Кролики весьма подвержены различным заболеваниям, которые могут не только сократить поголовье, но и ухудшить качество мясной и меховой продукции. Приводим перечень возможных болезней кроликов, их основные признаки, а также методы лечения и профилактики.

Руководствуясь информацией из данной статьи, вы научитесь не только распознавать основные патологии этих грызунов, но и проводить правильное лечение, а профилактические мероприятия, описанные в статье, помогут предотвратить недуги поголовья.

Болезни кроликов

Кроликов  могут поражать как заразные, так и незаразные болезни. Первый тип представляет большую опасность, так как за короткое время определенное заболевание может вызвать гибель всего поголовья. Именно поэтому нужно внимательно следить за состоянием животных, правильно кормить и содержать их, и, при необходимости вводить медицинские препараты для лечения и профилактики.

Незаразные – характерные симптомы

Зачастую данная группа заболеваний встречается при нарушениях норм содержания и кормления, травмах и переохлаждении.

Самые распространенные незаразные болезни кроликов включают (рисунок 1):

• Кормовое отравление из-за скармливания сена или зеленой травы с примесью ядовитых растений или при поедании животными большого количества поваренной соли. Сопровождается поносом, потерей аппетита, сильной жаждой и слюнотечением. Для лечения используют теплую клизму и молоко, которое следует давать пить вместо воды.
• Рахит возникает при неполноценном кормлении молодняка, когда в организме не хватает витамина Д, фосфора и кальция. Болезнь сопровождается отставанием в росте, деформацией конечностей и позвоночника. Для профилактики и лечения следует включать в рацион молодняка больше кормов, богатых витаминами и минералами (молодая зеленая трава, пророщенное зерно, костная мука и витамины).
• Катар желудка, кишечника и метеоризм также возникает при неправильном кормлении. Существует три формы катара (щелочной, кислый и простудный), при которых животные угнетенные, у них наблюдается понос, а к меху на задней части туловища прилипают каловые массы. Определить форму катара можно по характеру каловых масс. Так, при кислом катаре кал частый, серо-коричневый и частый. Щелочный сопровождается редкими актами дефекации, а кал темный, жидкий и имеет неприятный гнилостный запах. Для лечения кислого катара используется синтомицин и дисульфан, а при щелочной форме – раствор марганцовки. При возникновении катара больную особь не кормят в течение 20 часов, а потом начинают выдавать только диетические корма (отвар овса, тертую морковь, ацидофилин, качественное сено).
• Метеоризм часто сопровождается запорами, вздутием живота и общей вялостью. Также могут посинеть слизистые оболочки носа и рта. Больным животным нужно выдавать раствор ихтиола.
• Переохлаждение может провоцировать у животных бронхит, пневмонию и неинфекционный ринит. Эти болезни может спровоцировать и повышенное содержание пыли и аммиака в воздухе. Больных животных переводят в теплое помещение и усиленно кормят. Правильно лечение может назначать только ветеринар.
• Солнечный удар также довольно часто поражает кроликов, если они длительное время находились на солнце на выгулах без навесов или в тесных клетках без достаточной вентиляции. На начальном этапе они становятся вялыми, отказываются от корма, и постоянно лежат на животе. Таких животных переносят в прохладное помещение и кладут на голову холодный компресс или поливают ее холодной водой. Для профилактики солнечного удара крыши клеток нужно прикрывать соломой или ветками, белить, а в жаркое время года поливать водой.
• Обморожение ушей возникает в холодное время года при содержании в неутепленных клетках. На первом этапе у них краснеют и припухают обмороженные участки, затем появляются пузыри с прозрачной жидкостью внутри, которые на последнем этапе отмирают. При первой степени обморожения животное достаточно перевести в теплое место и втереть в обмороженные участки камфорную мазь. На второй стадии пузыри вскрывают и также смазывают мазью. На третьей стадии омертвевшие участки надо срезать, обработать йодом и наложить повязку.
• Очень часто у кроликов возникают травмы, например, при содержании в неисправных клетках или при групповом содержании, когда животные начинают драться между собой. От ударов и укусов здоровье особей не страдает, но значительно ухудшается качество шкурки. В некоторых случаях сильные удары могут вызвать паралич задних конечностей. В таком случае животное нужно отправить на убой. Кроме того, кролики пугливые сами по себе, и могут случайно травмироваться. Поэтому ухаживать за ними нужно спокойно, не делая резких движений и не издавая громких звуков, а клетки всегда должны быть исправными.
• При попадании грязи в глаза может начаться конъюнктивит (катаральный или гнойный). Катаральная форма сопровождается обильным слезотечением, покраснением век, а на щеках начинает выпадать шерсть. Гнойный конъюнктивит вызывает слипание век из-за выделения гноя, может помутнеть роговица глаз, что вызывает слепоту. Для лечения используют промывания глаз раствором борной кислоты (катаральная форма), а при гнойной форме промывания сопровождаются прикладыванием к векам йодоформной мази.

Рисунок 1. Проявление незаразных болезней: 1 - рахит, 2 - солнечный удар, 3 - обморожение ушей, 4 - конъюнктивит

Заразные

Данная группа болезней кроликов включает:

• Стоматит инфекционного происхождения

Это вирусное заболевание, которым очень часто болеет молодняк, начиная с 25-дневного и до 3-месячного возраста. Заражение происходит от больных особей к здоровым. На начальных стадиях инфекционного стоматита на языке зараженного животного образуется налет, который от степени прогрессирования болезни может менять окраску (от белой до серовато-красной). Также, на языке происходит образование достаточно крупных язв, возникает слюнотечение, которое может усиливаться при дальнейшем развитии заболевания. Зараженные особи начинают чесать мордочку лапками, становятся вялыми и неактивными, а также очень часто забиваются в угол клетки. На аппетит наличие болезни  не влияет, но из-за имеющихся ранок в ротовой полости кролики едят и пьют очень мало, что влечет за собой быстрое истощение. Выраженность болезни может проявляться от легкой и до самой сложной формы. При протекании легкой формы у молодняка с наступлением 10-12 суток заболевания наступает выздоровление, но при тяжелой форме они умирают на протяжении первой недели. Основные признаки инфекционного стоматита приведены на рисунке 2. 

Примечание: Однако, слюнотечение очень часто наблюдается при других болезнях, поскольку для инфекционного стоматита характерными являются другие признаки (понос, угнетенность и пр.) после начала слюнотечения, но при других болезнях эти признаки могут проявляться по-другому. Отличительными признаками заболевания являются характерный вид языка и наличие чавкающих звуков при жевании.

При обнаружении заболевших особей необходимо безотлагательно их изолировать, провести дезинфекцию клетки и инвентаря. Животные, перенесшие инфекционный стоматит могут использоваться только для товарных целей. Также нельзя допускать спаривания их с другими особями.

Рисунок 2. Симптомы инфекционного стоматита

После обнаружения больного молодняка в клетке нужно провести лечение всех детенышей, которые находились в одной клетке, и чем раньше, тем лучше. Также улучшают рацион поголовья и промывают рот раствором марганцовки или медного купороса. Иногда в ротовую полость засыпают порошок белого стрептоцида или одноразово вводят пенициллин подкожно.

Молодняк без признаков болезни пересаживают в другие клетки, засыпают в рот порошок стрептоцида, а клетки дезинфицируют.

• Инфекционный ринит

Это очень распространенное заболевание, которое провоцируется микробами, постоянно находящимися в носу животных (рисунок 3).

В нормальных условиях микробы никак не проявляются, но если слизистая оболочка носа была травмирована или воспалилась, микробы начинают размножаться, провоцируя болезнь. Зараженное животное становится разносчиком заболевания, распространяя патогенную микрофлору при чихании.

Признаками инфекционного ринита являются:

• Постоянное чихание;
• Животные трут лапами нос;
• Из ноздрей выделяется слизь и гной, и вокруг носа образуются корочки. Иногда они даже закупоривают носовой проходи и животное вынуждено дышать носом;
• Слизистая носа отечная.

Рисунок 3. Признаки инфекционного ринита

Стоит отметить, что если воспаление распространилось только на носовую полость, заболевание может перейти в хроническую форму, что не отражается на жизнедеятельности особи. Но если воспаление затронуло другие органы дыхания, болезнь быстро прогрессирует и животное погибает в течение одного-двух месяцев. При этом его дыхание становится хриплым, у него повышается температура, появляются признаки истощения, поскольку животные мало и неохотно едят.

Примечание: Кролики подвержены и незаразному риниту, который возникает в результате простуды или травм слизистой носа. Отличить инфекционный ринит от неинфекционного можно по внешнему виду секрета. Если ринит незаразный, из носа будет выделяться серозная или серозно-слизистая жидкость, а при инфекционном рините она гнойная.

Больных особей сразу же отправляют на убой, подстилку и корма закапывают или сжигают, а клетку и инвентарь дезинфицируют. Лечить можно только легкую форму инфекционного ринита, используя для этого раствор фурацилина.

• Пастереллез

Представляет собой инфекционное заболевание, возбудителем которого является пастеррела. Стоит отметить, что пастереллез может поражать не только кроликов, но и других домашних животных и птиц, а в некоторых случаях – и человека. Но среди кроликов болезнь распространяется очень быстро.

Существует две формы заболевания: типичная и атипичная. При типичной форме микробы проникают в кровеносную и лимфатическую систему, быстро распространяются по всему организму и вызывают гибель животного. В данном случае у особи повышается температура, дыхание становится учащенным, животное отказывается есть. Иногда симптомы сопровождаются поносом и серозными выделениями из носа.

Атипичная форма пастереллеза характеризуется более длительным и слабым течением. Характеризуется образованием одного или нескольких подкожных абсцессов, которые самостоятельно лопают через несколько месяцев и постепенно заживают (рисунок 4). В большинстве случаев атипичная форма пастереллеза сопровождается полным выздоровлением животного.

Рисунок 4. Проявления пастереллеза

Если у кроликов была диагностирована типичная форма пастереллеза, их отправляют на убой, а здоровым особям в качестве профилактики вводят окситетрациклин или биомицин. Все клетки и инвентарь обязательно дезинфицируют, а корма и подстилку уничтожают.

Тушки и шкурки больных особей можно использовать для приготовления еды или изготовления изделий только после тщательно термической обработки и дезинфекции.

• Листериоз

Инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии листерии. Болезнь поражает птиц и других млекопитающих, и представляет серьезную опасность для человека. Зачастую листериоз поражает самок в период сукрольности. Заражение происходит от грызунов и больных особей, а переносить бактерии могут различные насекомые.

Листериоз может протекать в сверхострой, острой и хронической форме. При развитии сверхострой формы беременная самка внезапно погибает, а при острой – абортируют во второй половине сукрольности. Острая форма продолжается до 4 дней, а самка зачастую погибает. Сопутствующим признаком, помимо аборта, является паралич задних лап.

Хроническая форма листериоза не сопровождается абортом, но плоды гибнут и начинают разлагаться в утробе. Зачастую самки гибнут через две недели или месяц. Выжившие особи в дальнейшем не дают потомства.

Примечание: Иногда листериоз протекает скрыто и не сопровождается какими-либо симптомами. Определить ее можно только с помощью прощупывания живота, так как при скрытой форме эмбрионы самостоятельно рассасываются. Если окрол все же произошел, зараженные детеныши погибают в течение недели.

Листериоз можно диагностировать и после смерти животного, обнаружив белые узелки на печени. Также в процесс болезни увеличивается и размягчается селезенка, а ее цвет становится черно-красным.

Лечения листериоза не существует, поэтому всех больных животных отправляют на убой, клетки и инвентарь дезинфицируют, а подстилку и корма сжигают.

• Миксоматоз

Эта болезнь поражает только кроликов и зайцев. Возбудителем является вирус миксомы, который распространяется от больных особей к здоровым. Поскольку миксоматоз очень быстро распространяется, при обнаружении первых симптомов болезни нужно изолировать больную особь и обратиться к ветеринару.

Примечание: Заражение происходит от различных насекомых-паразитов (вшей, комаров, клещей), а также при скармливании зараженных кормов или использовании инфицированного инвентаря или от инфицированного человека.

Миксоматоз может развиваться в отечной и узелковой форме. Если животные поражены отечной формой болезни, у них сначала развивается конъюнктивит, к которому позже присоединяется ринит, а на различных частях тела (голове, бедрах, боках) появляются опухоли со слизистой жидкостью внутри (рисунок 5).

Именно этот признак является характерным для миксоматоза, который часто путают с бродячей пиемией. Однако, при развитии подобного заболевания опухоли являются единичными и внутри них находится гнойная жидкость.

Рисунок 5. Симптомы миксоплазмоза

У особей с отечной формой миксоматоза появляется угнетенное настроение, они теряют аппетит, постепенно худеют.

Температура тела повышается, синеют слизистые, уши начинают свисать, а дыхание становится хриплым, веки начинают слипаться от серозно-фиброзных выделений. Болезнь продолжается максимум месяц, а большинство особей погибают.

Узелковая форма не сопровождается угнетением кролика. Но на голове, в ушах и на веках образуются узелки, которые могут некротизироваться или самостоятельно рассасываться. Продолжительность узелковой формы превышает месяц, и примерно половина зараженных животных выздоравливают.

Поскольку лечения миксоматоза не существует, всех особей с признаками заболевания отправляют на убой, а клетки и оборудование дважды дезинфицируют. Навоз, подстилку и дешевый инвентарь рекомендуется уничтожить.

• Стафилококкоз

Болезнь провоцируют стафилококки, которые поражают животных вне зависимости от возраста. А поскольку болезнь опасна и для человека, необходимо внимательно следить за состоянием здоровья поголовья и своевременно проводить профилактические и лечебные мероприятия. Заражение происходит от больных животных, а также от инфицированных кормов и подстилки.

Примечание: Стафилоккоз может проявляться в самых различных формах, в зависимости от характера его протекания (бродячая пиемия, пододерматит, мастит и др.). Все эти болезни имеют сходные признаки, но некоторые отличия все же выделяются.

Например, при развитии септикопиемии уже с рождения на теле детенышей можно заметить небольшие гнойнички. Если животные поражены блуждающей пиемией, бока и спину покрывают крупные абсцессы, а мастит характеризуется покраснением и затвердением молочных желез. Пододерматит сопровождается образованием язв и свищей на лапах.

Действенного лечения стафилококкоза не существует, поэтому всех животных с признаками болезни отправляют на убой. Мясо можно использовать в пищу только после тщательной дезинфекции, а вот навоз, подстилку и зараженные корма надо сжечь или закопать.

Лучше всего заниматься профилактикой стафилококкоза. Для этого животных нужно тщательно осматривать и дезинфицировать все царапины, закусы и небольшие ранки.

• Пододерматит

Это очень распространенной заболевание, происхождение которого пока так и не удалось установить. Зачастую пододерматит поражает особей со слабым опушением лап, которых длительное время содержали на сетчатом полу. Поскольку на неопушенную часть лап увеличивается давление, на коже образуются язвы и потертости, нарушаются обменные процессы, а при проникновении инфекции через раны у животного развивается стафилококкоз. В данном случае у животных на лапах образуются гнойники и абсцессы, они практически не могут двигаться, постоянно лежат, постепенно истощаются и погибают (рисунок 6).

Рисунок 6. Признаки пододерматита

На начальной стадии болезни, до образования свищей и гнойников, пораженные участки кожи можно смазывать свинцовой или цинковой мазью. Также можно накладывать повязки с этими препаратами. Больных особей нужно усиленно кормить, но если присоединилась стафилококковая инфекция, лечения проводить нецелесообразно. Животных отправляют на убой, а их мясо и шкурки можно реализовывать.

Для профилактики пододерматита клетки должны всегда быть чистыми, а сетчатый пол лучше прикрывать деревянным. Деревянный пол следует регулярно очищать от грязи и навоза и периодически белить известью. Если кролики содержатся на реечных полах, но все равно болеют пододерматитом, пол нужно очищать и белить каждую неделю.

• Колибактериоз

Это очень распространенное кишечное заболевание, которое провоцируется кишечной палочкой. В норме эти микроорганизмы обитают в кишечнике большинства животных и людей, а также находятся в воде, кормах и на почве, загрязненной фекалиями. При определенных условиях микроорганизмы приобретают патогенные свойства и могут провоцировать нежелательные последствия для организма.

Кролики заражаются чаще всего при поедании инфицированных кормов, а если они ослаблены или неправильно содержатся, болезнь развивается намного быстрее. Больные особи становятся апатичными, у них снижается двигательная активность, они плохо едят или полностью отказываются от корма, из-за чего быстро теряют вес и погибают.

Очень часто симптомом колибактериоза является понос, поэтому для точного диагностирования болезни необходимо провести лабораторный анализ. Больных животных изолируют, их клетки дезинфицируют, а животных не кормят в течение 12 часов, после чего дают легкоусвояемые корма с левомицетином или биомицином.

• Кокцидиоз

Представляет собой болезнь, которая поражает только кроликов. Болезнь провоцируют кокциды различных видов, которые могут развиваться в самых разнообразных органах (печени, кишечнике, желчных путях и др.). Именно это заболевание считается наиболее распространенным,  а заражение здоровых особей от больных происходит в течение пяти суток.

Примечание: Если кокцидиоз развивается в легкой форме, здоровье поголовья не нарушается, но если животные содержатся в плохих гигиенических условиях и неполноценно питаются, заболевание может усилиться.

Если животные были поражены тяжелой формой кокцидиоза, они отказываются от корма, постоянно пьют воду, появляется вздутие живота и признаки общего истощения. Волосяной покров становится матовым и взъерошенным. При обострении болезни начинаются судороги и наступает смерть уже в течение двух недель. Однако, если кокциды поразили только печень, болезнь развивается в течение нескольких месяцев, а животные гибнут достаточно редко.

Точно установить форму кокцидиоза можно лишь путем вскрытия погибших или забитых особей.  Наиболее действенным препаратом для лечения кокцидиоза считается сульфадиметоксин, который смешивают с кормом и выдают в течение пяти дней. Однако, наиболее действенное лечение той или иной формы кокцидиоза может посоветовать только ветеринар. Для профилактики по утрам дают настойку йода (в том числе лактирующим маткам и молодняку).

Тушки и шкурки убитых кроликов можно использовать, но кишечник и печень нужно уничтожить, так как именно в них сосредоточены возбудители болезни.

• Пассалуроз

Одно из наиболее распространенных заболеваний кроликов, которое вызывается глистами-острицами. Болезнь поражает преимущественно взрослых особей, поглощая яйца глистов вместе с кормом или водой. Зараженные животные начинают тереться задом о пол и стенки клетки, так как размножение остриц провоцирует сильный зуд в анусе. На нем появляются расчесы, а кал становится густым. Также в нем можно заметить примеси слизи.

Для лечения в течение суток поголовью не дают корм, а затем начинают кормить вареным картофелем с добавлением лекарств (пиперазин адипинат, пиперазин фосфат). Пассалуроз лечится довольно быстро и большинство зараженных особей полностью избавляются от паразитов.

Стоит отметить, что продолжительность жизни паразитов не очень большая, и если в хозяйстве создать условия, делающие невозможным повторное заражение, могут быть зарегистрированы случаи самоизлечения.

• Стригущий лишай

Провоцируется грибками-трихофитонами. Это очень распространенная болезнь, а больные кролики представляют опасность и для человека. Характерной особенностью стригущего лишая являются проплешины круглой формы. Волосы на пораженных участках сломаны у корней, а сам участок покрыт корочкой без кровоточащих участков. Зачастую стригущий лишай поражает волосяной покров возле глаз, ног и на шее, и может легко перейти в хроническую форму, продолжаясь более года (рисунок 7).

Примечание: При обнаружении первых признаков стригущего лишая больных особей нужно изолировать, а если была поражена большая часть волосяного покрова – отправить на убой. Проводят дезинфицирующие мероприятия, а корм и подстилку сжигают или закапывают глубоко в землю.

Легкая форма стригущего лишая вполне поддается лечению. Для этого нужно удалить корочки и состричь волосы с пораженных участков, и сразу сжечь их. Пораженную кожу смазывают йодом или вазелином. Лечение повторяют через несколько дней.

Рисунок 7. Кролики, пораженные стригущим лишаем

После выздоровления кролика нужно перевести в новую чистую клетку, а всем животным, контактировавшим с зараженным, для профилактики дают антибактериальные препараты.

• Цистицеркоз

Кролики могут заразиться данной болезнью от собак или других плотоядных животных, которые и являются носителями этого типа глистов. грызуны являются промежуточными хозяевами гельминтов, в организме которых они развиваются с яиц в личинки и могут локализоваться в самых различных органах.

Диагностировать цистицеркоз трудно, поскольку он не проявляется характерными признаками. Единственным симптомом является угнетенное состояние, но оно характерно и для других заболеваний. Если паразиты размножаются в организме массово, животное может погибнуть. Особенно это касается молодняка до трех месяцев.

Поскольку действенного лечения болезни нет, нужно предпринимать соответствующие меры профилактики, в первую очередь – ограничить доступ собак к клеткам кроликов.

• Зудневая чесотка

Провоцируется небольшими клещами. Это довольно распространенное заболевание в приусадебных хозяйствах. Благодаря особой физиологии клещей, они легко передвигаются по коже, вызывая сильный зуд. Заражение происходит от больных особей, а также от инфицированного человека. Подсосный молодняк может заразиться от матерей.

Диагностировать зудневую чесотку можно с помощью простого визуального осмотра, во время которого на коже можно обнаружить корочки, струпья и кровоточащие трещины. Больные животные проявляют сильное беспокойство, у них плохой аппетит, низкий вес, а при сильном распространении клещей кролики могут даже погибать.

Для лечения используют скипидар или березовый деготь, которым смазывают пораженные участки.

• Ушная чесотка

Также довольно распространенная в приусадебных хозяйствах, и тоже провоцируется клещами, паразитирующими на внутренней поверхности ушных раковин, соседних с ними участков кожи, а иногда и кожу передних лап (рисунок 8).

Определить болезнь также достаточно легко, так как она сопровождается образованием корочек и струпьев на внутренней поверхности ушей. Кроме того, больные животные начинают трясти головой, чешут уши или стараются почесть уши об окружающие предметы.

Рисунок 8. Симптомы ушной чесотки

Для лечения в ушную раковину вводят препараты против клещей на масляной основе, предварительно подогрев их. Далее уши массируют, чтобы удалить клещей. Эффективным средством также является смесь скипидара с растительным маслом.

Болезни зимой

Зимой к содержанию кроликов нужно относиться особенно внимательно, поскольку в это время года животные более подвержены описанным выше заболеваниям. Но зимой могут встречаться и другие заболевания, характерные именно для холодного периода года (рисунок 9):

• Простуда: основные симптомы проявляются вялостью, насморком и отказом от корма. Кролик лежит в сгорбленном положении или вытянувшись на боку, взгляд становится тусклым, а животное практически не реагирует на внешние раздражители. Больное животное изолируют от остальных и содержат в теплом помещении. Его усиленно кормят, а для борьбы с насморком в нос закапывают раствор фурацилина. При правильном уходе простуда проходит примерно через неделю, а еще через неделю его можно пересаживать в общую клетку.
• Обморожение: возникает в том случае, если клетки не утеплили должным образом. Чаще всего кролики обмораживают лапы и уши. У взрослых особей устранить последствия обморожения можно достаточно быстро, а детеныши могут даже погибнуть. Обморожение бывает трех стадий. Самой распространенной считается первая, при которой пораженные участки становятся красными и болезненными, а животное начинает их интенсивно чесать. На этом этапе достаточно перенести животное в теплое помещение и смазать поврежденные части тела жиром. На второй стадии кожа покрывается мелкими пузырьками с жидкостью, а на третьей – поврежденные участки начинают морщиться и отмирать. Вторую и третью стадии может лечить только ветеринар.
• Тепловой удар также часто встречается зимой из-за неправильного обогрева клеток. Как правило, тепловой удар возникает в том случае, если рядом с животными устанавливают обогреватель, и кролики находятся под постоянным воздействием теплого воздуха. Тепловой удар проявляется покраснением слизистых и апатией при отсутствии насморка. Животное нужно слегка остудить, завернув в прохладную (но не холодную ткань).

Рисунок 9. Признаки простуды и обморожения ушей

Чтобы не допустить заболеваний кроликов зимой, нужно правильно утеплять клетки. Для этого следует делать наружную обшивку изоляционными материалами или держать клетки в помещении.

Болезнь ушей у кроликов

Уши – одна из самых чувствительных частей тела у кролика. Кроме обморожения, уши могут поражаться и другими болезнями, которые снижают продуктивность животного и доставляют ему серьезные неудобства.

• Псороптоз (ушной клещ)

Эта болезнь ушей легко передает от одного кролика к другому, так как клещ может находиться не только на поверхности тела, но и в кормушках или поилках.

Рисунок 10. Псороптоз на различных этапах поражения

Определить наличие псороптоза легко по характерным симптомам (рисунок 10). Сначала кролики проявляют беспокойство, начинают тереться головой о клетку и теряют аппетит. Постепенно на месте поражения клещами образуются пузырьки с жидкость, которые лопают и покрывают кожу коркой. Если вовремя не начать лечение болезни, симптомы могут усугубиться, и она может привести к заболеваниям головного мозга, общему снижению иммунитета и гибели всего поголовья.

• Гнойный отит

Это серьезная патология, которая при несвоевременном лечении вызывает хроническую форму болезни, приводит к поражению головного мозга и гибели животного.

Проявления гнойного отита включают гнойные выделения из ушей, беспокойство при прикосновении к ушам и голове в принципе, общую вялость и потерю аппетита. Кроме того, кролик постоянно трясет головой и чешет уши. Поскольку многие симптомы гнойного отита и поражения ушным клещом совпадают, нужно обратиться к ветеринару для точного диагностирования.

Если гнойный отит подтвердится, в уши закапывают специальные противовоспалительные препараты и переводят животное на усиленный режим кормления.

Глазные болезни

Самой распространенной болезней глаз у кроликов считается конъюнктивит, симптомы которого были описаны выше. Однако у животных могут проявиться и другие заболевания глаз, как вирусного или инфекционного происхождения, так и вследствие полученных травм.

Основные глазные болезни кроликов включают (рисунок 11):

1. Увеит – может появиться при проникновении инфекции (поражены оба глаза) или в результате травмы (поражен только один глаз). На роговице появляются пятна, а слизистая оболочка становится сухой. Глаза животного постоянно слезятся, появляется светобоязнь и сужается зрачок. Для лечения обычно применяют антибиотики.
2. Экзофтальм проявляется тем, что глазное яблоко начинает сильно выступать вперед и животное не может моргать. Как правило, провоцирующим фактором заболевания является зубной абсцесс, находящийся непосредственно за глазным яблоком. К сожалению, эффективного метода лечения нет, поэтому кролика либо отправляют на убой, либо удаляют у него глазное яблоко. Для профилактики нужно внимательно следить за здоровьем зубов животных и вовремя проводить их лечение.
3. Язва роговицы появляется после травмы или хронической эрозии. Несмотря на то, что это достаточно редкая болезнь, она вызывает серьезные последствия, которые требуют лечения. На начальном этапе появляется воспаление роговицы, потом ее ткани постепенно отмирают. Больному животному проводят операцию по удалению образовавшейся пленки с поверхности глаза, а также вводят антибиотики.

Рисунок 11. Основные заболевания глаз: 1 - увеит, 2 - экзофтальм, 3 - язва роговицы

Также у кроликов может появиться катаракта, которая провоцируется различными бактериями. Заражение происходит у всех возрастных категорий животных, а для лечения необходимо установить возбудителя для назначения корректного лечения.

Геморрагическая болезнь кроликов

Геморрагическая болезнь кроликов – это вирусное заболевание, которое быстрое распространяется и может вызвать гибель всего поголовья. Опасность болезни в том, что она не проявляется симптомами до момента, когда начинать лечение уже поздно. После проникновения вируса в организм кролики продолжают нормально питаться и развиваться, но на завершающем этапе из носа начинает течь кровь, они забиваются в угол и отказываются от еды.

Примечание: Развитие геморрагической болезни происходит в течение нескольких часов, поэтому нужно вакцинировать всех животных, поступающих в хозяйство.

К сожалению, эффективного лечения против геморрагической болезни не разработано именно из-за скоротечности заболевания. Единственный метод борьбы – вводить специальную вакцину, которая даже при заражении животного поможет ему самостоятельно перенести заболевание.

Кожные болезни

Несколько раз в год у кроликов бывает линька. Чтобы не спутать это процесс с кожными заболеваниями, при которых шерсть тоже активно выпадает, нужно внимательно осмотреть животное. Если выпадение шерсти спровоцировано линькой, на месте старой сразу же вырастает новая шерсть. Кожные болезни кроликов не только провоцируют образование залысин, но и возникновение дополнительных симптомов: зуда, покраснения или шелушения.

Кожный грибок (дерматомикоз) передает не только от одного животного к другому, но и к человеку. У животного появляется зуд и шелушение, кожа краснеет, а шерсть выпадает. Для лечения нужно удалить шерсть с пораженных участков и смазать кожу противогрибковыми мазями. Делать это нужно в перчатках.

К кожным заболеваниям кроликов также относят стригущий лишай и клещей, которые также могут ухудшить качество меха. Выпадение шерсти может вызвать обычный авитаминоз и гормональный дисбаланс, поэтому нужно тщательно следить за рационом поголовья.

Профилактика болезней кроликов

Чтобы не допустить развития болезней, кроликов нужно содержать в исправных и чистых клетках, периодически дезинфицировать оборудование и инвентарь, а также полноценно кормить животных.

Для дезинфекции металлического инвентаря лучше пользоваться паяльной лампой, а мелкие предметы можно выдержать 15 минут в кипящей воде или щелоке. Деревянное оборудование можно периодически ошпаривать кипятком, горячим щелоком или обрабатывать дезинфицирующими растворами (лизолом, креолином).

Всех новых особей, купленных в других хозяйствах, нужно обязательно помещать в карантин на месяц.

Именно правильная профилактика болезней является залогом здоровья кроликов.

Дезинфекция клеток

Содержание кроликов в чистых продезинфицированных клетках имеет важное значение в профилактике болезней. Поскольку именно в клетках они проводят большую часть времени, возбудители заболеваний могут находиться внутри конструкции и вызвать повторное заражение.

Дезинфекцию клеток можно проводить несколькими способами (рисунок 12):

1. Обжиг паяльной лампой или газовой горелкой. Это самый простой и эффективный метод дезинфекции, так как под воздействием высоких температур погибают возбудители практически всех болезней. Дезинфицировать обжигом можно даже деревянные клетки, пока дерево не приобретет легкий бурый оттенок (для этого достаточно всего нескольких минут).
2. Химическими средствами: в приусадебных хозяйствах можно использовать любые вещества, способные уничтожить возбудителей болезней. Часто для этих целей используют раствор хлорной извести или зольного щелока. Также можно применять распыление раствора формальдегида.

Рисунок 12. Способы дезинфекции клеток 

Для профилактики клетки дезинфицируют один раз в год и после каждого пополнения стада новыми особями. Процедуру проводят перед посадкой кроликов в клетку. Также необходимо проводить обработку после обнаружения болезни кроликов. Даже если все животные получили лечение или препараты для профилактики, клетки в любом случае нужно обработать дезинфицирующими растворами.

Источник: https://mirfermera.ru/70-bolezni-krolikov-simptomy-i-lechenie.html

Чтобы получить хороший объем молока и не травмировать животное, необходимо соблюдать правильную технику доения. Перед началом дойки ноги и живот коровы нужно тщательно обтереть чистой соломой или тряпкой, а хвост лучше привязать к ноге.

Если вы никогда не доили корову самостоятельно, или хотите усовершенствовать свои навыки, рекомендуем ознакомиться с материалом данной статьи. Из нее вы узнаете, как правильно готовить корову и проводить доение ручным и аппаратным методом.

Как доить корову

Особенное внимание следует уделить вымени. Его тщательно промывают теплой водой и насухо вытирают мягким полотенцем. Руки перед дойкой нужно вымыть и согреть, так как при доении холодными руками самка не будет отдавать молоко.

Рисунок 1. Техника проведения массажа

Чтобы корова быстрее отдавала молоко, следует соблюдать определенный алгоритм действий:

• Садиться лучше с правой стороны, хотя это и необязательное условие.
• Перед каждой дойкой делают массаж, поглаживая правую и левую половины сначала по длине, а потом и по ширине. Затем нужно подталкивать все доли вымени, как это делает сосущий теленок. Соски просто слегка сжимают, не пытаясь выдавить молоко. Если особь слишком чувствительная, достаточно просто обтирания. Подробная схема проведения массажа приведена на рисунке 1. 
• Доить нужно быстро, рукой, сжатой в кулак. Такой метод лучше, нежели доение двумя пальцами (щипом), так как при последнем часто травмируются ткани соска.

Кроме того, при доении пальцами вымя и руки нужно смазывать вазелином, который попадает в молоко и загрязняет его.

С чего начать – гигиена и прочее

Узнать, как правильно доить корову, нельзя без определенной подготовки. Дойка начинается с массажа. Его начинают с верхней части, постепенно продвигаясь к соскам.

Примечание: После дойки массаж повторяют. Это – надежная профилактика мастита.

Непосредственно перед дойкой вымя нужно вымыть водой с хозяйственным мылом (рисунок 2). Такой раствор поможет размягчить соски, очистить их от грязи. Вода не должна быть слишком теплой, чтобы молоко не свернулось. После мытья вымя вытирают чистым сухим полотенцем. Руки тоже нужно тщательно вымыть с мылом, а при аппаратной дойке – продезинфицировать устройство.

Рисунок 2. Обработка вымени перед дойкой

Определить количество доек

Важно не только правильно доить корову, но и определить оптимальное количество доек для каждого животного. В среднем доение проводится три раза в день, но в первые несколько дней после отела она проводится чаще.

Примечание: Минимальный разрыв между доениями должен составлять три часа. При этом нельзя доить животное меньше двух раз в сутки, так как это может привести к снижению молочной продуктивности и маститу.

Определить количество доений можно и по состоянию вымени. Если оно наполнено, или молоко начинает вытекать самопроизвольно, нельзя откладывать дойку. Примерно через 6 месяцев после отела количество доек снижают до двух. При этом количество молока снижается, но это необходимо для подготовки организма животного к отелу и новой лактации.

Техника доения

Доить коров можно руками или с помощью специальных аппаратов. Если в хозяйстве содержится всего одно животное, покупать специальный аппарат не имеет смысла, но для двух и более особей это становится необходимостью. Аппаратная дойка существенно экономит время и силы владельцев фермы или персонала, ухаживающего за стадом.

Ручной метод доения

Нужно знать, как правильно доить животное, чтобы молоко вытекало быстро и равномерно, а в процессе вымя полностью очищалось от молока.

Чтобы узнать, как правильно доить корову руками, нужно сделать следующее:

• Правильно захватить сосок можно так: расположить все пальцы на соске, чтобы указательный находился под большим, а мизинец – с наружной части соска;
• Сжимая кулак, необходимо следить, чтобы сосок не кривился, а льющееся молоко не должно контактировать с руками;
• Чтобы молоко лилось из соска струей, сжимают не все пальцы сразу, а сверху вниз: сначала большой и указательный, постепенно спускаясь к мизинцу. Такая техника улучшает приток молока.
• После этого кулак разжимают, но пальцы с соска не убирают.
• Когда начинается сжатие безымянного пальца и мизинца, остальные пальцы следует сжать, чтобы молоко не пошло вверх. Далее алгоритм действий повторяется.

Пальцы нужно сжимать часто, чтобы молоко лилось непрерывной струей (около 80 сжатий в минуту). Слишком медленное доение негативно отражается на объеме удоя. На рисунке 3 приведена схематическая техника ручного и машинного доения. 

Рисунок 3. Схема ручной и машинной дойки

Лучше доить сначала два передних соска, а затем два задних, так как выдавливание молок сначала из правой, а затем из левой доли может привести к недостаточному удалению молока из задней части. Это объясняется тем, что одна часть вымени будет доиться более сильной (правой) рукой, а другая – более слабой.

Доение кулаком невозможно лишь в том случае, если у животного очень короткие соски. Такое бывает у молодых первотелок. В данном случае нужно очень осторожно доить пальцами, стараясь не слишком оттягивать сосок вниз.

Аппаратная дойка – подготовка аппарата и коровы

Недостаточно просто знать, как правильно доить корову, нужно также проводить подготовку аппарата и самого животного к процедуре.

Примечание: Использование специальных доильных аппаратов не только облегчает труд, но и повышает качество молока. Продукт не соприкасается с воздухом или кожей человека, и отвечает всем принятым санитарным нормам.

Мы расскажем, как доить корову аппаратом правильно. Для этого нужно (рисунок 4):

1. Тщательно вымыть руки и вымя, вытереть животное чистым полотенцем (лучше одноразовым).
2. Сделать массаж и включить доильный аппарат, чтобы он нарастил необходимое давление.
3. Надеть присоски аппарата на соски так, чтобы внутрь попало минимальное количество воздуха.
4. Установите подходящий для особи режим доения. В среднем он должен длиться не более 7 минут, частота пульсации – от 45 до 60 тактов в минуту.

Рисунок 4. Доение с помощью аппарата

Когда поток молока остановится и вымя станет мягким, аппарат аккуратно снимают. Сразу после использования прибор моют для увеличения срока его эксплуатации.

Профилактика мастита у коров

В конце каждой дойки делают массаж, который необходим для профилактики мастита и позволяют выдоить даже небольшие остатки молока. Его проводят с помощью таких приемов:

• Сначала делают массаж правой части вымени, растирая его от верхней части к нижней, а затем – от боков к середине.
• Во время этого приема вымя нужно немного подталкивать, приподнимать и опускать.
• Далее так же делают массаж левой половины и отдельно растирают каждую четверть.

Когда массаж будет окончен, можно продолжить процесс доения. Такая процедура позволяет собрать остатки молока, которые содержат очень много жиров. При проведении массажа ведерко с молоком нужно отставить в сторону, чтобы в него не попали грязь и пыль. Профилактический массаж делают постоянно, и прекращают лишь во время запуска.

Что это за болезнь и как она протекает

Мастит представляет собой болезнь вымени, которое распространяется на одну, а иногда и на две четверти. При этом из больной части выдавливаются сгустки творожистой консистенции и неприятного запаха, иногда с примесью крови. Развитию мастита способствуют травмы, неумелое и неполное выдаивание, а также несоблюдение правил гигиены (грязная подстилка, доение грязными руками, недостаточное мытье). На рисунке 5 приведены основные внешние признаки мастита и техника профилактического массажа, который поможет предотвратить развитие болезни.

Примечание: Если у самки начался мастит, больную четверть осторожно выдаивают через два-три часа. Крое того, необходимо обязательно обратиться к ветеринару для назначения корректного лечения. Зачастую врач прописывает втирание йодистой, ихтиоловой или камфорной мази.

Рисунок 5. Признаки мастита и порядок проведения профилактического массажа

В некоторых случаях (например, если корова тугодойная), массаж повторяют несколько раз за одно доение. Особенное внимание профилактическому массажу следует уделять в том случае, если особь склонна к отекам, болеет маститом, в начале лактации и при первом доении первотелки.

Симптомы и формы болезни

Определить наличие мастита у коровы можно по консистенции молока. Если в нем появилась примесь крови или сгустки, нужно измерить температуру тела животного и проверить вымя. Наличие жара, наростов и уплотнений свидетельствует о наличии заболевания. Провоцирующие факторы, способные вызвать мастит, приведены на рисунке 6.

Существует несколько форм мастита, каждая из которых проявляется определенными признаками:

• Серозный – чаще всего появляется после отела. Воспаление начинается в лимфоузлах, животное становится вялым, снижается количество и качество молока;
• Скрытый мастит возникает при переохлаждении и травмах. При данной форме болезни в молоке появляется кровь и сгустки, а животное часто становится агрессивным;
• Гнойная форма сопровождается сильным повышением температуры, молоко приобретает неприятный вкус и запах. В некоторых случаях вымя покрывается многочисленными гнойниками;
• Фиброзный мастит развивается стремительно, и приводит к сильному снижению продуктивности животного, потере аппетита, а без лечения может привести к летальному исходу.

Рисунок 6. Факторы, провоцирующие мастит у крупного рогатого скота

Мастит представляет опасность не только с точки зрения молочной продуктивности, но и общего состояния здоровья животного. Поэтому важную роль играет профилактика мастита у коров, которая позволяет предотвратить это опасное состояние.

Способы лечения

Лечить мастит самостоятельно не рекомендуется, так как каждая форма болезни требует применения определенных препаратов. Отличается и длительность лечения, поэтому при обнаружении первых признаков мастита нужно сразу же обратиться к ветеринару.

Народные методы

Существуют и народные методы, позволяющие устранить мастит или снизить риск его возникновения. Например, животное можно кормить специальным сбором лекарственных трав, которые не только повышают молочную продуктивность, но и благотворно сказываются на состоянии организма в целом.

Для лечения мастита используют и мази домашнего производства на основе трав. Также можно мазать вымя больной особи лечебной глиной или прикладывать компрессы. На начальной стадии мастита у стельной самки можно провоцировать, чтобы теленок сосал только ту часть вымени, в которой наблюдается застой молока.

Массаж вымени коровы

Недостаточно знать, как доить корову, нужно также правильно делать животному массаж. Вымя разминают до и после каждой дойки, двигаясь сверху вниз (по ходу лимфатических узлов и кровеносных сосудов). Во время массажа можно использовать специальные смягчающие мази.

Особенно важную роль массаж играет после отела. У таких животных вымя слишком жесткое, и без массажа может начаться застой молока или мастит. Чтобы этого не произошло, количество доек увеличивают, сопровождая их бережным массажем.

Источник: https://mirfermera.ru/84-kak-pravilno-doit-korovu.html

Разведение свиней практикуют для получения качественного мяса и сала. В зависимости от целей используют специальные рационы питания, которые позволяют получить мясные или сальные туши. Существует ряд факторов, которые могут ускорить, или наоборот, замедлить процесс откорма свиней.

Пользуясь информацией из данной статьи, вы научитесь различать основные виды кормления и составлять рационы для наращивания живого веса.

Откорм свиней – эффективные варианты

Породы и их помеси, которые разводят в приусадебных хозяйствах, имеют хорошую скороспелость и подходят для выращивания на мясо и сало. Молодняк уже к семи месяцам весит до 100 кг при экономически низких затратах кормов.

Взрослые особи при плохом уходе и недокорме достигнуть массы 90-100 кг могут при возрасте старше года. Мясо у них жесткое с толстым подкожным салом. Такие животные при улучшенных условиях содержания растут лучше, но не могут догнать животных, выращенных в более благоприятных условиях. Примеры продуктивных мясных пород приведены на рисунке 1.

Помеси различных пород тоже отлично наращивают вес. Для этого нужно скрестить хряка и самку высокопродуктивных пород различных направлений продуктивности. Например, самка должна быть местной с высокой адаптацией к климату и кормам, а хряк привозным.

Примечание: При использовании хряков мясных и беконных пород будет получен приплод с повышенным большим количеством качественного мяса. Если в приусадебном хозяйстве соблюдают все требования к содержанию и кормлению, молодняк быстро набирает вес, а количество затрачиваемых кормов является минимальным.

Рисунок 1. Популярные мясные породы: 1 - ландрас, 2 - украинская степная белая, 3 - литовская белая, 4 - крупная белая

Высокой продуктивностью отличаются только абсолютно здоровые животные. Резко снижается продуктивность при поражении молодняка ринитом, легочными болезнями и аскаридами. Заражение молодняка происходит в подсосный период. Поэтому именно выращиванию молодняка следует уделять особое внимание, своевременно предприния действия для профилактики и выращивания (например, своевременное проведение прививок).

Существуют такие виды откорма: мясной, беконный и до жирных кондиций.

Мясной

Выращивать животных на мясо начинают с трехмесячного возраста (рисунок 2). В идеале, вес животного должен достигнуть 120 кг. Именно такой тип кормления считается универсальным, так как для него подходят поросята любых пород и типов телосложения.

Мясной откорм в домашних условиях бывает нескольких видов:

• Малоинтенсивный характерен тем, что животные медленно набирают вес. Однако подобный тип кормления подходит для хозяйств с большими запасами кормов низкой питательности.
• Интенсивный считается самым прибыльным. Для него отбираются трехмесячные поросята, которых кормят по специальному рациону в течение 4 месяцев. За это время они достигают нужного для забоя веса.

Рисунок 2. Пример рациона для мясного откорма

Лучшие результаты получают при выращивании породистых животных. Мясо у них сочное и нежное, а слой шпика тонкий. Главное в данном процессе – соблюдать рацион питания и содержать животных в теплых и чистых помещениях.

Примечание: Откармливать поголовье на мясо лучше весной и летом, так как в это время есть много дешевых, но питательных кормов.

Основную долю рациона должны составлять корма, богатые протеином. Недостаток белка приведет к тому, что животные начнут жиреть, а качество мяса снизится. К примеру, для кормления используют картофель и другие корнеплоды, дополняя их зерновыми концентратами. Зимой также можно использовать комбикорма.

В самом конце из рациона полностью исключают рыбную муку и отходы, отруби и просо, так как эти продукты придают мясу неприятный вкус и запах. Кормление проводят два раза в день, но вода должна быть у животных в постоянном доступе. Желательно не тревожить свиней, а в конце откорма сократить количество прогулок к минимуму и притенить помещение.

Беконный

Беконный откорм позволяет получить мясо с небольшими прожилками сала. Такая продукция отлично подходит для копчения.

Примечание: Для этого поросят отбирают в 2,5 месяцев, а самцов нужно обязательно кастрировать.

Данный тип выращивания в домашних условиях предполагает двухразовое кормление с прогулками. На начальном этапе суточный прирост составляет не более 450 граммов, а в конце может достигать 600 граммов. Пример рациона для беконного откорма приведен на рисунке 3.

Рисунок 3. Рацион для беконного кормления поросят

Обязательным элементом рациона является ячмень. Он повышает вкусовые качества мяса и сала и отличается высокой питательностью. Кроме того, в рацион включают 3 кг зеленых кормов, по 1,5 кг концентрата и обрата и 2 кг корнеплодов. Также животным обязательно выдают соль.

Откорм свиней до жирных кондиций

Выращивание до жирных кондиций позволяет получить животных весом до 200 кг, однако процент мяса в туше составляет меньше половины.

Рисунок 4. Рацион кормления до жирных кондиций

Данный тип предполагает использование кормов, богатых углеводами (кукуруза, картошка, корнеплоды). Среди концентратов преимущество отдают пшенице и кукурузе, но в конце их заменяют просом или ячменем для повышения вкусовых качеств продукции (рисунок 4).

Если откорм до жирных кондиций был проведен правильно, на последнем этапе животные практически не двигаются, их тело приобретает округлую форму, а сквозь слой сала не прощупываются ребра и позвоночник.

Технология откорма свиней

Жизненный цикл делят на три этапа в зависимости от роста мышечной, костной и жировой ткани (рисунок 5):

1. Первый (с рождения до 8 месяцев). У поросят активно развиваются внутренние органы и увеличивается костная и мышечная ткань. Именно в первый период можно приучить поросят к кормам, которые они будут получать в дальнейшем.
2. Второй (с до 14 месяцев). Замедляется рост мышечной и костной ткани, а также развитие внутренних органов, но жировая ткань начинает быстро увеличиваться. Именно из-за интенсивного роста жировой ткани повышаются затраты кормов и меняется рацион (он должен быть более питательным энергетически). Животным нужно скармливать больше тыквы, картофеля, свеклы и немного концентратов.
3. Третий (с 14 месяцев до забоя). Рост внутренних органов, костной и мышечной ткани прекращается. В данный период животным необходимы белки и минералы для нормального обмена веществ, но их избыток приводит к ожирению. Зачастую для жирообразования отбирают выбракованных свиноматок.

Рисунок 5. Кормление в разном возрасте: 1 - поросята до 8 месяцев, 2 - особи до 14 месяцев, 3 - свиньи старше 14 месяцев до забоя

После отъема от поросят такие свиноматки хорошо набираю в весе, всего за 203 месяца за счет интенсивного отложения жира.

Часто в процессе используют специальные препараты, позволяющие быстрее получить нужный прирост.

Виды препаратов

Очень часто откорм в домашних условиях сопровождается применением специальных стимуляторов роста. Подобные препараты не только стимулируют прирост, но и защищают организм животных от болезней и воспалений.

В рацион чаще всего включают такие препараты:

• Этоний – позволяет увеличить прирост, при этом снижая потребление кормов. Кроме того, препарат повышает вкусовые и пищевые качества мяса и сала.
• Амилосубтилин ГЗХ – ферментный препарат, повышающий жировые отложения, при этом снижая потребление кормов животными.
• Бетазин – вещество, повышающее скорость роста особей при снижении затрат корма.

Все эти препараты можно использовать не только для откорма, но и для стимуляции роста особей, отстающих в развитии.

Особенности применения

Большинство препаратов, которые используются для стимуляции роста, растворяют в воде и вводят в состав кормов. Если для ускорения наращивания веса используются антибиотики, их нужно обязательно выдавать в комплексе с витаминами, чтобы животные получали все необходимые питательные вещества.

Препараты для стимуляции роста чаще всего вводят в разбавленном виде в состав влажных мешанок, премиксов и комбикормов.

Рацион питания свиней на откорме

Определить, сколько корма нужно свинье для откорма, можно по типу рациона, который используется в хозяйстве. В целом, для мясного типа преимущество отдают протеиновым кормам, а для сального – углеводистым. При беконном эти корма сочетают в примерно равной пропорции.

Рисунок 6. Популярные корма: 1 - силос, 2 - пшеничные отруби, 3 - рыбная мука

Различные корма по-разному отражаются на качестве свинины. Поэтому все продукты, входящие в рацион животных, можно условно поделить на несколько групп (рисунок 6):

1. Улучшающие качество: к ним относят ячмень, рожь, пшеницу, просо, бобы, горох, силос, свеклу, морковь, а также зеленые корма (клевер и люцерна) и молочную продукцию.
2. Положительно влияющие на мягкость сала, но снижающие вкусовые качества мяса. К таким продуктам относят кукурузу, гречиху, картофель и пшеничные отруби.
3. Корма, отрицательно влияющие на качество продукции. Это овес, соя и рыбная продукция. Их доля в общем рационе небольшая. Кроме того, они полностью исключаются из него за два месяца до забоя, поскольку данные продукты придают мясу и салу неспецифический вкус и запах.

Стоит отметить, что качество мясо будет высоким, если рацион наполовину будет состоять из кормов первой группы, и еще наполовину – из второй.

Источник: https://mirfermera.ru/167-samyj-effektivnyj-otkorm-svinej.html

Человек разводит овец уже не одну сотню лет, соответственно, и инструменты для получения шерсти появились достаточно давно. Исследования историков подтверждают, что первые ножницы для стрижки овец были изобретены около 4 тысяч лет назад в Древнем Риме и внешне они уже напоминали современные устройства, хотя точную дату появления первых приспособлений для снятия шерсти пока так и не удалось.

Несмотря на то, что ножницы считаются достаточно древним изобретением человечества, они весьма востребованы до сих пор. Конечно, для стрижки большого поголовья уже давно используются специальные электрические машинки, но фермеры, которые содержат всего несколько голов скота, часто предпочитают пользоваться именно ножницами. В этой статье мы рассмотрим основные приспособления, которые используются для получения овчины, а также уделим внимание видам ножниц, особенностям их использования и уходу за устройствами.

Ножницы для стрижки овец

Несмотря на то, что ручные ножницы для стрижки овец придумали еще в древности, этот инструмент не утратил популярности и в современном мире. Во-первых, он будет полезен фермерам, которые содержат небольшое поголовье и не хотят тратится на покупку и обслуживание функциональных, но дорогостоящих электрических стригальных машинок.

Во-вторых, ручные ножницы не требуют подключения к электросети, поэтому их можно использовать даже в полевых условиях, где нет доступа к электричеству.

Поскольку у ручных и электрических приспособлений для стрижки овец есть существенные отличия, мы рассмотрим каждый вид этого инструмента более детально. Это поможет вам правильно выбрать приспособление для работы.

Ручные

Все ручные ножницы для стрижки овец делят на два вида: одинарные и двойные. Первый вариант считается самым бюджетным, так как стоят одинарные ножницы совсем недорого. Такой инструмент отлично подойдет для фермерских хозяйств, в которых содержится не более 20 голов скота (рисунок 1).

Примечание: Одинарные ножницы внешне больше всего напоминают устройства, которые придумали в Древнем Риме. Они изготовлены из цельного куска металла, а два лезвия наглухо соединены у основания.

Несмотря на минимальную стоимость, такие приспособления подходят далеко не всем. Дело в том, что одинарные ножницы очень жесткие, и для состригания шерсти нужно прикладывать достаточно серьезные физические усилия. Кроме того, для работы с ними требуется определенный опыт, поскольку любое неосторожное движение может привести к травмированию животного, поэтому такие устройства могут использовать только опытные стригали.

Рисунок 1. Одинарные и двойные ножницы для стрижки овец

Новичкам больше подходят двойные ножницы, которые внешне напоминают обычные. Они состоят из двух лезвий, соединенных у основания болтом. Ручка приспособления выполнена в форме сердца, что существенно снижает нагрузку на пальцы и делает процесс стрижки более плавным. Кроме того, правильно подобрав ножницы по размеру руки, можно существенно повысить скорость работы.

Также следует учитывать, что лезвия двойных ножниц имеют особые изгибы, которые позволяют более равномерно состригать шерсть и исключают риск ранения животного во время работы.

Электрические

Владельцы большого поголовья овец уже давно не используют традиционные ножницы для получения шерсти. Дело в том, что при своей невысокой стоимости и универсальности, они сильно замедляют процесс работы, а стрижка овец – это тот процесс, который требует быстроты.

На современном рынке представлено достаточно много моделей электрических стригальных машинок (рисунок 2). Внешне они напоминают устройства, которые используются в парикмахерских, хотя ножи таких приспособлений специально разработаны таким образом, чтобы с легкостью снимать даже скатанную шерсть.

Единственным недостатком электрических машинок для стрижки овец можно считать их высокую стоимость. Кроме того, если устройство выйдет из строя, владельцу придется потратить достаточно много времени и денег на ремонт.

Но этот недостаток полностью перекрывают преимущества использования подобных приспособлений:

1. Они обладают достаточно высокой мощностью, что позволяет за день постричь 100 и более голов скота (в зависимости от модели устройства).
2. Большинство стригальных машинок имеют небольшой вес, что предотвращает переутомление стригаля во время работы.
3. Электрические машинки достаточно простые в уходе: ножи можно легко снять с корпуса для чистки и заточки, а если в машинке предусмотрен предохранитель от перенапряжения, то нет оснований опасаться, что техника выйдет из строя.

Рисунок 2. Электрические устройства

Кроме того, в комплект большинства подобных устройств от проверенных производителей входят дополнительные комплектующие и запасные ножи, поэтому ремонт, при необходимости, можно провести и своими руками.

Когда и чем стригут овец

Ни для кого не секрет, что разведение овец преследует сразу несколько целей. Во-первых, выращивание этих животных позволяет получать качественное, вкусное и питательное мясо. Во-вторых, овец содержат для получения шерсти, которая используется в дальнейшем для производства различных текстильных изделий.

Примечание: Если вы планируете разводить овец именно для получения шерсти, вам стоит тщательно подбирать породу, так как многие виды, особенно курдючные, выращиваются в основном для получения мяса и сала, а их шерсть не отличается высоким качеством.

В традиционном животноводстве разработан четкий алгоритм стрижки овец со сроками и особой технологией. Во-первых, следует учитывать, что стрижку проводят от 1 до 3 раз в год, в зависимости от породы. К примеру, тонкорунных и полутонкорунных подстригают всего раз в год, весной, а грубошерстных и полугрубошерстных – дважды, весной и осенью.

Во-вторых, нужно правильно выбрать время для проведения процедуры. Во время получения шерсти должна быть солнечная погода, так как и шерсть животных должна быть сухой. При этом важно провести стрижку до начала цветения таких бурьянов, как репейник, и других растений, которые могут загрязнять руно. Как правило, оптимальным сроком для данной процедуры считается конец мая или начало июня.

В-третьих, желательно качественно кормить и содержать животных зимой. В идеале овцы должны нагулять достаточно количество подкожного жира и стать округлыми. У таких особей шерсть отличается особой мягкостью и эластичностью.

Если говорить об осенней стрижке, то ее проводят с конца августа и до конца сентября. Откладывать процедуру нельзя, так как до наступления холодов животные должны повторно покрыться хотя бы минимальным количеством шерсти. Отдельно следует остановиться на романовской породе, которую стригут трижды в год, в мае, июле и сентябре, так как шерстной покров у представителей данного вида отрастает чрезвычайно быстро.

Рисунок 3. Процесс стрижки овец

Подобрав подходящую породу и изучив рекомендации по срокам стрижки, следует уделить внимание и инструментам, которые используются для работы. Самым древним и простым инструментом считаются ножницы, которые могут быть одинарными или двойными. Более современным вариантом считаются электрические машинки, которые позволяют всего за один день постричь 160 и более голов скота.

Следует учитывать, что электрические стригальные машинки стоят достаточно дорого, а при поломке устройства часто приходится нести дополнительные расходы на ремонт и покупку дополнительных запчастей. Поэтому многие владельцы небольшого поголовья овец отдают предпочтение традиционным ручным ножницам.

Как заточить ножницы для стрижки овец

Если новичок в овцеводстве, вам будет полезно узнать, как правильно пользоваться ножницами для стрижки овец и как за ними ухаживать после завершения работы.

В первую очередь следует остановиться на самом процессе стрижки:

1. Для проведения процедуры выбирают чистое сухое место. Для этого подойдет светлый сарай или обычный навес. Также следует обустроить деревянный настил или покрыть землю плотным брезентом, чтобы во время работы руно не загрязнялось пылью.
2. Рядом с сараем необходимо обустроить загон и разделить его на две части. В одной будут находиться нестриженные овцы, а после снятия шерсти их будут перегонять во вторую половину загона.
3. Животных отлавливают по одному. При этом важно, чтобы шерсть была полностью сухой, так как влажна овчина быстро приходит в негодность. Пойманную овцу аккуратно укладывают на бок так, чтобы она располагалась спиной к стригалю. Чтобы животное не брыкалось, необходимо связать три ноги.
4. Далее приступают к непосредственной стрижке. Сначала освобождают от шерсти заднюю часть туловища (охвостье), постепенно переходя на внутреннюю сторону задних ног. Потом постепенно переходят от паха до задней ноги, а потом к подмышке передней ноги, а затем от вымени к шее. Аналогичными последовательными движениями состригается вся шерсть с нижней половины туловища. В конце состригается шерсть с передних ног и шеи. Особенно аккуратным нужно быть при снятии руна в зоне вымени и мошонки. При необходимости эти чувствительные части тела можно прикрыть плотной тканью.

После этого машинку выключают, а животное осматривают на наличие порезов (рисунок 3). Если вы случайно поранили овцу во время стрижки, все порезы нужно обязательно продезинфицировать.

Примечание: Процесс и порядок стрижки овец и баранов в теории выглядит достаточно сложно, но, если понаблюдать за работой профессиональных стригалей, становится понятным, что этот процесс при наличии определенных навыков не представляет сложностей.

Когда стрижка завершена, нужно обязательно позаботиться о рабочем инструменте. Ножницы нужно очистить от загрязнений, заточить, смазать машинным маслом и отправить в чехол для хранения.

Обязательным этапом ухода за ножницами является периодическая заточка (рисунок 4). От этого будет зависеть скорость и аккуратность работы. Для сохранения остроты прибора, проще всего пользоваться специальным точильным станком. Эта конструкция достаточно простая, так как в нее входит непосредственно сам точильный круг и электродвигатель, который приводит устройство в действие. Кстати, с помощью такого приспособления можно точить и другую домашнюю утварь.

Рисунок 4. Заточка ручных и электрических ножниц на станке

Важную роль в частоте заточки играет качество металла, из которого изготовлены ножницы. Лучшими считаются изделия из швейцарского металла: они теряют остроту только после стрижки 100 голов. Немного хуже по качеству германские изделия: их необходимо точить через каждые 50 особей, а вот китайские лезвия теряют остроту уже через 10 стрижек. Последние изделия вовсе не отличаются высоким качеством, а точить их совершенно не имеет смысла: проще, быстрее и дешевле вставить новое лезвие.

Ножницы для стрижки овец: как выбрать

Стрижка овец ножницами – достаточно трудоемкий процесс, а скорость проведения процедуры во многом зависит от качества приспособления, которое вы выбрали для работы. Лучше не покупать недорогие модели, дешевле 1000 рублей, так как они редко имеют эргономичную форму, а металл лезвий не отличается высоким качеством.

Рисунок 5. Выбор ножниц по визуальным параметрам

При выборе ножниц для стрижки, обязательно поинтересуйтесь, из какого материала изготовлены лезвия (рисунок 5). Преимущество следует отдавать моделям из швейцарской или немецкой нержавеющей или высокоуглеродистой стали. Они медленно затупливаются, а заточить их без особых трудозатрат можно на специальном станке и даже вручную.

Также обращайте внимание на форму ручки и ее размер. У хороших ножниц ручка имеет форму сердца. Так стригалю гораздо удобнее зафиксировать пальцы, а эргономичная форма позволяет снизить усталость во время работы.

В нашей стране овцеводство пока не является сильно развитой отраслью животноводства, так как содержание этих животных практикуют лишь в некоторых регионах с определенными климатическими условиями. Однако, содержание небольшого поголовья будет экономически выгодным для небольших фермерских хозяйств из-за возможности получения качественного мяса и шерсти.

Источник: https://mirfermera.ru/743-nozhnicy-dlya-strizhki-ovec.html

Козы, как и овцы, принадлежат к самому неприхотливому скоту. Именно их очень часто разводят в местностях, где другие отрасли животноводства считаются убыточными. Однако, их можно разводить не только на пастбищах, но и в специально оборудованных стойлах. Продуктивное разведение коз на ферме или в домашнем хозяйстве требует правильного питания и содержания животных. 

Для различных климатических зон и регионов применяют свои способы разведения. К примеру, на Алтае и в Юго-Восточных регионах России козы круглогодично пасутся на пастбищах, а в Ростовской, Оренбургской и Волгоградской областях содержание является комбинированным, включая нахождение стада и в стойлах, и на пастбище. Содержание коз бывает двух видов: пастбищное и стойлово-пастбищное в различных вариантах. Если животные в течение года находятся преимущественно на свободных выпасах, удельный вес кормов с природных участков составляет около 90 процентов, тогда как при комбинированном (стойловом), доля сочных и зеленых кормов не превышает 60 процентов.

Содержание коз

Поскольку козы считаются одними из самых неприхотливых животных, для них подходят практически любые пастбища. Исключением являются только низинные, болотистые участки и заливные луга. При повышенной влажности у особей начинается гельминтоз, могут появиться болезни копыт, а питательность травы на подобных участках низкая и не достаточна для нормального развития и продуктивной лактации (рисунок 1).

Зачастую в пастбищном содержании используют отгонную систему. Это особенно актуально для горных районов, где в одной географической местности можно найти различные климатические условия из-за различия лугов и полей по высоте относительно уровня моря.

1. Нахождение отары на пастбищах зачастую сезонное, а использование тех или иных участков для выпаса определяется временем года.
2. Осенью и зимой стадо переводят на равнинные и низинные пастбища. В этот период животные питаются в основном полынью, солянками, а вблизи рек – мелкими деревьями и кустарниками. На некоторых пастбищах встречаются и злаковые растения. Для поения используют оросительные каналы и естественные водоемы.
3. Зимние выгоны, на которых произрастает в основном полынь, не способны полностью удовлетворить потребность организма в питательных веществах. Поэтому даже при пастбищном содержании, в зимний период в рацион включают искусственные корма: грубые и сочные, а также концентрированные.
4. Зимнее пастбищное содержание осложняется погодными условиями. На случай сильных морозов и снегов, когда найти корм самостоятельно невозможно, должен существовать запас еды. Кроме того, для особей, находящихся на пастбищах в зимнее время, необходимо создавать укрытия от сильного ветра или мороза. Их называют базы, и возводят из щитов, которые для утепления обкладывают соломой.
5. Весной зимние выгоны быстро восстанавливают растительность, и животные начинают стремительно набирать вес. Это исключительно важно, так как именно весной многие владельцы ферм начинают расплодную кампанию. По мере снижения количества кормов на пастбищах, маток с молодняком перегоняют выше в горы.
6. Летний выпас позволяет быстро увеличить массу животных, так как подобные участки обладают отличными кормовыми и водными условиями. Именно на летних пастбищах высоко в горах проводят кастрацию, отлучают детенышей от маток и отбирают группы для случки.

Рисунок 1. Летнее и зимнее содержание на пастбищах

Стоит отметить, что в некоторых хозяйствах от матерей отлучают только новорожденных самцов, а самок оставляют до следующего сезона. Это помогает самкам окрепнуть и пережить морозы и холода, подготовившись к случке в новом сезоне.

Примечание: Перевод отар в долины осуществляется в сентябре. При этом соблюдается строгий порядок. Первыми отводят производителей и маток с детенышами. Следующими спускаются отары молодняка, а последними на зимние пастбища переводят особей, предназначенных на убой.

Скорость переведения напрямую зависит от погодных и климатических условий.

Случка в данном случае проводится уже в октябре, после чего поголовье распределяют по зимним пастбищам.

Интересную технологию разработали в Горном Алтае. Летом отары выпасают в долинах, покрытых богатой растительностью, а зимой переводят на южные склоны гор, где толщина снежного покрова небольшая, поэтому прикорма требуется намного меньше. Для ночлега возводятся специальные легкие загоны.

Важным элементом пастбищного содержания является ежедневное поение. Исключение составляют выгоны с сочной травой и прохладная погода. В подобных условиях животных можно поить всего раз в сутки. Примеры промышленных и самодельных поилок приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. Поилка промышленного производства и самодельная поилка из автомобильных покрышек

Поение лучше проводить рано утром, перед началом выпаса, и днем, после перерыва перед вечерним выпасом. В жаркие летние дни поение нужно проводить каждые полтора-два часа. Нельзя давать воду из стоячих водоемов, так как это может привести к заражению гельминтами и желудочно-кишечным расстройствам. Кроме того, при поедании сочных зеленых кормов значительно увеличивается потребность в соли. Крупные куски (лизунцы) раскладывают на месте стоянок и ночлега, чтобы все особи при необходимости могли восстановить солевой баланс.

Для профилактики гельминтоза необходимо регулярно проводить смену пастбищ, чтобы солнечные лучи успели уничтожить яйца и личинки паразитов.

Содержание зимой

Это исключительно стойловой метод содержания, который применяют в регионах с суровыми зимами, сильными морозами и толстым снежным покровом. Животных переводят с открытых пастбищ в загоны постепенно, в течение семи-десяти дней.

Примечание: Важно учитывать, что резкий переход с сочных кормов пастбищ на сухое питание в загоне может привести к резкой потере аппетита, снижению продуктивности и нарушению обмена веществ.

Для правильного перевода в загоны, начинают постепенно сокращать количество сочных кормов и увеличивают время пребывания животных на базах. Примерный режим кормления в зимних загонах следующий:

• С 6 до 9 утра дают сухие грубые корма (сено или солому);
• С 9 до 11 часов наступает повторная дача корма;
• В 11-12 часов проводят водопой;
• После этого выдают суточную норму концентрированных кормов;
• С 16 до 18 часов проводят последнюю выдачу сухого корма.

При установке рациона питания важно учитывать, что его нужно будет строго соблюдать в дальнейшем. Отклонение от режима может привести к нарушению обмена веществ, выработки жвачки и ухудшить плодовитость.

Содержание дойной козы

Содержание и уход за дойными козами ничем не отличается от обычного, с той лишь разницей, что для высокой молочной продуктивности животным необходим полноценный и сбалансированный рацион.

Основная часть лактации приходится на лето, поэтому большую часть рациона составляет подножный корм из пастбищ, который дополняют корнеплодами, сеном, пищевыми отходами и зерном.

Содержание без выпаса

Данный тип наиболее распространен в регионах с долгими зимами, во время которых животные попросту не смогут самостоятельно найти корм на открытых пастбищах.

При данном типе содержания отара находится на открытых выпасах в летнее время, а зимой или в непогоду ее переводят в загоны (лагеря), оборудованные специальными кормушками. Самым удачным местом для обустройства лагеря станет участок, расположенный недалеко от колодца и запасов корма. На рисунке 3 приведена подробная схема загона для стойлово-пастбищного содержания отары овец с возможностью выпаса на открытых выгулах и нахождения животных в закрытом помещении при неблагоприятных погодных условиях.

Примечание: Наиболее простая конструкция лагеря представляет собой огороженный загон из легких щитов, с кормушками и накрытием с одной стороны.

Рисунок 3. Чертеж строительства загона

В летний период козы, находящиеся на стойлово-пастбищном содержании, питаются сочными зелеными кормами. Зимой их переводят на грубые, сочные и концентрированные корма. Суточная норма потребления того или иного корма зависит от климатических условий и особенностей породы животных.

Стойловое содержание

Для стойлового содержания животным необходимо обустроить специальное помещение, где они будут находиться круглогодично. Внутри здания должно быть сухо и светло. Эти животные предпочитают хорошо освещенные стойла, а для отдыха им лучше обустроить невысокие деревянные лежанки.

При стойловом содержании особей не держат на привязи, так как это снижает количество молока. Помещение для содержания оборудуют кормушками и поилками, где всегда должно находиться свежее сено и чистая вода. Также по полу раскладывают соль-лизунец. Кормление осуществляют 3-4 раза в сутки, чередую сочные и зеленые корма с сеном, концентратами и комбикормами.

Содержание коз зимой без отопления

Несмотря на то, что козы считаются неприхотливыми животными, для сохранения удоев зимой необходимо правильно их содержать.

Если в помещении, где будут находиться особи, нет возможности установить отопление, здание дополнительно утепляют.

Примечание: Минимально допустимая температура в помещении должна составлять 8-10 градусов, но для высокой молочной продуктивности этот показатель должен быть выше (порядка 18-20 градусов).

Сарай для зимнего содержания утепляют любыми теплоизоляционными материалами. Утепляют не только стены, пол и потолок, но также изолируют двери и окна. При этом необходимо оставлять возможность вентилирования помещения, так как для нормального развития животным требуется постоянный приток свежего воздуха. При содержании коз зимой в помещениях без отопления особое внимание удаляют кормлению и поению животных. Корма выдают до 5 раз в день, а воду для поения обязательно подогревают.

Помещение для содержания коз

Хотя козы довольно неприхотливы в кормлении и содержании, для них нужно правильно оборудовать загоны и помещения (рисунок 4):

1. На пастбищах нужно обязательно сооружать лагеря из легких щитов, чтобы животных могли укрыться от непогоды.
2. Зимние загоны и помещение должны быть прочными, сухими и не пропускать сквозняков. Эти животные плохо переносят влагу, и в холодном и влажном загоне могут легко заболеть.
3. При стойловом содержании нужно предусмотреть функцию освещения и затемнения помещения. Дополнительное освещение поможет животным накапливать витамин Д, а опциональное затемнение позволит искусственно сократить продолжительность светового дня и стимулирует охоту.
4. В загонах нужно регулярно менять подстилку, очищая ее от навоза. Грязная подстилка может спровоцировать болезни копыт, а при недостатке определенных витаминов и микроэлементов животные могут начать жевать грязную солому, провоцируя желудочно-кишечные расстройства.
5. Рекомендуется оборудовать отдельные помещения для случки и козления. В них всегда должно быть тепло, чисто и сухо.
6. При содержании в загонах зимой, животных нужно регулярно выводить на прогулку, поддерживая двигательную активность и провоцируя выработку витамина Д.
7. В каждом загоне или навесе нужно оборудовать отдельное место для отдыха животных с более глубокой и мягкой подстилкой.
8. В среднем, в каждом загоне на одну особь должно приходиться примерно по четыре квадратных метра площади.

Рисунок 4. Обустройство сарая для содержания коз

Кормушки и ясли для корма

При стойловом содержании необходимо запастись специальным инвентарем для кормления. В основном грубые корма выдают животным в специальных базах, расположенных в загонах. Кормление внутри помещения возможно только в очень сильные морозы. Перед каждой выдачей корма отару нужно разогнать в стороны.

Существуют следующие наиболее распространенные типы кормушек для коз (рисунок 5):

• Ясли без дна;
• Ясли в виде решеток, закрепленных к стенам;
• Ясли-кормушки со специальными корытцами на дне для концентрированных кормов.

Рисунок 5. Виды кормушек

Последний тип кормушек считается наиболее удачным, так как в корыто со временем попадают листья и остатки сухого корма, которым также могут питаться животные. При монтаже яслей-кормушек решетку устанавливают прямо, либо с легким уклоном вперед. Изготовить кормушки можно и самостоятельно. Однако, следует учитывать, что для каждого типа корма предусмотрены отдельные емкости (рисунок 6). 

Рисунок 6. Схемы кормушек для различных типов кормов: а, б - для грубых кормов (1, 2 - ясли и кормушка), в - для комбинированных кормов (1 - корыто для концентратов, 2 - ясли для грубого корма)

Также следует позаботиться о правильном поении. В теплое время года его можно проводить с помощью обычных корыт, наполняя их проточной водой. В зимний период нужно оборудовать специальные подогреваемые кормушки, так как употребление холодной воды может вызвать простуду, понос, а у беременных самок – выкидыши.

При поении следует разделять животных на группы, и подпускать их к корыту с водой небольшими партиями. 

Размеры стойла

Коз можно содержать в одном помещении с крупным рогатым скотом, но если планируется только разведение коз, для них строят отдельный сарай. Его размещают на сухом месте с легкой возвышенностью, а рядом с помещением обустраивают закрытый выгул для прогулок.

Размеры козлятника зависят от количества особей. Оптимальной считается высота потолков в 2 метра, а длина – 4,5 метра. Строить здание можно из любых материалов (бревен, досок или кирпича), но внутри не должно быть щелей и сквозняков.

Рисунок 7. Размеры индивидуального стойла

Для каждой особи лучше обустроить отдельные стойла, где они содержатся без привязи. Ширина стойла составляет 2 метра, а длина – около 1,8 метра. Если позволяет площадь сарая, стойла можно сделать шире, чтобы животные чувствовали себя свободно и не уменьшали удои. В передней части делают небольшую дверь (высотой около метра). На нее можно повесить кормушку. Чертежи стойла приведены на рисунке 7.

Инвентарь для ухода

Уход за козами требует использования определенного инвентаря. В первую очередь нужны кормушки, ясли и поилки. Но их недостаточно для полноценного содержания животных. Поскольку это достаточно подвижные животные, рядом с сараем обустраивают огражденный выгул, в котором также можно расположить кормушки или разложить соль-лизунец.

Дополнительный инвентарь включает все необходимое для доения и аптечку, которая может понадобится для профилактики и лечения болезней. В аптечке всегда должны быть дезинфицирующие средства, антисептики и антибиотики, которые помогут справиться с большинством болезней. Также в число инвентаря рекомендуют включать средства против паразитов, бутылки и соски для выкармливания новорожденных детенышей и специальные ножницы для стрижки копыт.

Уход за козами для начинающих

Содержать коз в приусадебном хозяйстве смогут даже те, кто никогда раньше не работал с этими животными. Они неприхотливы к кормам и не требуют особого ухода, но при их разведении все же следует учитывать некоторые нюансы.

Содержание и уход за молодняком

Новорожденные козлята отличаются высокой жизнестойкостью, быстро растут и уже через месяц после рождения готовы к выпасу на пастбищах. Основной уход требуется непосредственно после рождения. Нужно очистить дыхательные пути детеныша от слизи, дать матке облизать его и напоить молозивом.

Рисунок 8. Содержание козлят под маткой и без матки

Выращивать новорожденных козлят можно под маткой или без нее (рисунок 8). В первом случае они пьют материнское молоко вволю, поэтому получить молочную продукцию от самки в первые два месяца после родов не получится. Если разведение проводится для получения прибыли, козлят отсаживают от самок и выпаивают молоком из соски или мисочки. Уже с месячного возраста рацион дополняют концентрированными кормами и минеральными подкормками. Постепенно доза кормов увеличивается, а количество потребляемого молока снижается, и к трем месяцам жизни козленок может полностью перейти на взрослый рацион.

Содержание и уход за самками

Для сохранения молочной продуктивности и способности к случке, помещение должно быть теплым и сухим. Кроме кормления, случки и дойки, ключевое внимание при уходе за козами следует уделять подстриганию копыт, так как они очень чувствительны к копытным заболеваниям (например, гнилям).

Содержание козы в домашнем хозяйстве включает регулярное расчесывание шерсти (примерно раз в два месяца), а вокруг вымени вообще лучше состричь волосяной покров для повышения гигиены. Чтобы не допустить заражения вшами, раз в месяц их обрабатывают специальными препаратами.

Летом для коз нужно правильно подбирать пастбище. На его территории должны быть деревья или специально оборудованный навес, чтобы животные могли отдохнуть в тени. Кроме того, на пастбище должен быть водоем с чистой водой или специальные поилки.

Содержание и уход за самцами

Содержание козлов в небольших хозяйствах невыгодно с экономической точки зрения. Проще привезти племенного самца для случки отдельно. Но если его содержание является необходимостью, для этого нужно придерживаться определенных рекомендаций:

• Для самца обустраивают отдельный загон, расположенный на максимально возможном расстоянии от самок. У козлов очень специфический неприятный запах, который может впитаться молоком.
• Самцу тщательно подбирают рацион. Поскольку козлы содержатся для осеменения самок, они не должны быть жирными. Это снижает половую активность и может привести к бесплодию. Большую часть рациона должны составлять зеленые и грубые корма, которые дополняются небольшим количеством комбикормов и концентратов.
• Козла также нужно обрабатывать средства для профилактики паразитов и регулярно подстригать копыта.

Для контроля здоровья самца его регулярно показывают ветеринару, но в целом, содержание самок и самцов ничем не отличается.

Гигиена содержания коз

Содержание козы в домашнем хозяйстве невозможно представить без соблюдения определенных правил гигиены. Помещение для содержания должно быть светлым и чистым. Поскольку козы не спят на полу, для них обустраивают небольшие возвышения из досок. Внутри можно разложить подстилку, которую следует менять ежедневно. На выгуле также поддерживают чистоту, регулярно убирая навоз и грязь.

Содержание коз в домашних условиях включает и уход непосредственно за животными. И самцам, и самкам нужно регулярно подстригать копыта, обрабатывать кожу и шерсть препаратами против паразитов и следить за качеством кормов.

Источник: https://mirfermera.ru/21-soderzhanie-i-uxod-za-kozami-v-domashnem-xozyajstve.html

Инфекционные и вирусные заболевания способны в короткий срок сократить численность поголовья. Каждому птицеводу нужно знать, что болезни фазанов отличаются определенными симптомами и требуют лечения, так как распространение заболевания не только снижает яичную и мясную продуктивность птиц, но также может вызвать гибель особей.

Основные инфекционные, инвазионные и незаразные болезни с симптомами, фото и видео будут описаны в этой статье. Также вы узнаете, как правильно лечить определенные патологии, и какие профилактические мероприятия стоит проводить для предотвращения недугов.

Инфекционные болезни

Инфекционные болезни и их лечение требует тщательного осмотра особей и анализа симптомов. Это поможет точно поставить диагноз и начать корректное лечение.

В определенных случаях лучше сразу же обратиться к ветеринару, который сможет более точно поставить диагноз. Инфекции представляют серьезную опасность для фазанов, так как они очень быстро распространяются среди поголовья и могут вызвать массовый падеж птиц.

К самым распространенным инфекционным заболеваниям фазанов относят (рисунок 1):

• Инфекционный ларинготрахеит передается через корм, воду и инвентарь, а также от одной птицы к другой. Птицы теряют аппетит, начинают чихать и кашлять, а без лечения может наступить смерть от удушья.
• Оспа очень часто становится причиной смерти. У птиц резко снижается яйценоскость, появляются признаки истощения, а на голове и ногах образуются характерные наросты.
• Псевдочума характерна стремительным развитием и высоким процентом смертности. У зараженных особей синеет кожа головы, появляются слизистые истечения из носа, а помет становится жидким и приобретает желтый или зеленый оттенок.
• Болезнь Марека представляет серьезную опасность, так как вирус-возбудитель сильно угнетает иммунитет птицы, делая ее восприимчивой ко многим другим патологиям. У зараженных особей скручиваются пальцы ног и шея, а поскольку действенного лечения болезни Марека нет, зараженных особей отправляют на убой, а тушки уничтожают.
• Пастереллез быстро распространяется и вызывает воспалительные процессы в различных внутренних органах. Поскольку эиа патология очень опасная и способна вызвать резкую гибель, лечению подвергают только редкие и элитные породы.
• Сальмонеллез представляет опасность не только для фазанов, но и для людей. Как правило, птицы погибают от общего отравления продуктами жизнедеятельность сальмонелл. Всех больных особей отправляют на убой, а тушки сжигают.

Рисунок 1. Основные инфекционные недуги: 1 - оспа, 2 - псевдочума, 3 - болезнь Марека, 4 - сальмонеллез

Многие инфекционные болезни не подлежат лечению, поэтому необходимо принимать профилактические меры и не допускать их распространения.

Причины

Большинство инфекций распространяются через зараженный корм, воду, подстилку, но чаще всего – от одной особи к другой.

Примечание: При обнаружении первых признаков недомогания (например, слабости, потери аппетита и др.) необходимо изолировать больную особь и провести дезинфекцию птичников, вольеров и инвентаря.

Основные причины распространения инфекционных заболеваний – некачественные корма и загрязненная питьевая вода. Кроме того, возбудители могут находиться в подстилке и на инвентаре. Поэтому после регистрации какого-либо инфекционного заболевания обязательно проводят дезинфицирующую обработку: удаляют и сжигают всю старую подстилку, белят стены и потолок гашеной известью, а инвентарь обрабатывают кипятком или паяльной лампой.

Симптомы

Каждое инфекционное заболевание сопровождается определенными симптомами, которые и помогают четко диагностировать болезнь.

Однако существуют и некоторые общие признаки, по которым можно определить, что птица заболела и ей требуется лечения. На начальных стадиях большинство инфекций вызывают общую слабость, сонливость, потерю аппетита и расстройства пищеварения. В таком случае необходимо изолировать зараженную особь и вызвать ветеринара для постановки четкого диагноза и назначения дальнейшего лечения.

Лечение

В качестве основного лечения используют антибактериальные препараты. Их можно вводить в виде инъекций, капать в нос или глаза, или вводить в состав кормов и питьевой воды.

Кроме того, в процессе лечения птицам выдают витаминизированные корма или включают в рацион специальные витаминные добавки промышленного производства.

Инвазионные болезни

Инвазионные заболевания развиваются при попадании паразитов внутрь организма. Очень часто у птиц начинаются расстройства пищеварения, и у птицеводов возникает вопрос, чем лечить понос, если фазан жидко ходит. Однако для корректного лечения нужно сначала четко определить тип паразита, который вызвал понос.

Кроме того, такие недуги могут вызывать нарушения внешнего вида птиц, к примеру, при заражении клещами.

Самые основные инвазионные болезни фазанов включают (рисунок 2):

1. Чесотка широко распространена среди всех домашних птиц, в том числе – и у фазанов. Ее вызывают клещи, которые сначала провоцируют образование известковых отложений на голове. По мере развития болезни отложения распространяются на клюв, ноги и клоаку.
2. Клещи в органах дыхания вызывают кашель, утрудненное дыхание и удушье. При массовом поражении паразитами птица сильно худеет, а в некоторых случаях может погибнуть от недостатка воздуха.
3. Пухоеды внешне похожи на вшей и селятся в перьевом покрове. Гибель особей они не вызывают, но декоративность существенно снижается. Особенно часто пухоеды распространяются в теплое время года.
4. Гистомоноз распространяется через зараженный корм, насекомых и дождевых червей. В течение месяца птицы сильно худеют, начинают отказываться от еды, а их продуктивность снижается.

Но самыми распространенными считаются гельминтозы, которые не только снижают яйценоскость и вызывают сильное похудение птиц, но и могут вызвать гибель фазанов (при массовом поражении).

Причины

Основной причиной развития инвазионных болезней является скученное содержание птиц, а также некачественные корма и вода. Однако это условие относится только к гельминтозам и гистомонозу.

Клещевое поражение и заражение пухоедами провоцируют другие причины, в частности – несоблюдение гигиены содержания.

Симптомы

При поражении клещами или пухоедами у фазанов тускнеет оперение и появляются наросты на голове и ногах.

Примечание: Фазаны могут самостоятельно удалять пухоедов, принимая зольные ванны. Но если паразиты все-таки появились, нужно добавить в ящики с землей и золой серу, чтобы птицы могли самостоятельно справиться с насекомыми.

Гистомоноз и гельминтозы обладают некоторыми общими симптомами. Больные птицы становятся слабыми и угнетенными, у них снижается аппетит и яйценоскость, появляется понос и другие признаки пищевых расстройств.

Лечение

Каждый тип инвазионного заболевания требует определенного лечения. К примеру, для устранения клещей на поверхности головы, корки аккуратно снимают пинцетом, а кожу обрабатывают мазью на основе березового дегтя. Если клещи появились в органах дыхания, на перья наносят специальные препараты. В процессе чистки перьев птица будет вдыхать лекарство и оно начнет уничтожать паразитов в легких.

Рисунок 2. Инвазионные заболевания: 1 - чесотка, 2 - клещи, 3 - пухоеды, 4 - гистомоноз

Гельминтозы лечат специальными противоглистными препаратами, которые добавляют в корм и еду. Кроме того, нужно проводить профилактическую вакцинацию и пропойку птиц этими медикаментами. Гистомоноз лечат препаратом энгептин или фуразолидон, которые добавляют в воду или корм в течение двух недель.

Незаразные болезни

Незаразные заболевания представляют опасность только для отдельных особей, так как их провоцирует не вирус или бактерии, а неудовлетворительные условия содержания и кормления. При этом некоторые незаразные болезни могут существенно снизить яйцекладку и снизить мясную продуктивность птиц.

К основным незаразным болезням фазанов относят:

• Дерматит вызывает воспаление кожи на месте ударов, ушибов или других травм. Лечение дерматита осложняется тем, что птица постоянно клюет поврежденный участок. Для лечения используют йод или хлорное железо, которое наносят тонким слоем на место повреждений. В рацион включают дополнительные витамины и минеральные подкормки.
• Эмфизема сопровождается образованием вздутий под кожей, которые легко перемещаются пальцами. В них собирается воздух, который мешает птице нормально дышать. В качестве лечения практикуют прокол вздутий с дальнейшей обработкой антисептиком. Птицу содержат в тесной клетке с зафиксированными крыльями для ограничения подвижности.
• Засорение зоба – еще одна распространенная незаразная болезнь, которая возникает при поедании слишком крупных кусков корма или инородных предметов (рисунок 3). Содержимое зоба нужно постараться пальцами протолкнуть в желудок, но, если это невозможно сделать, проводят вскрытие зоба для извлечения инородного предмета. Эту процедуру может проводить только ветеринар.

Рисунок 3. Признаки закупорки зоба

Кроме того, у фазанов могут возникать обморожения конечностей и переломы в период линьки. Чтобы не допустить подобных патологий, необходимо улучшить кормление птиц, включить в их рацион больше витаминов и обеспечить оптимальные условия содержания.

Болезнь фазанов: не развивается шпора

В некоторых случаях у фазанов встречается патология, при которой не развивается шпора. Она может быть вызвана генетическими нарушениями, травмами или неправильным содержанием и кормлением птиц.

Примечание: Шпора – это, по сути, еще один палец, расположенный с тыльной стороны ноги.

Очень часто шпора не развивается в качестве последствия подагры. В этом случае в суставах скапливаются соли, которые провоцируют образование известковых наростов на поверхности ног и замедляют рост шпоры.

Профилактика заболеваний фазанов

Любую болезнь фазанов проще предотвратить, чем лечить. Поэтому для сохранения здоровья поголовья нужно проводить специальные профилактические мероприятия.

Рисунок 4. Правильное содержание и кормление фазанов для профилактики болезней

Во-первых, весь молодняк обязательно вакцинируют против основных инфекций и заражения гельминтами. Во-вторых, нужно внимательно следить за качеством кормов и чистотой питьевой воды. Кроме того, нужно регулярно проводить дезинфекцию птичника: белить стены гашеной известью, удалять мусор с территории вольера и обрабатывать кормушки, поилки и другой инвентарь гашеной известью (рисунок 4).

Всех особей с признаками заболеваний изолируют от остального стада и вызывают ветеринара для диагностики и назначения лечения. Также необходимо помещать в карантин всех новых птиц и молодняк, купленный в других хозяйствах.

Источник: https://mirfermera.ru/367-bolezni-fazanov-i-ih-lechenie.html

Самки перепелов считаются хорошими наседками, но молодняк лучше выводить искусственным путем, так как в данном случае гораздо проще контролировать процесс вылупления. Инкубация перепелиных яиц в домашних условиях – действенный способ получения здорового и продуктивного поголовья.

В этой статье будут описаны все этапы инкубации домашних условиях с правилами, особенностями, подготовкой к закладке и оптимальным температурным режимом.

Режим инкубации перепелиных яиц в домашних условиях

Чтобы выведение молодняка прошло успешно, нужно соблюдать определенный режим, который, как правило, изложен в специальных таблицах. Но существуют и некоторые общие правила выведения молодняка.

Основные условия, которые нужно выполнить для соблюдения режима, включают (рисунок 1):

• Правильную закладку яиц в инкубатор: считается, что закладку можно проводить как вертикально, так и горизонтально. Но опыт показывает, что при вертикальной закладке процент выводимости молодняка существенно выше, хотя в таком положении они занимают намного больше места. Несколько раз в сутки обязательно осуществляют переворот для равномерного прогрева материала.
• Контроль температурного режима осуществляется с помощью обычного градусника (для простых инкубаторов) или терморегулятора (для моделей с автоматическими системами).
• Поддержка температурно-влажностного режима и вентилирования. Обычно температуру выкладывают в специальных таблицах, с помощью которых птицеводы могут самостоятельно обеспечивать нужные условия для выведения молодняка. Начиная с третьего дня проводят регулярное проветривание, приоткрывая крышку инкубатора и сбрызгивая скорлупу водой.

Рисунок 1. Режим, необходимый для выведения птенцов

Сначала проветривание делают непродолжительным, на 2-3 минуты, а потом постепенно продлевают его срок до 5-7 минут. В случае с опрыскиванием нужно следить, чтобы поверхность была влажной, но не мокрой, так как после закрытия крышки прибора на скорлупе образуется конденсат, который может негативно отразиться на развитии зародышей.

Примечание: Из-за необходимости регулярного переворота или переворота (путем открытия крышки), лучше покупать современные модели приборов с автоматическими системами. Выведение молодняка в таких инкубаторах практически не требует участия человека.

Влажность воздуха внутри камеры не считается самым важным показателем, но ее нужно поддерживать на оптимальном уровне на начальном этапе. Сразу после закладки выделяется много жидкости, и при пониженной влажности эмбрионы будут испытывать сильное кислородное голодание. Вторым важным этапом, при котором нужно соблюдать определенный уровень влажности, является период вывода птенцов. Если воздух будет слишком сухим, подскорлупные оболочки станут слишком плотными и птенцы не смогут самостоятельно выбраться наружу. Однако и чрезмерная влажность может быть губительной для зародышей, так как в подобных условиях активно развиваются болезнетворные грибки и бактерии.

Секреты инкубации

Есть несколько нюансов, которые помогут повысить количество выводимых птенцов и сделать их более здоровыми и жизнеспособными.

Чтобы выведение молодняка прошло успешно, важно не только соблюдать режим инкубации в домашних условиях, но правильно подбирать сырье.

Основные секреты выведения перепелят включают:

• Несушек в момент кладки нужно кормить сбалансированными кормами с высоким содержанием витаминов и минералов. Без соблюдения этого условия птенцы родятся слабыми и не смогут пробить скорлупу.
• В конце выведения нужно очень строго соблюдать температурный режим и регулярно проводить проветривание. Перегрев или недостаточное охлаждение может вызвать гибель эмбриона от удушья.
• Неправильное или редкое переворачивание также может стать причиной гибели птенцов. В данном случае зародыш не полностью использует белок, и птенец рождается слабым, а иногда даже погибает до вылупления.

Если птицеводу не удалось получить здоровый и сильный молодняк, а в инкубаторе были обнаружены экземпляры с замершими эмбрионами, их нужно обязательно вскрыть, чтобы установить причину патологии и принять меры, которые не допустят подобного явления в дальнейшем.

Правила

В сравнении с другими домашними птицами, перепелята быстро вылупляются. Этот процесс занимает всего 17 дней, а половая зрелость у птиц наступает уже через полтора месяца после рождения.

Примечание: Основным правилом выведения молодняка является использование инкубатора. В процессе селекционной работы у самок полностью исчез инстинкт насиживания, поэтому молодняк можно получить только искусственным.

Для инкубации можно использовать обычный прибор, хотя некоторые птицеводы предпочитают покупать специальные приборы для перепелов.

В дальнейшем выведение перепелят проводится по таким правилам (рисунок 2):

• Яйца, предназначенные для выведения молодняка, не должны храниться больше недели. Перед закладкой их обязательно осматривают овоскопом, чтобы определить наличие возможных повреждений.
• Хранение материала можно проводить только в темном помещении с хорошей вентиляцией и при температуре на более 10 градусов. Несколько раз в сутки нужно осуществлять переворот, желательно – через равные временные промежутки.
• Подходящими считаются экземпляры правильной формы с гладкой и чистой скорлупой без наростов. Если цвет скорлупы необычный, или сама форма является нехарактерной для перепелов, такие яйца лучше не использовать.
• Перед закладкой все сырье желательно промыть слабым раствором марганцовки.

Рисунок 2. Порядок закладки в инкубатор

В целом, искусственное выведение перепелят считается простым. Во-первых, процесс длится всего 17 дней, и во-вторых не требует слишком тщательного ухода. Единственное обязательное условие – переворот через каждые четыре часа. Если у вас нет возможности сделать это вручную, лучше сразу купить автоматический инкубатор.

Схема инкубации перепелиных яиц

Птенцы перепелов, как и взрослые птицы, отличаются удивительной жизнеспособностью. Даже при поломке инкубатора можно получить здоровый молодняк, если вовремя извлечь яйца, слегка остудить их (примерно до 18 градусов), быстро устранить дефект прибора и заново начать инкубацию. В данном случае развитие зародышей продолжится, хотя перепелята появятся на свет немного позже.

После истечения 17 дней начинается вылупление птенцов. Как правило, это происходит в течение 3-4 часов. После этого нужно обеспечить перепелятам подходящие условия содержания (рисунок 3):

• Оставить в инкубаторе до момента, пока они полностью не обсохнут. Этот период может занять от 24 до 48 часов;
• Перевести птенцов в специальный брудер с лампами для обогрева. Температура внутри устройства должна составлять не менее 32 градусов.
• Оставшиеся яйца осматривают на наличие повреждений, чтобы установить причину гибели эмбриона.

График инкубации перепелиных яиц

Инкубация проводится по определенному графику, который включает три основных этапа.

Первый занимает всего два дня, и на данном этапе нужно поддерживать температуру на уровне 37,7 градусов при влажности в 60-70%. В это время переворот проводят всего дважды в сутки, но вполне можно обойтись и без этого мероприятия без риска гибели эмбрионов.

Рисунок 3. Подробная схема инкубации в домашних условиях

Второй этап длится с 3 по 15 день и отвечает за основной рост эмбрионов. Температура и влажность на данном этапе остаются такими же, но переворот нужно проводить регулярно (каждые 4 часа), чтобы не допускать прилипания эмбрионов к внутренней части скорлупы. Также проводят проветривание камеры, приоткрывая крышку прибора или просверливая в ее стенках небольшие вентиляционные отверстия.

Последний этап также называют выводным, так как в эти несколько дней или даже часов на свет появляются птенцы. Температуру нужно снизить до 37,5, а влажность наоборот, повысить до 80-90%. Это поможет смягчить скорлупу и облегчить процесс вылупления перепелят. Поворот больше не проводят, а для поддержания оптимального уровня влажности устанавливают емкости с водой или опрыскивают скорлупу.

Подготовка перепелиных яиц к инкубации

Перепелиные яйца, предназначенные для инкубации, тщательно отбирают, так как они должны обладать всеми характерными особенностями: небольшим весом (до 15 граммов), округлой формой и матовой поверхностью скорлупы без наростов, шероховатостей или трещин.

Перед закладкой обязательно проводят овоскопирование, чтобы определить наличие возможных дефектов: кровяные сгустки, неправильный размер или локализацию воздушной камеры и др., так как все эти показатели напрямую влияют на качество молодняка и процент его выведения (рисунок 4).

Хранить яйца можно не более 10 суток, при этом их лучше держать в темном помещении с хорошей вентиляцией и при комнатной температуре. Если эти показатели будут нарушены, процент выведения будет существенно ниже.

Инкубация перепелиных яиц без переворота

В домашних условиях часто практикуют инкубацию без переворота. Этот способ позволяет существенно экономить время и силы на выведении молодняка.

Чтобы этот процесс прошел успешно, нужно выполнить несколько условий:

• Установить яйца в решетку инкубатора острым краем вниз, располагая их в шахматном порядке;
• Провести дезинфекцию, используя ультрафиолетовую лампу или излучатель, который подносят на 40 см к решетке на 5-8 минут;
• Инкубация длится две недели и три дня. В первые 12 дней температура должна быть не более 37,7 градусов, а влажность – максимум 60%.

Рисунок 4. Особенности подготовки яиц перепелов к инкубации

Последующие два дня температуру и влажность снижают до 37,2 и 55% соответственно, а во время вылупления птенцов показатели также меняют, устанавливая температуру на уровне 37 градусов, и повышая влажность до 70%.

Данная технология предполагает точную поддержку температурно-влажностного режима, поэтому лучше сразу покупать автоматические инкубаторы.

Овоскопирование перепелиных яиц

Овоскопирование – необходимый этап подготовки любых яиц, в том числе и перепелиных, к выведению молодняка. Первую проверку проводят еще до начала инкубации, и в дальнейшем несколько раз повторяют, чтобы удалить некачественные экземпляры.

В процессе овоскопирования можно обнаружить небольшие трещины в скорлупе, неправильное расположение желтка и воздушной камеры, наличие инородных тел внутри, а также другие возможные патологии.

Процедуру проводят специальным прибором, овоскопом, который можно купить сразу готовым или сделать своими руками.

Что это такое

Овоскоп, это специальное устройство, которое действует по принципу рентгена и просвечивает внутреннее пространство под скорлупой. С его помощью можно не только определить наличие патологий, но и контролировать процесс развития эмбриона.

Примечание: Данный прибор очень простой. По сути, он состоит из корпуса (трубки), в который вставлена лампочка.

Яйцо помещают на открытый конец трубки, и его внутреннее пространство просвечивается лампой. В домашних условиях такой прибор можно сделать из обычной жестяной банки, куска пластиковой трубы и любой лампы (накаливания или светодиодной).

Для чего нужна процедура

Основное предназначение процедуры – заранее удалить поврежденные или некачественные экземпляры еще до начала инкубации.

Овоскопирование перепелиных яиц проводят редко, так как их скорлупа окрашена в характерный цвет, из-за которого внутреннее пространство плохо просвечивается. Кроме того, перепела более устойчивы к различным инфекциям и грибкам (рисунок 5).

Окоскопирование перепелиных яиц: при каких температурах

Если есть необходимость провести проверку на овоскопе, лучше делать это в затемненном помещении, медленно поворачивая овоскоп, чтобы полностью рассмотреть внутреннее пространство.

Рисунок 5. Особенности овоскопирования перепелиных яиц

В первую очередь обращают внимание на локализацию желтка. Он должен находиться по центру, ближе к тупому концу. При повороте желток должен медленно и плавно колебаться, возвращаясь в исходное положение.

И хотя овоскопирование не считается обязательной процедурой, ее рекомендуют проводить раз в неделю для контроля развития зародышей.

Охлаждение перепелиных яиц при инкубации

Охлаждение является одним из ключевых этапов инкубации любых яиц, в том числе и перепелиных.

Такая процедура избавит эмбрионы от кислородного голодания и поможет поддерживать оптимальный уровень влажности и температуры.

Способы

Чаще всего для охлаждения просто приподнимают крышку инкубатора на 15 минут. Это помогает стабилизировать температуру. Открывать крышку лучше дважды в сутки, утром и вечером, желательно в одно и то же время.

Также для охлаждения иногда используют опрыскивание яиц чистой водой из пульверизатора. Однако в этом случае нужно следить, чтобы скорлупа была лишь слегка влажной, но не мокрой.

Правила

В самых простых и недорогих инкубаторах нет функции переворота, поэтому проводить эту процедуру проводят вручную, до 6 раз в сутки через равные промежутки времени.

Рисунок 6. Способы охлаждения перепелиных яиц во время инкубации

Без переворота зародыши могут прилипнуть к внутренней стенке скорлупы, и птенцы не смогут вылупиться. Однако существует мнение, что яйца можно не переворачивать, достаточно лишь периодически охлаждать их водой или вентиляцией.

Как выбрать перепелиные яйца для инкубации

Выбор яиц для инкубации играет ключевую роль в успешном выведении молодняка. Они должны быть чистыми, так как загрязнение скорлупы может вызвать порчу других яиц в инкубаторе.

Примечание: Если других яиц для инкубации нет, можно очистить имеющиеся в слабом растворе марганцовки. После этого нужно дать им самостоятельно обсохнуть.

Для закладки подходят яйца правильной формы и размера, без налета и шероховатостей на скорлупе. Кроме того, их нельзя долго хранить. Оптимальным считается хранение в течение недели, но и при соблюдении этого условия необходимо проверять сырье на овоскопе.

Источник: https://mirfermera.ru/368-inkubaciya-perepelinyh-yaic-v-domashnih-usloviyah.html

Индюки отличаются достаточно большим весом, поэтому часто используются для разведения на мясо. Для этого нужно ознакомиться с основными породами птиц и выбрать подходящую.

Информация из этой статьи поможет вам определиться с выбором. В ней вы найдете подробные описания популярных пород индюков, включая бройлеров, также советы по их подбору и выращиванию в домашнем хозяйстве.

Породы индюков для разведения в домашних условиях

Индейки принадлежат к самым крупным домашним птицам. Масса особи может достигать 20 кг, а по быстроте роста эти птицы превосходят уток, кур и гусей. Мясо является диетическим продуктом, который рекомендован людям со склонностью к ожирению, пожилым и детям. Разведением такой птицы можно заниматься практически везде, кроме  Крайнего Севера, поскольку молодняк в начале выращивания плохо переносит сырые и холодные климатические условия.  По этой причине разведением птенцов в северных широтах лучше всего заниматься в летнее время, и использовать их в виде мясного продукта поздней осенью. Взрослые особи устойчивы к холодам и при наличии хорошего питания могут переносить морозы до минус 30 градусов.

Индейки, в отличие от остальных домашних птиц, имеют небольшую разновидность видов. Для домашнего выращивания рекомендованы лишь те, которые перечислены ниже.

Какие есть виды пород

Существует много видов этих птиц, которые отлично подходят для разведения в домашних условиях.

Самые популярные породы индюков с фото и описанием такие (рисунок 1):

1. Северокавказская бронзовая: самая старая из отечественных пород, а птицы отлично подходят для содержания на пастбищах. Самки начинают откладывать яйца примерно в 10 месяцев после вылупления, и этот период длится около полугода. На протяжении этого времени одна самка может снести до 80 яиц. Скорлупа светло-палевая с бурыми точками.
2. Северокавказская белая: была выведена отечественными учеными-селекционерами. Она представляет особый интерес, поскольку она имеет белое оперение и улучшенный товарный вид, в сравнении с бронзовой. Кроме того, птицы отличаются высокой плодовитостью.
3. Московская белая: Птицы характеризуются выраженной высокой плодовитостью и жизнеспособностью, а также компактным округлым и хорошо развитым туловищем.
4. Московская бронзовая: Птицы отличаются крепким телосложением, высоким уровнем яйценоскости и хорошо подходят для разведения молодняка. Также отличаются хорошей приспособленностью к проживанию и кормлению на неплодородных почвах и характеризуются высокой выживаемостью взрослых особей и молодняка. 

Рисунок 1. Основные породы: 1 - северокавказская бронзовая, 2 - северокавказская белая, 3 - московская белая, 4 - московская бронзовая

Но самой популярной считается белая и бронзовая широкогрудая. Такие птицы быстро растут, а их мясо обладает высокими вкусовыми качествами.

Характеристика

Чтобы правильно выбрать тип индюков для разведения в домашних условиях, нужно знать их некоторые отличительные особенности и характеристики.

К примеру, северокавказская бронзовая имеет такие выраженные внешние характеристики (рисунок 2):

• Вытянутое широкое туловище;
• Перья бронзовые с золотисто-зеленым отблеском и плотно прилегают к телу;
• Оперение в области поясницы, спины и хвоста имеет широкое бронзовое окаймление.

Самки внешне сильно отличаются от самцов: меньше по размеру, нарост над клювом небольшой, оперение головы слабое, а на шее есть лишь небольшое количество перьев. Также, на грудке самки есть тонкая кайма белого цвета, которая придает оперению сероватый оттенок.

Примечание: Недостатками северокавказской бронзовой является плохой внешний вид молодняка из-за черных перьев и пеньков. Средний вес взрослого самца достигает 14 кг, а самки – 7 кг. Птенцы к 4-месячному возрасту могут весить около 4 кг.

У самцов северокавказской белой индейки длинное туловище, грудка широкая, выпуклая и глубокая, а грудные мышцы хорошо развиты. Живой вес туши самца 8-месячного возраста может достигать 12,5 кг, а самки – до 7 кг. Плодовитость составляет приблизительно 100 яиц, но в некоторых случаях этот показатель может достигать 180 яиц за год.

Молодняк отличается высокой жизнеспособностью и стремительным ростом. Достигнув 90-дневного возраста, птицы готовы к убою на мясо. Живая масса самца составляет около 4 кг, самки – 2,8 кг, по достижению 4-месячного возраста – 5,8 и 4  кг соответственно. На один килограмм прироста расходуется по 3,3 – 3,4 кг комбикорма.

Рисунок 2. Внешние особенности северокавказской бронзовой индейки

Для московской белой характерна высокая скороспелость и выносливость. Живая масса самцов возрастом в один год составляет 12,5 кг, а самок – около 7 кг. Молодняк готов к убою по достижению 15-дневного возраста при живом весе 4 кг (для самцов этот показатель составляет 6,6-7 кг). Годовая яйценоскость составляет до 110 яиц.

Благодаря хорошей акклиматизации московские белые птицы получили широкое распространение в нашей стране. Отличительными особенностями экстерьера являются розовые ноги и клюв, а также блестящее белое оперение.

Период яйцекладки начинается в возрасте 270 дней, а при наличии регулируемого светового дня – в 180 дней. Одна индейка за год может снести 80-100 яиц. Скорлупа розовая со светло-коричневыми точечками.

Живой вес взрослого самца составляет 13 кг, а самки – 7,5 кг. Откормленный молодняк в четыре месяца весит около 4 кг.

Московская бронзовая имеет такие отличительные внешние особенности:

• Длинное и глубокое туловище;
• Выпуклую спину;
• Широкую и длинную голову;
• Изогнутую и длинную шею;
• Длинные ноги.

Птицы отличаются высокими мясными качествами, а перьевой покров черного цвета с бронзовым отливом. На хвосте и крыльях перья черные, и покрыты узкими светло-бурыми полосками с белой и черной каймой. 

Породы индюков бройлеров: фото и описание

Индюки бройлеры отличаются большим весом, но им требуются особые условия содержания для стабильного набора веса. Более подробно их виды с фото и описанием будут рассмотрены ниже, но стоит узнать, на какие группы делят этих домашних птиц.

Бройлеры бывают трех категорий (рисунок 3):

1. Легкие отличаются сравнительно малым весом (5 кг для самок и 10 кг для самцов). Характеризуются высокой яйценоскостью и устойчивостью к заболеваниям. К таким индюкам относят Белого голландского и Норфольского.
2. Средние достигают веса 7-16 кг (для самок и самцов соответственно). К данной категории относят московскую и северокавказскую белую и бронзовую.
3. Тяжелые отвечают всем стандартным требованиям к бройлерным птицам. Вес самок может превышать 11 кг, а самцов достигать 30 кг. Как правило, это кроссы, которые были выведены селекционерами (Кросс Биг 6, белая и бронзовая широкогрудая, Канадская широкогрудая).

Рисунок 3. Популярные виды бройлеров: 1 - белые голландское, 2 - московская бронзовая, 3 - Кросс Биг-6

В большинстве домашних хозяйств предпочитают разводить местные виды, так как они приспособлены к климатическим и кормовым условиям региона. Но, если есть возможность обеспечить птицам оптимальный режим кормления и содержания, можно разводить и более необычные бройлерные породы.

Описание бройлеров

Основным отличием индюков бройлеров от обычных считается повышенный темп роста. При этом птицы нуждаются в хорошем кормлении и содержании.

У бройлеров сильные ноги, широкая грудь и плотное телосложение. Оперение чаще всего белое, гребень развит слабо. Кроме того, они отличаются миролюбивым характером, но потребляют достаточно много кормов.

Специфика выращивания

Чтобы вырастить бройлеров оптимального веса, нужно обеспечить им правильные условия содержания. Поскольку птицы быстро набирают вес, их можно содержать в клетках или вольерах. Но предпочтительнее предоставить птицам свободный доступ на выгул, чтобы они получали необходимые витамины и могли самостоятельно искать корм (рисунок 4).

Особенное внимание следует уделять кормлению бройлеров:

• В суточный рацион обязательно включают влажные мешанки из комбикорма, измельченного зерна и отрубей;
• Для насыщения организма витаминами используют свежие овощи, костную и рыбную муку;
• Чистая вода должна находиться в поилках постоянно, в свободном доступе для птиц.

Рисунок 4. Особенности выращивания бройлерных индеек в домашних условиях

Если бройлеров выращивают с молодого возраста, следует учесть, что птенцам потребуется специальный комбикорм. Обычные корма для молодняка птиц для них не подходит. Подобный режим кормления длится два месяца, после чего их можно переводить на обычный для данной группы рацион.

Породы бройлерных индюков

Большинство бройлерных пород были выведены селекционно для получения качественного мяса.

Среди самых популярных индюков бройлеров выделяют (рисунок 5):

1. Канадская широкогрудая отличается высокой продуктивностью, быстро набирает нужный для забоя вес и хорошо растет на любых кормах. Молодняк достигает веса в 5 кг уже в возрасте шести недель, а уже в 3 месяца их можно отравлять на убой. Птицы неприхотливы к кормам, но пьют много воды.
2. Белая широкогрудая была выведена в США. Имеет яркое белое оперение, крупное туловище и широкую грудь. Темп набора веса является средним, но при этом птицы не требуют особых условий содержания, и хорошо растут даже в клетках.
3. Биг-6 – очень популярная бройлерная порода. Внешне они похожи на белую широкогрудую, но вес взрослой особи гораздо больше, и может достигать 25-30 кг.

Рисунок 5. Популярные типы бройлеров: 1 - канадская широкогрудая, 2 - белая широкогрудая, 3 - Биг-6

К бройлерным породам также относят Московскую бронзовую, которая отличается не только качественным мясом, но и красивым оперением.

Индюки белые широкогрудые: кормление и уход

Индейки этого вида обладают хорошими мясными качествами, быстро растут, хорошо адаптированы к резким сменам климата. Также имеют характерное отличие от бронзовых: повышенную плодовитость и меньший живой вес (рисунок 6). 

В 9-месячном возрасте у самок начинается яйцекладка, которая продолжается 6-7 месяцев. За этот период птица может снести до 120 яиц. Скорлупа имеет желтовато-коричневую окраску с коричневыми пятнышками.

Белая широкогрудая индейка имеет овальную форму туловища с широкой и покатой грудью. Оперение белого цвета, плотное. Темно-розовые ноги широко расставлены в стороны и имеют среднюю длину.

Рисунок 6. Белая и бронзовая широкогрудая индейка

Белую широкогрудую индейку рекомендуют содержать в клетках, ежедневно выпуская на выгул. Таким образом птицы наберут нужный вес уже через 3 месяца. Для кормления используют преимущественно влажные мешанки из дробленого зерна, дополняя их свежими овощами и минеральными подкормками.

Бронзовая широкогрудая порода индеек

Была выведена в США, а характерной особенностью является высокая масса тела. Яйценоскость начинается с 10-месячного возраста, на протяжении одного года от одной самки можно получить 70-80 яиц.

Примечание: По своему внешнему виду имеют сходство с северокавказскими индейками, которых использовали для селекции. Однако выведенная бронзовая широкогрудая имеет существенно больший вес и более мощное развитие мышц грудки.

Туловище широкое и длинное, грудь выпуклая и широкая. Оперение черного цвета, с медно-бронзовым отливом (рисунок 6). Мясо по вкусу сочное и нежное.

Какая порода индюков самая неприхотливая

Самой неприхотливой породой считается белая широкогрудая. Птицы нетребовательным к кормам, могут содержаться без выгула и быстро набирают вес.

Кормление и уход за белыми широкогрудыми индюками обязательно должен включать правильное поение птиц. Они потребляют достаточно много жидкости, поэтому поилки нужно регулярно чистить и наполнять чистой кипяченой водой комнатной температуры несколько раз в день.

Источник: https://mirfermera.ru/35-porody-indyukov-foto-i-opisaniya.html

Постоянная эксплуатация птичника требует регулярной очистки помещения от продуктов жизнедеятельности и обеззараживания гнезд, насестов, кормушек, поилок и других внутренних элементов обустройства. Одним из ключевых пунктов оборудования курятника и его дальнейшей эксплуатации является проведение дезинфекции.

Дання процедура осуществляется по определенным правилам, которые будут подробно описаны в данной статьей. Вы узнаете, как правильно обеззаразить внутреннее пространство здания, и какие меры предпринять, чтобы сохранить здоровье и продуктивность поголовья.

Дезинфекция курятника в домашних условиях

Обеззараживающие мероприятия в курятнике необходимы для того, чтобы внутри помещения не распространялись патогенные микроорганизмы. Как правило, дезинфекцию проводят перед заселением в птичник новой партии молодняка, но опытные птицеводы рекомендуют осуществлять подобные мероприятия ежегодно.

Самым простым средством дезинфекции в домашних условиях считается побелка стен и потолка гашеной известью. Это вещество отлично уничтожает грибки и болезнетворные бактерии. Кроме того, для дезинфекции можно использовать серную или йодную шашку. Однако, последние средства можно применять лишь в том случае, если в ближайшее время птицы не будут находиться в помещении, так как испарения таких шашек вредны для всех живых организмов. Если же вы будете использовать для обеззараживания известь, обработку поверхностей можно провести и в то время, пока птицы находятся на выгуле.

Как провести дезинфекцию в курятнике

Подготавливая здание к размещению поголовья, необходимо сделать следующие дезинфицирующие процедуры (рисунок 1):

• Тщательно очистить и вымыть всю внутреннюю часть здания;
• Перед дезинфекцией все оборудование необходимо промыть горячим раствором кальцинированной соды или креолина;
• Чтобы не допустить распространения клещей и других паразитов внутри, щели, гнезда и насесты также дезинфицируют смесью из неразбавленного креолина со скипидаром и отработанным машинным маслом;
• Качественно вымыть гнезда, кормушки и насесты можно с помощью зольного щелока. Чтобы приготовить моющий раствор, необходимо взять килограмм любой золы и растворить его в 5 литрах воды. В дальнейшем средство кипятят и увеличивают его объем в два раза, просто добавив чистой воды. 

  Рисунок. 1. Дезинфицирующие мероприятия

Обработка инвентаря

Болезни и вредители могут распространяться не только внутри здания, но и через оборудование, которое используются для ухода. Поэтому для выращивания продуктивных кур нужно сделать следующее (рисунок 2):

• Весь мелкий деревянный инструмент нужно вынести на улицу и продезинфицировать, промыв одним из описанных выше горячих растворов;
• Металлические изделия сначала обрабатывают паяльной лампой, а затем промывают дезинфицирующим раствором.

Рисунок 2. Обработка оборудования дезинфицирующими растворами

После дезинфицирующих процедур курятник необходимо закрыть на три часа, после чего просушить и проветрить его. Переводить кур можно только после того, как строение будет прогрето и в нем будет уложена новая подстилка.

Источник: https://mirfermera.ru/149-dezinfekciya-kuryatnika-svoimi-rykami.html

В домашних хозяйствах уток зачастую разводят для дальнейшего убоя на мясо, хотя существуют и виды мясо-яичного и яичного типа. Успешное выращивание обеспечивается не только правильным кормлением и содержанием, но и качественным подбором птиц для разведения.

Эта статья посвящена практическим аспектам выращивания: подбору пород в зависимости от направления продуктивности, и основным внешним параметрам и физическим критериям, по которым можно выбрать хорошую птицу.

Породы уток для разведения в домашних условиях

Правильный подбор стада для дальнейшего размножения основывается на направлении работы хозяйства. К наиболее распространенным мясным типам относятся:

• Пекинская обладает хорошей выносливостью и стойкостью к низким температурам;
• Белая московская отличается высокой жизнеспособностью, хорошей массой тела, а мясо имеет отличные питательные качества (рисунок 1);
• Украинская дает не только качественное мясо, но и достаточно большое количество яиц для пополнения поголовья. 

Для выведения мясо-яичных особей в домашних условиях лучше выбирать такие типы:

• Мускусные представляют большую ценность, поскольку в их мясе содержится уменьшенное количество жира. Кроме того, и селезни, и самки отличаются довольно большой массой тела (до 5 и 2,5 килограммов соответственно);
• Хаки-кембелл – обладают высокой яйценоскостью (до 150 яиц в год);
• Зеркальные обладают не только высокой яйценоскостью (до 120 яиц в год), но отличными вкусовыми качествами мяса.

Рисунок 1. Мясные виды: 1 - белая московская, 2 - пекинская, 3 - серая украинская

Наиболее распространенным яичным видом в нашей стране являются индийские бегуны, которые представлены на фото выше (рисунок 2).

Поскольку выбор этих птиц достаточно разнообразный, рассмотрим три основных вида, которые чаще всего используются для домашнего разведения

Пекинская

Получила свое название благодаря тому, что ее вывели в Китае несколько столетий назад. В данный момент именно этот вид считается самым распространенным в мире. Это объясняется тем, что и взрослые особи, и молодняк отличаются нетребовательностью к содержанию и быстро набирают вес. Как правило, птицы готовы к убою уже через два месяца после начала выращивания, а их вес может достигать 2,5 кг.

Рисунок 2. Представители мясо-яичного и яичного типа: 1 - мускусные, 2 - хаки-кемпбелл, 3 - зеркальная, 4 - индийские бегуны

Опытные птицеводы рекомендуют отправлять птиц на убой на 55-60 день. После этого у птиц начинается линька, и на коже остаются пеньки – зачатки новых перьев, которые существенно осложняют ощипывание и портят товарный вид тушки. Кроме того, в период линьки у птиц повышается аппетит, но живой вес они набирают медленно.

Мускусная

Характерной особенностью является наличие красного нароста в верхней части клюва, благодаря которому порода получила народное название индоутка.

Птицы сравнительно медленно набирают вес: особь вырастает до 2,5 кг примерно за 3-4 месяца, но при этом мясо представителей данного вида считается одним из самых вкусных и диетических. Во время выращивания птицам желательно подрезать крылья, так как мускусные утки неплохо летают.

Утки Муларды: фото и описание

Данная порода появилась в результате скрещивания мускусных видов с пекинскими. В результате гибрид унаследовал лучшие качества исходных пород: птицы быстро набирают вес, а количество жира в мясе является минимальным.

Разведение уток: плюсы и минусы

Если вы планируете заняться разведением уток, вам следует объективно оценить все достоинства и недостатки этого занятия.

Среди плюсов разведения уток стоит выделить:

• Всеядность птиц позволяет скармливать им не только зеленые корма, но и различные пищевые отходы, в том числе и животного происхождения;
• Высокая продуктивность и скороспелость большинства пород позволяет уже через несколько месяцев после начала выращивания получить большое количество вкусного диетического мяса;
• Птицы отличаются высокой чистоплотностью, поэтому их перья и пух можно реализовывать отдельно.

Единственным существенным недостатком разведения считается факт, что для поголовья желательно обустроить просторный выгул с водоемом. Без этого птицы будут медленнее набирать вес, а самок можно снизиться яйценоскость.

Выбор утки по внешнему виду

Для пополнения стада молодняком, следует учитывать внешний вид и здоровье поголовья. 

Примечание: Возраст молодой самки не должен превышать 6,5 месяцев, а масса тела должна превышать два килограмма.

На рисунке 3 приведены основные дефекты, которые следует вовремя обнаружить для пополнения стада полноценными особями. 

Рисунок 3. Основные физические дефекты: патология клюва, крыльев и ног

Важно тщательно проводить тщательный осмотр перед покупкой, чтобы вовремя обнаружить физические дефекты:

• Для дальнейшего разведения не подходят особи с уродствами клюва;
• Сломанными крыльями;
• Кривыми лапами или килем грудной клетки.

Особи с любыми внешними дефектами не подходят для племенной работы, так как они будут производить неполноценное потомство, а яйценоскость и другие параметры продуктивности будут недостаточными.

Источник: https://mirfermera.ru/19-kak-pravilno-vybrat-utku.html

Гусей весьма выгодно разводить в приусадебном хозяйстве, не только потому, что они неприхотливы к кормам, но и по причине низких затрат на разведение. Они не боятся холодов, а как только появляется свежая трава, переходят на подножный корм. Но нужно следить, чтобы на полу всегда было много подстилки. Зимой ее толщина составляет не менее 30 сантиметров.

В статье приведены основные особенности и рекомендации по содержанию взрослых и молодых птиц летом и зимой. Также вы найдете полезную информацию, фото и чертежи для самостоятельного обустройства гусятника.

Содержание гусей в домашних условиях

Здание разделяют на зоны, в которых будут отдельно содержаться гусаки и гусыни различного возраста. Их постоянно выводят на прогулку, чтобы максимально повысить яйценоскость. Чтобы процент оплодотворения был оптимальным, на одного самца приходится примерно по пять самок.

Хороший самец способен к оплодотворению в течение восьми-десяти лет, а при снижении плодовитости его забивают на мясо. Когда наступает случной сезон, самцов разделяют, так как в противном случае в стаде могут начаться драки. Однако, зимой их селят всех вместе, но отдельно от самок.

Весной, когда происходит выведение, каждую семью содержат в отдельном загоне, а после подрастания все семьи объединяют.

Случной сезон требует оборудования дополнительных мест для высиживания. Для этого изготавливают гнезда с перегородками, чтобы процесс проходил спокойно и без драк.

Выращивание гусят

Кладка яиц длится с февраля по март. Их ежедневно собирают и хранят при температуре 7-13 градусов. Кроме того, их перекладывают, но хранят не более месяца. Для получения максимального количества гусят, их подкладывают под наседку через десять дней после снесения. Заранее следует позаботится о необходимом инвентаре, который понадобится после выведения молодняка. Для гусят готовят специальные коробки, клетки или ящики для содержания, подключают лампы для обогрева и оборудуют кормушки и поилки (рисунок 1).

Примечание: В продуктивных хозяйствах есть не только гусыни с хорошим инстинктом насиживания, но и несушки. Это позволяет максимально повысить количество молодняка.

Рисунок 1. Необходимый инвентарь для выращивания гусят: поилка, кормушка и лампы для обогрева

Когда наступает период высиживания, следуют некоторым рекомендациям:

• Будет лучше, если самки сядут одновременно. В таком случае весь полученный приплод будет примерно одного возраста.
• Если некоторые сели раньше большинства, их не беспокоят, а подкладывают все одно яйцо. Когда у всех остальных начнут проявляться инстинкты, его забирают и помещают новые.
• Подкладывание осуществляют в вечернее время.
• В гнездо обязательно помещают листья или древесную стружку, которые прикрывают пухом.
• Яйца, которые предназначены для выведения, хранят вертикально, острым концом вниз и каждый день переворачивают их.
• Лучшее время для подкладки – от трех до пяти дней после посадки, но допускается и перерыв до десяти дней.
• Через 10-12 дней после начала насиживания яйца вынимают и тщательно осматривают овоскопом. Если есть задохлики, их следует удалить.
• На 28-й день их взбрызгивают водой. Поклевыши обычно появляются уже на следующий день, а еще через пару дней – и весь вывод.
• Обычно насиживание начинается в середине марта, но этот срок зависит от условий содержания и погоды.

Гусятник

Содержание в специальных зданиях зависит от множества факторов. Купленный весной молодняк можно держать под навесами или в легких постройках из досок. При круглогодичном разведении постройку строят более крепкой и надежной, чтобы она не только подходила под различные температурные режимы, но и защищала от хищников.

Строительство гусятника

На одну взрослую особь или шестерых гусят требуется квадратный метр площади. При разведении ремонтного молодняка его размещают в два раза плотнее. Летом количество птиц меньше, а зимой - больше.

Примечание: Большое стадо приведет к увеличению отхода, а у птенцов будет наблюдаться задержка полового развития. Кроме того, теснота и отсутствие солнечного света вызывает расклев и выщипывание перьев.

Выбирая участок для строительства, предпочтение отдают сухим и ровным участкам с уклоном в южную сторону. Уклон можно сделать и самостоятельно, подсыпав немного щебня. Для предотвращения проникновения грунтовых вод внутрь, вокруг прорывают дренажные канавки с выходом в собирательные колодцы.

Особенности строительства птичника включают (рисунок 2):

• Материал подбирается в зависимости от погодных условий. Например, толщина деревянных стен составляет не менее 22 см, чтобы на морозе они не промерзали.
• Внутреннюю часть стен делают гладкой (можно использовать фанеру или штукатурку) для более удобной чистки в дальнейшем.
• Стены и потолок внутри перед посадкой обязательно белят известью.
• Крышу состоит из четырех слоев щепы и двух рубероида и утепляют ее, чтобы не допустить теплопотери в зимний период.
• Общий размер окон равен одной десятой площади пола.
• Чтобы окно случайно не разбилось, изнутри его обшивают рейками из дерева или металлической сеткой.

Рисунок 2. Чертеж и фото гусятника

Дополнительно строят солярий. Это специальный участок с небольшим уклоном для выгула. Ее огораживают полутораметровым забором, чтобы птицы не вылетали наружу. Если в климатической зоне приусадебного хозяйства преобладают высокие температуры, в солярии обустраивают зону для купания глубиной в 30 и шириной в 100 сантиметров.  

Для свободного перемещения на выгул прорезают специальный лаз с трапом. Возле входа оборудуют небольшой тамбур для хранения нужных вещей.

Важную роль играет и подстилка. Ее наличие дает возможность не убирать помет ежедневно. Кроме того, в ней происходят химические процессы, благодаря чему выделяется и поддерживается тепло в помещении. А благодаря кислой среде гибнут возбудители некоторых опасных заболеваний.

Для покрытия можно взять листья, солому, торф, опилки или крупный песок, которые рассыпают за неделю до посадки. Для правильного размещения рекомендуется сделать следующее:

• Опилки сначала прикрывают нарезанной соломой, чтобы предотвратить поедание. По этой же причине нельзя сажать на опилки голодное стадо, поскольку склевывание приводит к нарушениям пищеварения.
• Сначала выкладывают слой в пять-семь сантиметров, а по мере намокания подкладывают новую. Однако летом толщина не должна превышать 12 см.
• Для смены сначала удаляют старое покрытие, а пол присыпают жженой известью из расчета 500 граммов на квадратный метр.
• Молодых птенцов нельзя размещать на старой подстилке для предотвращения болезней.

Чтобы подготовить помещение к переводу, его тщательно очищают, моют и дезинфицируют, а инструменты и внутреннюю часть комнаты перед дезинфекцией промывают горячим раствором кальцинированной соды. Для мытья используют зольный щелок, небольшой деревянный инвентарь также обрабатывают содой, а металлический – сначала накаляют паяльной лампой, а затем моют.

После проведения дезинфекции на три часа закрывают окна и двери, после чего проводят тщательную сушку и проветривание. За несколько дней до перевода новых особей комнату прогревают.

Обустройство гусятника

Оборудование для кормления и ухода делают удобным, прочным, и легким в уходе для проведения быстрой очистки и обработки.

При изготовлении кормушек учитывают следующее (рисунок 3):

• Для каждого вида корма предусмотрены свои емкости. Для влажных мешанок лучше изготовить металлические, а для сухих смесей, гравия, мела и ракушек – из дерева.
• Кормушки для сухих смесей по размеру вмещают суточную дозу еды.
• Чтобы сэкономить место, резервуары для еды подвешивают на высоте в 50 см.
• Также устанавливают вместительные поилки, так как суточное потребление жидкости составляет примерно литр.
• Нельзя использовать талый снег, поскольку это провоцирует простуду или кишечные расстройства. Кроме того, для профилактики расстройств пищеварения в емкости наливают бледный раствор марганцовки дважды в неделю, но лишь при условии, что она сделана из неоцинкованного металла. Марганцовку оставляют на тридцать минут, после чего выливают и заменяют обычной водой.
• Чтобы предотвратить загрязнение пометом и остатками соломы, ее край должен находиться на уровне спины взрослой особи.
• Расставлять емкости для жидкости следует в свободном доступе.

Рисунок 3. Кормление гусей

Также нужно заниматься профилактикой заболеваний. К примеру, регулярно проводят зольные ванны, чтобы не допустить заражения клещами, клопами или пухопероедами. Эти паразиты не только вызывают дискомфорт, но и переносят такие опасные болезни, как чума и пастереллез.

Зольные ванны изготавливают из древесины и наполняют смесью из измельченной глины и древесной золы в одинаковых пропорциях и устанавливают в птичнике или солярии.

Рисунок 4. Обустройство гнезд для гусынь

В гусятнике обязательно обустраивают гнезда (рисунок 4). Их количество зависит от числа самок. В среднем, устанавливают одно гнездо на две гусыни. Поскольку во время высиживания птицам нужен покой, гнезда устанавливают в затененных частях помещения.

Содержание гусей зимой

Гуси неплохо переносят морозы благодаря плотному оперению, но если в гусятнике будет сыро, у птиц начинают мерзнуть ноги, а перья не прилегают к телу достаточно плотно для сохранения тепла.

Чтобы птицы не заболели, нужно правильно содержать гусей зимой (рисунок 5):

1. В гусятнике лучше делать дощатый пол, на который потом выкладывают подстилку, подсыпая новые слои по мере загрязнения старых.
2. Даже зимой гусям нужен выгул, но поскольку ноги у птиц чувствительны к холоду, участок для выгула нужно обязательно очищать от снега.
3. Гнезда лучше сразу изготавливать с учетом зимовки. Для этого в них обязательно должно быть деревянное дно. В гнездах из металла или без дна яйца будут замерзать.

Рисунок 5. Содержание гусей зимой

Гусятник обязательно утепляют, чтобы внутри помещения не было сквозняков, которые негативно сказывают на здоровье и продуктивности гусей. Важную роль в содержании гусей зимой играет и кормление. В холодное время года птиц переводят на 3-4-х разовый режим кормления. Утром и вечером выдают пророщенное или цельное зерно, а днем – влажные мешанки из отварного картофеля и других овощей. Также можно использовать грубые корма (например, сено) и веники из древесных веток.

Освещение и микроклимат

Здоровье и плодовитость зависит не только от питания, но и микроклимата. Если в помещении будет слишком холодно, энергия организма будет расходоваться не на образование яиц, а на наращивание жировой массы. Однако, и слишком высокая температура приводит к снижению продуктивности, уменьшается размер яиц, а их скорлупа тоньше.

Рис. 6. Оптимальный микроклимат птичника

Определить, насколько комфортным является микроклимат, можно понаблюдав за поведением птиц:

• В норме они нормально двигаются, хорошо едят и пьют.
• При сниженном температурном режиме начинают распускать перья, чтобы увеличить защитный слой воздуха, размещаются кучнее, в результате чего некоторые гибнут от удушения.
• Если в комнате жарко, они также распускают крылья, чтобы увеличить площадь испарения влаги, начинают отказываться от еды, раскрывают клюв и много пьют. Кроме того, они часто погибают от перегрева уже через два-три часа.

Важным показателем является и влажность воздуха:

• При чрезмерной сухости ускоряется испарение влаги, но если уровень находится ниже 50 процентов, может начаться раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей и появиться ломкость перьев.
• Повышенный показатель (более 70 процентов) провоцирует отсыревание покрытия на полу и развитие плесневых грибов.
• Чтобы обеспечить оптимальную влажность, обустраивают коньковую и приточно-вытяжную вентиляцию.

При оборудовании птичника обеспечивают не только естественное освещение, но и электрическое. Лампы размещают на высоте двух метров от уровня земли для оптимального распределения искусственного света.

В среднем на 6 кв.метров площади устанавливают одну лампу на 60 Вт. Недостаток света приведет к потере веса, а слишком интенсивное освещение может вызвать каннибализм и снижение яйценоскости.

Источник: https://mirfermera.ru/6-gusi-soderzhanie-vyrashhiv...xod-v-domashnix-usloviyax.html

Как взрослые куры, так и молодняк, подвержены различным заболеваниям. Средства их лечения и профилактики описаны ниже. Важно учитывать, что недуги этих домашних птиц, возникают при неудовлетворительных условиях содержания и кормления.

Рассмотрим подробнее основные заболевания несушек, их симптомы с фото и описаниями, а также методы лечения и профилактики. Освоить необходимые по уходу за птицами и предотвращению болезней поможет видео.

Основные болезни кур - симптомы и фото

Куры больше других домашних птиц подвержены заболеваниям. Чтобы сохранить мясную и яичную продуктивность, нужно позаботиться о средствах профилактики и вовремя проводить лечение.

Болезни несушек в домашних условиях

Самыми распространенными заболеваниями кур и цыплят являются:

• Чума

Это острая вирусная патология, которая практически не поддается лечению. Поэтому для предотвращения заражения всему молодняку в обязательном порядке делают профилактические прививки.

• Пуллороз

Чаще всего поражает молодняк в возрасте до двадцати дней. При неправильном лечении или отсутствии профилактических средств смерть наступает в 60 процентах случаев. 

Рисунок 1. Внешний вид кур и их помета при: 1 - чуме, 2 - паратифе, 3 - пуллорозе, 4 - кокцидиозе

Основными симптомами пуллороза являются:

• Цыплята постоянно сидят с полузакрытыми глазами;
• Птенцы постоянно пищат и тяжело дышат;
• Помет белый, пенистый и имеет неприятный запах.

Спровоцировать болезнь может слишком высокая плотность посадки, неправильное кормление (особенно дефицит витамина А) и содержание в сырых помещениях.

Примечание: Для лечения используют антибиотики: тетрациклины, левомицетин, фурацилин, фуразолидон и др. Однако, проще предотвратить распространение вируса простыми профилактическими средствами. Для этого молодняк следует содержать отдельно от взрослых птиц, соблюдать санитарно-гигиенические нормы, часто менять подстилку и дезинфицировать помещение и инвентарь.

Рацион обогащают питательными веществами, в частности витамином А, а также периодически дают слабый раствор марганцовки вместо воды.

• Паратиф (сальмонеллез)

Распространенная болезнь, которая довольно часто вызывает летальный исход. Зараженный молодняк проявляет симптомы конъюнктивита, становятся малоподвижными, у них начинается понос. Для лечения используют тетрациклин или окситетрациклин, которые выдают вместе с влажными мешанками или водой.

Для профилактики необходимо внимательно следить за молодняком и при первых проявлениях заболевания изолировать больных особей и провести дезинфекцию всех помещений и инвентаря. Кроме того, необходимо уничтожить всех грызунов, которые являются переносчиками инфекции.

• Аскаридоз

Зачастую поражает цыплят, но может распространяться и на взрослых особей при неудовлетворительном питании и содержании. Больные птицы теряют аппетит, у них бледнеет гребень, появляется отставание в развитии и снижается иимунитет, ярко проявляются симптомы общего истощения.

Примечание: Для лечения используют нилверм, тетранат, пиперазин и пиаверин. В качестве действенного средства профилактики необходимо обеспечить изолированное содержание цыплят от взрослых птиц, регулярно менять выгульные участки, а птичники постоянно дезинфицировать.

Кроме того, необходимо регулярно проводить профилактическую дегельминтизацию.

Микоплазмоз - симптомы и лечение

Микоплазмоз  - это инфекционное заболевание, которое представляет особую опасность из-за быстрого и легкого распространения. Птицы могут заразиться через пищу, воду или даже воздух. Микоплазмоз может появиться в хозяйстве при покупке нового поголовья, поэтому всех новых особей нельзя сразу же пересаживать в курятник, их нужно подержать некоторое время в карантине.

Симптомы микоплазмоза проявляются достаточно ярко (рисунок 2):

• Курица начинает чихать, кашлять, ей становится тяжело дышать;
• Воспаляются слизистые оболочки глаз и органов дыхания;
• Появляется расстройство пищеварения.

Рисунок 2. Симптомы микоплазмоза

Особенно ярко симптомы микоплазмоза проявляются в сырую и холодную погоду. Для лечения используют антибиотики, которые добавляют в корм птицам в течение 5 дней. После недельного перерыва курс лечения повторяют.

Кокцидиоз у кур

Чаще встречается у цыплят. Они становятся малоподвижными, у них снижается аппетит, появляется сильная жажда, а помет становится жидким и приобретает зеленый или красновато-шоколадный цвет. Птенцы быстро теряют вес, у них бледнеют гребешки и сережки. 

Рисунок 3. Лекарства против кокцидиоза (1) и паратифа (2)

Для лечения используют ампролиум, сульфадимезин, сульфадиметоксин, кокцидиовит и ригекокцин (рисунок 3). В качестве профилактики рекомендуется изолировать молодняк от взрослых птиц, ежедневно очищать помещение от помета и обрабатывать кипятком кормушки и поилки. Кроме того, рекомендуется выгуливать цыплят на сухих участках и предоставлять им сбалансированный рацион. На рисунке 1 приведены основные визуальные признаки распространенных болезней кур.

Болезнь Марека у кур

Вирус, поражающий внутренние органы и нервную систему. Поскольку симптомы  проявляются не сразу, в течение нескольких месяцев зараженным оказывается все поголовье.

Может протекать в острой или хронической форме. Острая чаще поражает цыплят бройлеров. При этом гибель наступает почти в половине случаев. Хроническая форма распространена среди взрослых особей.

Рисунок 4. Проявления болезни Марека

У больных особей парализует крылья, ноги и шею, мутнеют зрачки и со временем появляется слепота (рисунок 4). Лечение очень сложное и при этом не очень эффективное, поэтому основные методы борьбы сводятся к профилактике: нужно постоянно следить за чистотой курятника и тщательно проверять всех новых особей, завозимых в хозяйство.

Болезнь Ньюкасла

Вирус поражает внутренние органы, нервную систему и дыхательные органы. Развитие заболевания приводит к снижению продуктивности и может даже привести к летальному исходу. Чаще всего болезнь Ньюкасла поражает цыплят, но и иногда заразиться вирусом могут и взрослые особи.

Симптомы патологии включают (рисунок 5):

• Понос желтого или зеленого цвета;
• Жар (температура тела повышается до 44 градусов);
• В органах дыхания скапливается слизь с неприятным запахом;
• Скопление газов в зобе;
• Шея перекручивается и голова начинает двигаться по кругу, появляется паралич крыльев и лап.

Рисунок 5. Признаки болезни Ньюкасла

Кроме того, меняется цвет гребня, нарушается координация движений, а яйца могут полностью лишиться скорлупы. Лечения для болезни Ньюкасла пока не создано, поэтому борьба сводится к профилактике и вакцинации цыплят.

Синдром снижения яйценоскости

Это вирусная болезнь, поражающая преимущественно несушек. В результате у птиц снижается продуктивности и они начинают нести яйца неправильной формы, с мягкой скорлупой или совсем без нее (рисунок 6).

Примечание: При клеточном содержании риск распространения болезни существенно ниже, чем при напольном.

Рисунок 6. Симптомы синдрома снижения яйценоскости

Синдром снижения яйценоскости не приводит к гибели птиц. У переболевших несушек вырабатывается иммунитет, который сохраняется достаточно длительное время, но, чтобы не допустить повторной вспышки заболевания птиц нужно вакцинировать.

Витамины для кур и профилактика болезней

Ключевую роль в профилактике заболеваний играют витаминизированные корма (рисунок 7):

Рисунок 7. Витаминизированные корма: зелень бобовых, мясокостная мука и пшеничные отруби

• Витамин А, который содержится в бобовых, злаковых и бобово-злаковых зеленых кормах;
• Витамин В12, способный восполнять дефицит железа и содержится преимущественно в кормах животного происхождения;
• Витамин Д улучшает образование костей, а для его усвоения обязательно нужно птиц на солнечный свет;
• Витамины В1 и В2 благотворно влияют на нервную систему, а источником данных витаминов служат отруби, зелень, дрожжи и молочные отходы.

Для подкормки цыплят и взрослых кур весной и зимой используют специальный витаминизированные концентраты, а также витаминно-минеральные добавки.

Витамины для несушек зимой

Зимой особенно важно давать несушкам корма, богатые витаминами. Это не только положительно отразится на яйценоскости, но и поможет предотвратить развитие болезней.

В качестве витаминов зимой выдают такие корма:

• Сено из клевера и крапивы. Сушеную траву связывают в пучки и развешивают в курятнике так, чтобы птицы могли свободно клевать ее.
• Пророщенное зерно – ценный источник витаминов, а регулярная выдача такого корма благотворно сказывается на яйценоскости и качестве яиц.
• Отварной картофель, тыква и свекла поддерживает иммунитет и служит отличным средством профилактики болезней.
• Костная мука, жмых подсолнуха, кормовые дрожжи и пшеничные отруби содержат много витамина D, поэтому их обязательно вводят в состав влажных мешанок зимой.

Также зимой птицам выдают специальные витаминизированные премиксы промышленного производства.

Источник: https://mirfermera.ru/22-bolezni-kur-i-ih-lechenie.html

Выращивание растений в закрытом грунте связано с определенными сложностями. Кроме необходимости создания определенного микроклимата, поддержки оптимальной температуры и влажности, необходимо позаботиться о дополнительной защите культур от болезней и вредителей, которые особенно активно развиваются во влажной среде. Для этого используется обработка теплицы серной шашкой. Несмотря на определенные сложности такой дезинфекции, она позволяет быстро избавиться от личинок вредителей и возбудителей болезней.

Существует определенная технология обработки серной шашкой. При этом нужно не только правильно провести процедуру, но и предпринять определенные защитные меры, так как серный дым вреден для человеческого здоровья. Из этой статьи вы узнаете, как правильно обрабатывать теплицу серной шашкой без вреда для здоровья и с пользой для самой конструкции закрытого грунта.

Обработка теплицы серной шашкой

Серная шашка представляет собой несколько таблеток из серы, при тлении которых выделяет газ. Именно он оказывает дезинфицирующее действие и уничтожает не только личинки вредителей и вредные микроорганизмы, но также борется с грибками и отпугивает вредителей.

Примечание: Серные таблетки бывают разных размеров: в одну шашку может входить от 5 до 10 таблеток, которые рассчитаны на обработку помещений разной площади.

Перед обработкой серной шашкой, нужно объективно оценить преимущества и недостатки этого процесса.

К достоинствам этого препарата можно отнести:

• Простоту в использовании: вызвать тление вещества смогут даже новички, которые никогда не пользовались таким способом обработки помещений;
• Невысокая стоимость вещества делает его одним из самых доступных дезинфицирующих средств;
• Дым обладает высокой проникающей способностью и позволяет обеззараживать даже труднодоступные места, которые невозможно обработать другим способом;
• Ядовитый дым эффективно уничтожает бактерии, грибки и личинки вредителей, а также отпугивает из помещения грызунов.

Но у данного способа обработки есть и несколько существенных недостатков. Во-первых, следует учитывать, что серный дым обладает чрезвычайно высокой токсичностью, поэтому обеззараживание должно проводится в закрытом помещении без присутствия человека.

Во-вторых, дым негативно отражается на состоянии металлических элементов каркаса, поэтому до начала обработки их нужно покрыть грунтовкой и покрасить. Кроме того, если вы используете такое вещество в теплице из поликарбоната, будьте готовы к тому, что после многократных обработок покрытие может помутнеть и покрыться трещинами.

Также следует учитывать, что сера снижает плодородность грунта, поэтому после обработки верхний слой почвы желательно заменить. Если же вы уже провели обеззараживание, нужно помнить, что высаживать растения в такую конструкцию можно будет не раньше, чем через несколько недель.

Когда обрабатывать теплицу серной шашкой

По мнению экспертов, именно серная таблетка является самым дешевым и эффективным методом обеззараживания не только самой теплицы, но и почвы в ней. Она способна уничтожить все грибки и бактерии, которые могут оставаться на внутренних поверхностях или в труднодоступных местах конструкции (рисунок 1).

Если вы тоже хотите воспользоваться этим методом дезинфекции, вам следует определиться со сроками обработки. Лучше всего проводить процедуру осенью, после сбора урожая и удаления растительных остатков. Так вы будете уверены, что все токсичные вещества будут удалены с грунта и внутренних поверхностей к новому весеннему сезону. Как правило, осеннюю обработку проводят в сентябре или октябре.

 

Читайте также: Как сделать освещение для теплиц своими руками

 

Однако, если у вас возникла необходимость провести дезинфекцию весной, следует учитывать, что с момента обработки и до посадки культур должно пройти минимум две недели, чтобы остатки токсичного газа были полностью удалены с помещения.

Рисунок 1. Использование таблеток для обеззараживания теплиц

Важно также учитывать температуру окружающей среды и уровень влажности почвы. Подходящим временем для обработки считается период, когда среднесуточная температура составляет не менее +10 градусов. Также до начала обеззараживания нужно проверить уровень влажности почвы. Если на участке, где расположена теплицы, грунтовые воды залегают высоко и земля слишком влажная, нужно обязательно подождать ее просыхания. Это необходимо, так как серный дым способен накапливаться и проникать вглубь влажного грунта, в результате плодородность почвы сильно снизится и ее придется заменить.

Как пользоваться серной шашкой в теплице

Поскольку сера и ее дым относятся к токсичным веществам, при использовании этого вещества для обеззараживания теплицы нужно четко соблюдать определенную технологию (рисунок 2).

Примечание: Процесс горения вещества занимает всего несколько часов, но заходить в теплицу нельзя в течение 2-3 суток, пока продолжается действие вещества.

Планируя дезинфицирующие мероприятия, в первую очередь необходимо точно рассчитать дозировку таблеток. Как правило, на упаковке продукта указана площадь обработки. Соответственно, зная длину, ширину и высоту теплицы, вы получите ее площадь в квадратных метрах. Предположим, что для вашей теплицы этот показатель составляет 39,6 квадратных метров. Согласно рекомендациям, на 20 квадратных метров потребуется шашка весом в 300 граммов. Таким образом, для обработки конструкции, приведенной в примере, понадобится две шашки по 300 граммов.

Если ваша теплица большая, лучше разделить таблетки на равное количество частей. При этом следует учитывать, что тление фитиля длится примерно 90 секунд. Поэтому, вы должны успеть за это время зажечь все шашки, выйти из помещения и плотно закрыть дверь. Если вы проводите дезинфекцию большого помещения и не укладываетесь в указанный срок, нужно надеть противогаз.

Использование серной шашки для обработки теплицы проводится по такой технологии:

1. Из помещения удаляют весь мусор и растительные остатки. Их нужно сжечь, так как использование ботвы или сорняков для приготовления компоста может вызвать нашествие вредителей или болезней в новом сезоне.
2. Элементы конструкции и внутреннее покрытие промывают мыльной водой, а потом дополнительно очищают чистой водой из шланга.
3. Землю на грядках нужно обязательно глубоко перекопать. Дело в том, что личинки вредителей залегают на большую глубину, тогда как серный дым проникает в почву только на 5 см. Если же вы перекопаете землю, личинки окажутся близко к поверхности и будут уничтожены дымом.
4. Все щели и трещины конструкции нужно заполнить герметиком. Серная шашка будет обладать эффективностью только в том случае, если дым не будет выходить наружу. Кроме того, он является токсичным и может вызвать отравления людей и животных, находящихся поблизости.
5. Необработанные металлические элементы конструкции нужно обязательно покрыть грунтовкой и покрасить, чтобы предотвратить коррозию, которая образуется при воздействии ядовитого дыма на металл.
6. Чтобы дезинфекция была более эффективной, непосредственно перед процедурой нужно увлажнить внутренние поверхности и почву из шланга.
7. Для установки шашки нужно приготовить негорючее основание (камень, кирпич), так как во время тления таблетки сильно нагреваются.
8. Шашку устанавливают ровно и вертикально, а в ее верхней части фиксируют и зажигают фитиль. После этого нужно быстро выйти из помещения и плотно закрыть дверь. Если в двери есть щели, их нужно заклеить скотчем.

Рисунок 2. Технология обработки теплицы: Шаг 1, 2 и 3 - Прочитайте инструкцию. Все щели между рамами, дверьми и крышками уплотните влажной тканью, войлоком или другим герметизирующим материалом. Шаг 4, 5 и 6 - На пол обеззараживаемого помещения на негорючие подставки установите необходимое количество шашек на расстоянии не менее 0,5 м от возгорающихся веществ. Шаг 7, 8 и 9 - После обработки держать закрытым помещение в течение 24-38 часов, а затем провести проветривание - 48 часов.

Если вы собираетесь зажигать сразу несколько фитилей, обязательно наденьте противогаз и защитную одежду. Нельзя не только вдыхать дым, но и допускать его попадания на кожу и слизистые оболочки.

Дым выделяется в течение нескольких часов и за это время не только оседает на всех поверхностях помещения, но и приникает в труднодоступные места конструкции. Действие веществ длится примерно трое суток, поэтому в это время заходить в здание нельзя. После этого нужно открыть все двери и форточки и тщательно проветрить здание, пока неприятный запах полностью не выветрится.

Безопасность при обеззараживании теплицы серной шашкой

Серный дым, который выделяется при зажигании шашки, токсичный не только для грибков, бактерий и насекомых, но и для человека. Поэтому при дезинфекции нужно обязательно надевать защитный костюм, перчатки, головной убор и противогаз.

Если человек отравился серным газом, у него появятся следующие симптомы:

• Сильная головная боль и головокружение;
• Хрипота и удушающий кашель;
• Боль в глазах;
• Кровотечение из носа (при сильном отравлении).

Чтобы не допустить негативных последствий, установку таблеток и поджигание фитилей следует проводить быстро и в защитном костюме. Также не рекомендуется есть и пить во время процедуры. Если планируется обработка большой площади, лучше подключить к этому процессу нескольких человек. Если отравление газом все же возникло, человека нужно сразу же вывести на свежий воздух и обратиться к врачу.

Источник: https://mirfermera.ru/610-obrabotka-teplicy-sernoy-shashkoy.html

Опытным хозяйкам хорошо известно, как тяжело в летнюю жару делать заготовки на зиму, тем более, если процесс включает этап стерилизации готового блюда. Именно поэтому понятно желание  законсервировать овощи без стерилизации, что очень упрощает всю процедуру. Однако не все уверены, является ли такая консервация безопасной, и какую технологию следует применить.

Статья расскажет о способах сохранения помидор  без стерилизации и предложит вашему вниманию простые и надежные рецепты, чтобы процесс консервирования был простым и приятным, а вкус продукта – отменным.

Салат из помидор на зиму без стерилизации

Заготовку томатов на зиму без стерилизации можно проводить такими способами:

• Маринованием
• Солением
• Приготовлением салатов, лечо, томатного сока.

Остановимся подробнее на последнем пункте  этого перечня, а именно: поговорим о приготовлении салатов на зиму (рисунок 1).

Примечание: Томатные салаты, приготовленные без стерилизации, имеют замечательные вкусовые качества, поскольку маринады отлично впитывают в себя аромат и вкус томатов.

Способ приготовления таких закусок хорош тем, что для него подходит любые томаты, независимо от  формы и размера. Главное требование – они должны быть мясистыми, чтобы при их нарезке не выделялось слишком много сока. Эстеты в кулинарии предпочитают также выбирать томаты с необычным окрасом – желтые, бурые, зеленые. Поскольку помидоры очень хорошо сочетаются с другими овощами (огурцами, луком, морковью, капустой), существует множество рецептов приготовления зимних салатов из них.

Однако все они объединены несколькими обязательными условиями:

1. Все овощи следует нарезать небольшими ломтиками или полосками.
2. Особое внимание следует уделить тщательному промыванию овощей.
3. Обязательными составляющими всех заготовок являются соль, сахар, подсолнечное масло и уксус (либо лимонная кислота). Добавление остальных специй, зелени и чеснока определяется индивидуальными вкусовыми предпочтениями.
4. Чем больше овощных составляющих в салате, тем дольше его следует тушить (максимально – 30 минут).
5. Заготовки раскладывают по банкам в горячем состоянии, добавляя уксус (столовый или яблочный) в каждую банку. После чего немедленно закатывают и оставляют укутанными до остывания.

Рисунок 1. Варианты зимних салатов из томатов

Также следует учитывать, что для консервирования салатов используют только простерилизованные банки и обработанные кипятком крышки.

Рецепты салатов из помидор на зиму без стерилизации

Поскольку томаты отлично сочетаются с другими видами овощей, у вас есть возможность поэкспериментировать, закатав на зиму по нескольку баночек разных салатов. Соединяясь в разных пропорциях, овощи складываются в удивительные вкусовые композиции благодаря специям.

Приведенные ниже рецепты помогут вам расширить перечень любимых домашних заготовок и разнообразят зимний стол вашей семьи.

Из зеленых помидоров с луком «Пальчики Оближешь»

Популярный салат под названием «Пальчики Оближешь» готовят из еще зеленых томатов, которые не успели созреть вследствие погодных условий или других обстоятельств. Для усиления вкуса применяют различные виды зелени и репчатый лук (рисунок 2).

Итак, на 3 кг зеленых томатов понадобится: 1 кг репчатого лука, 500 г моркови, зелень (укроп, петрушка), соль, сахар  – по вкусу, растительное масло – для обжарки лука.

Пошаговое приготовление:

1. Зеленые томаты помыть, вырезать поврежденные места и нарезать кубиками среднего размера.
2. Лук очистить, нарезать полукольцами или перьями.
3. Морковь помыть, очистить от кожуры, натереть на крупной терке.
4. Зелень тщательно помыть, мелко нарубить.
5. Обжарить лук на растительном масле на среднем огне. Тушить до размягчения на маленьком огне под закрытой крышкой.
6. Добавить к луку морковь, продолжить тушение.
7. Присоединить к овощам томаты, посолить, перемешать, тушить под закрытой крышкой 10 минут.
8. Добавить сахар по вкусу, опять перемешать, тушить без крышки 5-7 минут.
9. Присыпать зеленью и прогреть несколько минут.
10. Горячую массу разложить по стерильным банкам и закатать.

Рисунок 2. Этапы приготовления салата

Консервацию перевернуть, укутать до остывания. Хранить в темном прохладном месте.

Салат из помидоров и огурцов на зиму

Зимняя закуска из томатов и огурцов можно приготовить без стерилизации, добавив в заготовку в качестве консервантов уксус и специи. Из овощей возьмите по 2 кг томатов и огурцов, а также 700 г репчатого лука. Для приготовления маринада понадобится по пол стакана растительного масла и уксуса, несколько лавровых листьев и 5-6 горошин душистого перца (рисунок 3).

Рисунок 3. Приготовление огуречно-томатной закуски на зиму

Все овощи следует промыть и нарезать крупными кусками. В большой емкости смешать растительное масло с сахаром, солью, лавровым листом и душистым перцем. Ставим маринад на огонь и доводим до кипения. В конце добавляем необходимое количество уксуса. В кипящий маринад высыпаем измельченные овощи и варим полчаса на маленьком огне. Горячий салат раскладываем в простерилизованные банки вместе с маринадом. Заготовку закатываем, переворачиваем вверх дном и укутываем на сутки. В дальнейшем храним так же, как и остальную консервацию из помидор.

Рецепт салата с помидорами и баклажанами

Хотя соединение томатов и баклажанов в одном блюде кажется достаточно необычным, но многие хозяйки, которые знают о пользе такого овоща, как баклажан, уже давно включают его в список зимних заготовок (рисунок 4).

Примечание: Салат по предложенному ниже рецепту не занимает много сил и времени, зато в дальнейшем станет пикантным дополнением к мясу и гарнирам.

Список продуктов для приготовления: 3-4 кг баклажан, 10 сладких перцев, 10 томатов, 1 головка чеснока, 1 стручок острого перца, 2 ст. л. соли, 200 г сахара и половина стакана столового уксуса (100 мл).

Технология приготовления включает такие этапы:

1. Помытые баклажаны очистить от кожуры, нарезать кружочками толщиной 1,5 см, посолить, залить холодной водой и поставить под гнет на 1 час.
2. Сладкий и горький перец промыть, освободить от семян.
3. Чеснок очистить от шелухи и разделить на зубки.
4. Вымытые томаты бланшировать в кипятке в течение 1-2 минут, затем снять кожицу и пропустить мякоть через мясорубку.
5. Помидорную массу посолить, добавить сахар и уксус, перемешать.
6. Баклажаны вынуть из воды, отжать и добавить к томатному пюре.
7. Овощную массу перемешать и поставить на огонь.
8. Варить при медленном кипении, помешивая, 20 минут.

Рисунок 4. Зимняя закуска из томатов и баклажанов

Горячую закуску нужно сразу разложить по стерильным банкам и закатать. Далее банки следует перевернуть и укутать. После остывания можно перенести банки на постоянное место хранения.

Помидоры по-корейски

Зимний стол можно разнообразить блюдами по-корейски, которые вносят пикантную нотку вкуса к приевшимся продуктам. В рецептах салатов из помидор по-корейски используются различные наборы овощей и разные пропорции между ингредиентами, но во всех обязательным будет следующий набор продуктов: томаты, уксус, растительное масло, соль и сахар, специи и пряности. Поскольку блюдо заготавливается для длительного хранения без стерилизации, то обязательным условием будет стерилизация емкостей, предназначенных для хранения (рисунок 5).

Общие принципы приготовления закусок по-корейски из помидор следующие:

1. Овощи обязательно следует помыть, плодоножки вырезать, семена при необходимости удалить.
2. Желательно брать помидоры одинакового размера, чтобы они промариновались в одной степени. Перезрелые томаты для этого блюда не подойдут.
3. Помидоры резать небольшими дольками, остальные овощи натирать на терке или измельчать в блендере.
4. Маринад для консервирования должен состоять из уксуса, сахара, соли, специй и растительного масла. Поскольку последний ингредиент хорошо переносит на себе вкусы и запахи других компонентов, добавлять его целесообразнее именно на этапе подготовки маринада.
5. Овощи выкладывают в банку слоями, поливая маринадом, до полного заполнения емкости.
6. Банки плотно закрывают, оставляют вверх дном, укутывают и не трогают до полного остывания.
7. Закатанные салаты лучше всего хранить в темном прохладном месте. Открытую банку хранят в холодильнике.
8. Салаты по-корейски подают как самостоятельную закуску или как гарнир к горячему, присыпав рубленой зеленью.

Рисунок 5. Закуска из томатов по-корейски на зиму

Приготовление салатов по-корейски рекомендуется начинать с классических рецептов. Предлагаем вашему вниманию рецепт зимней заготовки из красных томатов по-корейски.

Итак, на 1 кг томатов, потребуется: 2 болгарских перца разных цветов, 2 морковки, по 50 г подсолнечного масла и столового уксуса, пучок зелени, 50 г сахара, 1 головка чеснока, молотый черный перец и соль по вкусу.

Следуя основным принципам, выполняем следующие действия:

1. Овощи моем и чистим, семена удаляем.
2. Помидоры разрезаем на 4 части, морковь натираем на специальной терке.
3. Болгарский перец, зелень и чеснок измельчаем в пюре при помощи кухонного комбайна или мясорубки.
4. Полученную овощную смесь солим и перчим по вкусу, добавляем сахар, перец, уксус и растительное масло.
5. В подготовленную банку выкладываем слоями томаты и овощи с маринадом, чередуя их до полного заполнения банки.
6. Банку плотно укупориваем. Охлаждаем и храним согласно основным принципам консервирования.

Для приготовления помидоров по-корейски подходят томаты не только красного цвета, но и зеленого. Приводим рецепт такого салата на зиму.

Список необходимых продуктов: зеленые помидоры – 5 кг, морковь – 2 корнеплода, перец болгарский – 4 штуки, 3 зубчика чеснока, лавровый лист, укроп, черный перец горошком, 3 корня хрена. Приготовление начинаем с мытья и очищения овощей. Болгарский перец очищаем от семян, а хрен и морковь – от кожуры. Перечисленные овощи измельчаем на мясорубке или с помощью блендера. Каждый помидор аккуратно надрезаем крест-накрест, не дорезая до конца. В образовавшийся надрез выкладываем овощную начинку из перца, моркови и хрена.

На дно стерильных банок выкладываем немного промытой зелени, лавровый лист и несколько горошин черного перца. Затем следуют нафаршированные помидоры, которые следует укладывать плотно друг к другу. Содержимое банок заливаем маринадом, приготовленным из 5 л воды, 150 г соли, 2 стаканов сахара и 150 мл столового уксуса, который добавляется в самом конце приготовления маринада. Заготовки закатываем, переворачиваем и постепенно охлаждаем. Храним вместе с другой консервацией в темном прохладном месте.

Источник: https://mirfermera.ru/721-salat-iz-pomidor-na-zimu-bez-sterilizacii.html

Свежие листья щавеля содержат много витаминов и полезных веществ. Вырастить сочную зелень на даче, в теплице или на подоконнике поможет наша статья. Мы расскажем, как правильно выращивать щавель из семян в открытом грунте и в домашних условиях.

Следуя советам из статьи, вы больше не будете покупать щавель, а на вашем столе всегда будет свежая зелень, выращенная своими руками.

Как вырастить щавель из семян в открытом грунте и на подоконнике

Это растение холодостойкое, и при наличии снежного покрова отлично переносит заморозки, хорошо развивается в небольшом затенении и перезимовывает в грунте.

При температуре 3ᵒС семена прорастают, а всходы появляются уже на 8-14 день после посева. Пониженная влажность почвы и высокая температура способствуют развитию листовой розетки которая вскоре зацветает, тем самым ухудшая качество продукции (рисунок 1).

Особенности

Выращивание щавеля в домашних условиях начинается с выбора грядки. Будет лучше, если почва будет плодородной. Преимущество следует отдавать суглинистым грунтам, но культура успешно растет и на другой почве.

Примечание: Грядку располагают в полутени, которая интенсивно освещается только вечерним солнцем. Нельзя допускать, чтобы в почве застаивалась вода.

Рисунок 1. Выращивание в открытом грунте

Если выбрать участок на возвышении нет возможности, обустраивают высокие грядки или делают дренаж грунта. Землю начинают готовить с осени: перекапывают и удобряют перегноем и золой. Органические удобрения помогут получить богатый урожай листовой зелени весной.

Условия

Как вырастить щавель из семян, чтобы урожай был богатым и стабильным? В первую очередь необходимо правильно выбрать участок. Почва должна быть плодородной и  меру влажной, так как культура не переносит застоя воды.

Примечание: Грядку нужно обязательно очистить от сорняков, особенно пырея, ветвистая корневая система которого задерживает рост зелени.

Лучшим грунтом считается суглинистый и супесчаный. Их обязательно удобряют перегноем или дренируют торфом. Известкования для растения не проводят, так как для него больше подходят грунты с низкой кислотностью.

Подготовка почвы под посев

Под грядку определяют полузатененные участки с плодородными и в меру влажными грунтами. Выращивать культуру не сложно, так как она устойчива к морозам и недостатку влаги. Если нет возможности выращивать растение отдельно, его можно посадить рядом с другими овощами.

Тщательный подбор участка позволяет выращивать зелень без пересадки в течение четырех и более лет.

Что нужно делать

Посадка и уход в открытом грунте начинается с осенней обработки грунта. Его перекапывают и удобряют перегноем. Если культура уже росла на участке, кусты можно пересадить, разделив корневища.

Рисунок 2. Подготовка грядки и посев в открытый грунт

Семена высевают весной, а всходы появляются уже через несколько недель. В этот период нужно внести азотные, фосфорные и калийные удобрения (рисунок 2). Тогда и начинают удобрять растение азотом, фосфором и калием.

Высевают семена на грядках высотой 12 см. Осенью, на участке под грядку, под лопату вносят навоз или компост, суперфосфат и хлористый калий. Весной, под посев вносят навоз или компост, аммиачную селитру, калийную соль. Перед посевом почву очищают от сорняков механическим методом. Использование гербицидов нежелательно, так как они могут накапливаться в листьях.

Когда сажать щавель

Когда сажать семена при выращивании щавеля из семян? Посев можно проводить в любое теплое время года, начиная с ранней весны и до осени (рисунок 3):

• Весной начинают сеять после того как земля прогреется. В это время в земле содержится много влаги, что способствует прорастанию семян. Семена желательно предварительно замочить в теплой воде на двое суток. После посева грядку мульчируют и прикрывают пленкой. Это ускорит прорастание, и всходы появятся уже через 3-5 дней. Далее пленку снимают, а растения прореживают.
• Летом высевают в июне-июле. При летнем посеве культура даст урожай весной будущего года, так как он успешно зимует в грунте.
• Подзимний посев проводят поздней осенью, чтоб семена не проросли до наступления заморозков. Урожай получают уже в следующем году. Подзимний посев лучше проводить на песчаных почвах в районах с умеренным климатом.

Рисунок 3. Весенний, летний и подзимний посев

Опытные огородники советуют проводить посев в несколько этапов. Это позволит получить стабильно высокий урожай зелени практически круглогодично.

Уход за щавелем

Огородники, которые интересуются, как вырастить щавель из семян, часто совершают распространенную ошибку. Ее суть в том, что многие считают, будто ему не нужен никакой уход, но это не совсем так. На самом деле культура нуждается в регулярных поливах, особенно при летнем посеве. При высокой температуре и низкой влажности появляется листовая розетка, растение зацветает и его листья становятся слишком жесткими.

Примечание: Чтобы предотвратить цветение, цветоносы удаляют как можно раньше.

Посадка и уход в открытом грунте включает (рисунок 4):

• Перед началом роста, ранней весной, почву мульчируют, рыхлят и подкармливают коровяком;
• Чтобы замульчировать голые корни растения, осенью в междурядья вносят компост или перегной.
• Прореживание и прополку проводят регулярно. Также растения нужно поливать, особенно при недостатке естественных осадков.

Рисунок 4. Уход за растением: мульчирование, прополка, полив и подкормка

Кроме того, необходимо удалять соцветия, это поможет молодым листьям хорошо развиваться. Каждые четыре года его пересаживают на новый участок, чтобы не подвергать его нападению слизней и других вредителей.

Как вырастить щавель на подоконнике

Зимой, чтобы приготовить блюда из щавеля, его можно вырастить на подоконнике или застекленной лоджии, и совсем не обязательно ждать весны. Главное – соблюдать определенные условия и правила.

Особенности

Для получения зелени используют корневища 2-4 летнего растения с большим количеством почек, хотя можно сеять и семенами. Наиболее удачно в условиях квартиры развиваются сорта Майкопский, Алтайский и Одесский широколистный.

Для выращивания растения наиболее подходит слабокислый, суглинистый, плодородный грунт. Его лучше покупать в магазине, чтобы почва была гарантированно чистой от возбудителей заболеваний.

Для выращивания подойдут любые емкости с выводными отверстиями. На дно емкости насыпают керамзит или гальку для дренажа и засыпают грунтовую смесь. В нее углубляют корешки или раскладывают на поверхности семена, присыпая их небольшим количеством грунта (рисунок 5).

Посевы поливают или опрыскивают водой комнатной температуры, и прикрывают пленкой, чтобы ускорить прорастание.

Условия

Желательно поставить емкости с семенами на южное окно, чтобы растениям хватало тепла и света. Но поскольку культура хорошо переносит и полутень, подойдут и окна, выходящие на север.

Примечание: В зимний период, когда солнечного света мало, можно поставить дополнительное освещение (лампу дневного света). Но располагать ее нужно на расстоянии минимум 30-40 см от саженцев, чтобы не вызвать ожог листьев.

Растение холодостойкое, поэтому температура может быть низкой, а если у вас есть балкон, где не бывает мороза, то емкость можно переместить туда.

Рисунок 5. Порядок выращивания зелени на подоконнике

После появления первых всходов, желательно их проредить. При выращивании и уходе в условиях городской квартиры проводят периодически поливы и рыхления, чтобы земля постоянно была влажной и легкой. Так корни будут получать больше воды и кислорода, а зеленая масса будет расти лучше. Также можно вносить подкормку, используя для этого любое универсальное удобрение для комнатных растений.

Выращивание щавеля в теплице

Посев семян в тепличный грунт проводят на протяжении всего марта. Взрослые корневища сажают с конца февраля до середины марта.

Микроклимат помещений закрытого грунта позволяет получить более высокий урожай, чем при выращивании на огороде. Кроме того, если теплица отапливается, свежую зелень можно собирать даже зимой.

Особенности

Семенной способ размножения используют при посадке нового сорта. За двое суток до посева семена помещают в хлопчатобумажную салфетку, смачивают теплой водой.  Последовательность посева в теплицу:

1. Набухшие семена высевают в нарезанные неглубокие бороздки;
2. Бороздки заполняют грунтовой смесью;
3. Поливают водой и мульчируют слоем перегноя или торфа.

Первая зелень появится уже на 10-12 день. Дальнейший уход в теплице не отличается от мероприятий, которые требуются при выращивании в открытом грунте.

Условия

Тепличную грядку готовят с осени, перекапывая с перегноем, суперфосфатом и хлористым калием. Весной, перед посадкой почву рыхлят повторно и поливают питательным раствором. Это необходимо, так как в закрытом грунте чаще всего не хватает питательных веществ, и его удобряют в обязательном порядке.

Уход за тепличным щавелем включает (рисунок 6):

• Постоянный контроль за влажностью грунта. Если есть возможность, желательно установить капельный полив, который обеспечит стабильное поступление влаги ко всем растениям;
• Удаление цветоносов проводят в течение всего периода вегетации, так как цветение снизит пищевое качество зелени;
• Грядки постоянно очищают от сорняков, чтобы растение имело достаточно пространства для роста;
• Подкормку проводят после каждой срезки зелени. Это поможет растениям накопить достаточно сил для дальнейшего роста.

Рисунок 6. Способы выращивания культуры в теплице

В конце вегетационного периода надземную часть срезают под корень, а грядки накрывают слоем компоста или торфа для сохранения жизнеспособности корней. Если эти условия не соблюдать, урожай будет низким.

Щавель: посадка и уход в открытом грунте

Перед посевом семена замачивают для скорейшего прорастания и накрывают грядку с уже высаженными семенами пленкой. Через некоторое время после появления первых всходов необходимо снять укрытие и проредить растения.

Уход за щавелем в открытом грунте включает несколько важных этапов:

• Регулярный, но умеренный полив, который обеспечит стабильную влажность почвы без застоя воды. При повышенной сухости грунта цветоносы появятся быстрее;
• Грядку систематически рыхлят и очищают от сорняков;
• Корни на зиму прикрывают перегноем или прелыми опилками;
• После среза зелени проводят подкормку жидкими удобрениями.

Весной в междурядья вносят золу и перегноя, и рыхлят землю. В процессе выращивания лучше срезать листья утром, чтобы они были более сочными. Сбор урожая прекращают примерно за месяц до наступления осенних заморозков, чтобы растения накопило силы перед зимовкой.

Болезни и вредители щавеля

Культура не слишком подвержена воздействию болезней, но если были нарушены условия выращивания, некоторые заболевания все же могут появиться.

К основным болезням и вредителям относят (рисунок 7):

• Ложная мучнистая роса провоцирует образование пятен с серым налетом, которые располагаются на обратной стороне листа. Для борьбы опрыскивают бордосской жидкостью.
• Ржавчина – мелкие желто-бурые пятна с темными спорами, появляются на листьях и черешках при нарушении температурно-влажностного режима.

Рисунок 7. Болезни и вредители щавеля (слева направо): ложная мучнистая роса, ржавчина и щавелевая тля

Щавелевая тля высасывает из растения соки. Обрабатывать растение против вредителя в процессе сбора урожая нельзя. Только осенью можно полить грядку настоем из горьких трав (например, полыни или коры дуба).

Источник: https://mirfermera.ru/269-kak-vyrastit-schavel-iz-...m-grunte-i-na-podokonnike.html

Урожай картошки может серьезно пострадать от различных насекомых. Поскольку вредители картофеля наносят серьезный вред растениям и могут снизить количество урожая, нужно знать, как с ними правильно бороться.

Мы расскажем, как распознавать основных вредителей и правильно бороться с колорадскими жуками, проволочниками и нематодами химическими средствами и народными методами.

Основные вредители картофеля: их описание и лечение

Клубни и кусты картошки могут подвергаться воздействию вредителей на всех этапах культивации. В нашей статье вы найдете необходимую информацию об этих насекомых, их фото, описание и методы лечения, которые помогут спасти урожай.

Самую большую опасность представляют такие насекомые (рисунок 1):

1. Колорадский жук поедает не только листья картошки, но может повреждать кусты томатов и баклажан. Бороться с ним механическими средствами сложно, поскольку насекомые легко перелетают с места на место в поисках пищи. Поэтому для устранения колорадских жуков эффективнее использовать специальные химические препараты.
2. Проволочники повреждают клубни и стебли, замедляя рост растения и снижая качество клубней. Через отверстия, которые прогрызают черви, внутрь картошки могут проникать грибные и бактериальные болезни.
3. Нематода паразитирует на корнях и подземных частях стеблей. При массовом заражении черви способны уничтожить большую часть растений. Чаще всего нематоды появляются при выращивании картошки на одном месте в течение нескольких лет, так как личинки могут долгое время находиться в почве, клубнях или на инвентаре.

Рисунок 1. Основные вредители: 1 - колорадский жук, 2 - проволочник, 3 - нематоды

Опасность представляет картофельная моль, медведка и тля. Все они наносят растениям повреждения, замедляя их рост и формирование клубней. Подробное описание вредителей и методов борьбы с ними будет приведено ниже.

Золотистая нематода (способы и меры борьбы)

Нематода – это небольшой гельминт, который питается тканями клубней и корней. Нематоды бывают нескольких видов, но самую большую опасность представляет золотистая нематода (рисунок 2).

Личинки вылупляются весной и проникают внутрь корней картошки. Питаясь тканями, они сильно замедляют рост растения. Листья зараженного куста мелкие, желтые и быстро увядают. При поражении нематодой на кусте образуются слишком мелкие клубни, а насекомых много, урожая может не быть совсем.

Примечание: Массовое заражение золотистой нематодой требует введения карантина. Почву на участке обрабатывают специальными химическими препаратами и не используют для выращивания культуры еще 5 лет.

Для борьбы с нематодой используют следующие средства:

• Перед началом полевых работ почву обрабатывают мочевиной, а после сбора урожая присыпают известью;
• Удобрение жидким куриным пометом способно уничтожить личинки нематоды, находящиеся в почве. Внесение удобрений проводят сразу после посадки;
• Весь посадочный материал тщательно осматривают перед посадкой;
• Зараженные кусты выкапывают и обрабатывают хлорной известью в специально выкопанной яме.

Рисунок 2. Золотистая нематода и признаки поражения вредителем на клубнях

Чтобы не допустить заражения нематодой, нельзя высаживать картошку на одном месте более трех лет подряд. Но если вредители все же появились, нужно обработать посадки препаратом Базудин, который устраняет не только нематод, но и проволочников.

Проволочники в картошке: как избавиться

Это личинки жуков, которые могут находиться и развиваться в почве в течение нескольких лет. При благоприятных условиях личинки пробуждаются и начинают уничтожать урожай (рисунок 3).

Рисунок 3. Симптомы поражения проволочниками

Насекомые особенно активны при недостаточном увлажнении почвы. Они проникают внутрь корней и клубней, прогрызая в них ходы, снижая качество продукции и делая растения более восприимчивыми к болезням.

Как бороться с проволочником на картошке? В первую очередь нужно глубоко перепахивать землю, чтобы уничтожить личинки. Кроме того, в процессе выращивания нужно обязательно выпалывать сорняки, а на небольших участках раскладывать приманки (например, кусочки сырой картошки). Они будут привлекать личинок нематоды, и их можно будет уничтожить вручную.

Чем обработать картофель перед посадкой

Препараты от этого насекомого очень разнообразны, и отличаются по принципу действия и цене. Подобные препараты используются для обработки клубней перед посадкой. Это позволяет укрепить растения и сделать их более устойчивыми к болезням и личинкам вредителей.

Для обработки картошки перед посадкой чаще всего используют препарат Престиж или российский аналог Табу. Клубни можно обрабатывать в емкости, просто опрыскивая их препаратом. Кроме того, можно приготовить раствор, и вносить его в лунки непосредственно при посадке.

Средства от проволочника

Как избавиться от проволочника на картошке, если он все-таки появился? Для обработки кустов используют тот же препарат Престиж. Однако существуют и другие средства, аналогичные по действию .

Обрабатывать посадки можно с помощью химикатов Круйзер, Пикус, Имидор или Командор. По составу они близки к Престижу, но, кроме проволочника, способны уничтожать личинок и взрослых особей других вредителей, в частности колорадского жука и нематод.

Химия для обработки картошки от проволочника

Чтобы защитить картошку во время выращивания, проводят обработку специальными химическими средствами. Их можно использовать как для предпосевной обработки, так и для борьбы с вредителями непосредственно во время культивации овощей.

Препараты против проволочника включают (рисунок 4):

1. Круйзер – инсектицид системного действия, который уничтожает многих наземных и подземных насекомых;
2. Целест Топ – действенное средство против болезней и вредителей;
3. Волиам Флекси – инсектицид, состоящий из двух компонентов. Применяется против тли, колорадского жука и проволочников;
4. Форс – препарат, который быстро уничтожает личинок еще до начала повреждения клубней.

Рисунок 4. Препараты против проволочника

Химические средства регулярно обновляются, поэтому при покупке лучше ознакомиться с ассортиментом и выбрать сразу несколько препаратов для комплексного воздействия.

Как бороться с колорадским жуком

Это основной вредитель картошки. Массовое нашествие этих насекомых может привести к тому, что за короткое время от зеленых кустов останутся одни голые стебли (рисунок 5).

Рисунок 5. Поражение посевов колорадскими жуками

После появления всходов картошку нужно обрабатывать препаратами против данного вида вредителей.

Чем лучше травить

Как бороться с этими насекомыми на картофеле? Конечно, с помощью специальных химических средств. К распространенным препаратам относят (рисунок 6):

• Системные химикаты Моспилан, Сонет, Командор, Искра. Их применяют три раза за весь сезон выращивания. Но последняя обработка должна проводиться не позже, чем на 3 недели до сбора урожая.
• Препараты грибкового и бактериального происхождения Фитоверм, Боверин и Агровертин быстро уничтожают молодых личинок. После одной обработки препарат продолжает действовать, вызывая гибель насекомых в течение недели.

Рисунок 6. Средства против колорадского жука

Использовать одни и те же препараты несколько сезонов подряд нельзя. У насекомых постепенно наступает привыкание к определенным средствам, поэтому химикаты нужно чередовать.

Средства от колорадского жука

Народные средства борьбы тоже существуют. Но они подходят только для небольших участков, поскольку их использование связано с серьезными затратами труда. К примеру, жуков и их личинок можно собирать вручную. Но поскольку насекомые с легкостью перелетают с одного куста на другой, эту процедуру придется постоянно повторять.

Также для борьбы с насекомыми используют опрыскивание настоями мяты, тополя, базилика и листьев черной смородины. Сильный запах жидкости отпугнет насекомых. Первую обработку проводят сразу же после появления всходов и в дальнейшем повторяют несколько раз за сезон. Рядом с картошкой можно сажать фасоль или кориандр. Запах этих растений поможет сократить количество вредителей.

Кроме того, существует отвлекающий способ борьбы. Для этого нужно высадить несколько клубней раньше остальных. Большие зеленые кусты будут привлекать вредителей и их будет гораздо проще собрать и уничтожить.

Картофельная моль

Картофельная моль – это мотылек серого цвета, гусеницы которого уничтожают листья и стебли растений, но не трогают созревшие клубни (рисунок 7).

Чтобы не допустить повреждения кустов молью, нужно контролировать качество посадочного материала. Личинок можно уничтожить, прогрев клубни в теплой воде при температуре 40 градусов. Кроме того, при посадке клубни нужно заделывать на глубину не менее 15 см, а в процессе выращивания несколько раз проводить окучивания и уничтожать сорняки.

Рисунок 7. Внешний вид картофельной моли

Осенью нужно глубоко перепахать почву для уничтожения оставшихся личинок и бабочек, а клубни обработать раствором бромистого метила перед закладкой в хранилище. При массовом поражении используют опрыскивание инсектицидами (Лепидоцид, Энтобактерин и др.). Опрыскивание проводят до образования завязей. Это ослабит насекомых и задержит развитие молодых особей.

Защита и профилактика

Профилактика распространения вредителей поможет сохранить здоровье растений. В первую очередь для этого нужно проводить глубокую перепашку почвы осенью. Это поможет уничтожить личинок, оставшихся в почве.

В процессе выращивания рекомендовано несколько раз проводить окучивания и удалять сорняки. На таких растениях могут находиться взрослые особи и личинки. Окучивание позволяет прорыхлить почву на большую глубину, что также помогает устранить молодых особей насекомых. Кроме того, перед посадкой можно обрабатывать клубни специальными профилактическими средствами, и использовать инсектициды уже в процессе выращивания.

Средства

Существуют действенные народные средства, которые помогут предотвратить нашествие вредителей. Однако они требуют больших затрат труда и не обладают эффективностью химических средств. При этом, на небольших участках применение народных средств профилактики может оказаться весьма действенным.

Во время посадки в лунку можно бросить немного древесной золы. Она отпугнет насекомых и не даст личинкам развиваться. Кроме того, рядом с картошкой можно сажать растения с ярко выраженным запахом (например, календулу, базилик или укроп).

Действенным средством защиты клубней считается обработка посадочного материала раствором марганцовки. Такое же действие оказывает зольный раствор. Золу просто растворяют в ведре и опускают в жидкость картошку. Подобная обработка помогает защитить посадочный материал от болезней и вредителей.

Препараты

Более действенным средством защиты от вредителей считаются химические средства. Самым популярным препаратом для профилактики считается Престиж, и его отечественный аналог Табу.

Готовый раствор препарата можно просто выливать в лунку при посадке или опрыскивать клубни за несколько дней до посадки. После обработки картофель обязательно нужно просушить.

Источник: https://mirfermera.ru/253-osnovnye-vrediteli-kartofelya-ih-opisanie-i-lechenie.html

Рожь относится к одной из самых распространенных зерновых культур. Вырастить рожь в домашних условиях несложно, если вы знаете некоторые нюансы. Но если вырастить богатый урожай у вас не получилось, не беда. Мы поможем справиться со всеми трудностями.

В нашей статье вы найдете полезную информацию об особенностях ржи, как злаковой культуры, детальную информацию о ее посеве и уходе за растениями и сборе урожая. Также мы подготовили информацию о полезных свойствах зерна и способах его проращивания.

Как выглядит рожь и где ее выращивают

Семена культуры отличаются высокой всхожестью. Первые ростки появляются уже через три недели после посева, а растение быстро набирает зеленую массу и начинает колоситься. Полное созревание наступает через 2 месяца после образования первых колосьев.

Как выглядит

Семена могут быть овальной или вытянутой формы. В центре находится бороздка. Цвет зерен отличается в зависимости от сорта и может быть желтым, коричневым, серым или белым. Внутри семян находится мучнистое ядро, которое после перемола используется для изготовления хлебобулочных изделий.

Особенности ржи

Основная особенность культуры – ее зимостойкость. Даже при сильных морозах и отсутствии снежного покрова, посевы приносят большой урожай. Именно поэтому регионы, где выращивают эту культуру, часто не подходят для культивации других зерновых из-за сурового климата.

Особенности ржи также включают (рисунок 1):

• Устойчивость к болезням и вредителям: посевы редко повреждаются заболеваниями, в частности грибными;
• Высокая урожайность, в сравнении с другими культурами, делает ее одним из самых популярных зерновых в мире;
• Быстрый рост и развитие растений позволяет сократить затраты на покупку гербицидов, так как побеги чаще всего вырастают раньше сорняков;
• Отличается нетребовательностью к почве, поэтому ее можно выращивать даже на неплодородных грунтах.

Рисунок 1. Основные отличия популярных зерновых культур

Но узнав, как выглядит рожь, можно понять и ее основной недостаток. Взрослые побеги очень высокие, поэтому они легко полегают от сильного ветра или дождя. Это существенно усложняет процесс сбора урожая, но в целом культуру ценят за неприхотливость, урожайность и пользу.

Лучшие сорта ржи

Современные селекционеры вывели огромное количество озимых и яровых сортов, которые отличаются цветом и формой зерна, а также требовательностью к условиям выращивания.

Среди лучших сортов можно выделить (рисунок 2):

1. Безенчукская желтозерная характеризуется высокой урожайностью, и при этом обладает устойчивостью к засухам и морозам. Зерна небольшие и желтые, колосья плотные.
2. Харьковская 194 подходит для выращивания в регионах с черноземными грунтами. Отличается высокой урожайностью, плотностью колоса и крупными зернами.
3. Омка – сорт, который отлично подходит для выращивания в условиях Сибири. Культура отличается высокой скороспелостью, устойчивостью к засухам и морозу.
4. Волжанка – сорт с зернами среднего размера. Отличается нетребовательностью к условиям выращивания, высокой урожайностью и качеством зерна.
5. Житкинская – самый северный сорт, который можно выращивать в самых неблагоприятных климатических условиях.

Рисунок 2. Основные сорта культуры: 1 - Безенчукская желтозерная, 2 - Харьковская 194, 3 - Омка, 4 - Волжанка, 5 - Житкинская

Это основные сорта, распространенные повсеместно, но существуют также местные виды, выведенные селекционерами определенных регионов.

Выращивание ржи в домашних условиях

Перед посевом нужно подготовить почву. Лучше делать это осенью, так как озимые сорта высевают рано, а семена быстро прорастают и не боятся заморозков. Участок для посева нужно очистить от сорняков и удобрить. Также желательно, чтобы грунт был влажным.

Примечание: Если есть возможность выбрать участок, лучше сеять семена на хорошо освещенных возвышенностях. Так зерновая культура быстрее достигнет спелости.

Выращивание зерновой культуры в домашних условиях требует строгого соблюдения севооборота. Лучшими предшественниками считаются многолетние травы, овсяные культуры, ранний картофель, кукуруза и лён. Если на поле выращивали многолетние бобовые культуры, сеять зерновые после них не рекомендуется из-за повышенного содержания азота. В таблице 1 приведены примерные схемы севооборота для данной культуры.

Условия выращивания

Основное условие выращивания – наличие открытого солнечного участка на возвышении. Именно такие поля лучше всего подходят для данной культуры, поскольку в таких условиях зерна быстрее достигают зрелости.

Таблица 1. Основные культуры-предшественники ржи

Перед посевом почву рыхлят, освобождают от сорняков и вносят органические (компост, навоз) или минеральные удобрения (калийные, азотные и фосфорные). Срок посева зависит от вида культуры. Озимые сорта высевают за полтора месяца до наступления стабильных холодов, а яровые сортавысевают ранней весной в рыхлую удобренную почву. Ранний посев обеспечит хороший урожай, так как всходы появляются рано и не боятся заморозков.

Технология выращивания озимой ржи

Озимые сорта высевают рядовым или узкорядным методом. Однако опытные фермеры советуют использовать именно узкорядный метод, так как в данном случае оптимально используется площадь, а семена распределяются равномерно.

В зависимости от почвенных условий и региона выращивания, изменяет и расход семян:

• Для черноземных грунтов норма составляет 5-6 млн штук на гектар;
• В нечерноземных регионах этот показатель составляет 6-7 млн зерен на 1 Га;
• На Поволжье – 4-6 млн на гектар;
• Для Урала и Сибири показатель составляет до 6,5 млн штук на 1 гектар.

Технология выращивания озимой культуры не предполагает глубокую заделку семян в грунт. Максимальная глубина должна составлять не более 5 см, так как при более глубоком посеве семена появятся позже и в меньшем количестве.

Подготовка семян к посеву

Несмотря на устойчивость культуры к болезням и вредителям, семена необходимо обрабатывать перед посевом.

Примечание: К примеру, для профилактики корневой гнили и стеблевой головни используется препарат ТМТД, а для защиты от снежной плесени применяют фундазол.

В целом, культура отличается устойчивостью к заболеваниям зерновых, так как посев проводят рано, и побеги успевают окрепнуть до того появления вредителей и возбудителей болезней.

Уход за посевами озимой ржи

Уход за посевами проводится круглогодично (рисунок 3). Весной нужно удалить из почвы лишнюю влагу (если поле находится в низине), так как при повышенном содержании воды посевы быстро погибают. В засушливых районах нужно задерживать снег на полях, чтобы непосредственно перед посевом в грунте содержалось достаточно влаги. Также необходимо проводить боронование, чтобы насытить почву влагой и воздухом, и удалить корни сорняков.

Осенью

Осенний уход за посевами направлен на получение дружных и здоровых всходов. Для выращивания культуры нужно провести следующее:

• Прикатывание осуществляют непосредственно после посева, особенно, если в почве содержится мало влаги. С помощью этого процесса семена плотнее прилегают к грунту и лучше прорастают. Однако на тяжелых и влажных грунтах прикатывание категорически запрещено, так как оно вызывает слишком сильное уплотнение почвы и образование корки на поверхности.
• Удобрение повышает устойчивость семян к зимним холодам, однако использовать для этих целей азотные удобрения не рекомендуется. Лучше отдавать предпочтение фосфорно-калийным средствам.
• Закаливание растений помогает укрепить их перед зимой и обеспечить дружные всходы.

Рисунок 3. Уход за посевами: задержка снега, опрыскивание и удобрение

После выпадения снега нужно проводить мероприятия по сохранению снежного покрова, так как это защищает растения от мороза и насытить почву достаточным количеством влаги.

Летом

Летом за всходами нужно наблюдать, чтобы предотвратить гибель посевов от болезней и вредителей. Так, большой вред культуре может нанести озимая совка. Для борьбы с ней применяют опрыскивание химическими средствами.

Не меньший вредна наносят корневые гнили, поэтому нужно использовать гербициды для предотвращения роста сорняков. Также посевы периодически опрыскивают специальными препаратами против полегания (к примеру, «ЦеЦеЦе 460»). Они укрепляют и утолщают стебли, делая их более устойчивыми к сильному ветру и дождю.

Хранение ржи

Перед сбором урожая, нужно точно знать, как выглядит культура в период зрелости. В период восковой спелости зерна твердые, но сами растения при этом еще не полегают.

Примечание: Важно своевременно провести уборку урожая, поскольку перестоявшиеся растения начинают осыпаться или поражаются фузариозом.

Хранить урожай нужно в специальных помещениях для того, чтобы зерно имело высокое качество. Для этого используют несколько способов (таблица 2):

• Хранение в сухом состоянии считается основным методом хранения, поскольку именно излишек влаги является основной причиной порчи сырья. Для хранения оборудуют специальные складские помещения со стабильной температурой и влажностью.
• Хранение в охлажденном состоянии пользуется меньшей популярностью, поскольку для этого требуется обустройство специальных хранилищ с низкими температурами. Нестабильность температуры в хранилище и нарушение технологии хранения может снизить всхожесть семян, поэтому данный метод подходит только для непродолжительного хранения.
• Хранение в бескислородной среде позволяет защитить семена от вредителей и возбудителей болезней, которые развиваются только при наличии кислорода. Если планируется использование зерна для посева, нужно поддерживать уровень влажности ниже критического уровня. Если этот показатель будет выше, всхожесть семян теряется.

Таблица 2. Популярные способы хранения зерна

Тип хранения выбирают в зависимости от финансовых возможностей хозяйства и климата. Самым простым считается первый способ хранения, поскольку для этих целей подойдет практически любое помещение.

Переработка озимой ржи

Переработка озимой ржи проводится с целью получения муки. В зависимости от технологии обработки, различают несколько типов муки:

1. Сеяная мука белого цвета с легким сероватым оттенком. Она мягкая, отличается тонким помолом и широко используется на хлебобулочных предприятиях.
2. Обдерная мука имеет гораздо больше крупных частиц и оболочек и характеризуется серо-белым цветом.
3. Обойная мука имеет крупный помол. Она серая и максимально близка к семенам по составу.

Тесто, приготовленное из ржаной муки, постепенно темнеет, поэтому и хлеб существенно отличается от пшеничного по цвету.

Проростки ржи полезные свойства

В пророщенных зернах культуры содержится много полезных веществ и ферментов. В процессе проращивания их количество существенно увеличивается.

 

Читайте также: Как вырастить пшеницу в домашних условиях

 

Проростки ржи и их полезные свойства включают такие вещества:

• Фолиевая кислота очень полезна в период беременности, так как она улучшает рост и развитие клеток и тканей плода;
• В ростках содержатся натуральные масла и растительные гормоны, которые благотворно сказываются на работе всего организма;
• Регулярное употребление ростков повышает остроту зрения, укрепляют зубы, кости и волосы.

Рисунок 4. Проращивание зерен в домашних условиях

Проращивать зерна можно самостоятельно (рисунок 4). Для этого семена нужно вымыть и выложить на чистую влажную ткань. Сверху прикрывают еще одним слоем ткани и поливают небольшим количество воды. Уже через несколько дней из зерен появятся зеленые ростки. Перед употреблением ее промывают для устранения характерного запаха, и добавляют в салаты и каши.

Лечебные свойства

Рожь широко используется не только в кулинарии, но и в медицине. Настои и отвары на основе злака применяют для укрепления иммунитета, поддержки тонуса организма и лечения кашля. Кроме того, средства на основе ржи помогают устранить опухоли и вылечить нарывы.

Зерновые отруби используются для нормализации давления, лечения болезней сердца и сосудов и устранения дефицита железа. Особенно полезным считается пророщенное зерно, которое насыщает организм человека витаминами и минералами.

Противопоказания к применению

Средства народной медицины, приготовленные из зерен ржи, обладают многими полезными свойствами. Однако они имеют и некоторые противопоказания. К примеру, пророщенные зерна не рекомендуется употреблять людям с язвенной болезнью и серьезными нарушениями в работе кишечника.

Кроме того, если у человека есть склонность к аллергии, нужно проконсультироваться с врачом до начала приема растительных отваров и настоек. Из видео вы узнаете, как правильно проращивать рожь в домашних условиях.

Источник: https://mirfermera.ru/246-kak-vyglyadit-rozh-i-gde-ee-vyraschivayut.html

Химические средства защиты растений достаточно разнообразны, а преимущество всех современных препаратов-пестицидов в том, что они существенно облегчают садово-огородные работы. При этом подобные химикаты не накапливаются в грунте и не влияют на урожай, поэтому являются безопасными для здоровья человека.

Большой популярностью пользуются гербициды сплошного действия – препараты, направленные на полное уничтожение сорняков на грядках. Все подобные средства делятся на несколько групп, и в этой статье мы постараемся разобраться в особенностях этих препаратов и приведем примеры лучших гербицидов, проверенных на практике.

Гербициды от сорняков сплошного действия

Группа гербицидов сплошного действия представляет собой химикаты, которые уничтожают абсолютно всю растительность. То есть, при обработке подобными средствами погибают не только сорняки, но и культурные растения (рисунок 1).

Большинство подобных препаратов имеют контактное действие. Сначала они оседают на надземных частях растений, потом проникают внутрь тканей, разрушают мембрану и вызывают усыхание бурьяна.

Примечание: Несмотря на относительную безопасность для здоровья и неспособность накапливаться в грунте и снижать его плодородность, некоторые химические соединения, входящие в состав средств сплошного действия, считаются опасными. По последним исследованиям они способны вызывать рак. При этом другие вещества считаются относительно безвредными и широко используются в сельском хозяйстве.

Гербициды сплошного действия в последнее время используются все реже, хотя в крупных фермерских хозяйствах для борьбы с сорняками предпочитают использовать именно их. На дачных участках преимущество отдают послевсходовым химикатам избирательного действия, но поскольку их действие не настолько ярко выражено, некоторые виды бурьяна все же приходится устранять более сильными химикатами.

Рисунок 1. Механизм действия гербицидов

Все гербициды сплошного действия принято делить на виды по нескольким показателям:

1. Химический состав: препараты могут быть органическими и неорганическими, хотя большинство производителей утверждают, что даже неорганические препараты распадаются в почве на химически нейтральные составляющие.
2. Период использования: по данному показателю средства могут быть довсходовыми, послевсходовыми и универсальными. Препараты последней группы считаются более популярными, поскольку их можно применять в любой период развития сорной растительности.
3. Способ воздействия: по такой классификации препараты делят на листовые и почвенные. Первая группа веществ воздействует непосредственно на надземные части бурьяна, а вторая – на корни, семена и молодую поросль.

Формы выпуска химикатов также достаточно разнообразны. Они могут выпускаться в виде гранул или порошка, который нужно растворить в воде, но более удобными считаются препараты в виде водного раствора или суспензии, так как их гораздо легче смешивать с водой.

Но самой популярной классификацией считается разделение гербицидов по способу воздействия и применения. По данному показателю все химикаты против сорняков делят на контактные и системные.

Контактные

Препараты данной группы получили свое название из-за того, что они воздействуют непосредственно на листья и стебли растений при контакте с ними. Другими словами, после опрыскивание действующие вещества подобных средств нарушают основные процессы жизнедеятельности в тканях сорняков и приводят к гибели бурьяна.

Контактные средства отличаются устойчивостью к влаге и используются преимущественно для быстрого уничтожения бурьяна. При этом они считаются крайне токсичными, поэтому в приусадебных хозяйствах их использовать категорически запрещается. Еще одним недостатком является тот факт, что компоненты подобных препаратов не воздействуют на корневую систему растений, поэтому со временем бурьян может отрасти повторно.

Системные

Системные препараты по способу воздействия существенно отличаются от контактных. Они проникают внутрь тканей растений и вместе с соком распространяются по всем частям, вызывая гибель не только надземной части, но и корней (рисунок 2).

Как правило, системные гербициды сплошного действия используют для борьбы с растительностью на больших участках, а также вдоль дорог и железнодорожных путей. На дачных участках их применяют на устранения многолетних сорняков с мощной корневой системой (к примеру, пырея).

Применение гербицидов сплошного действия

Поскольку гербицидов сплошного действия достаточно много, нужно четко определиться, какой из препаратов подойдет в конкретном случае. На выбор влияют не только виды сорняков, но и общая загрязненность участка.

Препараты данной группы чаще всего применяют в таких случаях:

1. Для обработки участков сельскохозяйственного назначения: полей, предназначенных для посева зерновых, послеуборочной обработки, а также борьбы с сорняками на дачных участках.
2. В садоводстве: для освобождения от бурьяна междурядий плодовых деревьев и кустарников, а также для устранения сорняков в виноградниках.
3. Для очистки земель несельскохозяйственного назначения: городских парков и скверов, участки вдоль крупных автомагистралей, железнодорожных путей и взлетных полос, а также под линиями электропередач.
4. В судоходстве: для устранения водорослей, которые мешают проходу судов.

Применение подобных химикатов зависит и от типа сорняков, на которые они воздействуют. К примеру, чтобы избавиться от однолетнего бурьяна, проводят допосевное опрыскивание, хотя в некоторых случаях допускается обработка и после сбора урожая. Многолетние бурьяны опрыскивают после сбора урожая, но при их сильном распространении допускается аккуратная обработка междурядий культурных растений.

Используя любой гербицид, нужно четко придерживаться дозировки и нормы расхода, указанной производителем. Только в данном случае эффект от применения химиката будет положительным.

Примечание: Нельзя забывать о токсичности подобных средств. Обработку нужно проводить в сухую безветренную погоду, а температура воздуха должна находиться в пределах +16+25 градусов. Кроме того, необходимо обязательно надевать защитный костюм, очки и маску, чтобы частицы химиката случайно не попали на кожу, в глаза или дыхательные пути.

Если возникла необходимость применять гербициды сплошного действия на уже взошедших грядках, лучше использовать опрыскиватель с небольшим радиусом разбрызгивания (струей). В данном случае вы будете уверены в том, что химикат попал только на бурьян, и не затронул культурные растения.

Рисунок 2. Эффект от применения препаратов

После обработки нужно тщательно вымыть руки и лицо с мылом, прополоскать чистой водой рот и нос, или же принять душ.

Следует также помнить, что для появления первых признаков увядания бурьяна должно пройти некоторое время. В среднем этот показатель составляет 5-7 дней. В этот период нельзя проводить обработку почвы (рыхление, культивирование), а если у вас есть такая возможность – то и вовсе воздержитесь от каких либо работ на обработанных грядках. Только когда симптомы увядания будут заметными, можно приступать к другим работам на огороде.

Различные гербициды сплошного действия для дачи

Широкий выбор гербицидов сплошного действия существенно осложняет подбор подходящего препарата. Мы собрали для 10 лучших препаратов, которые можно с успехом применять на дачном участке.

Далее будут приведены фото, названия и описания самых распространенных химикатов против сорняков, а также краткая информация об их использовании.

Рап

Препарат относится к системным средствам, а его действующим веществом является глифосат (рисунок 3). Считается эффективным в борьбе не только с однолетними, но и с многолетними злаковыми сорняками, которые сложно устранить другим способом (пырей ползучий, вьюнок полевой и др.).

Рисунок 3. Препарат Рап

Отличительная особенность средства в том, что оно не накапливается в грунте, и после обработки участка на нем можно высевать абсолютно любые культурные растения. Имеет выраженное действие, поскольку уничтожает не только надземные части, но и корневую систему, залегающую глубоко в грунте. Обладает умеренной токсичностью, поэтому его можно использовать в личных хозяйствах, а также для распыления авиационным методом.

Ураган Форте

Относится к новым гербицидам системного действия, но уже зарекомендовал себя с положительной стороны. Предназначен как для промышленного, так и для домашнего использования (рисунок 4).

Рисунок 4. Ураган Форте

Действующие вещества Урагана Форте эффективно борются как с однолетними, так и с многолетними сорняками. Использовать препарат можно на грядках, а также в садах и виноградниках.

Торнадо

Выделяется среди других гербицидов сплошного действия тем, что в его состав входят химикаты в высокой концентрации. Благодаря этому даже для тщательной сплошной обработки большого участка понадобится небольшое количество средства (рисунок 5).

Рисунок 5. Химикат Торнадо

Гербицид Торнадо также считается универсальным, поскольку он одинаково эффективно уничтожает как однолетние бурьяны, так и живучие многолетние сорные травы, которые сложно устранить другим способом. Препарат можно использовать при широком диапазоне температур, а его слабая токсичность позволяет использовать средство не только в промышленных условиях, но и на дачных участках.

Тотал

Препарат выпускается в виде водного раствора, который содержит высокую концентрацию глифосата. Благодаря этому средство обладает выраженным действием. Первые симптомы увядания сорняков наблюдаются уже через 2-3 дня после опрыскивания, а полная гибель бурьяна наступает максимум через 2 недели (рисунок 6).

Рисунок 6. Препарат Тотал

При этом гербицид не обладает почвенной активностью, то есть, после его применения на обработанных участках можно выращивать культурные растения. Широкий спектр действия позволяет использовать химикат для борьбы с разными видами сорняков, причем эффективность препарата не снижается при температурных колебаниях.

Факел

Относится к недорогим химическим средствам против сорняков, но при этом он обладает выраженным действием и высокой эффективностью. Действующее вещество химиката после опрыскивания сразу же проникает в сосудистую систему растений и быстро распространяется по тканям и клеткам. Благодаря этому одной обработки в сезон достаточно для полного уничтожения надземных частей и корневой системы сорняков (рисунок 7).

Рисунок 7. Факел от сорняков

Токсичность препарата слабая, а высадку культурных растений можно проводить уже через неделю после обработки. Кроме того, средство не влияет на севооборот и не снижает влажность и плодородность грунта.

Грейдер

Данный препарат принадлежит к сильнодействующим гербицидам сплошного действия. Основным компонентом средства является вещество имазапир, которое воздействует практически на все известные сорняки, включая живучие многолетники (рисунок 8).

Рисунок 8. Препарат Грейдер

Полная гибель бурьяна наступает уже через неделю после обработки. При этом препарат распадается в почве на нейтральные составляющие и не снижает плодородности грунта.

Раундап

Считается одним из самых популярных и эффективных гербицидов. Он относится к органическим средствам, поэтому, несмотря на губительное действие на сорняки, считается безопасным для людей, домашних птиц и животных (рисунок 9).

Рисунок 9. Раундап от сорняков

Принцип действия Раундапа достаточно простой: химикат попадает сначала на листья растений, а потом проникает вглубь тканей и начинает спускаться к корням. В результате усыхает не только надземная часть, но и корневища, находящиеся глубоко в грунте. Гербицид может применяться в любых почвенных и климатических условиях, и подходит для использования на дачных участках.

Глифосат Вольник

Препарат обладает широким спектром действия, так как способен уничтожать большинство известных видов сорняков. Действующее вещество, входящее в состав средства, быстро проникает в ткани растений и распространяется к корням. Благодаря этому полное усыхание бурьяна наступает примерно через 7-14 дней.

Средство считается токсичным, поэтому использовать его на дачных участках не рекомендуется. При этом гербицид широко применяют для обработки сельскохозяйственных полей для выращивания зерновых в промышленных масштабах, а также для очистки водоемов от водорослей, и борьбы с сорняками в междурядьях садов и виноградников.

Арсенал

Относится к сильнодействующим препаратам сплошного действия. Однако данное средство используется преимущественно для промышленной обработки полей. Особенно высокую эффективность препарат показал при предпосевной обработке целины (рисунок 10).

Рисунок 10. Средство Арсенал

Средство способно уничтожать широкий спектр сорняков, но в домашних условиях его применять не рекомендуют. Это связано с тем, что действующее вещество обладает выраженным воздействием и может сохранять свою эффективность в течение нескольких лет, что нежелательно при выращивании определенных овощных и ягодных культур.

Спрут

В состав гербицида входит глифосат (калийная соль) в высокой концентрации. Это позволяет использовать небольшое количество препарата для проведения опрыскивания (рисунок 11).

Рисунок 11. Препарат Спрут

Гербицид обладает выраженным действием и способен уничтожать самые различные типы бурьяна, включая злаковые многолетники с разветвленной корневой системой. Проникая в ткани растений, вещество распространяется по клеткам и уничтожает надземную часть и корневую систему. При столь выраженном действие средство не влияет на севооборот и не снижает плодородности грунта.

Источник: https://mirfermera.ru/678-gerbicidy-ot-sornyakov-sploshnogo-deystviya.html

Уход за кофейным деревом и процесс его выращивания в жилом помещении является достаточно простым. Во время выращивания его можно сформировать в виде пышного кустика или небольшого деревца, при этом его нужно будет лишь своевременно обрезать от разрастающихся веток.

Следуя рекомендациям, приведенным ниже, вы научитесь самостоятельно выращивать кофейное дерево на подоконнике, и сможете побаловать себя ароматным кофе, собранным своими руками.

Выращивание кофейного дерева в домашних условиях

Разновидностей культуры насчитывает около пятидесяти, которые можно встретить на Мадагаскаре и Маскаренских островах, а также в тропиках Африки. Также культурные формы кофе на сегодняшний день выращиваются в тропических областях Африки, Америки и Азии. На рисунке 1 показано, как эта культура растет в природе.

Рисунок 1. Кофейное дерево в природе

У большинства любителей комнатного декоративного садоводства выращивается аравийский кофе и редко можно встретить бразильский или ливийский.

Очень часто люди задают вопрос – можно ли вырастить кофе в домашних условиях, из зерен, продаваемых в супермаркете? Конечно нельзя, поскольку они не имеют способности прорости. Семена этой культуры очень быстро теряют всхожесть. По сути, выращивание кофе в домашних условиях имеет большое сходство с культивацией цитрусовых.

Кофе Арабика – комнатное растение

Кофе Арабика во время выращивания в домашних условиях может достигать высоты до трех метров. У него продолговатые кожистые листья темно-зеленого цвета с волнистыми краями. Данный вид плодоносит всего раз в году (в апреле-мае) и приносит ярко-красные ягоды (рисунок 2).

Рисунок 2. Комнатное растение арабика на разных стадиях вегетации

Также среди любителей декоративного растениеводства распространен карликовый вид, который является разновидностью аравийского и может достигать высоты не более одного метра. Его можно без особых трудностей в уходе выращивать в жилом помещении, так как у него высокая устойчивость к болезням и сухому воздуху.

Уход за кофейным деревом в домашних условиях

Несмотря на то, что кофейное дерево – экзотическое растение, сложностей по уходу за ним практически не возникает. Культура нормально переносит перепады температур и влажности. Зимой она отлично себя чувствует и при температуре в 14-15 градусов, но если показатель опустится ниже, оно перестанет развиваться и плодоносить.

Выбор места для посадки

Выращивание кофе домашних условиях всегда начинается с посадки или пересадки. Почва должна быть кислой, но поскольку проверить это показатель достаточно сложно, для выращивания рекомендуют использовать смесь из кислого торфа, перегноя, песка, листовой и парниковой земли (рисунок 3).

Примечание: Для поддержания оптимального уровня влажности и кислотности, рекомендуют добавлять в грунтовую смесь мох сфагнум.

Освещение имеет существенное значение. Растение желательно размещать на окнах, выходящих на юг. Существует мнение, что расположение на северном окне может его погубить, но это не совсем так. Размещение на северном окне может лишь замедлить рост и дальнейшее развитие.

Рисунок 3. Посадка кофейного дерева

Однако не стоит забывать о том, что переизбыток солнечных лучей также может быть вреден, особенно для растений младше двух лет. У взрослого растения при недостатке солнца не будут формироваться полноценные соцветия.

Примечание: Опытные растениеводы рекомендуют затенять культуру только после завершения завязывания плодов.

Данная методика применяется на родине кофе, где вокруг него высаживают другие культуры, дающие необходимую тень.

Пересадка

Пересадку проводят ежегодно, пока растение не достигнет трехлетнего возраста. После этого пересадку рекомендуют делать один раз в 2-3 года. Однако не стоит забывать о том, что в промежутках между пересадками следует ежегодно проводить обязательную замену верхнего слоя грунта (рисунок 4).

Рисунок 4. Процесс пересадки дерева

В природных условиях культура растет в достаточно влажном климате, поэтому нельзя допускать, чтобы воздух в помещении был слишком сухим. Обеспечить необходимый уровень влажности помогут регулярные опрыскивания, но этот метод не всегда эффективный. Лучше использовать глубокий поддон с галькой. Камни заливают водой, а сверху ставят горшок с растением. Но при этом почва должна хорошо дренироваться.

Температурный режим и влажность

Важным фактором для нормального роста является температурный режим в помещении. Весной и летом достаточно обычной комнатной температуры, а во время зимних холодов кофе нуждается в прохладной температурном режиме (14-15 градусов), но она не должна опускаться ниже +12 градусов. На рисунке 5 показано оптимальное размещение культуры на подоконнике и один из способов полива.

Рисунок 5. Полив и размещение культуры на подоконнике

Летом полив необходимо осуществлять чаще и обильнее, чем зимой. Установление необходимой дозы для полива зависит от температурного режима в помещении. Но грунт и воздух не должны быть слишком сухими или влажными, так как это негативно отразится на развитии растения. Для полива лучше использовать талую или дождевую воду.

Подкормка и удобрение

Лучшими для кофейного дерева считаются специальные жидкие удобрения. Их вносят в почву раз в две недели с апреля по сентябрь, так как именно в этом время растения плодоносит и активно развивается.

Сбор урожая кофе

На сегодняшний день существует несколько способов сбора урожая зерен ручным методом (рисунок 6).

Первый способ называется метод стриппинга. Он очень простой. Когда большинство ягод созреют, ветку удерживают левой рукой, а правой захватывают плоды, двигаясь сверху вниз. Но в этом случае срываются не только спелые плоды, но также зеленые, гнилые ягоды, листья и цветы.  

Рисунок 6. Сбор и переработка кофе

Второй способ основывается на сборе плодов с помощью специальной расчески, которая имеет редкие и гибкие зубья. С нее помощью с ветвей кофейного дерева срываются только спелые плоды, а зеленые ягоды и листья останутся на ветках. После сбора плоды очищают от мякоти, зерна перебирают и обжаривают для дальнейшего хранения.

Источник: https://mirfermera.ru/202-vyraschivanie-kofeynogo-dereva-v-domashnih-usloviyah.html

Капуста – один из самых полезных овощей. Но, кроме привычной белокочанной капусты, существует еще множество видов овоща. Мы подготовили для вас обзорную статью, из которой вы узнаете все о распространенных видах капусты.

Вы узнаете, какими полезными свойствами обладают цветная, краснокочанная и другие виды капусты. А фото и видео помогут получить еще больше информации об этих полезных овощах.

Виды капусты, их фото, описание и полезные свойства

В понимании большинства, капуста - это тот белокочанный овощ, который отлично подходит для приготовления борщей, голубцов и салатов. Меньшей популярностью пользуется краснокочанная капуста, но на самом деле, этими двумя видами выбор капусты не ограничивается.

На современном аграрном рынке представлен настолько широкий ассортимент этой культуры, что вы с легкостью сможете вырастить на собственной грядке и китайскую, и брюссельскую и даже пекинскую капусту. При этом практически все эти овощи культивируют рассадным методом, а у каждого вида есть свои особенности выращивания и широкий спектр полезных свойств. Далее мы детально рассмотрим основные виды капусты, которые можно выращивать в условиях умеренного климата, а их фото и детальные описания помогут вам определиться с выбором. 

Белокочанная

Отлично переносит суровый холодный климат, но требует достаточно света, влаги и высокой плодородности почвы. В зависимости от сорта, белокочанная капуста отличается по форме и весу кочанов. Благодаря высокой урожайности и возможности длительного хранения, именно этот овощ считается самым распространенным в нашей стране (рисунок 1).

Рассада хорошо переносит заморозки, но сформировавшееся растение при высоких температурах (более 30 градусов) прекращает рост. На образование кочанов негативно влияет и недостаток влаги. Кроме того, растение вне зависимости от фазы выращивания, активно вытягивает из почвы питательные вещества, поэтому для выращивания большого урожая необходимо вносить дополнительные удобрения.

Рисунок 1. Белокочанная капуста на разных этапах выращивания

Овощ обладает многими полезными свойствами:

• Содержит много витамина С, который не разрушается даже при квашении, поэтому регулярное потребление помогает повысить иммунитет;
• Сок овоща используется для лечения гастритов, язвы и других болезней органов пищеварения;
• Сок этого овоща также используется в косметологии, так как обладает омолаживающим эффектом;
• Кислоты, входящие в состав овоща, способствуют похудению, не допуская превращения избыточных углеводов в жировую ткань.

Кроме того, регулярное употребление свежей или квашеной капусты помогает бороться с головными болями и бессонницей.

Краснокочанная

Внешне краснокочанные сорта отличается от белокочанных только красно-фиолетовым цветом (рисунок 2). Этот овощ также хорошо хранится, а технология выращивания совпадает. Существуют ранние, среднеспелые и поздние сорта, и хотя ее принято потреблять в свежем виде, она хорошо подходит для квашения и маринования.

Рисунок 2. Краснокочанная капуста

Полезные свойства овоща очень обширные. В сравнении с белокочанной, в ней содержится намного больше витамина С и каротина (в 2 и 4 раза соответственно). Кроме того, она богата минералами, белками и йодом и используется для общего укрепления иммунитета.

Цветная

Цветная капуста считается одним из самых полезных растений. Но для выращивания овоща требуется правильный уход. В первую очередь, нужно обеспечить регулярный полив, так как сухая почва приведет к замедлению образования головок. Кроме того, ей необходима дополнительная подкорма во все время выращивания. Как правило, ее удобряют смесью нитрофоски и коровяка, начиная вносить удобрение через несколько дней после высадки и рассады. В дальнейшем подкормку повторяют через 2-3 недели.

Растение хорошо переносит любые климатические условия, поэтому подбирать сорт в зависимости от региона не нужно (рисунок 3).

Рисунок 3. Головки цветной капусты

Овощ считается лидером по полезным свойствам:

1. Благодаря низкому содержанию клетчатки растение рекомендуется употреблять людям с болезнями органов пищеварения.
2. Содержит много белка, витамина С и минералов, которые быстро усваиваются организмом.
3. Овощ используют для профилактики рака, а благодаря ценным диетическим свойствам употреблять ее можно даже детям и младенцам.

К сожалению, большинство полезных веществ теряются при термической обработке, поэтому для насыщения организма витаминами и минералами ее лучше употреблять сырой.

Брокколи

Внешне брокколи похожа на цветную, но головка немного отличается по форме. Она состоит из разветвленных стеблей, на концах которых находятся бутоны (рисунок 4). Самыми популярными считаются среднеспелые сорта.

Брокколи менее требовательна к температурному режиму, освещение и почве, нежели другие виды, но плохо растет на кислом грунте. Чтобы урожай был хорошим, брокколи нужно регулярно поливать, рыхлить и вносить удобрения на основе бора.

Рисунок 4. Внешние особенности брокколи

У данного вида много полезных свойств. Так, в ней содержится много протеинов (гораздо больше, чем в других видах), каротин, фолиевая кислота, витамин С и другие полезные микроэлементы. Употреблять свежую брокколи рекомендуют людям с ожирением, атеросклерозом и онкологическими заболеваниями. Но блюда желательно употреблять сырыми или готовить на пару, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ.

Кольраби

Особенностью кольраби считается то, что в пищу употребляют стеблеплод, который может быть круглым, плоским или яйцевидным. Кроме того, плоды отличаются по цвету и размеру (рисунок 5).

Самыми популярными считаются ранние сорта кольраби. Диаметр стеблеплода может достигать 15 см. Он очень сочный, так как в основном состоит из воды, но также содержит много витаминов и сахаров.

Рисунок 5. Виды кольраби

Для выращивания кольраби нужно посадить рассаду, которую пересаживают в открытый грунт в возрасте 4-45 дней. Она отлично переносит холода и весенние заморозки, но требует плодородной почвы и регулярных поливов. Высаживают ее рядами, оставляя между кустами расстояние в 25-30 см, хотя в целом уход за кольраби не отличается от других видов. Но выращивать кольраби можно и сразу в открытом грунте, подбирая для этого ранние сорта.

Полезные свойства кольраби включают, в первую очередь, высокое содержание витамина С, фруктозы и глюкозы, поэтому употреблять этот овощ в сыром виде рекомендуют диабетикам и людям с болезнями органов пищеварения.

Брюссельская

Этот вид пока не очень распространен в нашей стране. Главной особенностью растения являются небольшие головки, расположенные в пазухах листьев по всей длине стебля. Диаметр головки редко превышает 5 см. Увидеть, как она растет, можно на рисунке 6.

Рисунок 6. Особенности выращивания и хранения брюссельской капусты

Ухаживают за данной культурой так же, как и за другими видами. Единственное отличие – по мере созревания головок их срывают и удаляют листья, чтобы активизировать рост новых головок. Сбор урожая длится с августа и до наступления первых холодов в октябре. Собранный урожай можно хранить и головками, и прямо на стебле, предварительно удалив листья.

Ценность овоща объясняется его полезными свойствами. В нем есть практически все витамины группы В, витамины С и Е, фолиевая кислота и бета-каротин. Также в состав овоща входят белки, жирные Омега-3 кислоты и множество минералов (кальций, магний, железо и др.). Регулярное употребление помогает сохранить молодость и вывести токсины из организма. Кроме того, растение содержит горчичные масла, которые придают ему необычный ореховый привкус.

Пекинская

Внешне пекинка напоминает гибрид обычной капусты и салата. У нее удлиненные головки с сочными листьями, которые и употребляют в пищу в сыром виде (рисунок 7).

Рисунок 7. Выращивание пекинки

Пекинка относится к скороспелым растениям. Продолжительность созревания самых поздних сортов не превышает 80 дней, а получить урожай с ранних можно всего за полтора месяца. Данный вид можно выращивать как с помощью рассады, так и в открытом грунте, поскольку культура обладает высокой стойкостью к холодам. Высевать семена лучше в конце апреля и начале мая, тогда за один сезон удастся собрать сразу несколько урожаев. Но для овоща важен свет и влага, поэтому в процессе выращивания грядки нужно регулярно поливать и рыхлить.

Растение содержит много полезных для организма веществ. Например, аминокислоты укрепляют иммунитет, а минералы и витамины благотворно сказывают на работе сердечно-сосудистой и пищеварительной системы.

Источник: https://mirfermera.ru/192-vidy-kapusty-foto-opisanie-i-poleznye-svoystva.html