Данная техника позволяет получить уникальный световой рисунок, которого нельзя добиться, используя другие средства. Суть метода в том, что каждый объект подсвечивается отдельно, и источник света во время экспонирования движется. Как правило, используется мультиэкспозиция, т.е. съемка происходит на один и тот же кадр несколько раз. Ниже приведены два снимка, один сделан с обычным рассеянным светом, другой — с использованием техники «световой кисти».

p.s. хоть данная статья и написана для пленки, в случае с цифрозеркалками, можно обьединить фотографии в фотошопе и получить практически индеетичный результат

«Фирменная» световая кисть — это сложный и дорогой прибор. Я же вкратце расскажу о том, как сделать простейшую световую кисть из подручных материалов. Конечно, это будет не совсем то, но для моих целей результат меня вполне устроил. Я не использовал оптического волокна, сложных насадок и прочего. Все, что нам понадобится, это галогеновый ручной фонарик, пластиковая бутылка (я взял из-под кефира, а вы можете выбрать любую на свой вкус, главное, чтобы ее диаметр был чуть больше диаметра фонаря), алюминиевая фольга (продается в хозяйственных магазинах), клей и черная изолента (можно взять и другого цвета, но у меня уже был черный фонарь, и изоленту я подбирал под цвет корпуса. Впрочем, если вам вдруг попадется черная бутылка от кефира, то изолента и не нужна — но таких бутылок я не разу не видел. Видимо, в них продают черный кефир.). Итак, вы обзавелись всем необходимым? Тогда вперед! Если же бутылку из-под кефира найти не удалось, что ж, копите деньги на фирменную световую кист ь :).

Итак, начнем с того, что аккуратно вырежем донышко у бутылки таким образом, чтобы передняя часть фонаря плотно входила в него. На верхней части рисунка показано, что примерно должно получиться. Передняя часть фонаря должна плотно входить в получившееся отверстие, не болтаться, не должно быть щели, пропускающей свет. Дополнительно крепить мы его не будем, и в свободное от съемки время его можно использовать по назначению. Кнопка должна оставаться снаружи, чтобы можно было включать и выключать фонарь.

Для уменьшения светопотерь, а также для того, чтобы свет не просвечивал через бутылку (иначе она сгодится для празднования Хеллоуина, но не для съемки), я обклеил ее изнутри обыкновенной фольгой. Важно проследить, чтобы в фольге не было разрывов, через которые будет выходить свет. Получившуюся конструкцию (кроме фонаря) я обмотал черной изолентой, чтобы бутылка стала черной и снаружи. Это дополнительно сделает ее невидимой на снимке. Теперь настала очередь крышки. Мы проделаем в ней отверстие, диаметром около 10 мм. Ведь свет должен каким-то образом выходить наружу. Если отверстие окажется чуть больше — не беда, внутрь крышки можно вложить картонный кружок с отверстием нужного диаметра. Сделав несколько таких кружков, мы получим возможность регулировать количество света, выходящего из нашего устройства. Это будут своего рода диафрагмы. Размер пятна можно, конечно, регулировать и расстоянием от бутылки до объекта, но это не всегда удобно, и, кроме того, этот метод позволяет то лько увеличить пятно, но не уменьшить.

Ну вот, импровизированная световая кисть готова! Возможно, выглядит она не столь презентабельно, как настоящая, и не столь удобна в работе, но зато дешева и доступна любому. В качестве варианта можно использовать картонную трубку, одетую на фонарь, и выкрашенную черной краской. Но мне этот вариант нравится меньше, поскольку нет возможности менять диаметр луча. К тому же, картонная трубка боится влаги и ее легко сломать при транспортировке.

Теперь я скажу несколько слов о технике съемки, на примере съемки натюрморта с фруктами. У меня было старое блюдо, серебристый фон, пара осенних листьев и некоторое количество фруктов. Сложив все это, я получил примерно такую композицию (не пугайтесь, это всего лишь эскиз). Теперь мы должны представить, что хотим получить в итоге, откуда будет падать свет на каждый объект, что будет ярко освещено, а что останется в тени. Я несколько утрирую, говоря, что каждый предмет освещается отдельно — какие-то предметы можно освещать в один прием. Но другие, особо важные, может понадобиться экспонировать в несколько приемов. Вы должны знать, какое количество экспозиций умеет делать ваша камера,и уложиться в это число подходов, или меньшее. Я снимал камерой Canon 500n, которая позволяет делать до 9 экспозиций (не так уж и много для подобных композиций с большим количеством предметов). Соответственно, "взмахов" нашей кисти должно быть не более 9. "Взмахами" я называю тут отдельные экспонирования, а размахивать фонарем можно и больше :).

Все наши «подходы к снаряду» тщательно записываем в блокнот, например:

Фото 3. Подсвечиваем верхние фрукты
контровым светом.

Фото 4. Освещаем правый лист, и слегка
прорабатываем средний уровень фруктов.

Фото 5. Прорабатываем левый лист и виноград,
фронтальную часть крупных фруктов.

Фото 6. Если мы прервемся после этих трех
эспонирований, то на проявленной пленке
увидим примерно следующее.

Тут самое время немного вернуться назад, и сказать пару слов об измерении света. Диафрагма на аппарате выставлена заранее, значит, мы можем варьировать лишь выдержку. Перед тем, как перейти непосредственно к съемке, мы проделаем все намеченные движения нашей «кистью», и замеряем полученный свет. Пример: мы освещаем гроздь винограда. Допустим, диаметр светового пятна при этом 5 см. Измеряем свет в этом пятне (как именно — об этом я скажу чуть позже). Получаем для нашей диафрагмы выдержку, допустим, 3 сек. Диаметр пятна света больше, чем ширина виноградной грозди, но меньше, чем длина. Пусть наша гроздь имеет длину 20 см. Значит, светить на нее нужно 20:5х3=12 секунд. Если предмет более сложный, вам придется проявить некоторую сообразительность, но суть метода остается той же. Таким образом, вычисляем требуемое время засветки для всех наших «подходов», и опять же записываем (где там наш блокнот?).

Теперь о том, как мерить свет. Есть два основных метода: измерение падающего и отраженного света. Первым обычно пользуются в экспонометрах, и считается, что он дает более правильный результат, так как не зависит от отражающей способности фотографируемых объектов. Второй способ применяется в основном в камерах с ТТЛ-замером. Хотя метод измерения падающего света более точный, но в работе со световой кистью я предпочитаю измерять отраженный свет. Это позволяет мне проработать темные объекты, которые при традиционных методах освещения оказались бы «провалены». Сравните, например, Фото 1 и 2, корпус фотокамеры — я освещал его в три раза дольше, чем более светлые объекты того же размера.

Итак, свет замерен, записи в блокноте сделаны, гасим свет (чтобы единственным источником света в кадре была световая кисть), и снимаем! Не обязательно делать это в полнейшей темноте. Зажгите в дальнем углу свечку, или оставьте приоткрытой дверь. Этот небольшой свет никак не отразится на результате, но поможет вам ориентироваться, видеть, куда направлять луч, вместо того, чтобы вслепую размахивать им в поисках объектов съемки. Да и вдобавок существенно снижается риск впотьмах зацепить ногой штатив с камерой. Во время съемки старайтесь держать «кисть» таким образом, чтобы выходящий свет не попадал прямо в объектив, иначе на снимке останутся светящиеся полосы. Если в процессе экспонирования поворачивать кисть вокруг предмета, то можно добиться мягких краев теней, но это требует некоторого навыка. При съемке на пленку, предназначенную для дневного света, свет фонаря будет слишком желтым, поэтому используйте конверсионный фильтр (я применял фильтр 80B, фонарь Philips), или пленку для искусственного света.

В итоге всех проделанных действий у меня получилась такая картинка: