Пражская заливка

Для консервирования огурцов, помидор, молодых кабачков, ассорти (мелкие огурчики +мелкие помидорчики +порезанный кольцами сладкий перец +маленькая луковичка целиком +порезанная звездочками или ломтиками морковка)

Заливка (для примерно 3-х банок по 0,8 или 1,0 л):
1) 1л воды;
2) 18 кусков быстрорастворимого сахара или 160г (5,3 стол. ложки без верха) сах. песка;
3) 50г (5 чайн. ложек без верха соли экстра);
4) 1 чайн. ложка с верхом лимонной кислоты.

В подготовленные банки закладываются овощи и следующие добавки (в расчете на банку 0,8-1,0 л):
1) 1-2 зубч.чеснока;
2) 1 веточка (10-15см) эстрагона;
3) 1-2 лавр.листа;
4) 1-2 листа смородины;
5) 1 зонтик укропа;
6) 1 см корня хрена или кусочек листа;
7) 3 горошины черного перца.
Для остроты можно положить маленький кусочек горького стручкового перца (я не добавляю)

Залить заполненные овощами банки кипящей заливкой, выдержать 10 минут.
Слить рассол, прокипятить, еще раз залить банки, опять выдержать 10 минут.
Снова слить, прокипятить, залить банки, закрутить их крышками, перевернуть вверх дном, укутать на сутки.
Хранить при комнатной температуре.

LI 3.9.25

О ФОРМОВКЕ ДЕРЕВЬЕВ:
Вижу что много путаницы остается и не понятно. Предлагаю пользоваться эмпирическим [b]ПРАВИЛОМ ЛОКТЯ. Итак: прикладываете локоть от земли до саженца: все боковые побеги здесь вырезаете. Потому что ПЕРВАЯ СКЕЛЕТНАЯ ВЕТКА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ НИЖЕ 50-60 СМ ОТ ЗЕМЛИ. И здесь же, в пределах пол-локтя выше на штпмбе - заложены главные скелетные ветки. Естественно , разнесенные в разные стороны. Всего 3-4 ветки. Важно, чтобы они не отходили от ствола(от вертикали) под острым углом; оптимально - под 50-60 градусов(т.е) под 30-40 градусов от горизонта(мораль- отгибайте вовремя). Вот вам и скелет дерева. Еще выше на локоть от верхней скелетной ветки нижнего яруса можно оставить 2-4 скелетные веточки(тоже смотрящих в разные стороны- помогите, если не "слушаются" оттяжками и подпилами) . Они обязательно слабее нижних скелетных ветовек и отходят от ствола под 45-50 градусов. Все! фактически крона заложена. Теперь надо следить за "правилом локтя" на скелетных ветках: ранее 50-60 см ветка не должна давать сильных побегов. Следите за правилом: концы веток должны отстоять друг от друга на растоянии локтя. Очевидно, что ветки, растущие внутрь кроны - надо вырезать,т.к. рано или поздно вышеуказанное правило не будет выполняться. Вот и Все! Слабые горизонтальные веточки можно регулярно прищипывать, превращая их в плодовые. И последнее: для сильно растущих деревьев к локтю следует прикладывать ладонь. Т.е для сильнорастущих деревьев "локоть" 60+-10 см, для слаборослых - 50+- 10 см. Вы поняли? Дерево надо своевременно прореживать от лишних веток(выламывая зеленые побеги или, если запустили - выпиливая толстые ветки). А если ветка упрямо не ветвится - регулярно прищипывать. Вот отросла она на 70 см и не собирается ветвится - прищипывайте, раз, другой кончик ее, пока не поймет. Все, доклад окончил. Эта тема , формовки еще в постинге "Олег-Киев - вопрос!!" поднималась. Успехов и не бойтесь. (с)
_________________

LI 3.9.25

Взять воды в 1,5 раза больше, чем ягод (по весу), сварить сироп из расчета 400 гр сахара на 1 литр. В кипящий сироп высыпать ягоды, дать закипеть и тут же разлить в горячие прокипяченые банки, закатать крышками.Перевернуть, остудить. Банки и крышки надо брать прямо из кипящей воды. Всё.
Хранится нормально, ничего не взрывалось и не закисало. Количество сахара можно увеличивать по вкусу

LI 3.9.25

Выложила фотки в альбом.

Очищенные кабачки, примерно 1,5-2 кг. порезать на кубики 1х1 см, уложить в эмалированную емкость, щедро посыпать порезанным укропом и давленным чесноком. Можно и другую зелень и острый перец. Хорошо перемешать. Приготовить рассол: 2/3 стакана подсолнечного масла, 2/3 стакана яблочного 6% уксуса,2ст. ложки соли, 1-2 ст.ложки сахара. Залить кабачки, поставить гнёт - и на 2-3 дня в прохладном месте. Не пугайтесь, что рассола мало, кабачки дадут много сока. Всё. Можно есть.

LI 3.9.25

Вчера купили Триммер (газонокосилка) немецкой фирмы "Викинг".
Сегодня его опробывали - смешно косить :)
А еще потешнее, что делать это надо в очках, которые к триммеру и прилагаются :)
ПОНРАВИЛОСЬ!

LI 3.9.25

КАБАЧКИ С КРЫЖОВНИКОМ
Кабачки очистить от кожуры, порезать соломкой или ромбиками и уложить в банки до плечиков, пересыпая крыжовником (2:1). Залить все кипящим сахарным сиропом (стакан сахара на литр воды) и пастеризовать 15 минут трех- и 10 минут - двухлитровые банки. Ягоды крыжовника кислые, а кабачки пресные - вместе им хорошо...
Так же можно и с алычой комбинировать.

КАБАЧКИ В СОБСТВЕННОМ СОКУ. 6 кг молодых кабачков, 1,5 стакана 9-процентного уксуса, 500 г раст. масла, 1 стакан сахара, 4 ст. л. соли, по стакану резаных петрушки, укропа, чеснока и др. зелени по вкусу.
Кабачки режем кружочками толщиной около 1 см, не снимая кожуры, складываем в миску и пересыпаем смесью зелени, соли и сахара, заливаем уксусом и маслом. Перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем на ночь. Утром раскладываем кабачки по банкам емкостью от 0,5 л до 1 л, заливаем оставшимся соком, накрываем металлическими крышками и стерилизуем 20 мин. Потом банки закатываем, укрываем одеялом до остывания.

ЛЕЧО С КАБАЧКАМИ.
Помидоры (2 килограмма) пропустите через мясорубку и поставьте на огонь. Как только закипит, добавьте нарезанный длинными полосками мясистый перец (1,5 килограмма) и кабачки (1,5 килограмма).
В кастрюлю с овощами всыпьте 100 граммов сахарного песка, 2 столовые ложки соли, влейте 100 миллилитров растительного масла и варите 15 минут. Перед самым окончанием варки добавьте 100 миллилитров столового уксуса. Разложите в банки и закатайте.

КАБАЧКИ, КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПО -УКРАИНСКИ
8,5 кг кабачков, 0,55 л растительного масла, 0,3 столового уксуса, 100 г чеснока, 50 г петрушки и укропа, 60 г соли.
Молодые свежие кабачки диаметром 5 -8 см вымыть и нарезать пластинками толщиной 2 -2, 5 см. Обжарить в растительном масле до золотистого цвета. Чеснок очистить и растереть в ступке. Зелень мелко нарезать. На дно банок насыпать зелень, соль, чеснок, налить уксус и растительное масло , потом плотно уложить обжаренные кабачки. Стерилизовать в кипящей воде: полулитровые банки -25 минут, литровые - 45 минут.

А это уже не заготовки, просто поесть сейчас!
КОТЛЕТЫ ИЗ КАБАЧКОВ
500 г кабачков, 250 г картофеля, 2 яйца, зелень петрушки, 3 ст. л. муки, 3 ст. л. растительного масла, соль - по вкусу.
Кабачки очистить, натереть на крупной терке, добавить вареный, пропущенный через мясорубку картофель. Перемешать, вбить яйца, порубленную зелень, соль, муку. Сформировать котлеты, залакировать в муке и обжарить в растительном масле.

ЧИПСЫ ИЗ КАБАЧКОВ
Молодые кабачки порезать тоненькими кружочками. Обсушить на полотенце. Жарить во фритюрнице или в глубокой сковороде до готовности. Посолить. Можно добавить мелко нарезанный чеснок.

КАБАЧКИ С СЫРОМ
Кабачок - 0,5 кг, масло сливочное - 1-2 ст. л., сыр тертый - 4 ст. л., мука - 1/2 ст. л., молоко - 1/2 стакана, разрыхлитель теста или чуть меньше чайной ложки соды и половину чайной ложки лимонной кислоты.
Кабачки очистить и натереть
их на крупной терке так, чтобы получились длинные полоски. Отварить их в подсоленной кипящей воде (4-5 минут). Когда кабачки почти сварятся, откинуть их на дуршлаг и дать стечь воде. Пока стекает вода, слегка поджарить на сливочном масле муку, добавить горячее молоко и прокипятить соус в течение нескольких минут. Кабачки переложить в емкость с соусом и перемешать. Затем добавить тертый сыр и перемешать еще раз. Форму смазать сливочным маслом, выложить туда приготовленную смесь и запечь в духовке.

LI 3.9.25

Икра с майонезом ( рекомендую!)
3 кг кабачков. 10 зубков чеснока, 250 гр. майонеза, 250 г томатного соуса , 1 ст.л. соли, 100 г сахара, 2 щепотки красного молотого перца, 100 г растительного масла.
Кабачки и чеснок пропустить через мясорубку, чуть-чуть проварить(5 мин.после закипания) и разбить миксером (насадка для пюре). Добавить остальные компоненты, перемешать и варить на медленном огне 2,5-3 часа. В конце варки влить 2 ст.л. 9%-ного уксуса, разлить икру в стерилизованные 0,5 или 0,7 л банки и закатать. Я обычно делаю за один раз половинную дозу. Из всех рецептов икры- этот самый любимый. И хранятся банки не на холоде, а при комнатной температуре!

КАБАЧКИ ПО-ПОЛЬСКИ 1 л воды, 15 г соли, 8 г лимонной кислоты, 3-4 зерна черного перца.
Кабачки вымыть, снять кожицу, разрезать пополам, удалить семенные гнезда. Нарезать столбиками на длину банки и уставить вертикально. Кипящую заливку влить в банки и пастеризовать при 95oС: пол-литровые банки - 15 мин, литровые - 25 мин. Перед употреблением быстро подогреть в заливке с добавлением молока, полить маслом и посыпать тертой булкой.( рецепт не опробован)

кабачки по-таджикски. Плоды очистить от кожицы и нарезать полукольцами. Обвалять в муке и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Уложить в простерилизованные банки (0,5 литра), пересыпая слои чесноком и зеленью петрушки. Затем в каждую банку добавить чайную ложку соли и столько же сахарного песка, залить кипятком и стерилизовать 15 минут. Перед тем, как закатать, добавить под крышку чайную ложку уксусной эссенции

Кабачки в томатном соусе
3 кг кабачков натереть на крупной терке или нарезать мелкими кубиками, 6-7 стручков сладкого перца мелко нарезать, добавить 200 г растительного масла, 200 г сахара, 2 ст.л. соли.Варить 10 мин, затем положить 100 г чеснока, 1 стручок мелко нарезанного горького перца и 400 г томатной пасты, варить 10 мин. Разложить в банки и закатать.

"Острый салат"
На 3 кг кабачков (патиссонов) - 1,5 ст. л соли, 1,5 ст. л. сахара, 150 г чеснока, пропущенного через чесночницу, 250 г 6%-ного уксуса, 250 г растительного масла.
Кабачки порезать кружочками, перемешать с заливкой, оставить на 3 часа. Затем прокипятить 25 минут, разложить в стерилизованные банки, закатать. ( рецепт не опробован).

LI 3.9.25

КАБАЧКИ "ТЕЩИН ЯЗЫК"
3 кг очищенных кабачков,1 стакан чеснока,5-7 стручков сладкого перца,2-3 стручка горького перца,1 стакан сахарного песка,2 стол. ложки соли,1 стакан растительного масла,500 г томатной пасты,2 стакана воды.
Чеснок, сладкий и горький перец пропустить через мясорубку. Соединить с сахаром, солью, растительным маслом, томатной пастой, добавить воду и все закипятить. Кабачки пропустить через мясорубку или натереть на крупной терке, положить в кипящую массу. Варить 25 минут. Добавить 8-10 стол, ложек 9% уксуса. Разложить в стерильные банки, укупорить.

LI 3.9.25

Шпаргалка на лето

Рецепт простой и многократно повторенный. Сферотека не выносит ЦИРКОН, что многократно проверено лично (правда условия были не столь ужасные как в этом году). Так как я по обыкновению стараюсь в один балон запихнуть по максимуму, то свои и соседские кусты опрыскивались следующим составом:
на 10-12 л:
Циркон - 1 мл.
Унифлор микро - 1 колпак
Гумат- 80 (добавляется до цвета слабого чая )

LI 3.9.25

Можно ли опил вносить в почву в качестве самостоятельного удобрения? Содержание основных химических элементов (азота, фосфора, калия) в опиле не представляет какой-либо ценности как источник минерального питания растений. Но в опиле содержится достаточное количество сухого органического вещества (в три раза больше, чем в навозе). Главное препятствие для использования опила как самостоятельного удобрения - очень большая величина отношения углерода к азоту (C:N). У качественного органического удобрения эта величина не должна превышать 20 (на 1% азота в массе должно приходиться не более 20% углерода). У опила эта величина равна 787 (на 0,04% азота в массе приходится 30%углерода). Внесённый в почву свежий опил прекрасный субстрат для развития микроорганизмов. Азот необходим микроорганизмам, и они израсходуют все запасы этого элемента в почве. У растений начнётся азотное голодание. Чтобы этого не происходило, опил обязательно нужно обогатить азотом ещё до внесения в почву. Для этого в 10 л воды растворяют 220г мочевины. Можно использовать свежий коровяк (3 л на 10 л воды). Ведра любого раствора достаточно для увлажнения 3-х вёдер опила. Такой опил улучшает свойства тяжёлых почв. Опил вносится с осени – 5 вёдер на 10 кв.м.
При внесении большего количества опила нужно внимательно смотреть за признаками азотного голодания у растений. На листьях появляются жёлто-зелёные пятна. Изменение окраски начинается со старых листьев и распространяется в направлении верхушки побегов. Листья не достигают нормальных размеров, рано опадают. Стебли становятся тонкими, волокнистыми и твёрдыми. По мере усиления голодания рост корней прекращается, они буреют и отмирают. Сильный недостаток азота снижает зимостойкость многих растений.

Как приготовить компост из опила и зеленной массы.

Компостирование – приготовление качественного органического удобрения из полуфабрикатов. Такими полуфабрикатами являются опил и зеленная масса. При приготовлении компоста необходимо учитывать: 1 - правильное соотношение компонентов в закладке, 2 – обеспечение оптимальной кислотности, 3 – сроки компостирования. Опил пригоден любых пород древесины, но лиственные перегнивают быстрее, чем хвойные. На 1 часть опила берут 2-3 части зеленной массы. В такой компост обязательно нужно добавить 0,05-0,07 части аммиачной селитры. Полуфабрикаты закладывают послойно, чередуя слой опила (20-30 см) и слой зеленной массы. Срок компостирования 4-5 месяцев. Если компост созрел, он должен представлять собой однородную по окраске, тёмную рассыпчатую массу без неприятного запаха.
Компост должен быть всё время влажный, но не переувлажнённый. Для увлажнения компостируемой массы можно применять органическую закваску, которую готовят летом. Для этого в железную бочку, покрашенную чёрной краской и снабжённую плотной крышкой, закладывают любую растительную массу (сорняки, ботву и др.) на 1/3 объёма бочки. Заливают воду на 1-2 см выше растительной массы. Бочку обязательно ставят на солнце. Вскоре начинается интенсивное разложение массы и появляется неприятный гнилостный запах. Ежедневно необходимо перемешивать гниющую массу и периодически доливать воду до 1/3 объёма бочки. При тёплой солнечной погоде закваска готова через 8-10 дней, в пасмурную процесс продолжается до двух недель, в холодную – 3-4 недели. К концу брожения вся масса станет почти однородной. Бочку полностью заполняют водой, тщательно перемешивают и 2/3 объёма жидкости используют для увлажнения компостируемой массы. В оставшуюся часть (1/3 объёма) вновь добавляют зелёные отходы для приготовления новой порции закваски.

LI 3.9.25

При недостатке некоторых элементов питания огурец приобретает "не товарный" вид. Заостряется с одного или с другого конца, приобретает вид груши, изгибается в символ счастья - подкову...
Форма клина возникает чаще всего при недостатке азота,
"груша" - при недостатке калия,
искривляются в "подкову" - при общем недостатке в почве элементов питания и увеличении кислотности (что практически одно и то же)
и ТД.
При этом будут и другие признаки. При недостатке основных элементов изменения будут происходить "снизу", т.е изменения окраски начнется с нижних «старых» листьев, недостаток микроэлементов сказывается на молодых «растущих» листьях. Недостаток азота это общее пожелтение, недостаток калия это обесцвечивание краев листа.

LI 3.9.25

Нетканый укрывной материал на российском рынке представлен большим количеством торговых марок. "Спанбонд", "Агротекс" и "Геотекс" производят в России и Беларуси, "Лутрасил" - в Германии, "Агрил" - во Франции, "Пегас-Агро" - в Чехии. По своим свойствам эти материалы практически не отличаются.
Различают несколько модификаций нетканого материала в зависимости от его плотности. Самый легкий и тонкий материал плотностью 17 г/кв.м - средство защиты молодых растений от дождей, заморозков до -3 С° и насекомых-вредителей. Нетканый материал плотностью 30 г/кв.м защищает растения не только от вредных летающих насекомых, но и птиц. Его можно натягивать на дуги, саженцы под его защитой выдерживают заморозки до -7 С°. Полотно плотностью 42 и 60 г/кв.м предназначено для обтяжки теплиц. В накрытых им теплицах отсутствует парниковый эффект, в тоже время растения защищены от воздействия низких температур. Под нетканым укрытием для растений создается более благоприятный микроклимат, чем в пленочных и стеклянных теплицах.

LI 3.9.25

Кроме каменистых садиков существует огромное количество разного вида цветников, с назначением и конструкцией которых я Вас и ознакомлю.

Рабатка, окаймленная бордюром


Рабатка - длинный прямоугольный цветник шириной от 50 см до 3 метров и произвольной длиной. Поверхность рабатки всегда ровная. Обычное расположение рабаток - вдоль дорожек, оград и строений. Вокруг рабатки хорошо будет уложить бордюр. По своему устройству рабатки могут быть односторонними и двухсторонними, а по геометрии - симметричными и ассиметричными. Если рабатка очень длинная, ее можно сделать прерывистой. В этом виде цветника лучше всего использовать растения нескольких видов. В односторонних рабатках низкорослые растения располагаются на переднем плане, а высокорослые - на заднем. В двусторонних рабатках высокие растения высаживаются в центр, а низкие - по краям. В зависимости от расцветки в двусторонних рабатках растения высаживаются в следующих сочетаниях: белые с красными, синие с желтыми, синие с оранжевыми, фиолетовые с желтыми.

Миксбордер


Миксбордер - широкая рабатка свободной или правильной геометрической формы. Основу составляют многолетние растения разных видов, неодинаковой высоты, цветущие в различные сроки. Растения одного вида в пределах миксбордера высаживают группами. Главное в подборе растений - группировка по высоте и срокам цветения. Необходимо, чтобы конец цветения одного вида приходился на начало цветения другого. Быстроразрастающиеся растения стараются не использовать, так как они вытесняют другие виды и цветник теряет свое декоративное значение. В односторонних миксбордерах на заднем плане высаживают высокорослые растения, в центре - особо декоративные среднерослые многолетники и на переднем плане - низкорослые и стелющиеся виды. В миксбордерах, обозреваемых со всех сторон, самые высокие растения располагаются по средней продольной линии. Лучше всего миксбордер смотрится, когда между ним и дорожкой оставлена полоса газона шириной 50 см.
Плотность посадки растений в миксбордере должна вытекать из того, что многолетние растения находятся на одном месте несколько лет, и им требуется некоторое время для разрастания. Поэтому первое время миксбордер может выглядеть несколько пустым. Прорехи можно заполнять однолетними растениями..
Рекомендуемые растения для миксбордеров:
- низкорослые: адонис, алиссум, анютины глазки, астильба китайская, астра альпийская, бадан, барвинок, гвоздика перистая и серовато-голубая, зверобой, иберис, ирис, камнеломка, колокольчик, кореопсис, мак альпийский, молодило, молочай, незабудка, обриета, очиток, полынь, примула, прострел, флокс, функия, ясколка;
- среднерослые: аквилегия, анемона, астра, василек, василистник, гапсофила, гравилат, девясил, дельфиниум, зверобой, колокольчик, кореопсис, коровяк, купальница, лилейник, люпин, лютик, мак, мальва, молочай, очиток, пион, рудбекия, синюха, флокс, ясенец;
- высокорослые: аквилегия, аконит, аспарагус, астра, василистник, дельфиниум, ирис (высокорослые сорта), коровяк (высокорослые сорта), крестовник, купальница, лилейник, люпин (высокорослые сорта), мак восточный (высокорослые сорта), пион (высокорослые сорта), подсолнечник, флокс (высокорослые сорта), хризантема.
Миксбордеры особенно удобны на небольших дворовых участках, так как дают возможность при незначительных размерах максимально разнообразить декоративную композицию из растений и камня.
Бордюры. В переводе с французского "бордюр" обозначает "окаймление". Это узкие сплошные полосы из цветов или зелени, окаймляющие дорожки, газоны, рабатки, клумбы. Ширина бордюров обычно не превышает 30 см. Нередко бордюры служат переходом от вертикального озеленения к горизонтальным посадкам. Бордюры высаживают из низкорослых долгоцветущих стелющихся или подушковых растений с красивой листвой. Основное эстетическое назначение бордюров - акцентирование контуров.
Растения, рекомендуемые для бордюров, а также низких рабаток: агератум, адонис летний, алиссум, антирринум, анютины глазки, бальзамин, бархатцы, бегония, василек, вербена, гвоздика бородатая, гвоздика китайская, гелихризум, георгина, годеция, душистый горошек, иберис, календула, капуста декоративная, кореопсис, крестовник, левкой, линария, маргаритка, мимулюс, настурция, незабудка, очиток, петуния, портулак, сальвия, флокс Друммонда, целозия, цинния, эшшольция.

Партер регулярного стиля


Партер - открытое пространство правильной формы или в виде лужайки, расположенной на ровном месте. Устраивают партер в парадной части парков и перед общественными зданиями. Он может представлять собой сочетание газона и цветов или быть сплошь покрытым цветами. Кроме цветов, на партере можно высаживать шаровидные, колонновидные, пирамидальные, хвойные и вечнозеленые древесно-кустарниковые растения. Украшением служат водоем, скульптура, фонтан. Партер может быть регулярного и пейзажного стиля (подробнее о стилях оформления сада). Чаще создают партеры смешанного типа, где большая часть территории (60...80 %) отводится газону и 15...20 % - цветам.

Партер пейзажного стиля


Групповая посадка представляет собой живописную группу растений, высаженных на площади от 2 до 20 м в парках, садах, скверах. Для групповой посадки чаще всего используют многолетники (флоксы, пионы, ирисы, георгины, тюльпаны и др.). Эффектны группы из одного вида или сорта, но могут применяться и смешанные. Растения подбираются по высоте, времени цветения, окраске и форме цветков.
Приподнятая клумба отличается от обыкновенного цветника тем, что ее размещают на высоте до 1 м от уровня земли. Это становится возможным благодаря массивным каменным, блочным или кирпичным стенкам.
Клумбу возводят следующим образом. Площадку, на которой будет размещаться клумба, перекапывают и освобождают от корней многолетних сорняков. Если высота клумбы превышает 30 см, то основание заливают бетоном толщиной 10-15 см. Стенки возводят из прочного строительного материала с использованием кладочного раствора. При этом в нижней части кладки устраивают фильтрационные отверстия (несколько вертикальных швов, не заполненных раствором). Для устойчивости можно придать стенам небольшой наклон внутрь. Внутренние поверхности кладки рекомендуется покрыть герметизирующим составом (на основе битумных смол), иначе сырость начнет проступать наружу и испортит внешний вид цветника. Внутри клумбы сначала выкладывают дренажный слой из некрупных камней. Высота дренажного слоя зависит от высоты стенок клумбы и типа грунта. Чем тяжелее грунт и выше стенки цветника, тем толще должна быть дренажная подушка.
Приподнятая клумба


Поверх дренажного слоя насыпают слой бутового камня (толщиной 10-15 см). Оставшееся пространство заполняют посадочной смесью. Земля не должна доходить 2 см до краев клумбы. В таком виде клумбу оставляют на несколько недель, чтобы дать возможность осесть земле. По прошествии указанного срока в посадочную смесь высаживают растения. Технология посадки растений аналогична технологии посадки растений в альпинарии.
Проектирование цветника
Создание цветников требует от проектировщиков глубоких специальных знаний и высокого художественного вкуса. Проектирование состоит из нескольких этапов: разработка эскизного проекта, подбор ассортимента, составление посадочной ведомости и разбивочного чертежа (подробнее о ландшафтном проектировании). Прежде чем приступить к детальной разработке цветника, устанавливают его назначение, местоположение, контуры и размеры.
Цветники могут быть предназначены для весеннего или летнего оформления. Эскизный проект или рисунок обычно выполняется в масштабе 1:50 или 1:100. Для клумбы, рабатки из одно- или многолетников он должен быть не слишком сложным и громоздким. Рисунок из ковровых может быть более сложным и мелким. После разработки эскизного проекта приступают к подбору ассортимента растений. При этом необходимо знать законы сочетания и восприятия цветков. Окраска цветов хорошо воспринимается в том случае, если один из них усиливается другим: зеленый - красным, голубой - оранжевым. Цвета красный, оранжевый, желтый - теплые, яркие и хорошо видны издалека; зеленый, синий, фиолетовый - холодные и уже на небольшом расстоянии теряются, сливаясь с окружающим фоном. Белый цвет сочетается с любым колером, а растения серебристого и серого цвета являются нейтральными по окраске. Помимо контрастных сочетаний цветов, применяются также гармоничные однотонные (различные сорта гиацинтов, тюльпанов, флоксов, астильб). Например, чтобы получить сиреневый тон из флоксов, на переднем плане высаживают сорта бледно-сиреневого цвета, потом ярко-сиреневого и, наконец, фиолетового. Красный цвет используют, начиная от бледно-розового через розовый к красному.
Оформляя цветники, необходимо также знать высоту и время цветения растений. На клумбы высаживают многолетники чаще всего одного-двух сортов или видов, а клумбы из однолетников или ковровых можно создавать из большего числа сортов и видов. Разнообразие ассортимента зависит от рисунка и размера клумбы.
Для того чтобы разработанный на бумаге рисунок перенести в натуру, необходимо составить разбивочный чертеж. На последнем в масштабе показаны основные разбивочные оси (линии) и опорные точки, с помощью которых на клумбе создается запроектированный рисунок. На этом же чертеже даны размеры отдельных деталей. Если рисунок сложный, с изогнутыми линиями, то для облегчения выноса его в натуру заготавливают трафареты, которые изготовляют из плотной бумаги, картона или жести.
В посадочной ведомости указывают ассортимент растений и их количество по сортам и видам.
Для посадки цветов необходимо хорошо спланировать и очистить от сорняков и мусора участок. Почву для одно- и двулетников обработать на глубину не менее 30 см, а для многолетников - от 40 до 60 см. В тяжелую глинистую почву рекомендуется внести хорошо перепревший навоз или торфокрошку из расчета 25...30 кг/кв.м, а в легкую супесчаную 15...20 кг/кв.м. Кроме того, перед посадкой можно внести и минеральные удобрения. Поверхность участка тщательно выравнивается граблями.
Рисунок цветника переносится с чертежа на отведенный (предварительно увлажненный) участок с помощью шнура, колышков и лопаты. Вначале по шнуру отводятся границы клумбы, в ее центре и по углам вбиваются колышки. Затем лопатой или колышком проводятся основные оси и наносится по трафарету сложный рисунок (прокапываются узкие канавки глубиной 2...3 см). Если после нанесения рисунка цветы высаживают не сразу, канавки посыпают мелом или толченым кирпичом.
Посадка растений производится в соответствии с установленным для каждого вида расстоянием в ряду и между рядами. Рассада высаживается ровно по шнуру в шахматном порядке и обильно поливается.

LI 3.9.25

Укропчик любит влагу, просто обожает! Хорошо, перед посадкой, подержать семена во влажной марлечке - денька 2, потом подсушить минут 20 , чтобы можно было сеять - и вперед!
Я делаю так: расчерчиваю грядку полосками (старым гвоздем большим), проливаю получившиеся бороздки Био-мастером, потом сею укропчик.
Обязательно мульчирую, а не присыпаю землей. И только после первых всходов - подсыпаю земельку. Укроп получается стройными рядами и крепкий!

LI 3.9.25

"ОБЫКНОВЕННАЯ наша поваренная соль относится к тем веществам, которые называют косвенно действующими, или непрямыми удобрениями. Эти вещества сами не служат для питания, но при их внесении в почву последняя приобретает свойства, очень полезные для растений.
В присутствии поваренной соли питательные вещества в почве лучше растворяются и быстрее усваиваются растениями. Этим, между прочим, объясняется полезное действие соли для многих плодовых деревьев и кустарников и некоторых овощных культур. В старину плодовые деревья зимой "удобряли" поваренной солью, рассыпая ее под кроны деревьев в количествах от 100 г до 200 г под каждое.
Применяется соль на хорошо удобренных почвах, особенно богатых, глинистых, но бывает полезной и для сухих легких, делая их более влажными. Чтобы соль не повредила растениям, ее используют весной, незадолго до посева или посадки. До наступления вегетационного периода соль успевает раствориться и равномерно распределиться в почве.
Особенно любит поваренную соль свекла. Она поглощает из почвы много калия, а соль ей в этом помогает. Небольшая добавка натрия к калию значительно повышает урожай и содержание в корнеплодах сахара.
Первую подкормку поваренной солью свекле дают в фазе 5-8 настоящих листьев (30-50 г соли на 10 л воды, на 10 м2).
Вторую - через 10-14 дней.
Откуда такая любовь свеклы к поваренной соли? Оказывается, родом эта культура с берегов Средиземного моря и происходит от приморского предка, близкого к солянкам. В литературе описывается такой случай. Недалеко от Саратова бурили скважину. Вдруг из нее вырвалась сильная струя газа и минеральной, богатой солями воды. Она залила большую площадь, в том числе посевы. Растения, на которые попала вода, сильно пострадали, а некоторые даже погибли. Только свекла оставалась здоровой, и даже, больше того, ее листья после такого "полива" стали крепче и плотнее.
В старину для оживления засыхающего дерева использовали такой прием. Внутрь ствола через просверленное до самой сердцевины отверстие вводили раствор соли или морскую воду. Для этого в отверстие вставляли трубочку и соединяли ее с кружкой, наполненной соленой водой и подвешенной на некоторой высоте. Дерево впитывало в себя жидкость и вскоре начинало покрываться понемногу свежей зеленью."
И тем не менее соль это соль! Будьте осторожны!!!
Удачи!

LI 3.9.25

http://www.zhilex-fito.ru/razdel-09.shtml

LI 3.9.25

При некоторой тренировке можно научиться определять нехватку элеиентов питания в почве по виду растений. Ниже приводятся названия веществ и говорящие об их недостатке признаки.

- АЗОТ - листья небольшие, бледно зеленые, желтеют, рано опадают.

- ФОСФОР - листья темно-зеленые или голубоватые, с красным оттенком, засыхающие, почти черные.

- КАЛИЙ - края листьев желтеют, буреют и отмирают, закручиваются книзу, листья морщинистые.

- КАЛЬЦИЙ - верхушечные почки и корни повреждаются и отмирают.

- МАГНИЙ - листья свтелеют, приобретают желтую, красную или фиолетовую окраску у краев и между жилками.

- ЖЕЛЕЗО - листья бледно-зеленые, ткани не отмирают, между жилками появляется осветление - хлороз.

- МЕДЬ - кончики листьев белеют, появляется хлороз.

- БОР - верхушечные почки и корешки отмирают, цветение не наступает, листья опадают.

LI 3.9.25

Гетероауксин, бета-индолилуксусная кислота, химическое вещество высокой физиологической активности, образующееся в растениях и влияющее на ростовые процессы (т. н. гормон роста); один из наиболее широко распространённых ауксинов. Впервые выделен в 1934 из культуры плесневых грибов и др. микроорганизмов голландским химиком Ф. Кеглем с сотрудниками; позднее обнаружен и у высших растений; образуется из аминокислоты триптофана в листьях, а затем перемещается в растущие стебли и корни растений, где окисляется и переходит в деятельное состояние. Г. - единственный из ауксинов, получаемый синтетически. Сравнительная простота его синтеза способствовала изучению действия Г. на растительный организм, а также применению в растениеводстве, например для ускорения образования корней при размножении растений черенками (часто используют в сочетании с витаминами С и группы В). В зависимости от вида и степени одревеснения черенкуемого растения дозы Г. колеблются от 50 до 200 мг/л.
Назначение
Гетероауксин применяется для стимулирования корнеобразования черенков и корней саженцев плодовых, ягодных и декоративных культур, луковиц и клубнелуковиц цветочных культур, рассады овощных и цветочных культур. Наличие сильно развитых корней у обработанных гетероауксином растений способствует более быстрому развитию побегов и листьев. Хорошо развитые побеги и листья способствуют увеличению урожайности и жизнеспособности растений.
Инструкция по применению
Приготовьте раствор для обмакивания, замачивания или полива растений в соответствии с таблицей. После высадки выдержанной в растворе гетероауксина рассады рекомендуется в первой половине лета 2-3 раза полить почву вокруг растений раствором гетероауксина. Первый полив хорошо провести сразу после высадки, второй через 10-12 дней после высадки, третий полив древесных растений провести осенью в период опадания листьев.
Меры предосторожности
Препарат относится к малотоксичным веществам. Обработку производить, используя средства индивидуальной защиты (перчатки, марлевую повязку, рабочий халат). Во время работы нельзя курить, пить, принимать пищу. После работы вымыть лицо и руки с мылом, прополоскать рот. Хранить препарат в сухом прохладном помещении при температуре от -10 С до +35 С, отдельно от пищевых продуктов и лекарств, в местах, недоступных для детей и домашних животных! Рабочий раствор хранению не подлежит! Не допускайте попадания препарата в водоемы!
Первая помощь при отравлении
При попадании препарата на кожу, смыть водой; при попадании в глаза, обильно промыть водой; при попадании в пищеварительный тракт, промыть желудок.

Способ применения
Культура
Норма расхода препарата
Назначение
Способ обработки, расход рабочей жидкости
Рассада овощных культур (томаты, огурцы, капуста, лук, кабачки, перцы и д.т.)
5 таб. на 10 л воды
Стимулирование корнеобразования рассады, улучшение приживаемости рассады, повышение раннего и общего сбора урожая, ускорение созревания плодов, снижение заболеваемости растений
Корневая система рассады перед высадкой в грунт обмакивается в растворе гетероауксина с температурой +18+22С 200 шт/10л.
Полив почвы вокруг растений раствором гетероауксина через 7-10 дней после посадки. Расход - 2л/кв.м.
Рассада цветочных культур
5 таб. на 10 л воды
Стимулирование корнеобразования, улучшения приживаемости рассады, ускорение выходы цветоносов.
Корневая система рассады перед высадкой в грунт обмакивается в растворе гетероауксина с температурой +18+22С. Расход - 200 шт/10 л.
Увеличение продолжительности цветения
Полив почвы вокруг растений раствором гетероауксина через 7-10 дней после посадки. Расход - 2 л/кв.м.
Сеянцы и саженцы плодовых деревьев (яблоня, груша, вишня, слива и др.) и ягодных кустарников (смородина, крыжовник, малина и др.)
2 таб. на 10 л воды
Стимулирование корнеобразования, повышение приживаемости
Обмакивание или замачивание корневой системы саженцев перед посадкой на 1-2 часа до корневой шейки. Расход - 10 л/20 шт.Если корневая система велика, то вместо раствора употребляется сметанообразная масса, состоящая из глины и торфяной крошки, замешанных на растворе гетероауксина. Корневую систему саженца или сеянца обмакивают в сметанообразную массу, сразу высаживают и поливают 5-10 литрами раствора.
Виноград
100 таб. на 10 л воды
Улучшение срастания подвоя и привоя.
Обмакивание на 2-3 сек. Привоя и верхней части подвоя перед привикой. Расход - 10 л/5000 шт.
Роза
20 таб. на 10 л воды
Ускорение корнеобразования у черенков и улучшение их приживаемости.
Замачивание зеленых черенков на 10-16 часов в рабочем растворе. Расход 10 л/1000 шт.
Черенкование плодовых, ягодных и декоративных культур
20 таб. на 10 л воды
Улучшение срастания, повышение приживаемости и роста черенков.
Замачивание одревесневших и полуодревесневших черенков в течение 16-20 часов, зеленых черенков - 10-16 часов. Расход - 10 л/1000 шт.
Ягодные культуры (яблоня, вишня, слива, груша и др.) и декоративные культуры
2 таб. на 10 л воды
Стимулирование корнеобразования, ускорение сроков плодоношения, повышение урожайности.
Для стимуляции роста корневой системы деревьев и кустарников весной (в фазу распускания почек) и осенью (в фазу опадания листьев) полив приствольных площадей рабочим раствором. Расход 5 л на куст и 5-10 л на дерево.
Плодовые культуры (яблоня, вишня, слива, груша и др.) и декоративные культуры
Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур (гладиолусы, тюльпаны, крокусы и др.)
10 таб. на 10 л воды
Стимулирование корнеобразования, увеличение луковиц и клубнелуковиц, увеличение количества и качества "деток", увеличение продолжительности цветения, укрупнения цветков.
Замачивание луковиц и клубнелуковиц, перед посадкой на 4-6 часов в рабочем растворе. Расход - 10 л/10 кг.









LI 3.9.25