города Сергея Бурлакова на мотодельтаплане. Вроде чего особенного, еще один любитель, но тут есть небольшое но, у Сергея нет рук и ног. Тем не менее, он стал участником марафона в Нью-Йорке, поразив своим видом его обитателей. Участвует в заплывах. А теперь полетел.

Где-то часов в 8-м, мотодельтоплан заурчал моторчиком, короткий разбег и вот машина уверенно набирает высоту. Первый полет вроде как не официальный "попробовать воздух". Подъехал автобус с приглашенными журналистами. Даже НТВ столичное прибыло. Мгновенно окружили аппарат, защелкали фотоаппаратами, зажужжали камеры.

Но вот мотодельтаплан выезжает на старт. На месте пилота  - Сергей Бурлаков, на пассажирском  - летчик-испытатель СЛА, чемпион России С.А.Черкассов, он инструктор  и для страховки. Обычно курс обучения примерно 8 часов налета, у Сергея Бурлакова пока только 5-6. Свою летную технику МД-50 предоставило таганрогское ЗАО "Красные крылья", их крылья разлетаются по всему свету, предприятие делает одни из самых лучших мотодельтопланов в России.

Сделав несколько кругов, машина садится на полосу, зовут механика. Оказывается, перед влетом кто-то из журналистов зацепил датчик скорости, и полет пришлось производить на глазок. Движение руки и новый разбег и взлет. Несколько кругов над аэродромом и заход на посадку. Из-за сильного бокового ветра дельталет сносит с полосы, на зеленое поле, но пилот справляется с управлением и под аплодисменты переживающей прессы благополучно совершает посадку.

Море поздравлений, интервью у героя, у инструктора, у директора ЗАО, даже не обошли механика и тоже долго выспрашивали дотошные журналисты. Поздравления от мэра города, специально прибывшего на аэродром в такую рань.

Полет был приурочен к дню освобождения Таганрога от фашистов и как сказал Бурлаков, совершен для того, чтобы люди попавшие в такую же как у него ситуацию, когда даже элементарные вещи становятся проблемой, не падали духом а находили в себе силы жить и наслаждаться жизнью.

Фоторепортаж http://www.haim.ru/photo/82/

Солнце с трудом пробивалось сквозь зашторенные окна, но вместе с солнечными лучами сквозь «фанерные» стены гостиницы начали врываться непонятные звуки, явно кто-то крутил музыку через всеми любимые тут мегафоны. Вскоре нервы сдали и у меня. Накинув, что-то из штанов я выскочил на улицу, что бы «разнести в дребезги пополам эту халабуду и этих сраных меломанов». Незнаю, что было написано у меня на лице, но чистившая у порога овощи тетенька уронила сначала в тазик овощи, потом нож, а потом исам тазик. Кое как из ее лепета я выяснил, что возле гостиницы какое-то религиозное учреждение, типа места для моления и сегодня туда должны приехать монахи и провести религиозную церемонию. они все усиленно готовятся.

Что все монашеские службы тут сопровождаются чтением мантр в мегафон, так чтоб озвучить пару кварталов я уже знал. А битва с монахами могла явно привести к международному конфликту, пришлось возвращаться в номер, засовывать голову под подушку и пытаться хоть как-то подремать еще часок. Подоспевшие монахи начали хриплыми голосами голосить в микрофон заунывные молитвы. Ничего не оставалось, кроме как отправится на прогулку по городу, отсыпаться будем после обеда.

Вскоре подошел наш автобус. К сожалению, маршрут Баган-Янгон весьма популярный, народу на нем много, мы еле взяли билеты за несколько дней, причем места были у нас самые отвратительные – те, что в конце автобуса. Когда же он остановился возле отеля и мы полезли в него садится. Места, указанные в наших билетах были заняты, а нам предоставили более качественные, сказывается отношение бирманцев к туристам. В отличии от автобуса Янгон-Мандалай, белых туристов включая нас было всего три пары. Какие то помпезные супруги немцы и молодая тихая парочка, кажется итальянцы. Так же с нами ехал выбритый под ноль израильтянин, до этого проживший в Индии 7 месяцев, но за европейца его уже было трудно принять. Зато бирманцами автобус был забит под завязку, помимо основных сидений, здесь были еще забиты пассажирами все места в проходах. Всего в стандартный автобус влезло человек 70. Каждому пассажиру полагалась бутылка воды и полиэтиленовый кулечек. Наташа легкомысленно определила его как «для мусора». Но соседние пассажиры быстро развеяли ее заблуждение. В Бирме чрезвычайно популярно употребление бетеля. И мужчины и женщины постоянно жуют эти листья с разными добавками, потом выплевывая эту жвачку с кроваво красной слюной. В храмах например помимо обычных урн, всегда есть горшки с песком – это плаветельницы. Плюют они очень метко, но не всегда точно прицеливаются. Вот и в автобусе, практически все бирманцы дружно набили рот заранее запасенными сверточками из этих листьев напоминающие по форме наши тополиные. Через пол часика, жвачки начали дружно выплевывать в эти самые кулечки, оглашая характерными трубными звуками салон автобуса. Причем процесс этот многократно повторялся, отплавав израсходованный бетель, народ доставал новый или прикупал свеженькую партию на очередной «пописочной» остановке.

Позади нас села пара монахов. Один очень пожилой дедушка лет 70-ти а может и больше, как раз сзади Наташи, за мной же сел его сопровождающий монах в полном расцвете сил. Этот дедушка сначала обмахивался своим веером, каждый монах имеет веер – это то немногое, что он может иметь. Когда же автобус поехал и заработал кондиционер, дедушка решил, что лучшее место для этого веера между спинкой сиденья Наташи и стеклом. Она тут же стала аккуратненько пихать веер назад, а дедушка его ловить. После получаса веерной войны она как всегда выиграла. В багаж мы сдали две сумки с нашими куклами, сожалению кукла змея Нага, из-за длиннющей управляющей палки, не влезла в сумку и мы предварительно замотав всё бумагой положили ее на полку над головой, где уже было набито не мало чужих вещей. В общем, этот змей пару раз грохнулся на молодого монаха, что он, как и полагается монаху стоически выдержал. Не думаю, что нам в отместку, но всю дорогу дедушка, кряхтел, плевался, сморкался и попукивал. Когда же он начал укладываться спать, то ничего не нашел лучшего как всунуть свои ножонки туда же где был раньше его веер, то есть между спинкой Наташиного сидения и стеклом. В общем, поворачивается она к окну, а там ее взору открываются «цыплячие» пальцы этого богдисатвы. Разговаривать с монахами женщинам запрещается, но в данном случае затих весь автобус, слушая отборную русскую речь, немцы сидели с открытыми ртами, их зрачки уперлись в запотевшие стекла очков, а монахи слегка сползли под сиденья. На ближайшей «пописочной», когда всех пассажиров просили освободить транспортное средство, пока радиатор автобуса усиленно поливался из шланга, а в баки заливался бензин из пластиковых бутылок, мы купили по банке колы, которую тут же тщательно разбавили ромом и решили воспринимать это все как очередное приключение.

Не засевших за столики, станционной столовки пассажиров, окружили местные торговцы съестным, в основном жаренной курятиной, чипсами и цитрусовыми. Девчонки лет шестнадцати, с веселыми лицами, измазанными танакой, в традиционных шляпах или с подносами на головах на перебой предлагали свой товар. Лысый израильтянин, начал для развлечения жуткий торг с одной из девчонок с апельсинами, пытаясь доторговаться до цены по которой покупают местные жители. Наташа достала свои тонкие сигаретки, что успокоить нервы и тут же со стороны девчонок раздался тихий стон. Одна из самых решительных увидев такое чудо, начала просить ее угостить. Критически оценив свои запасы, Наталья предложила обмен, тем более что на лотке просительницы как раз лежали популярные в Бирме сигареты «Лондон». Естественно та с радостью согласилась. Заполучив заветную тоненькую сигаретку ментоловой «Вирджинии Слим», девица видимо испытала чувство близкое к оргазму, она ее сладострастно нюхала, кажется еще немного она просто откусит кусочек. Вокруг тут же собралась вся торговая делегация, по очереди рассматривая странную сигаретку с таким необычным запахом. Потом они сделали еще одну вылазку в сторону Наташи, с просьбой поменять все оставшееся в пачке, но у нее это были последние, а купить там что-то похожее было достаточно проблематично, да и «Лондон» этот был трава травой. Кстати местные жители помимо коротких табачных сигар черного цвета, частенько курят сигары из разнообразной травы. Дежурная картина, сидит сухонькая бабуля, преклонных лет, в огромной плетеной шляпе, и коптит как паровоз, из под шляпы валит клубами дым и торчит огромная сигара, из чего-то напоминающего свернутый кукурузный лист. Иногда сигары бывают зеленого цвета, наверное, из бананового листа, ну и соответствующим вкусом.

Загрузились обратно в автобус. Где-то задерживался бирманский мужичек сидевший в противоположном углу, все давно расселись, а он все не появлялся. Наконец он объвился в дверях автобуса, потом начался процесс водружения его на свое место, в проходах ведь уже сидели пассажиры, кто-то из них вставал, через кого-то ему просто пришлось перелазить. Наконец он водрузился на свое место, достал сигару… и закурил. Эта «чума» где-то шлялась пол часа по улице и не могла накуриться. Я достал бутылку с водой и жестом изобразил ему, что если он не потушит свою «чаруту», то мне придется пожертвовать свою воду на его сигарету. Сидевшая с ним рядом бирманская супруга, начала усиленно пихать его локтем в бок. Сигарету потушили, тем более что возмущался не я один.

Наконец покатили по кривым неровным дорогам. В лицо дует ледяной воздух из кондиционера, так что пришлось укрываться шарфами. Ко всему еще мое сидение было сломано и не раскладывалось. Часа в два ночи попали в какую то пробку, вокруг грузовики груженные огромными стволами, грунтовая дорога по щиколотку пыли, шум гвалт. В Янгон приехали, часов в четыре или пять утра. Зато сразу попалось такси с легкостью согласившееся довезти нас к полюбившейся нам «Окинаве» возле Суле пагоды, всего за 3000 чат, при стандартной цене 4000.

В «Окинаве» все было забито, но нам преложили подождать до 8 утра, должен был освободиться номер. Свалили рюкзаки в углу и полегли досыпать на лавки в холе, искать что-то другое не было сил. Часов в 7, вечно улыбающийся мальчик-администратор, пригласил нас в номер, где мы и отключились. Как оказалось не надолго.

. Поездка на автобусе очень дешева, но и очень утомительна, если у вас в запасе есть время, чтоб отоспаться, то наверное это хороший вариант.

Ну а это просто безалкогольные напитки, без газу, но со льдом! Попробовать из-за слабости организма не решился!

Вот стоит в маааленькой хижине, под большой-большой пальмой такой агрегатик и капает из него определенная жидкость:

Продолжая тему об азиатских вкусностях, нашел у себя тут кадры жаренных насекомых! Там еще на первом плане была тушеная лягушатина, но не в фокусе вышла.. пришлось обрезать!

На первом плане сверчки, на втором кузнечики, вдали личинки:



И совсем немного о здравоохранении! В Бирме, возле Золотого камня, в горах, есть небольшая тропинка, где продают сопределенные снадобья. Процесс производства очень прост. В огромный таз наваливаются в определенном порядке корни, травы, семена, листья, какие то кости, сушенные животные, сверху может даже череп обезьяны или козла возвышатся! Все это потом поливается смесью масел и всякими настойками, причем несколько раз! ну вы помните, как у Жванецкого: "Сверху вниз! Сверху вниз!" И через некоторое время на дне тазика остается ооочень полезная, дегтярная жидкость! Которой надо мазать больные места.. а может и для внутреннего употребления.



Это вот совсем простенький растительный настой:

Что-то я сегодня с утра себя ощущаю более менее прилично! Как там у Губермана:

Бывает - проснешься, как птица,
крылатой пружиной на взводе,
и хочется жить и трудиться;
но к завтраку это проходит.

Какая то умиленность во всем организме, вот решил выставить фотки Бубона:



Первая называется: "Я тебя съем, Красная Шапочка!", вторая "Во всей красе голого китайского организма!" Фото делал для одного журнала!

А вообще конечно чмошная собака, постоянно дрожит, прячется и лезет хозяйке на руки! Бультерьеры лучше!

Кстати про бультерьеров, такие цветочные кашпо в Тайланде продавали:

Вообще то обезьяньи мозги в Азии предпочитают употреблять в свежем виде! в основном это Вьетнам и Камбоджа, но таких заведений становится все меньше и меньше.
В ресторанчике, вы выбираете себе обезьянку. Вас усаживают за столик, в котором есть некоторое устройство фиксирующее обезьяну так, что над столом торчит только ее голова. Тут же предлагаются инструменты для вскрытия: деревянная колотушка и что то похожее на небольшое мачете или стамеску. Если вам это внове, просите обслугу, она ловкими движениями оглушает, но не убивает макаку, и делает ей тепанацию черепа, обнажая мозги. Крови в этой части не очень много. Свежий мозг обезьяны употребляется без приправ. как деликатес, ложечкой.
Разговоры, что обезьяна визжит не правда, в смысле визжит только до первого удара, а в процессе ее употребеления, она в принципе остается в состоянии комы, мясо животного позже идет в другие блюда.
Насчет вкуса... мне кажется с первого раза никто не распробует, у европейцев с непривычки и руки трясутся и рвотные позывы преобладают. Многи падают в обморок уже при виде колотушки в руках официанта.

Для людей с менее крепкими нервами, но желающих прикоснутся к самой экзотической кухне вам приготовят кобру, предварительно выцедив из нее кровь и желч в стакан с водкой или виски, туда же могут бросить ее сердце.
После змея варится и подается нарезанными ломтиками вместе с супом - очень вкусно и полезно, особенно считается для мужчин.

В Камбодже сейчас наложен запрет на употребеление змей.

В Тайланде легко можно попробовать за сущие копейки сушеных кузнечиков, сверчков, разных червячков. жаренных скорпионов, тушеных лягушек и вяленных тараканов!

"Особенно запомнился прилавок с 10-ти сантиметровыми оливковыми, сушеными тараканами. Придирчивая покупательница обнюхала их со всех сторон, только что на зуб не попробовала. Услужливая хозяйка многоногого, вяленого товара, тут же оторвала одну из конечностей, запихала ее в зад насекомому, после чего они ее долго обнюхивали уже вместе, после придя к консенсусу, выбрали десяток самых упитанных и хорошо выглядевших.. "



Кстати похожий сюжет в фильме "Индиана Джонс и Храм судьбы" куча выдумок - индусы как правило вегетарианцы. Обезьяны у них божество есть они не будут, и в фильме предлагались охлаженные мозги... а с холодильниками у них в те времена был напряг. тоже самое про бычьи глаза, корова священное животное, хотя это могли быть и глаза буйвола, но все таки очень сомнительно. По сюжету поклонники богини Кали, душители - это ближе к Бенгалии, там точно коров не едят. То же и с насекомыми.

Кстати наш отечественный мультик "Маугли" - больше всего похож на Камбоджу! ну Киплинг вообще был.. сказочник? что стот его:

"По дороге в Мандалай,
Где летучим рыбам рай!"

Таки где Мандалай, а где те рыбы, ибо это второй по значению город в Бирме, находится от побережья как минимум в 500-х километрах.

Вот, нашел прошлогоднюю фотографию! точнее вырезка из видео! Зашли в книжную лавочку, очень уж там кот эффектный был. А в кульке у меня свежая обезьянья голова на ужин!

Всегда был достаточно равнодушен к часам. Да и жили они у меня не более года, если я их не разбивал, то они просто умирали у меня на руке, отставали, останавливались и т.д. Видно такая у меня гнетущая энергетика. Но как то последнее время стал задумыватся. Тут еще попали в руки несколько журнальчиков посвященной этой теме и вот кааааак понравилась мне линия одной фирмы, просто даже очень сильно понравилось. были б деньги обязательно купил.

Фирма называется URWERK, а часы меня как дизайнера впечатлили наповал.
Ну разве можно пройти мимо такого. Смотрю и облизываюсь. делают же люди. Жаль только стоимость этой машинки весьма не реальная. Купил бы подделку, но увы такое неподделывают!

В прошлом годупривезли из бирмы небольшую коллекцию марионеток. очень уж нам эта тема приглянулась. Интересная страна, самобытная культура, ее закрытость как ни странно пошла ей на пользу, в том плане, что туристы пока не сильно испортили людей, но увы, все стремительно изменяется. Но возвращаясь к куклам. В отличии от грубоватых индийских и изысканно хрупких китайских. Бирманские куклы-марионетки полность вырезанны из дерева, причем с анотомическими подробностями,т е. все фигурки имеют первичные половые признаки. Разодеты в тщательно проработанные костюмы, с искустной вышивкой. Лица аккуратно прорисованны. Что интересно, перед изготовлением обязательно обращаются в монастырь, где монахи по звездам опрделяют когда и какую куклу надо делать, плюс сорт дерева. В назначенный день мастер берет полено для будущего буратины и опускает его в водоем. Та часть которая остается над водой, ну в смысле то что не тонет, служит только для изготовления женских персонажей, а то что под водой, для мужских. Ну и покрытие некоторых кукол очень спицефическое. например лица персон: короля, принца, принцессы покрывались специальным составом пудра из мыльного камня проваренная с семенами тамаринда и т.п. причем в несколько слоев, от 8 и больше, каждый слой должен был высыхать несколько дней. Т.е. "покраска" куклы отнимала у мастера больше месяца. Тут у меня целая статья и еще несколько фто

Как то случайно нашел в инете такую фотографию! Несовсем понял какие у нее реальные размеры. НО!
Один из моих видов деятельности в последнее время, стала организация выставок. Например "Бирманских марионеток" сейчас она последний день дорабатвывает в Есентуках, а с понедельника переезжает в Пятигорск! Вот у меня и родилась такая нездоровая мысль сделать выставку таких вот кукол:



Я даже погорячившись напал на Юру, что б он срочно нашел мне таких штук 50 :) Извиняюсь, погорячился!
Немного порылся в инете и выяснил, что это целая индустрия, что кукол этих собирают в основном сами из кит-наборчиков, скливают, расскрашивают и т.д. и что обидное они в высоту сантиметров 20 :( А я планировал ну хотяб метро, ну пол-метра! :(
И самое гнусное, что цена такой микро-фигурки от 300$

Может я конечно не все узнал.. буду благодарен за более подробную информацию!

И вот вопрос для народа: "Вы пошли бы смотреть такую выставку, если бы она приехала к вам в город?"

А с другой стороны, как бы это все можно было бы оформить! Развесить кучу постеров на японском, музыку позабористей! На телек выпустить нарезку из японских мультов! :))) А какие афиши бы выкатили!!!
Эх!