Обладатели собственного молочного бизнеса прекрасно знают, что получение прибыли зависит от множества факторов. К ним относят правильный подбор кормов и составление сбалансированного рациона кормления, но ключевая роль все же отводится нормам содержания животных.

Для круглогодичного размещения крупного рогатого скота нужно построить коровник, в котором будет достаточно пространства для всех особей. При этом важно, чтобы готовая постройка была теплой, надежной и комфортной для животных. Статья рассказывает о том, как правильно построить и оборудовать небольшой домашний коровник на 10 голов. Пользуясь нашими советами, вы сможете своими руками возвести и обустроить комфортное помещение для крупного рогатого скота.

Современный коровник своими руками на 10 голов

Коров можно содержать как на привязи, так и беспривязным способом, который считается более популярным. Именно от способа содержания зависят размеры помещения. Например, при привязном методе для содержания одной коровы понадобится отделение площадью 2,2 м.кв; теленку следует предоставить 1,5 кв.м площади; корова с теленком занимают около 3 кв.м, а взрослый бык – 1,75 м.кв.

Рисунок 1. Примеры современных коровников

Подросшие телята содержатся в отдельном загоне без привязей из расчета 4 м.кв. на 1 особь до годовалого возраста и 4,5 м.кв на 1 особь старше однолетнего возраста. Кроме того, следует предусмотреть площадку для выгула, расположенную на прилегающей территории, предпочтительнее с твердым покрытием. При благоприятных погодных условиях животных нужно выпускать на выгул минимум на 2 часа в день.

Примечание: Беспривязное содержание популярнее привязного потому, что активный образ жизни положительно сказывается на уровне удоев и общем здоровье скота. Кроме того, при данном методе содержания животных регулярно отправляют на выпас, что позволяет существенно сократить количество потребляемых кормов.

В прошлом коровники представляли собой не самые комфортные помещения для животных. Современные постройки более продуманные, и включают не только систему вентиляции и освещения, но и другие элементы внутреннего обустройства, направленные на сохранение здоровья и продуктивности скота (рисунок 1). Далее вы узнаете, каким требованиям должен отвечать качественный современный коровник.

Требования к постройке

Кроме требований к нормам содержания, к постройке коровника предъявляется еще целый ряд условий. В первую очередь эти условия направлены на комфорт самих животных, но кроме этого они учитывают и удобство обслуживания скота.

Основными требованиями к помещению считаются:

1. Наличие подъездных путей: при содержании 10 голов скота владельцу потребуется постоянно подвозить корм и другие продукты, необходимые для выращивания животных. Поэтому крайне важно расположить здание так, чтобы к нему легко мог подъехать габаритный грузовой транспорт.
2. Розу ветров: преобладающее направление ветра играет важную роль, поскольку от этого будет зависеть температура внутри помещения и необходимость его утепления.
3. Уровень грунтовых вод: высота их расположения также влияет на качество внутреннего пространства помещения. Крайне желательно располагать здание на участке с низким расположением грунтовых вод. Это предотвратит подтопление помещения в весенний период и не допустит образования сырости и плесени внутри постройки. Следует помнить, что избыточная влажность в помещении может стать причиной развития заболеваний у крупного рогатого скота, а в некоторых случаях может привести и к снижению продуктивности животных.
4. Удаленность от жилья и источника воды: поскольку содержание крупного рогатого скота неизменно связано с большим количеством навоза, следует располагать постройку на максимально возможном расстоянии от жилых построек и источников питьевой воды. Это связано не только с характерным запахом, который исходит от животных, но и с тем, что частицы фекалий, попадая в воду, снижают ее качество и делают ее потенциально опасной для употребления.

Кроме того, нужно обязательно выбирать участок, на котором можно построить не только вместительный коровник, но и обустроить просторную выгульную площадку. В среднем, для выгула одному взрослому животному требуется 8 квадратных метров площади. Соответственно, для 10 голов скота потребуется площадка, размером минимум 80 квадратных метров. На практике она может быть и большего размера, но обустраивать меньший выгул не имеет смысла. Кроме того, выгульную площадку нужно обязательно оградить забором.

План коровника на 10 голов

План постройки домашнего коровника можно составить самостоятельно или воспользоваться уже готовыми чертежами, а также обратиться за помощью в строительные организации. Приблизительную площадь можно прикинуть исходя из особенностей породы, которую вы собираетесь разводить (рисунок 2).

Примечание: Помните, что на плане обязательно должно быть место для площадки, предназначенной для выгула. Специалисты также рекомендуют планировать помещение, высота которого не будет превышать 2,5 метра. В таком случае будут соблюдены все санитарные нормы, а тепловые потери в холодное время года будут минимизированы.

Рисунок 2. План коровника на 10 голов

Проект коровника должен включать в себя также размещение таких дополнительных коммуникаций, как:

• Стойла;
• Кормушки;
• Емкости для воды;
• Проемы для удаления навоза.

Кроме того, составляя план здания, обязательно обращайте внимание на участок, на котором он будет располагаться. Желательно, чтобы это была ровная площадка с утрамбованным грунтом. По возможности, отводите под постройку участки, расположенные рядом с лесополосами или другими древесными насаждениями. Это позволит защитить животных от холодного ветра зимой.

Если у вас есть собственный большой участок, вы всегда можете отвести его часть под строительство коровника. Однако, если своей земли у вас нет, гораздо выгоднее арендовать площадку с уже готовыми постройками, чем покупать участок и начинать строительство с нуля. Как правило, постройки, возведенные в прошлом, достаточно прочные и требуют минимального косметического ремонта и обновления внутреннего обустройства, что существенно сэкономит ваши деньги.

Материалы

В большинстве случаев содержание крупного рогатого скота является круглогодичным, поэтому и коровник нужно возводить капитальный, чтобы животным не было холодно в зимнее время. К счастью, на современном рынке представлено достаточно прочных, надежных и недорогих материалов, которые с успехом можно использовать для возведения подобных помещений.

Наиболее эффективным материалом для возведения является древесина, дающая прохладу летом и тепло зимой. Однако, хорошо известно, что дерево не обладает достаточной надежностью и долговечностью, поскольку легко поддается гниению. Поэтому для возведения коровника используют такие современные материалы, как кирпич и шлакоблок, газобетон и плиты известкового типа.

Примечание: Каждый из этих материалов имеет как свои достоинства, так и недостатки. Например, кирпич и газобетон имеют достаточно высокую стоимость. Кроме того, требуются специальные навыки для работы с ними. В состав шлакобетона входят токсические вещества, оказывающие вредное действие на здоровье животных.

Если в теплом южном климате строить капитальный хлев можно практически из любого материала, то в умеренном и холодном к их подбору следует отнестись более внимательно. Оптимальный вариант – возвести крепкий бетонный фундамент, а стены выполнить из древесины, обработанной специальными составами против гниения. Наружную часть постройки можно обложить кирпичом или блоками для дополнительной защиты, а внутреннюю часть достаточно оштукатурить. Такая постройка будет обладать оптимальными теплоизоляционными свойствами, а внутри создастся оптимальный микроклимат для животных.

Если вы опасаетесь, что древесина будет повреждена, лучше использовать для строительства кирпичи или газобетонные блоки, однако следует учитывать, что эти материалы плохо удерживают тепло, поэтому готовую постройку нужно обязательно утеплять.

Этапы строительства коровника

После составления плана возведения коровника и его чертежа, необходимо подготовить нужное количество материалов и приступить к строительству.

Строительство коровника включает в себя такие этапы:

1. Закладка фундамента: его прочность зависит от материала, планируемого для строительства помещения.
2. Возведение стен: осуществляется из выбранного вами материала, но при этом важно соблюдать технологию строительства деревянных или кирпичных стен, чтобы помещение было герметичным и внутрь не проникали грызуны, холодный воздух или дождевая вода.
3. Строительство крыши: можно возводить как двухскатные, так и односкатные крыши. Последний тип проще в реализации, но менее надежный, тогда как двухскатная крыша надежно защитит животных от неблагоприятных погодных условий.
4. Настилание полов: проводится с использованием дерева или бетона. При этом следует учитывать теплоизоляционные особенности каждого материала, поскольку холодный пол может привести к всплеску заболеваний среди скота или спровоцирует снижение продуктивности.
5. Штукатурка и побелка внутренних помещений: является обязательным условием при внутреннем обустройстве коровника, поскольку слой штукатурки и извести поможет защитить внутреннее пространство от гнили, плесени и патогенных микроорганизмов.
6. Оборудование стойл: производится в зависимости от возраста животных, которые будут содержаться в помещении. Лучше всего сразу предусматривать отдельные стойла не только для взрослых коров, но и для телят.

Если речь идет о возведении деревянного коровника, то достаточно будет заложить ленточный фундамент под площадь в 100 м.кв. Возведение стен происходит при помощи бревен или бруса. Мастера строительного дела рекомендуют использовать брус размером 100х150 мм, что в несколько раз сократит трудозатраты.

Настилание полов может производиться как из дерева, так и из бетона или обожженного кирпича. Однако следует знать, что деревянный пол очень быстро выходит из строя, а бетонный – слишком холодный, поэтому его придется утеплять при помощи соломы или опилок.

Рисунок 3. Схема вентиляции коровника

Для коровника, площадью в 100 м.кв. понадобится возвести двускатную крышу, чтобы снизить возможную снеговую нагрузку на конструкцию и таким образом продлить срок ее эксплуатации. Кроме того, образовавшееся чердачное помещение можно использовать с пользой для дела, образовав там сеновал. Внутри помещения обязательно делают систему вентиляции (рисунок 3).

Оборудование коровника в соответствии с санитарными нормами

Существуют определенные санитарные нормы, регулирующие обустройство коровника. Среди них называют:

• Температуру воздуха
• Уровень относительной влажности
• Скорость движения воздуха внутри помещения
• Возможность свободного прохода животных
• Искусственное освещение.

Так, температура воздуха в зимнее время внутри коровника не должна опускаться ниже 10 градусов по Цельсию, а уровень влажности должен составлять не больше 75% в любое время года.

Примечание: Очень важно, чтобы помещение, в котором содержатся коровы, не продувалась сквозняками.

Рисунок 4. Примеры внутреннего обустройства коровника

Вместе с тем необходимо следить за химическим составом воздуха внутри помещения, поскольку повышенное содержание аммиака оказывает негативное действие на здоровье животных. Поэтому позаботьтесь об организации вентиляции. В нашем случае можно обойтись созданием вентиляционных шахт из полипропиленовых или металлических труб, сквозь которые будут удаляться излишки теплого воздуха. Для поступления же чистого воздуха достаточно будет прорезать в стенах коровника небольшие отверстия. Такие входные и выходные отверстия рекомендуется закрывать защитными решетками (рисунок 4).

Достаточно широкие проходы обеспечат комфортное пребывание крупного рогатого скота внутри коровника. Нормы рекомендуют оставлять проходы высотой не меньше 1,8 метра и шириной в 1 метр. И, конечно же, достаточный уровень искусственного освещения в период короткого светового дня способствует приросту удоев.

Источник: https://mirfermera.ru/681-korovnik-na-10-golov.html

В естественных условиях лошади привыкли круглосуточно находиться на пастбище, питаясь подножным кормом. Но в зимнее время их лучше содержать в специально оборудованных конюшнях с денниками. Несмотря на то, что существуют неприхотливые породы лошадей, адаптированные к низким температурам, при содержании этих удивительных животных надежное укрытие вам все-таки понадобится.

Из этой статьи вы сможете узнать необходимую теоретическую информацию о строительстве конюшни своими руками на две и больше особей. Мы детально рассмотрим все этапы строительства, приведем готовые проекты помещений для содержания лошадей, а также рассмотрим видео, которое поможет освоить необходимые практические навыки.

Строительство конюшни

По своей конструкции конюшня представляет собой большое помещение, внутреннее пространство которого разделено на отдельные секции для индивидуального содержания лошадей. Эти секции называют денниками, а их количество должно точно соответствовать количеству поголовья. Кроме того, в ней необходимо предусмотреть отдельные помещения для хранения кормов и инвентаря (рисунок 1).

При строительстве следует соблюдать несколько важных требований:

1. Стены желательно возводить из прочного материала, который будет удерживать тепло и не будет пропускать холод и сырость.
2. Длина постройки зависит от количества поголовья, а ширина – от способа размещения денников. Кроме того, необходимо предусмотреть проход, по которому будет удобно проводить коней и провозить корма. Как правило, ширина такого прохода составляет минимум 2 метра.
3. Двери и окна в здании должны плотно закрываться, чтобы зимой внутрь не попадал холод. При этом важно, чтобы в помещении было достаточно окон: их суммарная площадь должна составлять одну восьмую часть от общей площади постройки.

Рисунок 1. Варианты помещений для содержания лошадей

Кроме того, следует уделить внимание внутреннему обустройству: удобству и чистоте денников, достаточному количеству кормушек и поилок, а также вентиляции. В летнее время проветривать помещение можно с помощью открытых дверей и окон, но при зимнем содержании вам обязательно понадобится приточно-вытяжная вентиляция.

Поскольку строительство конюшни считается достаточно сложным процессом, мы постараемся рассмотреть все детали более подробно. В первую очередь следует уделить внимание подбору подходящего проекта здания для содержания лошадей.

Проекты

Перед выбором проекта, следует определиться с тем, какие именно лошади будут в ней содержаться, и для каких целей они будут использоваться.

Примечание: Естественно, обычных рабочих лошадей в деревнях, как правило, содержат в одном сарае с крупным рогатым скотом и другими животными. Специальные помещения для коней обычно обустраивают в специализированных хозяйствах.

При выращивании спортивных и верховых лошадей строят капитальные конюшни из дерева и кирпича, но в домашних условиях лучше отдать предпочтение проектам, которые отличаются быстротой и невысокой стоимостью. К таким видам относят тентовые и модульные конструкции.

Рисунок 2. Модульные конструкции

Модульная конюшня (рисунок 2) представляет собой готовую постройку, которую транспортируют от производителя к покупателю в разобранном виде, и просто проводят монтаж на выбранном участке. Благодаря универсальной конструкции таких изделий, с их помощью можно быстро построить здание любой формы и размеров. Каркас модульной конструкции, как правило, изготавливают из оцинкованной стали, а снаружи обшивают древесиной или любым другим отделочным материалом. Обязательное условие – под отделкой должен находится слой утеплителя, который будет защищать животных от резких температурных перепадов. Единственный недостаток подобных изделий – в их высокой стоимости, но при этом от момента заказа и до окончательного монтажа постройки редко проходит больше двух недель.

Тентовая конюшня  (рисунок 3) считается более выгодным вариантом для небольших фермерских хозяйств. По конструкции, такая постройка представляет собой сборный каркас произвольного размера, который покрывается специальным прозрачным материалом повышенной прочности. Несмотря на внешнюю недолговечность такой постройки, она способна весьма успешно выносить снеговую нагрузку и сильные порывы ветра, но стоит гораздо дешевле в сравнении с модульной моделью.

Рисунок 3. Тентовые постройки

Стационарные конюшни также делят на виды в зависимости от особенностей содержания лошадей в помещении. Так, подобные постройки могут быть зальными, стойловыми, с отдельными денниками или боксами. Обустройство зависит от ценности животных, которые будут в ней содержаться. К примеру, для ценных верховых и спортивных пород лучше сразу обустраивать просторную конюшню с отдельными денниками, а для обычных рабочих лошадей подойдет зальная модель, помещение с отдельными стойлами или комбинированный тип постройки.

Примечание: Если планируется выращивание молодняка, часть здания необходимо отвести под отдельные стойла для содержания племенных жеребцов, а также кобыл с жеребятами.

Вне зависимости от выбранного проекта, конюшня для лошадей должна состоять из таких помещений:

1. Кормовая: в ней должны находиться суточные запасы корма для животных. Как правило, это помещение располагают максимально близко к стойлам для упрощения процедуры выдачи кормов. важно, чтобы в этом помещении было сухо, чтобы продукты питания не начали портиться. Кроме того, желательно, чтобы у кормовой комнаты был отдельный выход на улицу для удобства транспортировки кормов.
2. Помещение для хранения сена: поскольку сухая трава легко загорается, хранить ее лучше отдельно от животных. Как правило, в таком помещении хранят не все сено, а лишь небольшой его запас, к примеру, недельный. Кроме того, желательно обустраивать его рядом с кормовой комнатой.
3. Комната для инвентаря и амуниции: согласно принятым правилам безопасности, все инструменты, необходимые для ухода за лошадьми, должны храниться в отдельной комнате, чтобы животные в процессе перемещения по зданию случайно не поранились. Амуницию можно хранить в том же помещении, но в крупных хозяйствах для этой цели предпочитают отводить отдельную комнату.
4. Ветеринарная комната: в ней можно обустроить специальный бокс для проведения водных процедур, но основное – это учесть, что помещение должно быть достаточно просторным и удобным для проведения осмотров и ветеринарных манипуляций.

Кроме того, нужно обязательно предусмотреть отдельную комнату для хранения подстилочного материала, правильно обустроить денники и стойла, а непосредственно возле самой конюшни оборудовать огражденный выгул. Он понадобится для прогулки лошадей в холодное время года, когда круглосуточное нахождение на пастбище не является возможным.

Сколько стоит построить конюшню

Сразу следует уточнить, что и содержание лошадей, и строительство комфортной конюшни для их содержания – дело достаточно затратное. В среднем, проектирование подобной постройки стоит от 700 рублей за квадратный метр, хотя окончательная стоимость разработки проекта рассчитывается индивидуально.

Кроме того, на современном рынке достаточно много предложений строительства конюшни под ключ, однако следует быть готовым к тому, что это обойдется вам достаточно дорого. К примеру, при строительстве модульной конструкции из качественных материалов цены стартуют от 5 тысяч евро на одну особь. Тентовые модели стоят дешевле. Из этого можно сделать вывод, что для содержания обычных рабочих лошадей нет смысла тратиться на заказ конюшни под ключ: гораздо дешевле и выгоднее построить такое здание своими руками. Естественно, для этого нужно ознакомиться с особенностями возведения подобных построек, выбрать проект и чертеж, подготовить участок и необходимые строительные материалы. Соответствующую информацию вы найдете в следующих разделах.

Как построить конюшню

Строительство конюшни своими руками – вполне посильная задача, особенно, если вы не собираетесь содержать большое поголовье. Как правило, в домашних условиях обустраивают помещение на одну-две особи.

Поскольку многие животноводы предпочитают разводить лошадей для дальнейшей продажи, мы приведем примеры строительства конюшни на 2 и 10 особей.

На 2 лошади

Конюшню для содержания двух лошадей часто совмещают с жилыми или офисными помещениями, расположенными на мансардном этаже. Чтобы животным было комфортно находиться в здании и зимой, и летом, подвал в таких помещениях не предусмотрен.

Рисунок 4. Чертеж и фото помещения для двух коней

Чтобы конструкция получилась капитальной, ее следует возводить на ленточном фундаменте, а стены делать из кирпичной кладки. Наружную часть стен нужно обязательно утеплить. На приведенном чертеже на рисунке 4 вы можете увидеть, что данный проект предполагает содержание лошадей на первом этапе и несколько помещений для проживания обслуживающего персонала.

Если в будущем планируется увеличение поголовья до 4 особей, лучше делать постройку одноэтажной и заранее предусмотреть возможность достройки помещений для хранения кормов и инвентаря.

На 10 лошадей

Конюшня на 10 голов считается достаточно большой, поэтому и постройка должна быть капитальной. Как и в предыдущем случае, здание строят из кирпича на бетонном фундаменте и покрывают слоем утеплителя снаружи. Подвал в таких зданиях лучше не строить, так это может привести к образованию сырости внутри помещения (рисунок 5).

Рисунок 5. Помещение для содержания 10 голов

В конюшне на 10 лошадей нужно обязательно предусмотреть сквозной коридор шириной не менее 2 метров, чтобы животных было удобно выводить на прогулку, поставлять им корма и питьевую воду. Кроме непосредственного помещения для содержания коней, необходимо обязательно включить в проект отдельные комнаты для хранения кормов, сбруи и инвентаря, а на улице обустроить огражденный выгул.

Строительство конюшни своими руками: этапы

Как и любое другое помещение для содержания животных, конюшня должна отвечать определенным требованиям. В ней должно быть достаточное количество солнечного света и тепла, хорошая вентиляция и оптимальный микроклимат.

Примечание: Важно, чтобы внутри помещения было сухо, так как повышенная влажность может спровоцировать простудные заболевания и болезни копыт.

Строительство такого здания предполагает несколько важных этапов. Каждый из них мы рассмотрим максимально детально, чтобы вы могли своими руками обустроить комфортное и надежное помещение для лошадей.

• Подготовка и выбор участка

Участок, на котором будет располагаться постройка, должен быть сухим, поэтому выбирайте место с максимально низким уровнем грунтовых вод. Если позволяет рельеф участка, здание лучше возводить на небольшом возвышении. Также необходимо определиться с преобладающим направлением ветров: желательно, чтобы их принимала тыльная или угловая часть здания, а дверь лучше располагать с подветренной стороны для предотвращения сквозняков.

Готовясь к строительству, заранее подберите чертеж, ориентируясь на количество особей в стаде. Важно, чтобы конюшня была достаточно светлой и просторной.

• Подбор материалов

Самыми лучшими материалами для строительства считаются натуральная древесина и кирпич. Они позволяют возвести прочную капитальную постройку, внутри которой будет поддерживаться оптимальный для лошадей микроклимат. В некоторых случаях здания строят из самана – соломы, смешанной с глиной, однако такие постройки не отличаются долговечностью.

Возводить конюшню из натурального камня не рекомендуется, поскольку этот материал плохо сохраняет тепло и зимой животные начнут мерзнуть.

Также следует учитывать, что в конюшнях не предусмотрена установка каких-либо отопительных приборов. Естественное выделение тепла от лошадей позволит поддерживать оптимальную температуру в помещении, но лишь в том случае, если здание было возведено из материалов, хорошо сохраняющих тепло.

• Фундамент, стены, пол и потолок

В первую очередь необходимо определиться с толщиной стен будущей постройки. При этом в расчет принимаются климатические особенности региона. В среднем, в южных областях стены делают 18-20 см в ширину, а в северных – 20-25. В таких условиях они будут хорошо сохранять тепло и не начнут промерзать зимой.

Конюшню обязательно строят на прочном бетонном фундаменте. На его верхнюю часть укладывают слой гидроизоляционного материала, который будет защищать постройку от сырости. Как правило, для капитальной постройки возводят обычный ленточный фундамент.

Рисунок 6. Внутреннее обустройство

Не менее важную роль в сохранении оптимального микроклимата играет правильно обустроенный потолок и пол (рисунок 6). Потолок обычно делают из досок толщиной в 5 см. Сверху древесину прикрывают слоем глинопесчаной смеси, далее присыпают слоем опилок и сухой земли. Таким образом вы получите своего рода теплоизоляционный слой, который будет предотвращать снижение температуры внутри. Оптимальной высотой потолков считается показатель 2,8-3,5 м. Крышу лучше делать двускатной: так вы получите дополнительное помещение для хранения кормов. В качестве кровельного материала лучше использовать толь, шифер или любой другой вид, не пропускающий воду.

Особые требования выдвигаются к полу конюшни. Во-первых, он должен быть сравнительно мягким и сухим. Во-вторых, покрытие не должно пропускать воду и впитывать тепло. При этом покрытие должно быть и достаточно прочным. Всем этим требованиям полностью соответствует глинобитный пол, толщина которого должна составлять минимум 15 см.

Для обустройства такого покрытия на пол укладывают слой глины, утрамбовывают и просушивают его, а затем дополнительно присыпают песком и прокатывают для утрамбовки. Деревянные полы для конюшни не практичны, так как они быстро гниют и могут стать источником патогенных микроорганизмов. В крайнем случае пол в конюшне можно оставить земляным, присыпав его поверхность сечкой.

• Внутреннее обустройство

В первую очередь следует остановиться на окнах и дверях в помещении. Окна должны быть среднего размера, чтобы внутрь поступало достаточное количество солнечного света, но не было сквозняков. Размер дверей должен составлять минимум 2 метра в высоту и 1,2 метра в ширину. Это необходимо для того, чтобы животное могло свободно входить и выходить из конюшни (рисунок 7).

Примечание: Дверные косяки желательно делать скругленными, чтобы животное случайно не поранилось. По этому же причине у входа в конюшню никогда не делают порогов.

Если планируется содержание двух и больше особей, в помещении обязательно оборудуют индивидуальные стойла, которые называют денниками.

При этом следует учитывать основные особенности денников:

1. Высота и всей конюшни, и денника должна быть в среднем 2,5 метра, чтобы лошади было достаточно свободного места и она могла комфортно стоять, выпрямившись в полный рост.
2. В каждом деннике должен быть индивидуальный источник освещения, к примеру, окно или лампа с плафоном из влагоупорного материала. Светильник подвешивают на такой высоте, чтобы животное не могло случайно задеть его головой.
3. Денники отделяют друг от друга с помощью перегородок. Она должна быть приподнята над полом примерно на 30 см, а верхний край должен превышать высоту лошади на 20 см. Толщина такой перегородки должна составлять примерно 2-3 см, чтобы лошадь ее случайно не сломала. Как правило, такие перегородки делают из деревянных досок. Важно не оставлять между ними зазоры, а если это невозможно, то расстояние между досками должно быть таким, чтобы конь не мог просунуть в него копыто.

Рисунок 7. Варианты денников

Кроме того, при строительстве конюшни нужно заранее позаботится о вентиляции помещения. Летом проветривание осуществляется с помощью дверей и окон, а зимой необходимо включать приточно-вытяжную вентиляцию. Кормушки желательно обустраивать в передней части денника таким образом, чтобы животному можно было дать корм, не заходя в стойло. При этом лошадь также должна иметь возможность свободно дотянуться до пищи. Воду лучше давать в специальных ведрах или корытах.

Источник: https://mirfermera.ru/757-stroitelstvo-konyushni.html

При выращивании нутрий в домашних условиях следует учитывать физиологические особенности животных, их возраст и время года. Клетки и вольеры для летнего и зимнего содержания нутрий имеют несколько ключевых отличий, которые обязательно следует учитывать.

Из этой статьи вы узнаете необходимую информацию о выращивании нутрий семьями, в вольерах, домиках и водоемах. Узнаете, как правильно обустроить помещение для зимнего проживания животных, а фото и видео помогут создать комфортные условия для поголовья.

Особенности содержания нутрий в домашних условиях

Для получения продуктивного и здорового стада нужно учитывать особенности выращивания молодняка, выращивать щенков и кормящих самок в гигиенических условиях и кормить их полноценными кормами по сбалансированным рационам (рисунок 1).

Правила кормления и выращивания подсосного молодняка и лактирующих самок мы описали в отдельной статье. Поэтому следует уделить внимание выращиванию отсаженного молодняка, предназначенного для дальнейшего разведения, племенной работы и пополнения стада.

Рисунок 1. Выращивание щенков с матками и отдельно от них

Щенков и маток разделяют, когда молодняк достигает 50-дневного возраста. Для снятия стресса по этому поводу лучше всего будет отсаживать самку от щенков, а не наоборот. После произведенного отсаживания самки молодняк рекомендуется выдержать целым пометом некоторый промежуток времени в общем домике, а после разделить по отдельным загонам в зависимости от цели дальнейшего разведения.

Молодняк пересаживают в домик или загон одновременно, поскольку при позднем добавлении новеньких к уже прижившимся животным может появиться агрессия. За отсаженным молодняком на протяжении нескольких первых дней необходимо наблюдать и при выявлении драчливых особей удалить их из группы.

При возникновении драк среди молодняка и для их прекращения можно применять аминазин, использование которого позволит сократить количество «закусов» на шкурках. По поводу дозировки и правильного применения необходимо обратиться за консультацией к ветеринару.

Щенки, получившие ранки во время драк и отстающие по развитию особи комплектуют в небольшие группы, разделяют и переводят в отдельные загоны до полного выздоровления. Их также можно подсаживать к более молодым щенкам, так как детеныши, меньшие по возрасту, не будут проявлять агрессии. Для молодняка оборудуют специальные домики, примеры которых приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. Варианты клеток для молодняка

Уход за отсаженными животными сводится к полноценному кормлению, поению и регулярной уборе навоза. Помимо этого, необходимо постоянно наблюдать за детенышами, контролировать массу тела и рост. 

Содержание нутрий зимой на улице

Физиологически нутрии плохо приспособлены к зимнему нахождению на улице, так как их лапы и хвост легко обмораживаются. Как содержать их в домашних условиях зимой? Ответ на этот вопрос требует комплексного подхода.

Во-первых, для нормальной жизнедеятельности животным нужны теплые помещения (рисунок 3). Для этого в холодное время года их желательно перевести с улицы в утепленный сарай с хорошей вентиляцией и освещение. Но, если такой возможности нет, можно оставить животных зимой и на улице, но лишь при условии, что их домики будут очень хорошо утеплены.

Во-вторых, постоянное нахождение на улице в холодное время года требует особого похода к режиму кормления. Рацион должен быть более разнообразным, чем при выращивании в помещении, а воду нужно наливать в специальные утепленные поилки, чтобы она не замерзала и не вызывала простудных заболеваний.

Рисунок 3. Особенности зимнего размещения

И в-третьих, при уличном выращивании зимой нужно предоставить животным толстый слой подстилки и периодически осматривать всех особей. Это позволит вовремя обнаружить симптомы обморожения и вовремя предпринять меры. Однако, выращивать их на улице зимой все же не рекомендуется, особенно для регионов с суровым климатом.

Вентиляция помещения зимой

Вентиляция помещения – одно из важнейших условий нормальной жизнедеятельности животных. Грызунам не должно быть холодно, но и чрезмерно высокая температура может негативно отразиться на их здоровье

Примечание: Вентиляция необходима еще и по той причине, что проводить ежедневную уборку физически невозможно, и воздух в помещении будет постепенно загрязняться парами аммиака. Это может спровоцировать болезни органов дыхания.

Рисунок 4. Схема приточно-вытяжной вентиляции

Лучшим вариантом считается приточно-вытяжная вентиляция, после установки которой внутрь здания будет проникать достаточное количество свежего воздуха практически без вмешательства человека (рисунок 4). Однако при обустройстве вентиляции следует учитывать, что потоки воздуха должны проходить над домиками, чтобы животные не страдали от сквозняков.

Освещение помещения зимой

Сокращение продолжительности светового дня негативно сказывается на продуктивности поголовья, поэтому зимой в помещении обязательно устанавливают лампы искусственного освещения.

Чтобы сэкономить электроэнергию, в сарае должны быть окна, но такого света будет явно недостаточно для животных. Поэтому над каждой клеткой, на высоте 3-4 метров устанавливают лампы, которые должны гореть до 16 часов в сутки. Подобный режим освещения особенно важен для беременных и лактирующих самок, а также для самцов, которые используются для случки.

Уборка помещения и клеток зимой

Зимняя уборка клеток должна быть не менее тщательной, чем летняя. Моча и фекалии под воздействием низких температур быстрее начинают выделять неприятный запах, который отравляет воздух и негативно сказывается на самочувствии.

Особенности зимней уборки в том, что для ее проведения желательно не использовать воду. Она быстро замерзает и может вызвать обморожение лап и хвоста животных. Чтобы убрать испражнения из клетки, используют обычную лопату и веник, но, поскольку мыть клетки нельзя, уборку проводят чаще, чем летом – не менее трех раз в неделю.

Летом во время уборки особи находятся на выгуле. Поскольку зимой сделать это невозможно, животных просто загоняют в угол клетки и загораживают кормушкой или поилкой. Уборку проводят быстро и осторожно, по возможности не приближаясь к животным, так как они могут проявлять агрессию и даже покусать своего владельца.

Содержание нутрий летом

Летнее содержание имеет меньше сложностей в сравнении с зимним. Во-первых, животных можно выпустить из клеток на огражденный выгул с несколькими ящиками и искусственным водоемом (рисунок 5).

Рисунок 5. Особенности летнего содержания

Во-вторых, летом гораздо проще проводить уборку в клетках, так как животные большую часть дня находятся на выгуле. Кроме того, летом им можно обустроить участок, напоминающий условия проживания в дикой природе.

Для этого необходимо оградить большой участок с травой, кустами и водоемом, и установить на нем несколько домиков, чтобы животные могли укрыться от непогоды. В подобных условиях они будут развиваться гораздо активнее, а их мех и мясо будут более высокого качества.

Вольерное содержание нутрий

Вольерное содержание больше всего приближено к естественным условиям жизни животных, но при этом требует от владельца хозяйства определенной подготовки.

Рисунок 6. Обустройство вольера

Участок нужно оградить забором из сетки, закопав его на полуметровую глубину в почву. Также в загоне должен обязательно быть водоем и растительность, а чтобы животные могли укрыться от непогоды, для них устанавливают небольшие домики (рисунок 6).

В данном случае им проще выдавать корм, а уборку можно проводить реже. Однако при этом гораздо сложнее контролировать чистоту породы и состояние здоровья животных.

Содержание нутрий в пруду

Если нутрии много времени проводят в пруду, такое содержание называют полувольным. Однако, животные не могут находиться в водоеме постоянно, поэтому огражденный выгул и клетки для них все равно придется обустроить.

В холодное время года, когда вода замерзает, животных переводят в специальные утепленные клетки внутри помещения.

Источник: https://mirfermera.ru/165-kak-soderzhat-nutrij-v-domashnix-usloviyax.html

Разведение кроликов практикуют для получения мяса и меха. Выделка шкур кролика в домашних условиях проводится по особой технологии, которая позволяет сохранить мех и кожу качественной. Все кроличьи шкурки, согласно ГОСТу, делятся на меховые и пуховые. У меховых упругий волосяной покров, а у пуховых волосы мягкие, а кроющие и пуховые волосы практически не отличаются по длине и толщине.

Поскольку технология вычинки считается достаточно сложной, рекомендуем ознакомиться с материалом данной статьи. В ней подробно описаны все детали этого процесса, а фото и видео помогут освоить необходимые практические навыки.

Как вычинить шкурку кролика

Все шкурки делят по сортам и размерам. Однако сырье третьего сорта не подразделяют, поскольку оно не считается высококачественным. По размерам они могут быть особо крупными, крупными и мелкими. Для расчета площади нужно умножить длину (от середины ушей до середины огузка) на удвоенный показатель длины в центре. Таблица расчетов приведена на рисунке 1. Также там вы сможете увидеть основные дефекты изделий в зависимости от сроков линьки.

Рисунок 1. Классификация кроличьих шкур

В дальнейшем шкурки делят на сорта в зависимости от состояния мездры и волосяного покрова:

• Первый: чистая мездра, хороший волос с густым пухом и частой остью. Допускается наличие небольшого количества синевы в мездре.
• Второй включает менее полноволосные с менее густым пухом и не так сильно развитой остью. На мездре может быть сплошная или прерывистая синева.
• К третьему сорту относят полуволосые экземпляры, пух и ость у которых низкая, а в мездре есть сплошная или прерывистая синева.

Состояние волосяного покрова является основным показателем при оценке качества, причем это не зависит от сезона забоя. При наличии пороков, шкурки также разделяются на три группы. Если пороки находятся на голове до основания ушей, их не принимают в расчет. Кроме того, при наличии нескольких дефектов учитывается наибольший.

• Для первой группы могут быть характерны небольшие дыры, закусы или плешины по всей длине шкурки. Не допускаются даже незначительные признаки линьки.
• Вторая группа дефектов включает кожи с небольшими признаками перезрелости волосяного покрова. Допускается не более одного порока, характерного для данной группы.
• Изделия третьей группы могут быть тусклыми, с перезревшей и частично выпадающей остью. Могут присутствовать несколько пороков, характерных для второй группы, и один, характерный для третьей.

Не разделяют на группы по порокам шкурки небольших размеров, а также те, что были поедены молью, находятся в стадии активной линьки или имеют пороки, превышающие требования третьей группы. Важную роль при определении качества играет размер швов и разрывов. Их измеряют по длине, а если есть несколько разрывов или они изогнутые, поврежденный участок помещают в визуальный треугольник и рассчитывают его площадь.

Выделку шкурок кроликов приводят на специальных фабриках, поскольку этот процесс требует некоторых навыков и затрат труда. Конечно, выделку можно проводить и в домашних условиях, но для этого нужно подбирать шкурки только первого и второго сорта. Чтобы научиться и не портить хорошие кожи, рекомендуется сначала провести выделку нескольких бракованных.

Выделка шкур кролика в домашних условиях включает такие этапы:

• Сначала шкурку распаривают в теплой воде. Так, если она свежая (ее только что сняли с тушки), она может находиться в воде не более пяти часов. Сухие шкурки сначала просто выдерживают в воде 3-5 часа, после чего замачивают повторно на 12 часов в подсоленной воде. Если используется вода комнатной температуры, они могут отмокать более суток.
• Если на этапе мездрения шкурки протирали солью, поваренную соль в воду на втором этапе отмокания можно не добавлять. Некоторые специалисты рекомендуют добавлять в воду небольшое количество стирального порошка.
• После этого снова проводят мездрение (удаляют остатки жира и мышечных волокон). Мездрение проводят на тупой косе, с помощью металлической ложки или ножа. Эта операция требует определенных навыков, так как в процессе мездрения можно легко подрезать волосяные луковицы и испортить кожу.
• Во время мездрения удаляют только верхний подкожный слой с остатками жира, не затрагивая дерму. Если у шкурки толстая мездра, можно удалять и небольшое количество дермы. Сначала удаляют жир от хвоста к голове, а потом – от хребта к бокам.
• После мездрения шкурку стирают в слабом мыльном растворе (10 г мыла на 1 л воды). Потом ее прополаскивают в чистой воде, стряхивают, удаляют лишнюю влагу с волос и протирают сухой тряпкой.
• Далее проводят квашение или пикеливание. Это самая ответственная часть выделки, поскольку в процессе пикеливания из мездры удаляются клейкие вещества, делая ее более мягкой и эластичной. Начинающим больше подходит именно процесс пикеливания, поскольку он более простой технологически, нежели квашение.

Как вычинить шкурку кролика показано на рисунке 2.

Пикелевание может быть окуночным или намазным. Окуночное можно делать в один или несколько приемов. При пикелевании в один прием готовят раствор уксусной кислоты, поваренной соли и воды (10 г кислоты, 40 г соли на 1 л воды). В это раствор нужно погрузить шкурки примерно на шесть часов.

Примечание: Уксусную кислоту можно заменить обычным уксусом. Кроме того, воду не обязательно подогревать, но если пикелевание проводится в воде комнатной температуры, время нахождения кож в воде увеличивается до суток. Также следует учитывать, что чем толще мездра, тем продолжительнее выдержка.

Если пикелевание проводят в два этапа, то сначала делают все процедуры, описанные выше, а затем вымачивают шкурки в растворе серной кислоты, воды и соли в течение 12 часов.

Намазное пикелевание предполагает нанесение более концентрированного раствора (в два раза) напрямую на мездру кистью или щеткой. Операцию нужно повторять три раза с перерывом.

Чтобы проверить, насколько качественно было проведено пикелевание, шкурку нужно согнуть пополам и сдавить мездру пальцами. Если на ней образуется ярко выраженная белая полоса, которая долго не исчезает, значит процедура была проведена правильно.

Рисунок 2. Основные этапы выделки: 1 - удаление жирового слоя, 2 - мездрение, 3 - пикелевание, 4 - раствор для квашения, 5 - покраска

Для нейтрализации остатков кислот со шкурок их нужно поместить в содовый раствор на 30 минут. После этого обработанные изделия складывают стопкой и дают дозреть в течение двух суток (этот срок может колебаться в зависимости от толщины мездры).

Выделка шкур кролика в домашних условиях методом квашения имеет множество способов:

• Самый старый заключается в перемазывании сырья специальным тестом. Его готовят из дрожжей, соли и муки грубого помола. Тестом нужно обмазать мездру и сложить шкурки стопкой одна на другую, перекладывая пергаментной бумагой. После этого шкурки укутывают и оставляют на несколько дней.
• Мездру также можно перемазывать кефиром, скисшим обратом или квасом.
• Одним из современных способов квашения является помещение шкурок в густой раствор из овсяной муки, отрубей, дрожжей и соли. На 1 кг сырья требуется минимум 4 литра раствора. Шкурки должны находиться в киселе два-три дня, причем их следует периодически переворачивать.

Определить готовность шкурки после квашения можно таким же способом, как и после пикелевания.

Далее следует приступить к дублению, чтобы закрепить качества, приобретенные ими после квашения или пикелевания. Приводим лишь наиболее простые и доступные способы дубления, которые можно с успехом использовать в приусадебном хозяйстве:

• Кожи можно поместить в раствор коры ивы, ольхи, дуба или болотного багульника;
• Для этого кусочки коры выкладывают в эмалированную емкость, посыпают солью, и кипятят в течение получаса. Далее отвар охлаждают в другой емкости, погружают шкурки в жидкость и оставляют на сутки, периодически перемешивая.

Некоторые специалисты считают, что после крепкого пикелевания дубление можно и не делать. Однако, перед окончательной обработкой экземпляры, не прошедшие процесс дубления, нужно обязательно разминать, пока мездра не станет светло-розовой. Поскольку этот процесс достаточно трудоемкий и может испортить качество меха, шкурки все же лучше дополнительно обрабатывать после пикелевания и квашения.

После окончания дубления, шкурки вынимают из раствора, складывают стопкой, а сверху кладут фанеру или доску, и прикладывают грузом. Так курки должны полежать несколько дней, пока из них не удалится вся лишняя влага.

Далее на мездру нужно нанести жировую эмульсию, которая улучшает свойства кожи и защищает ее от воздействия влаги. Эмульсию можно приготовить самостоятельно, добавив в кипящую воду кусочки хозяйственного мыла, растопленный свиной жир и нашатырный спирт. Мыло и жир можно заменить глицерином и яичным желтком. После нанесения эмульсии шкурки снова нужно сложить в стопку и дать и полежать 3-4 часа.

После этого мездру и волосяной покров нужно тщательно высушить и натереть порошком мела или гипса, зачистить все неровности и стряхнуть каждую шкурку. Мех протирают опилками, стряхивают расчесывают. Все эти процедуры позволяют получить шкурку с мягкой эластичной кожей и блестящим мехом.

Мездрение

Мездрение шкур кролика – один из ключевых этапов обработки. В процессе мездрения с кожи удалятся остатки мяса и жира. Провести мездрение в домашних условиях достаточно легко (рисунок 3).

Примечание: Перед началом мездрения нужно тщательно проверить шерсть. Если в ней останутся колючки или другие посторонние предметы, в процессе мездрения кожа может повредиться.

Мездрение проводят на бревне или болванке, установленной под углом 45 градусов, выкладывают на нее шкуру мехом вниз и соскабливают жировой слой и клетчатку тупым ножом. Двигать инструмент нужно от хвоста к голове, а потом – направо и налево от позвоночника к лапам. Так клетчатку можно удалить быстрее.

Рисунок 3. Этапы мездрения

В процессе мездрения руки и саму шкурку протирают сухой чистой тряпкой. После этого ее стирают в специальных порошках для меховых изделий, тщательно полощут в проточной воде и просушивают.

Пикелевание

Основная цель пикелевания – удалить клейкие вещества из мездры и повысить мягкость и эластичность кожи, сохраняя при этом ее прочность. Для этого используется кислотно-солевой раствор. Пикелевание шкур кролика проводят несколькими способами (рисунок 4):

1. Шкурку помещают в жидкость из теплой воды, дрожжей и овсяной муки грубого помола (на литр воды понадобится стакан муки и полторы чайные ложки дрожжей). В таком растворе она должны находиться несколько дней.
2. Более современным считается химический способ пикелевания. Для приготовления раствора в литре воды растворяют 60 граммов молочной или уксусной кислоты и добавляют 30 граммов хлорида натрия. В таком растворе шкуры отмокают сутки.

Рисунок 4. Пикелевание кроличьих шкур

Вне зависимости от типа раствора, который используется для пикелевания, важно приготовить достаточное количество жидкости, чтобы сырье плавало в нем свободно. Определить готовность можно по сгибу. Для этого кожу складывают углом и надавливают пальцем на линию сгиба. Если на месте загиба появляется белая полоска, которая быстро исчезает, шкуры готовы к дальнейшей обработке, и их можно вынимать из раствора. Пикелевание завершается просушкой сырья в течение двух дней в сухом помещении при комнатной температуре.

Дубление шкур кролика в домашних условиях

Следующим этапом выделки является дубление – процесс, который делает кожу и мех более устойчивым к воздействию окружающих факторов (тепла, влаги и химических веществ).

Дубление шкур кролика в домашних условиях проводят с помощью растворов коры ивы или дуба. Но более эффективным считается дубление в растворе хромовых квасцов. Если шкуры находятся в растительном отваре, их не вынимают до времени, пока кожа не перестанет впитывать влагу. Дубление с использованием квасцов проводят по-другому, просто густо смазывая кожу приготовленным раствором в течение трех дней.

После дубления шкура может начать пересыхать. Чтобы предотвратить этот процесс, сырье смазывают салом, глицерином или рыбьим жиром.

Что можно сделать из шкурки кролика

Чтобы использовать шкурку кролика для изготовления меховых изделий, мех окрашивают. Но этот этап обработки можно пропустить, если в хозяйстве разводят породы кроликов, обладающие красивым природным оттенком меха.

Перед началом окрашивания следует определить, действительно эта процедура настолько необходима. Натуральный мех кроликов и в своем природном виде очень красивый, к тому же процедура окрашивания достаточно сложная и трудоемкая. Например, мех венских голубых, черно-бурый и черно-огненных пород зачастую не красят.

Примечание: В приусадебном хозяйстве можно окрашивать мех белого цвета, поскольку окрашивать мех с различными оттенкам по волосам и мездре очень сложно, а добиться равномерно оттенка практически невозможно.

Зачастую кроличий мех окрашивают в коричневый или черный цвет. Для получения черного цвета используют раствор хромпика, серной кислоты и поваренной соли, подогревают его и замачивают в нем шкуры на 4 часа. Далее их вынимают, отжимают от жидкости и погружают в новый раствор (состоит из поваренной соли и гипосульфита). Чтобы шкурки равномерно прокрасились, их нужно подержать во втором растворе в течение десяти часов и периодически помешивают. После этого их нужно прополоскать в чистой воде комнатной температуры, отжать и опустить в ванну с красителем.

Если необходимо окрасить мех в коричневый цвет, наполовину сокращают количество серной кислоты и хромпика, а получить светло-коричневый цвет можно полностью убрав серную кислоту из раствора.

Примечание: Для окрашивания можно использовать любые химические красители, следуя инструкциям производителя.

Вне зависимости от способа окраски после окрашивания шкуры нужно поместить в раствор стирального порошка и постоянно перемешивать. После этого их промывают в чистой воде, чтобы с волосяного покрова полностью удалились все остатки химических красителей, так как многие из них ядовиты для человека. Зачастую качественное промывание длится не менее получаса. Чтобы цвет дольше сохранялся, их обрабатывают жировой эмульсией, сушат, тщательно разминают и расчесывают.

Как правило, шкурки кролика используются для производства меховых изделий: шуб, шапок или манто. Но в последнее время популярными стали и другие изделия из этого сырья, например, стильные прикроватные коврики, одеяла или даже аксессуары и чехлы для телефонов.

Как снять шкуру с кролика

При выращивании кроликов для получения шкурок, владельцам приусадебного хозяйства следует придерживаться нескольких основных правил. Для разведения следует подбирать только чистопородных кроликов с качественным волосяным покровом и большой площадью шкурок. Нужно придерживаться всех правил содержания и кормления животных, а также проводить забой и окрол в наиболее выгодные сроки. После забоя шкурки надо подвергнуть правильной первичной обработке.

Определить наиболее подходящее время для убоя можно по густоте волосяного покрова и стадии линьки (рис. 5). Кролики, которые линяют, не могут дать качественную шкурку, поскольку волосяной покров у них недостаточно густой и равномерный по длине. Старые волосы на линяющих ъкземплярах быстро выпадают, а волосяные луковицы новых подрезаются при обработке, и на шкурке образуются залысины.

• У взрослых животных линька начинается в марте и сохраняется таким до середины осени. Постепенно старые волосы выпадают, а на их месте появляются новые густые волосы, которые полностью формируются к концу ноября.
• Линька молодняка – более сложный процесс, зависящий и от сезона, и от возраста кролика. Первая линька начинается в месячном возрасте. Сначала меняются волосы под грудью и на огузке, переходит на спину, бока и бедра. В дальнейшем линька протекает так же, как у взрослых особей.

Рисунок 5. Стадии линьки у кроликов в зависимости от возраста, времени случки и окрола

Поскольку линька является индивидуальной особенностью, отбирать кроликов для забоя следует по отдельности. Если в приусадебном хозяйстве запланирован массовый убой животных, за две недели до него нужно раз в несколько дней проводить осмотр животных для определения сроков окончания линьки. В первую очередь оценивается состояние волосяного покрова на спине и боках.

Примечание: Если на спине волосы перестали линять, а на боках еще нет, это означает, что процесс линьки скоро закончится. Но если на боках признаки линьки отсутствуют, а на спине уже появились новые волосы, значит, линька только начинается, и кролика можно будет отправлять на убой только через месяц.

Для выращивания кроликов на шкурку для умеренного климата был создан специальный календарь, в  котором указаны срока забоя молодняка с учетом необходимости ремонта стада и окончания линек. Согласно календарю, при убое кроликов с третьего окрола есть возможность получить большое количество первосортного сырья. А при забое животных от первого окрола будут получены шкурки более низкого сорта из-за недостаточной густоты волосяного покрова.

При сбалансированном кормлении и правильном содержании крольчих, сроки получения окролов и, соответственно, забоя молодняка можно немного сместить. В данном случае практически все шкурки будут принадлежать к первому сорту. В целом, сроки забоя кроликов на шкурку колеблются на 7-14 дней.

Шкурки снимают специальной трубкой, разрезая по огузку или делая ровный продольный разрез по животу. В последнем случае кожу снимают пластом, стараясь не делать разрывов и дыр.

Примечание: Поскольку шкурка, снятая пластом, требует более тщательной первичной обработки, чаще используют метод снятия с помощью трубки.

Технология снятия шкурки трубкой следующая (рисунок 6):

• На задних лапах вокруг скакательных суставов делают кольцевые надрезы. Если тушка предназначена для дальнейшей продажи, разрез делают на сантиметр выше.
• Далее делают разрез по внутренней поверхности бедра, слегка потягивая шкурку на себя, держа тушку за заднюю левую ногу.
• Чтобы снять кожу с задних лап, нужно сделать разрез не только с задних конечностей, но и вокруг хвоста.
• После этого разрезают пленку между пяточным сухожилием и большой берцовой костью и вставляют распялку.
• Далее шкурку захватывают на бедрах и осторожно снимают со всей туши до головы. Чтобы она не растягивалась, пленки, которые крепят ее к тушке, нужно аккуратно подрезать ножом.
• На завершающем этапе отрезают передние лапы по суставам запястья, снимают шкурку сначала с них, а потом и с головы.

На хорошей шкурке не должно быть жира. Если жир все-таки остался, сразу же после съема проводят обезжиривание туши. Ее надевают на правилку мехом внутрь, делают упор о край стола острым концом, а тупым – в грудь и постепенно ножом снимают остатки жира от хвоста к голове, придерживая кожу за края. Чтобы не появились разрезы, лезвие ножа должно находиться к поверхности под прямым углом. Схемы правилок для обработки приведены на рисунке 6.

Обезжиривание шкурки можно делать и обычной металлической ложкой. Кожу нужно положить на колени, и, проводя по ней от хвоста к голове, снимать остатки жира. Двигать нож или ложку в обратном направлении нельзя, поскольку это может повредить корни волос. Если на голове или других частях есть сухожилия, их срезают специальными кривыми ножницами.

Рисунок 6. Схемы правилок для обработки шкурок (слева) и техники снятия кожи кролика (справа)

После первичной обработки и удаления жира мездру протирают деревянными опилками, тальком или чистой тряпкой. Тряпку или другой материал нужно смачивать скипидаром или бензином, чтобы окончательно обезжирить кожу. Если в процессе обезжиривания на поверхности образовались случайные разрезы, их нужно зашить плотными нитками, делая частые стежки.

Чтобы волосяной покров не загрязнялся остатками жира, после каждой обработки правилку нужно очищать сухими опилками. Сразу после обезжиривания шкурки нужно расправить, закрепив на правилке волосяным покровом внутрь, но ни в коем случае не складывая одна на другую. После того, как шкурка разравняется, ее прикрепляют к правилке гвоздями.

Примечание: В домашних условиях можно использовать любые типы правилок, но лучшими считаются вильчатые или раздвижные, которые скрепляются вверху ремнями или шарнирами. Можно использовать сразу несколько правилок для шкурок разных размеров.

Для получения хороших шкурок надо подбирать качественные правилки. Например, с их помощью можно немного растянуть кожи, которые не соответствуют своей группе по размеру. Однако в процессе растягивания нужно внимательно следить за тем, чтобы густота волосяного покрова не уменьшалась, поскольку в этом случае они будут причислены к более низкому сорту. Нормальными считаются экземпляры, которые постепенно растягиваются от головы к хвосту.

После оправки их сушат в помещении с хорошей вентиляцией средней температуре 25 градусов и влажности 60%.

Примечание: Нельзя сушить шкуры на солнце, возле печей или обогревателей, поскольку от этого они станут сухими и ломкими. Сушить их на морозе тоже нельзя. Наиболее оптимальным является вариант сушки на брусьях в помещении.

Зачастую продолжительность сушки составляет около двух суток. Полностью сухой считается шкурка, все части которой полностью лишены влаги. Внимательнее всего нужно осматривать огузок, голову и передние лапы, поскольку именно на них чаще всего образуется плесень при небрежной сушке. Однако, важно не допускать пересыхания кожи.

После просушивания мездру протирают сухой чистой тряпкой, а если на ней видны остатки жиры, их нужно аккуратно удалить, не повреждая сухую мездру, и повторно протереть. Высушенные шкуры складывают волосом внутрь и отправляют на реализацию, так как при длительном хранении они портятся. Если нужно некоторое время хранить шкурки, их складывают в ящики и хранят в сухом вентилируемом прохладном помещении.

Источник: https://mirfermera.ru/140-vydelka-krolichix-shkurok-v-domashnix-usloviyax.html

Содержание крупного рогатого скота в приусадебном хозяйстве или на фермерском предприятии требует наличия помещения для содержания животных, хранения кормов и навоза. На сегодняшний день технологии строительства и используемые материалы напрямую зависят от климата и количества поголовья, которое планируют содержать в хозяйстве. В статье мы расскажем, как построить коровник своими руками и приведем проект коровника для приусадебного хозяйства.

Пользуясь практическими рекомендациями и чертежами, приведенными в этой статье, вы сможете построить комфортный коровник своими руками.

Строительство коровника

Построить коровник своими руками в приусадебном хозяйстве лучше всего из бревен, но можно также использовать для строительства кирпич или камень. Возведение здания из камня будет гарантировать прочность строения, но в тоже время животные могут болеть простудными заболеваниями. Большую прочность деревянного помещения может гарантировать обустройство каменного фундамента с использованием цементных растворов. Помимо этого, смежные стены с навозохранилищем также делают из камня. Чертежи для строительства коровника приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Чертежи для строительства коровника в приусадебном хозяйстве

Здания с каменными стенами плохо вентилируются, и во время сильных морозов строение быстро охлаждается и очень медленно нагревается в теплое время, по этой причине происходит образование конденсата на внутренней части стен. Использование кирпича в возведении благоприятно влияет на естественное поступление воздуха и в таком помещении влаги существенно меньше, нежели в каменном.

Также в качестве строительных материалов могут использоваться саман, известковые плиты и другие материалы, а их выбор в основном зависит от климатических условий.

Размер помещения для содержания КРС в приусадебном хозяйстве можно определить с помощью таких нормативных данных. Во-первых, площадь пола для одной коровы (необходимо учесть в расчетах  проходы и место для кормушки) должна быть в пределах 6 кв м. Во-вторых, для коровы с телкой требуется больше места (не менее десяти квадратных метров).

Примечание: Во время строительства особое внимание нужно обратить на устройство пола, уровень которого должен находиться выше уровня земли. Пол в обязательном порядке должен быть теплым, а также непроницаемым для жидкостей (мочи и воды) с уклоном для стока в 2-3 см. Большой уровень уклона может повлиять на возникновение болезней конечностей и спровоцировать аборт у стельной коровы.

Рационально устраивать глинобитные полы в коровнике, с наглухо забитыми досками в глину. Использование деревянных полов без глины являются непрактичными, поскольку нуждаются в частых ремонтах и пропускают навозные жидкости, которые скапливаются под полом и начинают разлагаться, тем самым отравляя воздух аммиаками и прочими вредными газами.

Требования к помещению

Проход позади стойла делают из булыжника или цементной основы с шириной около метра, и он не должен быть скользким. Потолок делают из толстых досок, плотно пригнанных друг к другу. После закрепления досок оставшиеся пазы рекомендуется законопатить и замазать глиной, а поверх нужно насыпать слой гари, сухого песка или опилок толщиной до 10 см. В регионах с холодным климатом рекомендовано потолок делать с двойным настилом и расстоянием между слоями в 35 см, на который кладут слой сухого песка, а сверху него – солому и сухие опилки. Помимо этого, в помещении необходимо прорубать 2-3 окна в боковой стене выше уровня головы животного.

Примечание: Планировка коровника должна обязательно учитывать размещение вместительного стойла, кормушки перед ним и желоб для стекания мочи и навоза в задней части (рисунок 2). Желоб необходимо установить с наклоном для постоянного стока навозной жижи в колодец жижесборник. Левая сторона стойла остается свободной, которую можно использовать для размещения еще одной коровы или теленка и емкости для воды. После размещения стойла и устройства желоба, в стене над ним нужно прорубить проем для удаления навоза. Окно в обязательном порядке должно закрываться на задвижку.

При проектировании коровника для содержания животных на несменяемой подстилке необходимо учесть, что уровень пола должен быть выше на пол метра. Полы в помещениях с высокими потолками вымащивают мелкими булыжниками или делают глинобитными. Кормушку при необходимости поднимают на боковых стойках и фиксируют на нужной высоте при помощи шпонок.

Рисунок 2. Внутренняя планировка

Для изготовления кормушки очень часто используют хорошо высушенные дубовые или сосновые доски. Желательно, чтобы поверхность кормушки была гладкой, чтобы предотвратить травмирование языка и губ животных. Помимо этого, кормушка должна быть удобной как для животного, так и для проведения манипуляций по ее уборке и наполнению кормами, дезинфекции и мытья. Внешне форма кормушки напоминает ящик-желоб, устанавливаемый на пол (рисунок 3). Также, кормушки могут быть таких видов:

• Откидные
• Неподвижные
• Подъемные

Рисунок 3. Виды кормушек для коров: а - общий вид кормушки, б - кормушка с регулируемой высотой ( 1 - боковое корыто, 2 и 3 - загнутый прутик, 4 - перекладина, 5 - кормушка, 6 - стояк, 7 - отверстия, 8 - стопор, 9 - ведро, 10 - ушко держателя ведра), в - наземная кормушка, г - кормушка-привязь (1 - боковое корыто, 2 - кормушка, 3 - ошейник, 4 - стояк, 5 - цепь, 6 - скоба)

Применение подъемных кормушек более эффективно при содержании коровы на несменяемой подстилке. Особенностью откидной кормушки является возможность поднять боковые стенки для осуществления более удобной ее очистки. Также по центру внутреннего борта необходимо сделать вырез для шеи животного.

Проект коровника

В современном фермерском хозяйстве наличие большого коровника уже не редкость, поскольку он требует минимальных затрат труда на получение больших удоев благодаря современному оборудованию, облегчающему уход за животными (рисунок 4).

Рисунок 4. Чертежи для создания проекта сарая для скота

Для строительства большого коровника нужно тщательно подбирать строительные материалы и соблюдать технологии в зависимости от климатической зоны и геологических особенностей почвы. Мы приведем основные рекомендации по строительству современных помещени, которые можно использовать в фермерском хозяйстве.

• Фундамент

Постройка коровника начинается с его основания. Фундамент может быть свайным, монолитным или отдельно-стоящим. Наиболее практичным является свайный фундамент с утепленным железобетонным ростверком. Подбирать конструкцию ростверка следует с учетом геологических особенностей местности.

• Несущий каркас

Возведение каркаса производится на стальной основе из черного металлопроката. Во время монтажа конструкций каркаса для соединения узловых элементов используется электросварка и болты, поскольку применение такого крепления позволяет достичь высокой прочности здания и его долговечности. Для предупреждения коррозии металлического каркаса необходимо использовать антикоррозийное покрытие – грунтовку, на которую в дальнейшем наносят специально подобранную эмаль.

Расчеты несущей способности проектируемого коровника зависят от месторасположения предполагаемого строительства, также учитывается ветровая нагрузка и количество осадков в зимний период. Прочность каркаса обеспечивается, а также устройством систем горизонтальных и вертикальных связей.

• Стены и кровля

Для возведения стен и элементов кровли применяются трехслойные сэндвич-панели и утеплитель (минеральная вата). Использование таких материалов позволит достичь хорошего температурного режима для животных, поскольку во время летней жары или зимних морозов в помещении будет стабильно теплая температура воздуха. Внешняя и наружная сторона сэндвич-панели облицована  оцинкованной и профилированной сталью, которую окрашивают по мере необходимости.

При строительстве коровника нельзя обойтись без ограждающих элементов, к которым относятся:

1. Элементы обрамления дверных, оконных и воротных проемов
2. Сливы
3. Угловые нащельники

Устройство естественного освещения и вентилирования осуществляется при помощи светоаэрационного козырька.

• Окна

Коровник, как и все возводимые строения не могут обойтись без окон, которые дают большое количество естественного освещения днем. Однако в зависимости от типа помещения окна могут быть разного назначения и конструкции. Непосредственно в самом здании практичней будет установить окна из ПВХ, которые будут подъемно-секционные или распашными с заполнением в виде бесцветного поликарбоната. В родильном отделении должны присутствовать ПВХ окна, устроенные по раздвижному принципу с бесцветным поликарбонатом. В доильно-молочном блоке могут быть установлены такие варианты окон:

1. Окно ПВХ раздвижного типа с заполнением бесцветным поликарбонатом
2. Окно ПВХ распашного типа с заполнением бесцветным поликарбонатом
3. Окно ПВХ распашного типа с заполнением стеклопакетом

Рисунок 5. Виды искусственного освещения

Помимо выше перечисленных видов окон в зависимости от климатических особенностей региона на окна можно устанавливать надувные или рулонные шторы, а также окна подъемно-секционного типа.

• Освещение

Во всех помещениях подобного типа устанавливаются промышленные светильники, которые должны соответствовать ГОСТам и нормам противопожарной безопасности (рисунок 5). Также, в них в обязательном порядке должно присутствовать естественное освещение, которое можно обеспечить светоаэрационным коньком и прозрачным фронтоном, с заполнением двухкамерным поликарбонатом.

• Двери и ворота

В коровнике рекомендуется устанавливать распашные двери, заполненные утеплителями, поскольку необходимо максимально сохранить тепло в помещениях во время холодов. Также нужно оснастить ворота подъемно-секционными механизмами.

Вентиляция коровника

На увеличение удоев коров сильно влияет окружающий их микроклимат, поэтому вентиляция коровника должна быть продумана до мелочей. Во время летней жары температура воздуха в помещениях может быть очень высокой, что может повлиять на уменьшение лактации, поскольку при температуре более 25 градусов происходит сокращение потребляемых кормов животными.

Рисунок 6. Популярные системы вентиляции

Также, высокая температура внутри влияет на дополнительное потребление энергии для отдачи лишнего тепла, что является причиной уменьшения объемов удоев.

Обустройство систем вентилирования имеет такие положительные стороны при содержании коров:

1. Быстрая окупаемость вентиляции
2. Сокращение возможного возникновения теплового стресса у животных
3. Ограниченное волнение стада в помещении
4. Улучшенное поступление воздушных потоков в помещение и циркуляция воздуха
5. Увеличение объемов производимого молока

Примерные схемы вентиляции коровника приведены на рисунке 6. Для хранения сена и соломы на территории приусадебного хозяйства необходимо возвести сарай из досок. В таком сарае может поместиться годовой запас грубого корма (сена) на одну корову около 3 т, а также озимая солома – 1 т, используемая в виде подстилки. Помимо этого, сено и солому можно оставлять на хранение в стогу под навесом на четырех шестах.

Пол в коровнике

Строительство полов в коровнике зависит от климатических особенностей региона. Пол должен быть теплыми и водонепроницаемыми.

Примечание: На холодном полу у коров часто развивается мастит, который снижает продуктивность и требует длительного лечения. Если пол выполнить из материала, который легко пропитывается мочой и навозом, в воздухе повысится содержание вредных газов, которые также негативно скажутся на здоровье животного.

Универсальными, с точки зрения эксплуатации, считаются деревянные полы, которые укладывают на утрамбованную землю или бетон. Но доски, которые используются для строительства пола, уже через несколько лет начинают гнить, и их приходится заменять. В некоторых случаях полы делают из цемента или бетона, но этот материал не подходит для холодного климата.

Лучшим вариантом обустройства полов в коровнике считается конструкция из нескольких материалов. Сначала площадку заливают бетоном, делая небольшой уклон для стока навоза, затем сверху укладывают лаги или брусья, и укладывают прочные доски.  Подобная конструкция является долговечной, так как деревянные доски успевают просыхать благодаря воздуху между деревом и бетоном.

Стойло для коров

Стойло для коров разрабатывают с учетом индивидуальных особенностей животного и характеристики породы. К примеру, стойла для мясных коров должны быть больше, чем для молочных.

Рисунок 7. Размеры и чертежи стойла для коровы

В приусадебном хозяйстве сделать стойло можно сделать из досок или металлических труб. В некоторых случаях стойло строят из кирпича, но такие конструкции непрактичные, так как их невозможно перенести в другое место.

Средняя ширина стойла составляет 125 см. В более узком корове будет тесно, а если стойло будет шире, корова сможет разворачиваться лицом к сточной канаве, и кормушка будет загрязняться фекалиями. Длина конструкции составляет 260 см, но для коров крупных пород ее можно увеличить до трех метров. Чертежи для строительства стойла для коров приведены на рисунке 7.

При содержании мясных и стельных коров стойла увеличивают по длине и ширине, поэтому лучше делать конструкции мобильными, чтобы, при необходимости, размеры стойла можно было произвольно менять.

Кормушка для коров

Кормушка для коров должна соответствовать определенным нормам. Во-первых, для сухих и влажных кормов устанавливают отдельные емкости. Во-вторых, конструкция кормушки должна быть удобной для животного. Часто кормушки для сена и травы обустраивают решеткой в передней части, но прутья должны располагаться так, чтобы животное могло свободно просунуть голову внутрь (рисунок 8).

Рисунок 8. Чертеж для изготовления кормушки для коровы своими руками

Для выдачи зерна и влажных мешанок используют ведра или специальные пластиковые емкости. Лучше сделать конструкцию съемной, чтобы летом, при нахождении коровы на пастбище, кормушку можно было снять и продезинфицировать.

Чаще всего кормушки для сухих кормов изготавливают из досок. Дерево тщательно зачищают и шлифуют, а в передней части делают небольшое углубление для головы и шеи животного. На пастбищах чаще устанавливают металлические кормушки, по форме напоминающие ясли.

Подстилка

Чтобы не допустить заражения коровы болезнями, помещение для содержания животных содержат сухим и чистым. Для этого используют подстилку, которую либо заменяют каждый день, либо добавляют к старой подстилке новые слои.

Примечание: Если подстилка для коровника мокрая, животное на нее не ляжет. В итоге корова будет постоянно уставшей, и удои сократятся.

В качестве подстилки чаще всего используют солому. К ней можно добавлять сухой торф в соотношении 2:1 (солома и торф). Подобный материал будет не только хорошо впитывать жидкость, но и предотвратит распространение газов по помещению.

Если в помещении хорошо налажена система удаления навоза, подстилку можно не менять, но нужно ежедневно подсыпать небольшое количество свежей соломы. Так подстилка со временем станет толще, и внутри помещения будет намного теплее.

Навозохранилище

Навозохранилище – одна из ключевых построек при содержании крупного рогатого скота. Эта постройка помогает сохранять навоз и превращать его в перегной.

Самой эффективной системой для удаления навоза является использование штангово-скребкового механизма, который может работать как в продольном, так и поперечном направлении. Основным конструктивным элементом данного механизма является штанга со скребками, которые крепятся на нее и имеют плавающий ход. Скребки производятся из чугунной стали. Штанга очень практична в эксплуатации и долговечна в эксплуатации, а также не требует частых ремонтов. Устройство системы навозоудаления эффективно благодаря тому, что каждая линия имеет индивидуальный механический энергосберегающий привод и позволяет запускать конкретную линию по мере необходимости. Удаление навоза из коровника может осуществляться в конец или середину двора.

Рисунок 9. Схемы обустройства навозохранилища

Транспортировка навоза из центрального канала производится при помощи шнекового транспортера в навозосборник, который может вместить трехдневный объем навоза.

При строительстве навозохранилища нужно учитывать, что за один год корова может произвести около 12 тонн навоза. На количество навоза влияет рацион кормов, объем и вид подстилки (рисунок 9).

Для скотного двора удовлетворительным будет навозохранилище при размерах 2,5*2,5 м, которое нужно построить рядом с коровником, стены которого необходимо обложить камнем. Котлован под навозохранилище вырывают на глубине около полуметра. При наличии высокого уровня грунтовых вод навозохранилище строят непосредственно на поверхности земли. В местности с песчаным грунтом на дно котлована нужно выложить около 30-сантиметровый слой глины. Периметр котлована устраивают камнем, выложенным на цементном растворе. Дно навозохранилища нужно делать с уклоном в направлении жижесборника для стекания собирающейся жижи. Сверху делают навес. Навоз укладывают очень плотно на высоту до 2 м, после чего покрывают его слоями мелкой соломы или торфа с толщиной 15 см, также необходимо регулярно поливать водой или жижей.

Рядом с навозохранилищем нужно устроить жижесборный колодец, обмазав его дно и стены глиной. Чтобы моча стекала в колодец, он должен находится непосредственно возле стены здания ниже уровня промерзания грунта в данной местности. Также такую трубу выводят в жижесборный колодец и навозохранилище. Верх колодца накрывают деревянным или металлическим щитом.

Для отвода поверхностных вод по всему периметру навозохранилища и жижесборного колодца роют канавки, которые предназначены для стекания жидкостей в собирательный колодец.

Навозохранилище закрытого типа

Конструкция навозохранилища определяется климатическими условиями региона. В местностях с большим количеством осадков рациональнее строить навозохранилище закрытого типа. Это большие баки или бочки, в которые навоз поступает по желобам или трубам.

Закрытый тип навозохранилища обладает одним существенным преимуществом: навозная жижи быстрее перегнивает без потери азота, а образовавшийся перегной используется для удобрения растений.

Навозохранилище открытого типа

Открытое навозохранилище в приусадебном хозяйстве обустроить проще. Для этого достаточно выкопать котлован, забетонировать его или покрыть стены и дно пленкой. Это предотвратит проникновение навоза в глубоко в почву и грунтовые воды.

Помещать навозную жижу в отрытое хранилище можно просто лопатой (в небольших хозяйствах) или по трубам, если на ферме содержится большое поголовье крупного рогатого скота. Чтобы навоз быстрее превратился в перегной, рекомендуют периодически его перемешивать, чтобы верхние слои оказались внизу.

Источник: https://mirfermera.ru/182-kak-postroit-korovnik-svoimi-rukami.html

Супоросность у свиней продолжается три месяца, три недели и три дня. Если не соблюдаются правила содержания и кормления, эмбрионы могут погибнуть еще на начальных сроках беременности, или приплод родиться мертвым или нежизнеспособным. Чтобы этого не произошло, необходимо строго соблюдать режим кормления свиноматки на всех этапах супоросности.

В данной статье приведены примеры рационов для различных периодов беременности самок. Руководствуясь этой информацией, вы сможете самостоятельно составить график кормления животных для получения здорового молодняка.

Кормление в период супоросности

Кормление свиноматок осуществляется по определенным нормам, которые принимают в расчет не только возраст животного, но также периода беременности и степени упитанности животного. Например, для первого периода супоросности (два месяца) разработан один рацион, а для второго (весь оставшийся срок до конца беременности) – другой. Пример рациона для супоросной самки приведен на рисунке 1.

Примечание: Стоит отметить, что нормы кормления для маток младше двух лет выше, нежели рационы для аналогичного срока супоросности более взрослых самок. Это объясняется тем, что молодым маткам нужны питательные вещества не только для развития эмбрионов, но и для развития собственного организма.

Рисунок 1. Пример рациона для кормления матки

В первую половину супоросности всем маткам вне зависимости от возраста требуется меньше питательных веществ, поскольку эмбрионы растут медленнее, чем в конце беременности.

Растущим зародышам требуются все питательные вещества (белки, кальций и фосфор), поэтому и рационы супоросных маток разрабатывают с учетом этих требований.

Почему так важно полноценно кормить матку в течение всей беременности?

• При неполноценном кормлении в первую половину супоросности, большая часть эмбрионов гибнет, а у матки снижается плодовитость.
• Если недостаток корма наблюдается во втором периоде супоросности, поросята растут медленнее, рождаются слабыми или даже мертвыми.

Период супоросности

Период супоросности колеблется от  106 до 125 суток. В среднем же он составляет 114 суток. В этот период происходит общее истощение организма животного из-за потери фосфора и кальция, а также отмечается недостаток витамина А. Период супоросности подразделяется на низко- и высоко супоросный этапы.

Низкосупоросные свиноматки

К низкосупоросным относят свиноматок на ранних сроках беременности (1-12 недель). В это время плоды еще очень малы, лактация отсутствует, поэтому потребность животного в питательных веществах находится на обычном уровне.

Однако корм все же должен содержать достаточное количество клетчатки, дающей ощущение сытости. Иначе животные будут испытывать стрессовое состояние из-за чувства голода, а их поведение станет беспокойным.

Высокосупоросные свиноматки

Свиноматки на 13-16 неделях беременности считаются высоко супоросными. В этот период животные нуждаются в дополнительном количестве питательных веществ из-за быстрого развития плодов. Поэтому они должны получать большее количество корма, чем на ранних сроках.

Корм для свиноматок

Ниже приведены основные требования к обработке и приготовлению кормов перед выдачей:

• Сенную муку не варят и не запаривают, поскольку в данном случае из нее удаляются все витамины. Рекомендуется смешивать ее с другими кормами;
• Картофель перед выдачей нужно варить;
• Во второй половине супоросности в рацион вводят больше высокопитательных, грубых и сочных кормов для повышения лактации.

При составлении рациона для супоросной матки нужно ориентироваться на нормы, но также принимать во внимание породу, к которой принадлежит самка, и климатическую зону, в которой находится хозяйство.

Важным условием получения здорового приплода является правильное содержание. Самкам нужно оборудовать отдельный загон для прогулок. В дождь, мороз и жару их не выпускают. Кроме того, матку с поросятами содержат в отдельных загонах (рисунок 2).

Рисунок 2. Загон и выгул для содержания самок с поросятами

Именно правильное сочетание сбалансированного рациона и регулярных прогулок позволяет получить полноценный приплод и сохранить здоровье и плодовитость матки.

В летнее время животных можно отпускать на пастбище дважды в день (рисунок 3). В первый раз матку выпускают на пастбище утром, до кормления, чтобы животное съело как можно больше зеленой травы. Во второй раз ее выпускают на пастбище во второй половине дня.

Примечание: Свинья должна находиться на пастбище пока полностью не наестся. На пастбище с хорошей травой для этого достаточно часа, а если травы на пастбище мало, она может провести там до четырех часов. Определить, что животное уже наелось, можно по тому, что свинка начинает рыть носом землю.

Рисунок 3. Выпас поголовья на пастбище

На пастбище нужно обязательно поставить корыто с чистой питьевой водой. Желательно также подкармливать матку концентратами примерно через час после вывода на пастбище. Не стоит выдавать подкормку сразу после начала выпаса, так как в этом случае самка будет неохотно поедать свежую траву. Если выпасать свинью на пастбище не представляется возможным, ей нужно ежедневно выдавать зеленую скошенную траву вместе с концентратами.

Составление рациона

Время супоросности характеризуется общим ограничением животных в корме во избежание чрезмерного набора живой массы. Ожирение опасно следующими факторами:

• Слабостью родовой деятельности и возможными осложнениями при опоросе.
• Снижением аппетита во время лактации, что чревато большой потерей массы и низкой плодовитостью.
• Гибелью потомства из-за неповоротливости свиньи.

Для благополучного протекания опороса важно следить, чтобы особь за весь период супоросности набрала в весе около 40 кг. При этом плоды и околоплодные воды составляют 25 кг от общего веса, а собственно прирост – всего 15 кг. Пример рациона для супоросной свиноматки приведен на рисунке 4.

Примечание: Следует учесть, что для молодых животных (до 3-й супоросности) эта норма на 20-30 % выше.

Не стоит забывать, что недостаток питательных веществ также негативно сказывается на организме животного, как и их избыток. Недостаточность рациона может привести к рождению потомства с низкой массой тела. Кроме того, ослабленное животное не сможет полноценно выкормить поросят по причине недостаточной лактации.

Кормление беременных особей проводят дважды в день, в определенное время, слегка увлажняя корм. За 3-4 дня до опороса начинают постепенно сокращать количество корма и всех его компонентов. Это делается для предотвращения преждевременного выделения молока.

Примечание: В ожидании опороса в рацион вводят послабляющие корма, другие виды дают в полужидком виде.

На протяжении всего периода супоросности необходимо внимательно следить за качеством основных кормов: зеленой массы, травяного и кукурузного силоса. Так, например, нельзя допускать нагревания зеленой массы и силоса, поскольку их перегрев способствует возникновению плесени. Сено должно быть сухим. Чем качественнее основные корма, тем меньшее количество комбикорма придется использовать.

Рисунок 4. Пример рациона для кормления супоросной особи

Существует много разнообразных составов комбикорма для кормления супоросных самок в домашних условиях. Однако во всех этих составах основой должны служить такие культуры, как овес и ячмень. При условии недостаточного количества качественных основных кормов следует вводить также отруби и сухой жом. Обязательными являются измельченное сено или солома. Для удовлетворения потребности в минеральных веществах скармливают измельченные мел, соль и известняк.

Не рекомендуется использовать универсальные комбикорма для кормления супоросных особей и на этапе лактации, поскольку каждый из них характеризуется разным уровнем потребности животного в питательных веществах. Лучше использовать специальный корм для свиноматок или же дополнять основной корм специальными добавками.

Кормление свиноматки после опороса

После опороса настает период лактации, и потребность в питательных веществах возрастает в несколько раз. Поэтому кормление после опороса осуществляется высококалорийными  кормами (рисунок 5). Чем выше питательность потребляемого корма, тем меньшее его количество необходимо.

Примечание: Общий подсчет необходимого количества корма ведется из расчета 1,5 кг на матку и 0,4 кг на каждого поросенка.

Важно помнить, что во время лактации не следует вносить изменения в рацион животного, поскольку это может влиять на изменение вкуса и состава молока.

Рисунок 5. Пример рациона для животного после опороса

Основой рациона кормления после опороса являются пшеница, кукуруза, ячмень и соевый шрот. Достаточное количество аминокислот обеспечивает хорошую лактацию. Корма, содержащие большое количество клетчатки, (горох, бобы, подсолнечный и рапсовый шрот) следует ограничить.

Благополучное выкармливание поросят возможно лишь при хорошей лактации, поэтому так важно обеспечить свиноматке кормовой и питьевой режим. Потребность животного в воде во время выработки молока может составлять от 15 до 40 литров в день. В среднем свинье необходимо 3-5 л воды на 1 кг сухого корма.

Источник: https://mirfermera.ru/161-kormlenie-svinomatok-v-p...orosnosti-i-posle-oporosa.html

Все заболевания скота подразделяют на инфекционные (заразные), инвазионные (паразитарные), микоплазменные и незаразные. Некоторые патологии могут вызывать насекомые.

Заразные болезни овец провоцируют возбудители, болезнетворные микроорганизмы или паразиты, которые попадают в организм животного с внешней среды. Опасность таких недугов в том, что они быстро передаются от одной особи к другой, и могут привести к заражению и даже падежу всего стада. Незаразные болезни зачастую проявляются на фоне плохого питания и содержания животных.

Болезни и лечение овец

Заразная болезнь может появиться в отаре после приобретения больных животных или через инвентарь и людей, которые побывали в зараженном хозяйстве и являются носителями инфекции. Поэтому при пополнении поголовья животными с других хозяйств в целях профилактики следует придерживаться некоторых рекомендаций:

• Животных нужно приобретать только на фермах, благополучных по заразным заболеваниям;
• Каждая новая особь должна иметь отдельное ветеринарное свидетельство, подтверждающее состояние здоровья;
• Новое поголовье нужно обязательно помещать в карантин и осматривать. Консультация ветеринара и временное раздельное содержание необходимо для того, чтобы вовремя выявить симптомы потенциально заразной болезни и предотвратить заражение всей отары;

Стоит отметить, что некоторые инфекционные болезни имеют продолжительный период заражения или вовсе развиваются бессимптомно, поэтому карантин – необходимая мера для сохранения поголовья.

1. Чтобы избежать заражения гельминтами, дважды в год необходимо проводить противоглистное лечение специальными препаратами. Эту процедуру проводят весной, перед переводом животных на открытые пастбища, и осень, перед началом стойлового содержания;
2. Для профилактики заражения паразитами, нужно поить животных только качественной и чистой водой, не используя для этого лужи или водоемы со стоячей водой;
3. Для этих же целей следует чередовать пастбища, чтобы солнечные лучи успели уничтожить личинки и яйца гельминтов, которые попали на почву и растения с фекалиями зараженных овец;
4. Чтобы предотвратить массовые болезни копыт и конечностей следует поддерживать чистоту полов и подстилки в стойлах, а также проводить периодический осмотр животных, а всех хромающих особей выделять в отдельную группу и содержать в закрытом загоне;
5. Действенным профилактическим средством против болезней копыт считается раствор формалина и медного купороса (десятипроцентный). Эти вещества используют для приготовления ванночек, которые устанавливают перед входом в помещение раз в 10 дней;
6. С загонов, площадок для выгула и других помещений необходимо регулярно удалять остатки навоза и старой подстилки, чтобы сырость не провоцировала болезни копыт;
7. Распространенной болезнью является мастит. Для его профилактики нужно правильно ухаживать за выменем, не допускать травм, а больных животных содержать отдельно от здоровых;
8. Очень часто заразные болезни передаются от матери к плоду в процессе родов или природного абортирования. Погибший зародыш нужно обязательно сжечь или закопать, а после окота место родов тщательно чистят и меняют подстилку;
9. Профилактика болезней желудочно-кишечного тракта состоит в качественном корме и питьевой воде. Особенное внимание следует уделять рациону беременных и кормящих самок. Они должны получать корма, богатые каротином и минералами, а зимой их нужно обязательно выгуливать и облучать ультрафиолетом;
10. Овцы весьма подвержены воздействию легочных заболеваний. Для их профилактики необходимо устранять сквозняки и высокую загазованность в стойлах, регулярно выводить животных на прогулку в зимнее время, а также давать профилактические дозы антибиотиков и специальные сыворотки.

При правильном уходе и кормлении, животные не подвергаются инфекционным или другим заболеваниям, но если все же животное проявляет признаки болезни, нужно знать, какие меры предпринимать в том или ином случае.

Инфекционные болезни овец

Наибольшую опасность для отары представляют инфекционные (заразные) болезни, которые при несвоевременном диагностировании быстро распространяются и могут привести к падежу скота или заражению людей. К таким болезням относят (рисунок 1):

• Оспа

Болезнь провоцируется вирусом, который вызывает сильный подъем температуры, отсутствием или снижением аппетита и образованием сыпи на кожных покровах и слизистых оболочках. Чаще всего сыпь поражает участки тела, не покрытые шерсть: губы, крылья носа, кожу вокруг глаз, конечности, вымя и мошонку. Пузырьки сыпи постепенно лопают и покрываются корочками. Со временем и они отпадают, распространяя вирус-возбудитель.

Длительность болезни в среднем составляет до трех недель. Чтобы избавиться от оспы, зараженных овец переводят в отдельный загон и лечат антибиотиками (террамицином и пенициллином). Для профилактики используют специальные сыворотки и каприну.

• Бруцеллез

Представляет собой опасную инфекцию не только для овец, но и для человека. Наиболее яркие проявления болезни наблюдаются у беременных особей: у них могу возникать аборты, задержка последа и гнойный эндометрит. Хроническая форма болезни провоцирует воспалительный процесс и деформацию суставов, а у самцов – воспаление семенников. Заразиться бруцеллезом можно через кожу, слизистые, пищеварительный тракт и родовые пути, а также во время случки.

Примечание: Борьба с бруцеллезом включает проведение качественных профилактических мер. Поэтому, при введении новых животных в хозяйство следует в обязательном порядке провести анализ на бруцеллез. Если были выявлены зараженные особи, их следует содержать отдельно, а после аборта проводить лабораторное обследование погибшего плода. Все помещения, в которых содержится отара, нужно обязательно дезинфицировать.

Следует уделять внимание и персоналу, который ухаживает за зараженными особями. На руках не должно быть ссадин или царапин, а употреблять в пищу любые молочные продукты от бруцеллезных коз строго запрещено. Кроме того, людям, ухаживающим за зараженными или потенциально инфицированными животными, необходимо регулярно вводить вакцину против бруцеллеза.

• Некробациллез

Инфекционная болезнь, которая в первую очередь поражает кожу и слизистые оболочки. Овцы чаще всего подвержены копытной форме заболевания. Заражение происходит в том случае, если копыта животного покрыты ранами или размягчены. В первую очередь болезнь распространяется на кожу межкопытной щели, вызывая ее отек, а затем распространяется и на роговую стенку.

Рисунок 1. Признаки инфекционных болезней: 1 - оспы, 2 - бруцеллеза, 3 - некробациллеза

Спровоцировать болезнь может выпас животных на заболоченных пастбищах.

Перед началом лечения нужно внимательно осмотреть копыта, при необходимости срезать поврежденные участки и обработать конечности раствором сульфата цинка или меди. При массовом заражении проводят групповое лечение с помощью ванночек из медного купороса или крепкого раствора марганцовки. Действенным средством считается и пероральный прием биомицина (в расчете 0,02 мг на 1 кг массы тела). Курс лечения длится от 4 до 7 дней, а вводить препарат следует дважды в сутки.

• Ящур

Острое инфекционное заболевание, которое характеризуется возникновением афтозных поражений на открытых участках кожи, слизистых оболочках и копытах (рис. 2). Для ликвидации этих симптомов используют растворы медного купороса и трипафлявина, а для устранения поражения копыт делают глиняные ванночки, смешивая в траншее глину с раствором формалина или креолина.

• Пастереллез

Представляет собой инфекцию, которая вызывает геморрагическое поражение слизистых кишечника, органов дыхания, а также часто сопровождается пневмонией и плевропневмонией. Источником заражения служат инфицированные животные, а также особи, которые недавно перенесли заболевание. В качестве вторичных источников заражения могут служить предметы, зараженные выделениями больных животных.

Болезнь может развиваться в молниеносной, острой, подострой и хронической форме. Молниеносное течение болезни зачастую поражает молодняк. Животное резко слабеет, у него появляется дрожь, оно падает на землю и погибает в течение нескольких минут.

Примечание: Острая форма длится до пяти дней и сопровождается общей слабостью, отсутствием аппетита и жаром. На второй день после заражения начинается насморк, сначала слизистый, а потом гнойный, присоединяется кашель и диарея с примесью крови в кале. Летальный исход также довольно вероятный, и сопровождается сильными судорогами.

Подострая форма болезни может длиться до трех недель, постепенно переходя в хроническую. У больных особей появляется отек шеи, нижней челюсти и подгрудка, присоединяется воспаление легких и плевры, ринит.

Для профилактики пастереллеза отару нужно содержать в чистых помещениях и давать сбалансированные корма, что позволит повысить общую сопротивляемость организма. Также используется специальная профилактическая вакцина, но если заражение все же произошло, для лечения используют сыворотку и антибиотики.

• Инфекционный стоматит

Это воспаление на слизистой оболочке рта (рисунок 2). Овцы больше всего подвержены язвенной и катаральной форме болезни.

Наиболее распространенная причина заражения – травмы и раздражение слизистой оболочки из-за употребления твердых или колючих кормов или при проведении грубых манипуляций в ротовой полости (например, при введении антигельминтных препаратов). При возникновении травм рта, слизистая оболочка раздражается, а болезнь провоцируют микроорганизмы, которые постоянно находятся на слизистой.

Рисунок 2. Инфекционные зеболевания: 1 - ящур, 2 - инфекционный стоматит, 3 - листериоз, 4 - энтеротоксемия

Вторичный инфекционный стоматит может стать сопутствующим заболеванием при расстройствах пищеварения, нарушениях метаболизма, фарингите, ларингите, рините и недостаточном содержании витамина А в организме.

Инфекционный стоматит зачастую поражает молодых животных или тех, кто уже перенес болезнь. На начальной стадии вокруг рта и носа появляются многочисленные пузырьки, которые постепенно растут в размерах. Увеличивается и количество высыпаний. Со временем сыпь лопается, а на ее месте образуются струпья. Затем, через несколько недель, отпадают и струпья, а на их месте остаются безволосые участки кожи, которые снова покрываются шерстью лишь через несколько дней.

Примечание: Чтобы не допустить проявления вторичных инфекций, нужно обрабатывать сыпь антисептиками. В этом случае, стоматит ограничиться лишь высыпанием и не принесет животному вреда. Более тяжелые формы встречаются у кормящих самок, у которых сыпь может появиться на вымени и сосках. В этом случае, ягненка изолируют от матери и продолжают выкармливать из бутылочки.

При контакте с инфицированными животными нужно помнить, что стоматит легко передается от овец к человеку, поэтому руки нужно надежно защищать резиновыми перчатками.

В качестве лечения используют специальную вакцину, которая стимулирует работу иммунной системы и вырабатывает антитела к определенным штаммам вируса. Кроме того, для снятия воспаления следует использовать дезинфицирующие растворы и исключить из рациона все грубые корма.

• Листериоз

Возбудители листериоза проникают в организм через ротовую полость. Источником заражения могут стать больные или переболевшие особи из отары, а также животные, завезенные с других хозяйств или инфицированные помещения.

Наиболее характерный признак – внезапный аборт у беременной самки. В этом случае нужно обязательно провести лабораторный анализ погибшего зародыша и не употреблять в пищу молоко зараженной особи, поскольку бактерии листериоза еще несколько дней хранятся в нем. Если возбудитель попадет в организм человека, он может вызвать менингит или аборт.

Довольно часто листериоз проявляется симптомами, схожими с энцефалитом: у животного начинается жар, оно отказывается от еды и теряет координацию движений. Уши опускаются, напрягаются мышцы шеи и головы, овца становится головой в угол и постоянно блеет. В некоторых случаях зараженные животные начинают беспорядочно вращаться на одном месте по кругу (так называемая вертячка).

Чаще всего болезнь активизируется поздней зимой и ранней весной, а спровоцировать проявление симптомов может даже незначительное повышение температуры воздуха. При первых признаках заболевания зараженную особь нужно изолировать от остальной отары и начать курс антибиотиков или сульфаниламидных препаратов.

• Злокачественный серозный отек

Проявляется при попадании в рану клостридий (к примеру, при антисанитарных хирургических манипуляциях или окоте). Овца может заразиться и через вымя, контактирующее с грязной подстилкой. Смерть наступает в течение двух суток, а первыми симптомами являются потеря аппетита, высокая температура, опухлые края раны, через которую проникла инфекция и распространение отека на близлежащие ткани. Если вовремя ввести большую дозу антибиотиков, животное можно вылечить, но в большинстве случаев заболевание вызывает летальный исход.

• Энтеротоксемия

В первую очередь проявляется внезапной смертью. Взрослые особи начинают страдать от нарушений координации и сильного непрекращающегося поноса, а через несколько дней наступает смерть. У ягнят начинаются конвульсии, они отказывают от корма и страдают от диареи, а смерть наступает уже через несколько суток. Животные могут стать более восприимчивыми к вирусу-возбудителю, если их кормят некачественными продуктами. Для профилактики используют специальную вакцину и небольшие дозы антибиотиков.

Микоплазменные инфекции овец

К заболеваниям данной группы относят следующие патологические процессы:

• Трихофитоз (стригущий лишай)

Это грибковое поражение кожи, при котором на коже головы, ушей и вокруг глаз появляются круглые пятна (рисунок 3). Зачастую провоцирующим фактором для развития лишая служит антисанитарное содержание. Если в отаре появились животные с лишаем, все стойла нужно тщательно вычистить, продезинфицировать, а зараженных особей изолировать. Больных овец обрабатывают специальными лекарственными средствами и переводят на рацион, обогащенный витаминами, поскольку неполноценное питание также может быть провоцирующим фактором развития трихофитоза.

Рис. 3. Особи, пораженные трихофтозом (стригущим лишаем)

Для лечения используют обычное удаление пораженных участков с их дальнейшей обработкой фунгицидными средствами (спиртовым раствором йода). Чтобы овца не чесала поврежденный участок, йод можно смешать с небольшим количеством глицерина и нанести на место поражения, чтобы смягчить кожу. Применять лекарственные средства необходимо с первых дней проявления болезни и до полного исчезновения симптомов. Поскольку лишай легко передается человеку, при контакте с больными овцами нужно надевать перчатку и защитную одежду.

• Вибриоз и хламидиальные аборты

Эти болезни проявляются примерно одинаково и поражают животных вне зависимости от возраста. Характерный признак – аборты на позднем этапе беременности. Чтобы предотвратить массовые аборты в отаре, нужно провести лабораторный анализ первых выкидышей и изолировать зараженный маток от остальных животных.

Для лечения используются антибиотики, а погибших ягнят сжигают или закапывают. В качестве профилактики применяют введение вакцины до и после случки.

Инвазионные болезни

Данная группа заболеваний представляет собой патологические процессы, спровоцированные проникновением в организм овцы определенного паразита. Наиболее распространенные инвазионные болезни овец включают (рисунок 4):

• Диктиокаулез (наличие паразитов в легких)

Если поголовье начинает страдать от сухого кашля, который проявляется особенно активно в теплую и влажную погоду, есть все основания заподозрить наличие гельминтов в легких. Точно установить диагноз поможет лабораторный анализ кала. Распространение паразитов по органам дыхания вызывает пневмонию, бронхит и разрушение тканей легких.

1. Основной путь заражения – употребления зараженной личинками травы на пастбищах. Паразиты мигрируют на растения из грязной воды луж или канав.
2. Период заражения отличается в зависимости от сезона. Для средней полосы России он длится с ранней весны и до поздней осени, когда большинство овец находятся на открытых пастбищах.
3. Чтобы избавиться от паразитов в легких или не допустить инвазии, следует регулярно проводить смену пастбищ (каждые шесть дней). Также рекомендуется подкармливать овец фенотиазином.

Для лечения используют раствор йода (1,5 гр йодистого калия, 1 г кристаллического йода растворяют в полутора литрах дистиллированной воды). Это средство вводят шприцом в трахею. Эффективным лекарством является дитразин, который вводят инъекционно.

• Мониезиоз

Данное инвазионное заболевание характеризуется сильным поносом, который чаще всего поражает взрослых особей и молодых овец старше месяца. Мониезиоз представляет собой глистную инвазию кишечника, определить которую поможет только лабораторный анализ кала.

1. Основные симптомы болезни выражаются в потере продуктивности, обезвоживании, анемии и медленном росте молодняка.
2. После подтверждения диагноза лечат всю отару, не ограничиваясь только зараженными животными.
3. Наиболее удачным периодом избавления от гельминтов считается время окота, поскольку молоко самок сразу после родов не используется в пищу человека. Для уничтожения паразитов, которые могли вылупиться из личинок позже, проводят повторный курс дегельминтации через 2-3 недели после первого введения препарата.
4. Наиболее вероятный путь заражения – выпас на пастбищах с личинками глистов, а влажная погода лишь увеличивает риск распространения паразитов. Поэтому в обязательном порядке нужно проводить смену пастбищ, а для профилактики подкармливать овец поваренной солью, медным купоросом и фенотизианом.

Рисунок 4. Инвазионные болезни и заражение паразитами при диктиокаулезе, мониезиозе и фасциолезе

Для лечения больных животных применяют раствор медного купороса, который вводят в пищеварительный тракт овец через специальную резиновую трубку. Избавить молодых ягнят от гельминтов помогут таблетки мышьякового олова, а беременным самкам рекомендуется давать лекарственный препарат Авермекин, который полностью уничтожает паразитов и их личинки, а повторное заражение возможно лишь при несоблюдении гигиенических норм содержания овец.

• Эхинококкоз и ценуроз

Это инвазионные болезни овец и коз, возбудитель которых попадает в пищеварительный тракт животных через зараженные корма. Глисты развиваются в тонком кишечнике лисиц, собак и волков, и оседают на почве и травах вместе с каловыми массами.

1. При попадании личинок эхинококкоза в кишечник, образуются зародыши, которые распространяются по всему организму, но чаще всего поражают легкие, образуя на них пузыри разной величины.
2. Яйца ценуроза (вертячки) также попадают в организм овец через траву и воду, но поражают головной мозг. В нем образуется пузырь, размер которого может колебаться от размера ореха до куриного яйца.
3. Овцы, зараженные ценурозом, начинают вертеться по кругу либо просто стоят, упершись головой в какой-то предмет. Болезнь длится несколько месяцев, и во всех случаях заканчивается смертью, поэтому при первых признаках ценуроза, больную особь забивают.
4. Поскольку распространителями паразитов являются собаки, нельзя допускать, чтобы животные поедали органы зараженных овец. Во время забоя больных особей, их внутренности сжигают или закапывают глубоко в землю.
5. Больных собак держат в отдельном помещении на привязи и дают препараты Ареколин или Камал. При это нужно регулярно убирать подстилку и фекалии, и сжигать их.

Важно помнить, что данные инвазионные болезни, в частности эхинококкоз, может развиваться и в человеческом организме. Поэтому собак нельзя допускать к посуде, продуктам питания или другим бытовым предметам, которыми пользуются сотрудники фермерского хозяйства.

• Фасциолез

Данная паразитарная болезнь поражает печень и наиболее распространена у овец, которые пасутся на заболоченных пастбищах. Чаще всего заражению подвержены молодые животные.

1. Механизм заражения следующий: паразиты, проживающие в желчных ходах печени, откладывают яйца, которые попадают сначала в кишечник, а потом с фекалиями – наружу. Из яиц в небольших лужах или других водоемах с застоявшейся водой развиваются личинки, которые проникают в организм прудовых улиток, а после завершения развития снова попадают в окружающую среду, оседая в воде и на траве. Во время выпаса овец личинки снова проникают в организм животного, и с кровотоком попадают в печень, где и развиваются во взрослого паразита.
2. Больные фасциолезом животные теряют аппетит, худеют, у них наблюдаются расстройства пищеварения, а также отечность груди, век и живота.
3. Для лечения фасциолеза используют четыреххлористый углерод, который вводят внутримышечно, подкожно или напрямую в рубец. После этого животных держат в отдельном загоне, а подстилку и фекалии с яйцами паразитом уничтожают.

Важно проводить лабораторную проверку пастбищ, чтобы не допустить развития глистной инвазии. Сено, зараженное паразитами, можно давать только после шестимесячного хранения.

Заболевания, вызываемые клещами и насекомыми

К группе данных болезней относят заражение клещами, паразитирование вшей, эстроз и чесотку.  На рисунке 5 приведены симптомы самых распространенных заболваний данного типа. Рассмотрим каждый патологический процесс подробнее.

1. Паразитирование вшей, или гематопинидоз, начинается в том случае, если на теле заводятся кровососущие вши. Эти паразиты могут привести к анемии, а кусающие вши приводят к сильному зуду и потере шерсти. Характерный признак болезни – сильные расчесы и царапины, но для подтверждения диагноза нужно внимательно осмотреть животное. Чаще всего обнаружить вшей можно на плечах, боках и в паху. Кровососущие вши зачастую крупные, до 0,3 см, темно-голубого цвета. Кусающие вши немного меньше в размерах и имеют более бледный окрас. Для лечения животных используют препараты против чесотки, которые будут перечислены ниже. При введении средств беременным самкам нужно быть предельно внимательным, так как малейшее превышение дозировки может вызвать аборт. После первичной обработки курс лечения в обязательном порядке повторяют еще два раза с интервалом в 17 дней.
2. Эстроз (оводовая инвазия) представляет собой воспаление полости носа, которое постепенно распространяется на лоб и череп. Пораженные личинками овода особи страдают от ринита, из носа выделяется большое количество слизи, а козлят возможны примеси крови. Вокруг ноздрей образуются корки. Отличительные признаки: больные животные постоянно трясут головой, чихают и трутся носом о землю или окружающие предметы. Некоторые могут кружиться на месте или склонять голову набок. Для лечения эстроза используют Авермектин, но более действенным методом считается физическое уничтожение насекомого и его личинок.
3. Заражение клещами, или клещевой энцефалит – очень распространенное заболевание, которое может поражать не только овец, но и человека. Клещи переносят такие опасные болезни, как энцефалит, туляремию и ку-лихорадку. Чтобы предотвратить заболевание, животных нужно обязательно осматривать после выпаса в местах, потенциально неблагополучных по клещам. На начальном этапе клещевой энцефалит проявляется нарушениями координации движений, но уже через несколько дней наступает паралич, который довольно часто провоцирует остановку дыхания и смерть. Если клещ был обнаружен, его нужно удалить. Для этого используют обычную горящую спичку. Когда насекомое почувствует тепло, оно самостоятельно покинет организм животного. Ни в коем случае нельзя пытаться вытянуть клеща, поскольку его усики могут остаться в коже, вызывая осложнения.
4. Чесотка представляет собой болезнь кожи, которая сопровождается интенсивным зудом. Заражение происходит от одного животного к другому, а также через помещения, пастбища и инвентарь. Существует несколько типов заболевания: кожеедная (ножная) чесотка чаще всего поражает кожу задних конечностей; накожниковая (псороптоз) распространяется по спине, плечам, шее и крестцу; зудневая (головная) чесотка поражает кожу головы. Основные признаки заболевания: покраснение кожи, образование струпьев и узелков, сильный зуд и выпадение шерсти. Для лечения овец нужно остричь и искупать в ванной с раствором креолина. Если это сделать невозможно, то пораженные участки просто протирают тем же раствором. Также больным животным делают инъекции Авермектина.

Рисунок 5. Признаки оводовой инвазии (слева) и чесотки (справа)

В качестве профилактики следует проводить дезинфекцию помещений и инвентаря и временно прекратить использование пастбища, на котором произошло заражение.

Незаразные болезни

Незаразные болезни овец могут поражать практически все органы и системы. Поэтому их делят на заболевания молочной железы и репродуктивной системы, заболевания органов дыхания, пищеварения и нарушения обмена веществ.

Незаразные болезни обмена веществ

Данные заболевания развиваются на фоне недостатка витаминов и минеральных солей фосфора и кальция, которые отвечают за формирование костной ткани. Чаще всего им подвержены молодые животные (рисунок 6).

Наиболее распространенные болезни обмена веществ овец включают:

1. Рахит чаще всего поражает ягнят. Зачастую болезнь развивается из-за неполноценного рациона беременных овец, которые недополучают витамины и рожают слабое и болезненное потомство. Рахит может начаться и после отъема ягненка от матери. Его возникновению способствует не только неправильный рацион, но и плохие условия содержания. Если ягнята находятся в тесном и темном помещении и редко выходят на солнечный свет, у них вырабатывается недостаточное количество витамина Д, который и отвечает за усвоение фосфора и кальция. Основные признаки: кости конечностей и позвоночника искривляются, на ногах утолщаются суставы, грудная клетка становится сдавленной с боков, а челюсти вздуваются. Кроме того, у животных может появиться утрудненное дыхание, малокровие, понос. Они не хотят двигаться, молодняк сильно отстает в росте, а при тяжелом истощении ягнята гибнут от общей слабости или присоединения вторичных инфекций. Профилактика: полноценное питание беременных и кормящих овец с минеральными добавками (мелом и поваренной солью). Содержать животных нужно в сухих и светлых помещениях, и ежедневно выводить на прогулку. Также не рекомендуется слишком рано отлучать ягнят от матерей. Лечение: для устранения рахита у молодняка следует давать им качественные корма, богатые витаминами и питательными веществами. Также рекомендуется давать животным рыбий жир и сухие гидролизные дрожжи. Можно проводить облучение ультрафиолетом с использованием специальной лампы.
2. Авитаминозы: для полноценного развития овец необходимо постоянно пополнять запасы витаминов А, Д и Е. Важную роль играет именно витамин А, недостаточность которого зачастую наблюдается в конце зимы и ранней весной. Основные признаки А-авитаминоза: снижение плодовитости, рождение слабого и болезненного потомства, задержка последа, а новорожденные ягнята могут быть подвержены пневмониям. У некоторых больных животных появляется ночная слепота, слезотечение или сухость роговицы, а также расстройства пищеварения. Для профилактики авитаминоза нужно создавать для овец полноценный рацион. Больше всего витамина А содержится в силосе, пророщенном зерне и злаковом сене. Для лечения авитаминоза дают витаминизированный рыбий жир.
3. Остеомаляция представляет собой патологическое размягчение костей и взрослых и беременных овец. Как и в случае других болезней обмена веществ, причина кроется в неправильном кормлении и содержании животных. На начальной стадии остеомаляция практически никак не проявляется, но постепенно кости становятся мягкими и ломкими, и могут даже приводить к переломам. Далее появляются первые симптомы болезни: животные большую часть времени лежат, могут начать грызть землю, окружающие предметы, навоз или пить грязную воду. По мере прогрессирования болезни они все больше времени проводят в лежачем положении, очень неохотно встают, поскольку им неудобно ходить с искривленным крестцом и позвоночником. У некоторых наблюдаются судороги. Также были зарегистрированы случаи переломов от простого мышечного напряжения. Для профилактики и лечения овец нужно кормить питательным кормами с минеральными солями, придерживаться гигиенических требований по содержанию овец и давать им рыбий жир, дрожжи и препараты кальция и фосфора.
4. Беломышечная болезнь возникает при дефиците селена. Чаще всего поражаются молодые ягнята, а если заболевание затрагивает сердечную мышцу, может наступить летальный исход. Если беломышечная болезнь развивается продолжительное время, у овец появляется скованность движений, у них слабеет плечевой пояс и искривляются кости. Козлята с врожденным дефицитом селена погибают в первые несколько дней. Чтобы определить наличие или отсутствие селена в кормах, проводят специальный лабораторный анализ, а в случае его недостатка животным делают инъекции витамина Е или дают минеральные добавки.
5. Акобальтоз – болезнь, которую вызывает недостаток кобальта в кормах. Как и в предыдущем случае, наиболее чувствительным к низкому содержанию этого минерала являются ягнята. Основные признаки: больные животные отказываются от сухих кормов, но охотно грызут деревянные предметы, старую солому или шерсть друг друга. У них начинается конъюнктивит, который сопровождается сильным слезотечением, появляется перхоть и развивается потеря массы тела. Постоянным спутником акобальтоза является анемия. У беременных овец акобальтоз может вызвать аборты или послеродовые осложнения. Для профилактики необходимо включать в  рацион овец хлористый кобальт, а для лечения животным дают комбинацию хлористого кобальта и сернокислой меди.
6. Кетоз – характерное заболевание для беременных овец, которые вынашивают два или более плодов. На начальном этапе животное отказывается от корма, а позже теряет остроту слуха, начинает опираться на различные предметы, теряет рефлексы, постоянно скрежещет зубами, иногда появляется слепота и особь может впасть в кому и умереть. Как и в случаях с другими болезнями обмена веществ, предотвратить негативные последствия помогут полноценное питание, регулярный выгул и правильное содержание. Больных коз нужно перевести в отдельный загон и обогатить их рацион, включив в него глюкозу, меляссу и глюконат натрия.
7. Дефицит витамина В и тиамина может вызвать полиоэнцефаломаляцию. При нормально развитии животного, витамин В в достаточном количестве вырабатывается в рубце, но при определенных обстоятельствах синтез может нарушиться. Это происходит в том случае, если в корме мало кобальта, и превышено содержание патоки и мелиссы. Признаки: сначала животные становятся нервными, походка и движения становятся неуверенными, животные упираются головой в стену, после чего могут последовать судороги и смерть. Для лечения используют инъекции витамина В до нормализации работы рубца. Позже в рацион вводят больше хорошего сена и сокращают количество концентрированных кормов.

Рисунок 6. Признаки рахита и беломышечной болезни у ягнят

Незаразные болезни пищеварительного тракта

Овцы подвержены тем же незаразным заболеваниям пищеварительного тракта, что и другие жвачные животные. Чаще всего у овец встречаются следующие патологические процессы и расстройства:

1. Перерастание наружных краев моляров часто встречается у ягнят двух-трехлетнего возраста. Из-за этого повреждается внутренняя поверхность щек. Чтобы смягчить боль, овца начинает жевать жвачку между щекой и зубами, и это проявляется в большом бугре за щекой. Чтобы избавиться от проблемы, края зубов нужно спилить напильником и дать курс антибиотиков в течение двух-трех дней.
2. Непереваривание кормов происходит в том случае, если животных резко переводят с одних компонентов рациона на другие. Они впадают в депрессию, отказываются от корма, а изо рта исходит неприятный запах. Если в рационе было превышено количество концентратов, необходимо дать магнезию перорально, а если особь употребила чрезмерное количество протеиновых добавок, ей дают выпить водный раствор уксуса. Бывает и так, что непереваривание кормов сопровождается отсутствием жвачки. Чтобы восстановить работу рубца, у здоровой овцы берут небольшое количество жвачки, растворяют ее в воде и дают выпить больному животному. Лучше всего сопровождать данную процедуру выпаиванием раствора витамина В, который благотворно сказывается на состоянии микрофлоры.
3. Вздутие рубца (тимпания) у овец встречается в том случае, если животное съело слишком большое количество бродящих кормов (например, клевера, гороха или люцерны). Подобный процесс также может вызвать кормления мокрой травой, резкая смена рациона или поение сразу после кормления. Провоцирующим фактором может стать и закупорка пищевода. Больное животное держит голову опущенной, левый бок сильно увеличен, а при постукивании по нему слышен глухой барабанный звук (рисунок 7). Для лечения первым делом удаляют скопившиеся газы, разминая левый бок и прикладывая к нему холодные компрессы. Убрать избыточное газообразование поможет и раствор нашатырного спирта (чайная ложка на пол литра воды). В крайнем случае проводят прокол рубца. Для профилактики необходимо соблюдать правильный порядок кормления и поения овец.
4. Безоарная болезнь характеризуется образованием фитобезоаров в преджелудке взрослых овец и пилобезоаров у ягнят, которые питаются молоком. У последних образование безоаров объясняется тем, что ягнята не получают достаточное количество минеральных веществ и часто грызут шерсть матери. При попадании в сычуг шерсть не переваривается и оседает на сгустках молока. Безоары препятствуют усвоению полезных веществ, а при закупорке сычуга и кишечника животное и вовсе может погибнуть от удушья. Если было замечено, что ягнята едят шерсть, необходимо усовершенствовать их рацион, включив в него минеральные соли, в особенности кальция и фосфора. Для лечения используют настойку йода, которую дают один раз, а для очистки пищеварительных органов от безоаров ягнятам дают слабительное.
5. Диспепсия может проявляться у новорожденных ягнят в первые несколько дней после рождения, особенно у тех, кто появился на свет ранней весной. Неполноценное кормления овец приводит к болезненности потомства и высокому проценту смертности. Особенное значение имеет содержание витаминов и полезных микроэлементов в рационе, особенно витамина А, который нормализует процессы пищеварения. Диспепсию также могут вызвать антисанитарные условия содержания. У больных ягнят начинается сильная слабость, они отказываются от еды и сильно страдают от вздутия живота. Позже появляется понос, который постепенно становится непроизвольным. Для лечения нужно полностью исключить питание ягненка в течение 6-12 часов. Кормление заменяют кипяченой водой или физраствором. Для профилактики в некоторых хозяйствах используют антибактериальные препараты.

Рисунок 7. Вздутие рубца (тимпания)

Заболевания дыхательной системы

Овцы, как и козы, очень подвержены воздействию сырости. Болезни органов дыхания могут начаться, если животные содержатся в сырых и плохо вентилируемых помещениях с воздухом, насыщенным аммиаком или болезнетворными микроорганизмами.

Одной из наиболее распространенных болезней органов дыхания у овец является бронхопневмония, которая может протекать в острой и хронической формах. Чаще всего это поражение легких и бронхов возникает на фоне неправильного содержания животных и бедного рациона. Кроме того, бронхопневмонию могут вызывать микроорганизмы, аммиак и сероводород, который содержится в большом количестве в воздухе.

Стоит отметить, что данная патология редко развивается в качестве самостоятельного заболевания. Чаще всего она сопровождается другой воспалительный процесс в организме животного.

Симптомы бронхопневмонии овец включают:

• Сухой кашель, постепенно переходящий во влажный;
• Истечение из носа;
• Учащенное дыхание и одышка;
• При вовлечении в патологический процесс новых частей легких у овец повышается температура.

Если вовремя не диагностировать болезнь и не начать ее лечение, животное может погибнуть. Для лечения применяют антибиотики, а в качестве профилактики используют полноценное кормление, богатой витаминами и микроэлементами.

Болезни молочных желез и репродуктивной системы

Наиболее распространенными болезнями данной группы среди овец считаются маститы и метриты.

Метрит представляет собой воспалительный процесс в матке, который могут спровоцировать травмы во время родоразрешения. Если роды проходили в антисанитарных условиях, метрит может быть вызван различными микроорганизмами. Симптомы болезни включат снижение аппетита или полный отказ от корма, повышение температуры и депрессию.

Примечание: Признаки заболевания могут проявиться в течение трех недель после родов. Если вовремя не диагностировать и не начать лечение метрита, в матке будет скапливаться гной, который приведет к бесплодию животного.

Чтобы предотвратить метрит, нужно полноценного кормить беременную самку, а если после не отделится самостоятельно через 4 часа после родов, животному делают укол окситоцина для сокращения матки. Для лечения болезни используют дезинфицирующие растворы, которыми промывают пораженную матку.

Маститы представляют собой воспаление вымени и молочной железы (рисунок 8). Провоцирующими факторами могут быть химические, термические или механические повреждения вымени. Болезнетворные микроорганизмы могут проникнуть в ткани и органы через канал соска. Кроме того, мастит могут вызвать непроизвольные травмы сосков, неполное выдаивание или антисанитарные условия содержания. У зараженной особи вымя становится красным, отечным и болезненным, уменьшается выработка молока, а из пораженного участка начинают выходить желтоватые водянистые выделения, иногда с примесью хлопьев. С развитием болезни выделения становятся гнойными, иногда появляется примесь крови, температура повышается до 41 градуса, прекращается выработка жвачки и пропадает аппетит.

Рисунок 8. Признаки мастита у самок

Для лечения всех больных овец вместе с ягнятами помещают в отдельный загон, а всех животных, контактировавших с зараженными, переводят в карантин. Также необходимо продезинфицировать весь инвентарь и оборудование, которое использовалось для ухода за зараженными особями.

Рацион больных овец делают менее насыщенным, сокращают количество выпиваемой воды, количество силоса и концентратов. После того, как из пораженного вымени будет полностью удален секрет, через сосок вводят специальные медикаменты для ликвидации воспаления (Мастисан, Мастицид). Эффективными препаратами являются бициллин-3 и бициллин-5, которые вводят с помощью инъекций. На начальной стадии болезни достаточно втирать в пораженный участок вымени камфорное масло или мазь.

Источник: https://mirfermera.ru/231-bolezni-i-lechenie-ovec.html

Козы считаются весьма неприхотливыми животными в плане кормления, но сбалансированный и правильно составленный рацион все же имеет большое значение для качественного разведения животных. Перед разработкой режима питания следует внимательно ознакомиться с особенностями пищеварительного тракта этих животных. 

Ответы на вопросы относительно кормления коз вы найдете в этой статье. В ней приведены подробные описания основных продуктов для животных, а также примеры рационов для молодняка, самцов, беременных и лактирующих самок. 

Кормление коз

Козы принадлежат к жвачным животным, с четырехкамерным желудком. Он включает рубец, сетку, книжку и сычуг. Каждый отдел желудка выполняет определенные функции:

1. В рубце содержится жидкость, богатая микроорганизмами. Грубые корма, попадая в подобную среду, начинают перевариваться, а их молекулы преобразуются в короткие цепи и сахара, которые в дальнейшем могут перевариваться в сычуге. Микроорганизмы рубца, питаясь кормами, размножаются и продвигаются дальше по пищеварительному тракту, насыщая организм дополнительными витаминами и минералами. Для полноценного роста и развития животного необходимо заботиться о здоровой микрофлоре рубца. Чтобы не допустить нарушения баланса микроорганизмов, нельзя резко менять рацион. Особенно это касается резкого введения большого количества зерна в качестве основного корма.
2. Животное скусывает траву на пастбищах с помощью резцов на нижней челюсти и роговой пластинки, которая и заменяет отсутствующие рубцы на верхней челюсти. После попадания корма в рот, коза немного его пережевывает и глотает. Пища попадает в рубец, где и начинается ее предварительное переваривание. Когда животное отдыхает, он отрыгивает часть корма из рубца, дополнительно его пережевывает, облегчая усвоение. Повторное пережевывание позволяет насытить корм слюной для поддержки нормального уровня кислотности и микрофлоры в рубце. 
3. Кашицеобразные частицы корма после повторного попадания в рубец проходят дальше – в сетку и книжку. Это две дополнительные камеры преджелудка.
4. После прохождения через сетку и книжку корм оказывается в сычуге, который и является непосредственно желудком козы. Там корм дополнительно переваривается и поступает в тонкий кишечник, где происходит окончательное впитывание полезных веществ. На рисунке 1 приведена подробная схема процесса пищеварения у взрослых особей. 

Рисунок 1. Схема процесса пищеварения у коз

Стоит отметить, что у новорожденных особей рубец развит недостаточно, а молоко попадает прямо в сычуг.  Поэтому их нельзя кормить грубыми кормами до тех пор, пока рубец не достигнет нужного размера для переваривания обычной пищи.

Примечание: Рубец у козлят может развиваться достаточно быстро, если в рацион молодого животного постепенно вводить мягкое сено и небольшое количество концентратов. Козлята, которых начали подкармливать с 8-10 дня жизни, быстрее переходят на обычный корм и испытывают меньший стресс при отлучении от матери.

Помимо качественных кормов, богатых витаминами и микроэлементами, животным для нормального роста, развития, лактации и репродуктивных функций необходима вода и поваренная соль. Кроме того, пастбищное содержание животных предполагает периодическую смену пастбищ для профилактики гельминтоза и различных заболеваний.

1. Поение: вне зависимости от типа содержания, поголовье необходимо ежедневно поить. Желательно делать это дважды в сутки. Однократное поение допустимо лишь в том случае, если стадо пасется на пастбище с сочной и зеленой травой, или не стоит слишком жаркая погода. Лучшее время для поение – утро перед началом выпаса, и период после дневного отдыха. В середине лета при содержании на пастбищах с сухой травой, требуется введение дополнительного поения: через два часа после начала утреннего выпаса и через два часа после обеденного. Не рекомендуется поить животных в перерывах между выпасами, так как это может спровоцировать желудочно-кишечные расстройства. Самок после родов нужно поить чаще, каждые два-три часа. Для поения нужно тщательно выбирать воду. Нельзя давать жидкость из луж, болот или стоячих водоемов, чтобы животные не заразились гельминтами. Вода должна быть слегка подогретой, так как при употреблении слишком холодной жидкости козы могут простудиться.
2. Соль особенно нужна особям, которые питаются преимущественно зелеными сочными кормами. Соль дают животным в рассыпном виде или раскладывают большие бруски (лизунцы) на пастбище или в загонах.
3. Смена пастбищ необходима в первую очередь для профилактики гельминтоза. Необходимо разработать систему смены пастбищ таким образом, чтобы стадо возвращалось на старое место выпаса минимум через три месяца. За это время паразиты и их яйца, которые попали на траву с фекалиями зараженных особей, будут полностью уничтожены солнцем. Один участок можно использовать для выпаса не более шести дней. В противном случае существует риск заражения стада паразитами, попавшими в почку от особей-носителей. Рекомендуется составлять карту с календарными сроками выпаса еще до начала пастбищного содержания.

Козы могут страдать от незаразных болезней пищеварительного тракта, которые возникают в результате кормления животных зараженными кормами (с химическими или ядовитыми примесями, грибами, пестицидами или болезнетворными микроорганизмами). Чтобы животные были здоровыми и продуктивными, необходимо соблюдать все рекомендации по их содержанию. 

При неправильном кормлении у коз может возникать пищевое отравление. Его могут спровоцировать такие факторы:

• Некачественные корма

Кормовые отравления могут вызвать ядовитые вещества, которые появляются даже в качественных кормах при неправильных условиях хранения, производства или использования.

Примечание: Ценные корма сорго, жмых, черное просо, клевер или вика содержат особый гликозид, который начинает вырабатывать синильную кислоту под воздействием влажной среды, процессов увядания или брожения.

Если животных накормить льняным жмыхом, замоченным в теплой воде, у них могут возникнуть симптомы сильного отравления и интоксикации.

Чаще всего пищевые отравления появляются у коз, которые питались жмыхом более десяти дней. Особенно это актуально для жмыха, содержащего большое количество госсипола (например, хлопчатниковый жмых). Симптомы острого пищевого отравления включают:

1. Общую слабость
2. Потерю аппетита
3. Судороги, конвульсии, шаткую походку
4. Слабая сердечная деятельность
5. Одышка
6. Расстройства пищеварения (запоры или поносы)
7. Учащенный сердечный ритм
8. Отеки груди и шеи
9. Желтуха

Тяжелые отравления могут вызвать смерть животного уже через несколько дней. Хронические отравления характеризуются постоянными поносами, которые постепенно приводят к сильному истощению.

• Сахарная свекла

Для хорошей работы рубца и для профилактики отравлений используют сахарную свеклу. Особенно часто ее включают в рацион животных, которые питаются в основном силосом. Это не только нормализует пищеварительные процессы, но и повышает продуктивность коз. Но слишком большое количество сахарной свеклы может вызвать сильное отравление. Это объясняется тем, что повышенное количество свеклы в рационе нарушает работу рубца и негативно отражается на его микрофлоре, а молочная кислота, которая вырабатывается в данном органе, впитывается в кровь и вызывает симптомы интоксикации.

Примечание: Чтобы ликвидировать дефицит протеина животным часто дают мочевину. Она безопасна только при правильном использовании. Ее следует тщательно перемешать с кормом. Количество содержания мочевины в кормах не должен превышать четыре процента. Безопаснее всего добавлять мочевину в силос или комбикорм. Отравление возможно лишь в случае передозировки.

При поедании большого количества мочевины в рубце начинает образовываться излишний аммиак, которые не может поглотить микрофлора. Поэтому аммиак начинает всасываться в кровь, вызывая пищевое отравление. Его симптомы следующие:

1. Первые признаки проявляются уже через 30-60 минут;
2. Животное резко теряет аппетит;
3. Появляются пенистые выделения изо рта;
4. Возникает фибриллярная мышечная дрожь;
5. Дыхание становится поверхностным;
6. Пульс учащается, а температура тела снижается.

Если вовремя не предпринять меры, у козы начнутся судороги, которые могут вызвать смерть.

• Ядовитые растения

Отравление могут вызвать и ядовитые растения, которые не теряют своих токсичных свойства даже после высушивания. Чаще всего они произрастают на кислых почвах и сырых, заболоченных пастбищах. Отравление может вызвать и фураж, зараженный семенами ядовитых растений. Весной наиболее вероятными источниками отравления могут послужить лютиковые, зонтичные, осенниковые и орхидные растения, а летом – молочайниковые, кутровые и ласточниковые травы.

Отравление ядовитыми растениями характеризуется внезапностью (животные заболевают резко при смене пастбища или корма), массовостью (страдает все стадо вне зависимости от возраста и пола). Заболевание прекращается при переводе на другой корм или пастбище.

• Минеральные удобрения

Удобрения и химикаты, которые используются для борьбы с болезнями растений, грибками и вредителями, могут спровоцировать и пищевое отравление. Патологический процесс провоцирует поедание кормов с примесями различных химикатов (например, протравленного зерна, предназначенного для посева или трав, собранных после аэроопыления пестицидами).

Отравление могут вызвать и минеральные удобрения (селитры, сульфат аммония и микроудобрения). Зачастую подобные отравления протекают в острой форме и характеризуются яркими симптомами:

1. Сильное слюнотечение
2. Потеря аппетита
3. Позывы к рвоте или рвота
4. Колики
5. Понос
6. Шаткость походки
7. Судороги и паралич
8. Общая слабость

Животные очень часто начинают стонать, и без корректного лечения быстро погибают.

• Грибки

При неправильном хранении кормов (например, во влажном помещении), они могут быть заражены грибками. Токсические грибы, представляющие опасность для коз, включают ржавчинные и головневые грибы и спорынью.

Болезни грибкового происхождения включают:

1. Фузариотоксикоз – грибковое заболевание, которое возникает при кормлении зараженной рожью, пшеницей или другими злаками. Особенно часто грибок распространяется в дождливую погоду. На пораженном зерне появляются небольшие наросты без блеска с розоватым налетом на поверхности. Симптомы фухариотоксикоза включают расстройства пищеварения и нервной системы. Животные становятся беспокойными, перевозбужденными, могут появиться нарушения зрения и координации. На смену признакам возбуждения приходит общая слабость, дрожь и угнетенность. Также возникает повышенная жажда, позывы к рвоте и понос.
2. Плесневые грибы очень часто разрастаются в зерне. Такой корм имеет неприятный запах, отличается темным цветом и комковатостью. Плесень обычно провоцирует развитие бактерий и кокков. Плесневые грибы выделяют токсины, которые и могут спровоцировать пищевое отравление. Болезнь характеризуется потерей аппетита, поносами или запорами, в фекалиях можно заметить слизь или кровь. Возникают нарушения ЦНС: угнетенное состояние, дрожь, шаткая походка, паралич глотки или языка, нарушения зрения и общий паралич. У беременных самок возникают аборты.
3. Ботулизм: его возбудитель очень распространен в природе. Грибок развивается в кормах, загрязненных землей или пометом птиц. Особенно часто ботулизм развивается во влажном сене или соломе, а также силосе, загрязненном мертвыми грызунами. Ботулизм в первую очередь поражает нервную систему. У больных животных расширяются зрачки, парализуется язык и нижняя челюсть, могут появиться запоры, колики, мочеиспускание становится реже. У животных снижается температура, пульс слабеет и учащается, походка становится шаткой и неуверенной, а дыхание поверхностным. В большинстве случаев ботулизм вызывает летальный исход. Чтобы не допустить заражения ботулизмом, животным нужно скармливать только качественные корма, а при их заготовке следить, чтобы в корме не было грязной земли, помета или трупов грызунов. 

Чтобы не допустить гибели поголовья, коз нужно кормить только продуктами высокого качества и подвергать их предварительной обработке.

Корма для коз

Козам необходимо употреблять достаточное количество воды, белков, витаминов и микроэлементов. Все это важно для поддержания нормального функционирования органов, систем и тканей животного. Кроме того, несбалансированный рацион может негативно отразиться на продуктивности. Для растущих животных нужно обеспечивать интенсивное кормление. Только правильно разработанный рацион с достаточным количеством витаминов и других полезных веществ обеспечит хорошее здоровье и продуктивность животного. Основные виды кормов, которые используются для выращивания коз, изображены на рисунке 2. 

Энергетическая, минеральная или любая другая ценность кормов имеет свои отличительные характеристики:

Энергетическая питательность: для полноценного роста, развития, движения и поддержания жизненных функций козам необходима энергия. Жвачные животные, к которым относятся и козы, получают необходимую энергию из кормов, насыщенных жирами и углеводами. Недостаточная энергетическая питательность зачастую объясняется обычным недокормом. При дефиците энергии снижается молочная продуктивность, животные плохо растут, более подвержены болезням и инфекциям, а в тяжелых случаях недостаточная энергетическая питательность кормов может даже спровоцировать гибель особи. Очень часто энергетический дефицит сопровождается дефицитом протеина или других питательных веществ. Энергетическая ценность корма напрямую зависит от вида и степени зрелости растений, входящих в его состав. Более зрелые растения больше насыщены клетчаткой, и содержат при этом меньше энергии, поэтому козы поедают такую траву менее охотно. Большими энергетическими свойствами обладают бобовые травы, а не разнотравье, скошенное в один и тот же период. Большое количество энергии содержится и в зерновых кормах, тогда как обычная солома состоит в основном из клетчатки.

Рисунок 2. Основные корма: 1 - сочные, 2 - комбикорма, 3 - влажные мешанки, 4 - зерновые

Протеиновая питательность, или насыщенность кормов белками – основа здоровья коз. В основе протеинов лежат особые аминокислоты, которые отвечают за здоровье мускулатуры, кожи, внутренних органов, волос, тканей и жидкостей организма. Микроорганизмы, содержащиеся в рубце, расщепляют протеин на аммиак и углеводы, которые позже трансформируются в белок тела. Некоторая часть протеинов не расщепляется в рубце и попадает прямо в сычуг и тонкий кишечник. Это так называемый проходящий протеин, хотя большую часть протеинов организма коз имеет микробиологическое происхождение. Молодые козлята и козы в первую лактацию хуже усваивают небелковый протеин, поскольку корма проходят через пищеварительный тракт слишком быстро и белок попросту не успевает усваиваться. Однако, кормление данной группы животных синтетическими средствами может привести снижению продуктивности, стрессу и задержке развития. Основным признаком недостатка протеина в организме является сниженный аппетит. В результате ее организм недополучает энергию, что отрицательно сказывается на проявлении охоты, способности к воспроизведению, снижению роста и потере массы тела.

Примечание: Самым лучшим источником протеина считается бобовое сено. Сено со злаков содержат гораздо меньше белка. В зерновых также содержится достаточное количество протеинов, но их объем зависит от типа культуры (больше всего белков в бобовых). Быстро восстановить нужное количество белка в организме козы можно с помощью мочевины или аммонийных солей.

Минеральная питательность кормов: в данный момент доказано, что в организме козы содержится более сорока минеральных элементов, но лишь 15 считаются необходимыми для полноценного роста и развития животного. Все минералы принято делить на две большие категории: макроэлементы (фосфор, калий, кальций, магний, сера, натрий, хлор) и микроэлементы (цинк, медь, железо, йод, кобальт, марганец, селен и молибден). Все они играют исключительно важную роль для коз, так как некоторые процессы жизнедеятельности регулируются либо отдельными минеральными элементами, либо их комбинациями:

• Фосфор и кальций – одни из самых главных элементов для развития, особенно в период лактации. Они задействованы в формировании костей, зубов, нервных тканей, а также регулируют выработку молока. Слишком большое количество одного элемента в организме может привести к дефициту второго. При длительном дефиците фосфора и кальция в организме снижается молочная продуктивность животного, но даже при кратковременном дефиците надои будут сокращаться, хотя коза будет использовать запасы собственного организма для восполнения запаса минералов. У молодняка недостаток кальция и фосфора выражается в снижению роста и неправильному развитию костей. Беременная самка, получившая слишком много кальция на последних сроках беременности, раньше достигнет пика молочной продуктивности. Переизбыток минералов у козлов может вызвать мочекаменную болезнь, которая будет выражаться в затрудненном мочеиспускании. Больше всего кальция содержится в свежей траве и сене из бобовых растений. Чтобы восстановить баланс кальция и фосфора, нужно включать в рацион коз не только сено и траву, но и бобовые, в которых содержится достаточное количество фосфора. Недостаток кальция и фосфора устраняют с помощью толченого мела и костной муки.
• Поваренная соль. В состав самой обычной соли входит натрий и хлор, которые отвечают за нормальный аппетит у коз. Чтобы животные нормально питались, в их рацион нужно включать пищевые добавки с минеральными солями. Чтобы восполнить баланс натрия и хлора, поголовью дают рассыпную соль, а на пастбищах и загонах раскладывают лизунцы – большие куски соли, которые животные могут лизать при необходимости. Если в рационе не используются другие пищевые добавки (в частности кобальт и йод), соль насыщают и ими, так как в большинстве регионов нашей страны содержится недостаточное количество этих элементов.

Сера в больших количествах содержится в шерсти и пухе коз. Если в организм животного поступает недостаточное количество серы, ухудшается процесс пищеварения, животное медленно набирает вес. Большое количество серы содержится в сене из бобовых растений и концентратах с высоким содержанием белков.

Все без исключения минеральные элементы играют исключительно важную роль для нормального роста и развития коз. Недостаток любого из них может привести к отрицательным последствиям:

• Магний. Недостаток этого элемента бывает в случаях, если животные питаются преимущественно сочными пастбищными кормами. При остром недостатке у коз появляется шаткая походка, и могут даже начаться конвульсии. Чтобы справиться с проблемой, нужно подкармливать коз сеном перед перегоном на пастбище, а для лечения вводить внутривенно магнезию.
• Сера будет содержаться в недостаточном количестве, если в рацион коз включено слишком большое количество небелкового азота. Основные проявления недостатка серы выражаются в избыточном слюноотделении, слезящихся глазах и плохом общем состоянии коз.
• Калий. Его недостаток зачастую проявляется при избыточном содержании концентрированных кормов в рационе, поэтому их нужно разбавлять грубыми кормами.
• Недостаток железа встречается очень редко. От него страдают преимущественно козлята, которые питаются только молоком.
• При недостатке марганца у коз снижается двигательная активность и репродуктивные способности. В тяжелых случаях может начаться деформация конечностей.
• Недостаточное содержание кобальта выражается в общей слабости, вялости, потере аппетита и низкой продуктивности. У животных могут наблюдаться симптомы анемии. Чтобы восполнить запасы кобальта, его обычно добавляют к поваренной соли.
• Дефицит меди возникает при избытке молибдена в рационе. Проявлениями недостатка меди могут стать анемия, белесость волос, потеря координации, понос и деформация конечностей.
• Недостаток селена выражается в плохом аппетите и сниженном росте. Длительный дефицит может вызвать беломышечную болезнь. У животных с недостатком селена появляется нарушение координации движений, может возникнуть хромота, ухудшиться аппетит. У некоторых особей слабее зрение, возникает паралич, и если не принять меры, дефицит селена может закончиться летально.
• Цинк. При его недостаточном количестве в организме, животное становится вялым, медленно растет, страдает от болезней кожи и потери волос. Могут появиться ранки вокруг рта и глаз, а у козлов ослабиться рост семенников и снизиться половая активность.
• Йод. Дефицит йода приводит к увеличению зоба, абортам на поздних сроках, а в случае козления приплод получается слабым и болезненным. У коз с недостатком йода сухие и ломкие волосы, низкие репродуктивные функции и постоянно слезящиеся глаза.

Витаминная питательность кормов необходима для нормального течения биологических процессов. У коз витамины синтезируются в рубце, но некоторые группы могут поступать в организм животного только с кормами. У здоровых особей необходимое количество витаминов вырабатывается самостоятельно. Исключением может быть только витамин В12, который вырабатывается из кормов, богатых кобальтом. Козы отлично синтезируют и витамин С, поэтому искусственное его введение в рацион зачастую не требуется. Для нормального роста и развития коз в их организме должно быть достаточное количество следующих витаминов: 

• Витамин А. Его содержание нужно контролировать регулярно, так как недостаток негативно отражается на репродуктивной функции. У коз могут возникать аборты, роды становятся тяжелыми, а приплод часто появляется на свет слепым, слабым или мертвым. У молодняка при недостатке витамина А снижает рост и развитие, а при длительном дефиците может возникнуть «куриная слепота» (сниженная способность видеть в сумерках). Витамин А не содержится в растениях. В кормах есть только провитамин каротин, который преобразуется в витамин А в тонком кишечнике. Каротин в большом количестве есть в бобовых травах, кормовой капусте, силосе, корнях моркови, травяной или хвойной муке. Восполнить запас витамина А можно с помощью введения кормов, богатых каротином, а также искусственным введением добавок или внутримышечными инъекциями.  
• Витамин Е способен предотвратить развитие беломышечной болезни. Также он положительно сказывается на репродуктивных функциях животных. При нормальном содержании витамина Е в организме маток улучшается развитие плода и течение беременности, а у козлов-производителей улучшается качество спермы и продуктивность.
• Витамин Д требуется для формирования крепкого скелета. При его недостатке конечности становятся рыхлыми, пористыми, могут ломаться или деформироваться. Достаточное содержание витамина Д нужно особенно тщательно поддерживать в организме беременных коз, чтобы не получить слабый приплод. Чтобы восполнить дефицит, нужно чаще выводить коз на открытый воздух, так как прямые солнечные лучи синтезируют выработку витамина. Пополнить его запасы можно и с помощью сбалансированных кормов – силоса, пастбищной травы, сена. При стойловом содержании и кормлении сеном, козам дают концентрированный витамин, который добавляют в корм или воду, а иногда и вводят в виде инъекций.
• Витамин К вырабатывает в преджелудочном отделе коз. Его также много в разнообразных зеленых кормах. Этот витамин отвечает за свертываемость крови, а при его недостатке в печени наблюдается недостаток протромбина.   

Рисунок 3. Кормушки для сочных, грубых и минеральных кормов

Козы достаточно неприхотливы в еде, гораздо лучше других животных поедают грубые и сочные корма, но и им требуется сбалансированное питание для нормального роста, развития и продуктивности. Для каждого типа корма необходима отдельная кормушка (рисунок 3). 

Виды кормов для коз включают:

1. Зеленые корма: это пастбищная трава, самый дешевый и питательный корм. В траве содержится много протеина, минералов и витаминов. Включать зеленую траву в рацион можно с помощью выпаса на открытых пастбищах, или используя в виде обычной зеленой массы сразу после скашивания.
2. Сено считается основным зимним кормом. В нем содержится достаточное количество витаминов и питательных веществ. Лучшим сеном считается бобовое, луговое или мелкотравное.
3. Солома используется в виде грубого корма в том случае, если хозяйство не располагает достаточным количеством нормального сена. Наиболее подходящей считается овсяная, ячменная и просяная солома, которую нужно вводить в рацион вместе с сеном.
4. Силос также считается важным элементом зимнего рациона.
5. Травяная мука и гранулы производят из искусственно высушенной травы. Это очень питательный сухой корм, который можно успешно использовать в зимний период.
6. Корнеплоды начинают вводить в рацион с шестимесячного возраста. Например, картофель можно давать как в сыром, так и в отварном виде. Но перед кормлением животных корнеплоды нужно обязательно вымыть и измельчить. 
7. Сенаж используют как основной корм для всех зрелых коз.
8. Концентрированные корма используют для сбалансирования рациона. Введение овса, ячменя и кукурузы позволяет восполнить запасы энергии, бобовые насыщают организм козпротеином, а шроты помогают восстановить баланс белков, жиров и фосфора.

Сочные

Для кормления коз часто используют сочные корма (морковь, свеклу, кормовую тыквы и др.). Особенно важно использование подобных кормов зимой для сохранения удоев (рисунок 4).

Примечание: Несмотря на то, что в сочных кормах содержится мало белка и фосфора, они являются важным элементом рациона коз.

Рисунок 4. Виды сочных кормов

Каждый тип корнеплодов содержит определенные питательные вещества (например, в моркови – каротин, в свекле – сахар), которые играют важную роль в развитии плода и обязательно должны входить в рацион беременных коз.

К сочным кормам также относят капусту. Зрелые кочаны можно разобрать, и скормить животным отдельные листья. К кормам данной группы также относят морковную и свекольную ботву, но поскольку в ней содержится много кислот, перед скармливанием рекомендуют добавлять в пищу немного толченого мела.

Грубые

Данная группа кормов включает сено, солому, ветки и сенаж (рисунок 5). Пищеварительный тракт коз устроен таким образом, что животные успешно переваривают подобные продукты, а если они полностью отсутствуют в рационе, у козы может ухудшиться аппетит.

Рисунок 5. Основные грубые корма

Основным кормом для коз зимой считается сено. При правильной заготовке и хранении сырья, именно сено будет основным источником питательных веществ в холодное время года. Преимущество следует отдавать бобовым, луговым культурам и разнотравью. Лучше всего сочетать несколько типов сена, так как в каждом из них содержится определенное количество питательных веществ. Например, в бобовом много белка, а в злаковом – углеводов.

Пищевую ценность представляет и сенная мука, которая также относится к грубым кормам. Ее производят из качественного сена, размельчая его в труху.

Дополнительные питательные вещества козы могут получить из веточного корма (молодых стеблей и побегов с листьями). Его выдают преимущественно в зимний период, причем ветки можно скармливать не только взрослым животным, но и молодняку. Еще одним видом грубых кормов считается солома, которой можно заменять сено.

Специализированные корма

К специализированным кормам для коз относят гранулы и комбикорма промышленного производства. Существует несколько видов комбикормов:

• Полнорационные: их выдают вместе с грубыми и сочными кормами. Использование подобных комбикормов позволяет сбалансировать рацион и насытить организм животных всеми необходимыми веществами.
• Белково-витаминные: подобные комбикорма выдаются в том случае, если существующие в хозяйстве корма не насыщают организм всеми необходимыми витаминами. Как правило, их вводят вместе с зерновыми кормами.
• Премиксы: повышают аппетит и потребление кормов, улучшая молочную и мясную продуктивность коз.

Кроме того, существуют специальные витаминно-минеральные добавки, которые можно использовать в качестве источника дополнительных питательных веществ. Вне зависимости от типа специализированного корма, его нужно подбирать не только по пищевой ценности, но и возрасту животных.

Кормление коз по возрасту

Нормы кормления и составление рациона напрямую зависит от типа животного, его породы, пола и особенностей жизнедеятельности. Различные породы коз отличаются по энергетическому и белковому обмену. Кроме того, у многих особей наблюдается смена метаболизма в зависимости от сезона. Самый активный обмен веществ наблюдается в последний период сукозности, а при наличии нескольких плодов у беременной матки обменные процессы активизируются еще больше. Поэтому разрабатывать рацион нужно с учетом всех этих особенностей.

• Лактирующие козы

За несколько недель до козления (примерно за 3-4) в рацион беременной козы начинают постепенно вводить больше концентрированных кормов. К моменту родов она должна получать примерно 0,5 кг концентрата в сутки. Лучше разделять прием подобных кормов напополам и давать в разное время.

Первые два-три дня после родов самка питается только качественным сеном, и постепенно переходит на нормальный рацион. При зимнем козлении рацион должен включать не только качественное сено, но также концентраты и силос. Также недавно родившие козы хорошо переваривают легкие углеводы, поэтому при наличии корнеплодов их также можно вводить в рацион. Поить лактирующую козу нужно не менее двух-трех раз в сутки. Кроме того, необходимо уделять внимание и правильному кормлению молодняка. Чтобы и лактирующая коза, и козлята получали дстаточное количество полезных веществ, необходимо правильно организовывать процесс кормления, используя для этого специальные устройства и инвентарь. 

Качественное сено поддержания лактации и работы рубца. Продуктивные козы очень часто теряют массу тела в первые месяцы лактации, но ближе к ее завершению восстанавливают вес. Это нормальный процесс, которые не допускает развития ожирения у животных.

• Сухостойные козы

За два месяца до козления беременных коз нужно запустить, то есть прекратить доение. В идеале их нужно содержать отдельно от дойных животных, так как рацион этих групп отличается.

Перед запуском и в его процессе козу в обязательном порядке проверяют на мастит. Для запуска нужно прекратить доение, полностью исключить из рациона зерновые и сочные корма и ограничить количество поений. Животных кормят сухим сеном невысокого качества, а примерно через 5-7 дней после запуска выдавливают из вымени коагулированное молоко, но не доят.

Если в период лактации питание осуществлялось преимущественно концентрированными кормами, запуск может нарушить нормальную работу и микрофлору рубца. Чтобы восстановить его размеры животное животному дают солому и сухие корма для восстановления перед лактацией.

Лучшим кормом для сухостойной козы считается зеленое сено высокого качества, богатое протеином. К четвертому месяцу беременности такой корм будет полностью удовлетворять потребности беременной матки и ее плода в питательных веществах. На пятом месяце начинают постепенно вводить зерновые, так как плод начинает стремительно расти и требует большего количества питательных веществ чем те, что содержатся в сене.

При стойловом содержании сухостойных маток зимой держат в открытых загонах или регулярно выгуливают. Это позволяет укрепить здоровье и повысить продуктивность. Обилие свежего воздуха благотворно сказывается на пищеварении и улучшает аппетит.

Как кормить взрослых коз?

Кормление взрослых коз не представляет больших сложностей, так как эти животные поедают практически все корма, в том числе и пищевые отходы. Преимущество следует отдавать сочным и грубым кормам, дополняя их ветками и зерном.

Рацион

При заготовке кормов для взрослых коз, следует учитывать, что рацион животного должен быть достаточно разнообразным. Только в этом случае удастся сохранить молочную продуктивность и способность к разведению (рисунок 6).

Основу рациона для взрослых коз составляют такие корма:

• Зеленая трава: при наличии свободного пастбища, коз можно содержать на привязи или свободном выгуле, а животные сами будут потреблять свежую траву.
• Сено: составляет основу зимнего рациона, а также используется в качестве основного продукта для вечернего кормления летом. Преимущество следует отдавать бобовому и луговому сену.
• Солома принадлежит к грубым кормам, которые охотно поедают козы. Летом необходимости в скармливании соломы нет, но зимой она поможет насытить организм животного необходимыми полезными веществами.
• Овощные культуры: перед выдачей их промывают и измельчают. Овощи являются обязательной составляющей рациона коз, так как них содержатся необходимые витамины, протеин и углеводы.
• Комбикорма и зерно используются в качестве дополнительных протеиновых добавок.

Рисунок 6. Примеры рационов для взрослых особей

Козы охотно поедают жмых и шрот, а дополнить рацион помогут минеральные и витаминные добавки. Для этого в помещении для содержания коз или на выгуле раскладывают соль-лизунец.

Для большей продуктивности

Правильная корректировка рациона позволяет существенно повысить молочную продуктивность самок. Для этого животным выдают корма, богатые протеином. К ним относят комбикорма промышленного производства (рассыпные или в гранулах), а также зерновые культуры.

Кроме того, для большей продуктивности козы в рационе обязательно должны присутствовать витамины и минералы. Необходимое количество поможет обеспечить качественное сено и силос, а также специализированные витаминно-минеральные добавки и премиксы.

Как кормить маленьких козлят?

Выращивание молодняка позволяет расширить стадо и повысить его продуктивность. Особенно важно правильно составить рацион и начать кормление маленьких козлят. Особенно кормления зависят от того, как именно выращивается молодняк: с маткой или без матки.

Кормление под матками

Выращивание козлят вместе с маткой – естественный способ разведения. Но в домашнем хозяйстве его можно использовать только в том случае, если самка не отличается высокой продуктивностью. При условии выращивания и кормления под маткой козленок находится с самкой до 4 месяцев, потребляя в первое время исключительно молоко.

Примечание: Регулировать количество и частоту потребления молока не нужно, так как козлята пьют часто и вволю, что положительно отражается на их росте и развитии.

Рисунок 7. Как кормить козлят под маткой

Начиная с 20-го дня жизни, козленка постепенно начинают приучать к обычным кормам. Для этого в рацион начинают вводить поваренную соль, костную муку и мел (по 5-7 граммов в сутки). Если вместе с маткой содержится несколько козлят, молока может быть недостаточно для полноценного роста и развития. В этом случае уже с месячного возраста в рацион начинают включать пророщенное зерно.

Отъем козлят от матки начинают примерно в 5 месяцев, сначала изолируя животных на ночь, а потом, постепенно разделяя и в течение дня.

Кормление без матки

Более практичным для приусадебного хозяйства считается выращивание и кормление козлят без матки. Для этого новорожденных животных сразу же отлучают и содержат в отдельном помещении (рисунок 8).

Кормление козлят без матки происходит так:

• В первые 10 дней для кормления используют теплое парное молоко и молозиво, так как именно в этих продуктах содержатся все необходимые для растущего организма вещества.
• Постепенно молоко можно начинать разводить водой и добавлять к нему отруби или льняную муку. В первые несколько дней для кормления используют соску, но козлята быстро учатся пить и из обычной миски.
• В первые несколько месяцев кормление проводится каждые 4 часа.
• С месячного возраста в рацион начинают включать молочную овсяную кашу, качественное сено и измельченные корнеплоды.

При выращивании козлят без матки, им нужно давать много пить. Для этого в помещении для содержания устанавливают поилки, а уже с месячного возраста молодняк можно выводить на прогулки или выпасать на пастбище. Концентрированные корма вводят в рацион примерно в 3 недели, отдавая предпочтение жмыхам и отрубям. С 8-месячного возраста козлят переводят в общее стойло и придерживаются обычного рациона при кормлении.

Кормление новорожденных козлят

Правильное кормление новорожденных козлят поможет вырастить крепкий и здоровый молодняк. Уже через полтора часа после рождения животному дают теплое молозиво.

Если козлята содержатся под маткой, первое кормление следует проконтролировать, чтобы все козлята получили достаточное количество корма. При выращивании без матки, молозиво процеживают и наливают в стерилизованную бутылку с соской.

Рисунок 8. Кормление новорожденных козлят без матки

В дальнейшем кормление осуществляется 4-5 раз в сутки через равные временные промежутки. Уже через несколько дней после рождения соску можно заменить обычной миской. Для насыщения одному козленку достаточно выпить стакан молока за один прием пищи.

Рацион кормления коз

Поскольку козы неприхотливы к кормам, составить рацион их кормления достаточно легко. Летом животные поедают в основном траву на пастбищах, но такого питания недостаточно для высокой молочной продуктивности. Поэтому меню нужно дополнять рацион зерновыми культурами и минеральными подкормками (солью).

Примерный рацион кормления коз включает (рисунок 9):

• Утреннее кормление: комбикорм или замоченные в теплой воде отруби;
• Выпас на пастбище;
• Вечернее кормление: комбикорм и сочные корма (корнеплоды, ботва, картофель);
• На ночь в помещение для содержания выкладывают немного бобового сена.

Рисунок 9. Примеры правильного и неправильного рациона

Ежедневно козам нужно давать минеральную подкормку в виде мела с костной мукой. В свободном доступе устанавливают поилки с чистой водой.

Для повышения продуктивности

Чтобы повысить продуктивность коз, нужно максимально разнообразить рацион. Для этого, помимо луговой травы животным дают пророщенное зерно, отруби, а на выгуле или пастбище раскладывают соль-лизунец.

Молочная продуктивность зависит от количества протеина, который самки получают вместе с кормами. Поэтому летом рацион дополняют зерном, силосом и комбикормами промышленного производства, а зимой выдают животным овсяную солому, бобовое сено и жмых.

Кормление козлов-производителей

Молодых козлов, предназначенных для дальнейшего пополнения стада, можно выпаивать большим количеством молока, чем молодых козочек. Для будущих производителей не страшна повышенная масса тела, так как они не производят молока.

Взрослых особей в течение года содержат на поддерживающем рационе, предоставляя для питания траву и разнотравное сено. Концентраты вводят по необходимости, в зависимости от качества сена и активности животного. В виде подкормки нужно также давать минеральные добавки, а зимой делать инъекции витамина А.

За месяц до случки самцов нужно постепенно кормить концентратами. Со временем суточная норма концентрированных кормов должна достигать 1 кг в сутки. Но это нужно делать плавно и постепенно, чтобы у животного не появилось расстройство желудка, а сам козел был достаточно упитанным. Но и здесь нужно соблюдать осторожность, поскольку козлы со слишком большой массой тела обладают низкой продуктивностью.

Наиболее полноценный и богатый питательными веществами рацион разрабатывают для козлов и козочек, предназначенных для дальнейшего разведения и племенной работы.

Кормление коз зимой

Основу зимнего рациона коз составляет сено. Его можно выдавать животным вволю, дополняя небольшим количеством качественной соломы.

Солома принадлежит к грубым кормам, которые необходимы животным. Но при этом солома менее питательная, чем сено, поэтому полностью заменять сено соломой не рекомендуется.

Рацион в зимний период

Сена и соломы будет недостаточно для зимнего кормления коз. Дополнить рацион можно вениками из веток липы или березы. Также можно скармливать измельченную хвою, которая считается ценным источником питательных веществ.

Кормление коз зимой обязательно должно включать сочные корма.

Рисунок 10. Основные корма зимой (грубые, сочные и зерновые)

Для этого можно использовать любые измельченные овощи, фрукты и силос. В холодное время года в рацион вводят больше комбикормов, так как в них содержатся все необходимые для животных питательные вещества. Витаминными и минеральными добавками для зимнего кормления считаются соль-лизунец, мел и костная мука.

Кормление беременных коз

Кормление беременных коз обладает некоторыми особенностями. Во-первых, все продукты нужно подбирать очень тщательно, исключая заплесневелые, подгнившие или испорченные продукты.

Основные особенности кормления беременных коз включают:

• Летом рацион обязательно дополняют зерном и комбикормами (до 1,5 кг в сутки на одну особь);
• В рацион обязательно включают сырые корнеплоды и отварной картофель;
• Непосредственно перед окотом увеличивают долю грубых кормов;
• Для нормального развития плода во второй период беременности рацион обязательно дополняют измельченной яичной скорлупой, мелом и костной мукой для формирования скелета козленка.

Долю концентратов в середине беременности снижают, так как это приведет к большому набору веса плодов, и окот может пройти с осложнениями. Также им нельзя давать холодную воду, так как в период беременности организм животного ослаблен, и потребление холодной воды может спровоцировать заболевания.

Источник: https://mirfermera.ru/7-kormlenie-koz-v-domashnix-usloviyax.html

Питание страусов в домашних условиях не сильно отличается от их рациона в природных условиях обитания. Но поскольку в неволе птицы движутся меньше, а значит и энергии расходуют меньше, то нуждаются в малом количестве пищи. Основу рациона кормления страусов составляют различные части зеленых травянистых растений, среди которых значительная часть припадает на потребление люцерны как в сухом, так и в свежем виде. Одна взрослая птица потребляет полтора килограмма корма в сутки.

Из этой статьи вы детально узнаете, чем питаются страусы в домашних условиях, и какие корма для них следует подбирать. В ней приведены особенности кормления в зависимости от породы и времени года.

Особенности кормления страусов

Организация кормления зависит от того, какую систему подачи пищи выбрал фермер. Так, при интенсивной системе зеленые корма дополняются зерновыми и бобовыми растениями, а также необходимыми для поддержания продуктивности витаминами. В экстенсивной же системе предпочтение отдается люцерне, траве и комбикорму. Полу интенсивная система представляет собой нечто среднее между первыми двумя.

В каждой из этих систем действуют общепринятые правила (рисунок 1):

• Зерновые культуры подают в виде дерти;
• Белки перед кормлением нужно тщательно измельчить и перемешать с кусочками овощей;
• Мелкие камешки (гальку, гравий) следует насыпать в отдельную кормушку;
• Питьевая вода всегда должна быть чистой и свежей.

Рисунок 1. Основные виды кормов

При выполнении этих условий кормление будет эффективным, а птицы будут отличаться высокой яйценоскостью и быстро наберут живой вес.

Что нужно знать

Рацион птиц состоит, в основном, из растительной пищи: зеленых частей растений и семян (таблица 1). Это вызвано особым строением системы пищеварения этих птиц. Во-первых, у них полностью отсутствует зоб, характерный для других представителей птиц. По этой причине они способны быстро переваривать грубые корма.

Таблица 1. Пример рациона для страусов

Во-вторых, наличие мощного желудка и удлиненности задней части кишечника позволяют пернатому убирать из микрофлоры грубые растительные волокна. Однако он никогда не откажется и от угощения в виде мелких беспозвоночных. Важно знать, что на разных этапах развития особи есть особенности рациона, которые мы рассмотрим ниже.

Кормление птенцов

Правильное кормление страусят непосредственно влияет на уровень их выживаемости, а значит, определяет численность всей семьи.

Примечание: Только что вылупившиеся птенцы не нуждаются в кормлении, поскольку некоторое время получают питательные вещества из желточного мешка, находящегося в пуповине. Однако в скором времени вам все же придется постоянно наполнять кормушки для них.

До 4-х месячного возраста птенцы питаются жидкими мешанками, которые состоят из концентрированного корма и измельченных листьев люцерны (таблица 2). Важно знать, что при подготовке корма следует обязательно удалять стебли растений, поскольку они плохо перевариваются птенцами и приводят к тяжелым проблемам с кишечником. Поэтому категорически запрещается выпасать птенцов на люцерновых полях до четырехмесячного возраста. Они отлично чувствуют себя в отведенном им загоне, поедая скорлупу куриных яиц, кусочки яблок, моркови, извести.

Таблица 2. Примерный рацион кормления птенцов

Важно, чтобы известь и молотый ракушечник всегда были доступными  для птенцов, поскольку эти вещества крайне важны для правильного формирования скелета птицы. Необходимо также организовать в загоне насыпь песка, который стимулирует пищеварение. При нехватке витаминов в натуральных кормах, их можно добавлять в воду для поения. Особи в возрасте до одного года получают корм 3-4 раза в день.

Кормление взрослых страусов

Определить, чем питаются взрослые страусы, очень просто. Основу их рациона составляет люцерна как в свежем (зеленая масса), так и в сухом (сено) виде. К растительному корму обязательно добавляется специальный комбинированный. При этом должно соблюдаться правильное соотношение между витаминами, клетчаткой и минеральными веществами.

Таблица 3. Годовой рацион взрослой особи

Типичные кормовые ингредиенты для кормления: молотая кукуруза, измельченные просо и пшеница, соевые бобы, а также мука из них, гидролизные дрожжи, поверенная соль, миксы витаминов и микроэлементов, мука из рыбы и люцерны (таблица 3). В зимний период времени в рацион взрослых особей включают также сено из травяных смесей.

Как добавку к растительной пище дают различные пищевые отходы и жмыхи, а также кусочки овощей и отварного картофеля, мясокостную муку. Параллельно с кормлением желательно организовать питьевой режим птиц, дав возможность пить вволю и много. Взрослые особы и молодняк старше одного года получают корма два раза в день.

Чем питается африканский страус

Как уже отмечалось выше, страус питается в основном частями зеленых травянистых растений: стеблями, листьями, побегами, цветами, семенами, плодами. Если же растительная еда недоступна, птица будет ловить и поглощать мышей, ящериц, некоторых насекомых (рисунок 2).

Рисунок 2. Особенности кормления африканских страусов

Соответственно, определить, чем питается африканский страус, можно по традиционному рациону птиц. В естественной среде обитания взрослая особь поглощает до 4 кг корма в сутки, отдавая предпочтение растительное пище и мелким беспозвоночным.

Особенности кормления

Расход корма в условиях неволи значительно ниже, поскольку птице  требуется намного меньше энергии для перемещения. При этом рацион остается прежним: предпочтение отдается зеленой массе с добавлением в нее концентратов, витаминов и минеральных добавок.

Кроме подножного корма птицам ежедневно скармливают до 1,5 кг комбикормов, при необходимости докармливают белковой пищей: люпином, соевыми бобами, шротом, жмыхом, измельченным мелом и костной мукой. Зимний рацион состоит из трав, листьев растений, овощей, зерновых культур, а также кормов с высоким содержанием белков (жмых, шрот, костная мука, пекарские дрожжи). В корм для птиц  включают также витаминные добавки в виде травяной муки, люцернового сена и силоса.

Рацион

Рацион страусов имеет важное значение для разведения в домашних условиях. Так, полноценное питание обеспечивает хороший рост молодняка и повышает продуктивность самок.

Основу рациона африканских страусов составляет зелень: летом – свежая, зимой – в виде сена. Значительную часть рациона составляет люцерна с различными добавками (комбикорма, злаковые растения). При этом норма подачи составляет 1,5 кг на одну взрослую птицу. Также они охотно поедают также капустные листья, свекольную ботву, различные корнеплоды, а также кабачки и яблоки. Отходы со стола также сгодятся в качестве пищи для этих великанов.

При необходимости, в рацион вводят растения, богатые белком (люпин, соевые бобы, шрот, жмых), аминокислоты для лучшего усвоения белковой пищи, а также минеральные вещества (мел, костную муку, яичную скорлупу, толченый ракушечник). В качестве витаминных добавок используют сушеную люцерну, сою, силос и травяную муку.

Особенности сезонного питания

Особенно важно определить, чем кормить страусов в домашних условиях в зависимости от сезона. Как и другая домашняя птица, они должны получать определенное количество питательных веществ для полноценной жизнедеятельности. При этом их рацион варьируется в зависимости от физиологических процессов и сезонных изменений в жизни птиц.

Примечание: На протяжении всего года основными являются зеленые корма, зерновые растения: кукуруза, просо, пшеница, соевые бобы и мука из них, комплексы витаминов и микроэлементов.

В летний период времени африканских страусов содержат на пастбищах, добавляя в специальные кормушки нужные вещества. Зимой же питание птиц состоит из травяных смесей, включающих в себя луговую овсяницу, ежу сборную, красный и белый клевер, кормовой эспарцет и посевную сараделлу.

Кормление страусов: пример рациона

Если вы планируете разведение этих экзотических птиц, вам нужно знать, чем питаются страусы в домашних условиях зимой и летом (таблица 4).

Таблица 4. Примеры зимнего и летнего рациона

Чтобы рацион птиц был разнообразным и давал взрослым особям достаточно энергии, нужно заранее заготавливать разные типы кормов, хотя летом страусы могут обойтись и подножным кормом на пастбище.

Летний рацион

В летний период времени рацион в значительной своей части состоит свежей зелени в виде люцерны, листьев растений, а также различных корнеплодов в сочетании с комбикормом. Можно также использовать пищевые отходы и хлеб.

Для обеспечения организма птиц полезными веществами и витаминами, дополнительно вводят комбикорма и минеральные подкормки.

Осенне-летний рацион

В осенне-зимний период времени страусы поедают, в основном, сено из люцерны с добавлением комбикормов, витаминов и микроэлементов.

Минеральные подкормки лучше покупать в специализированных магазинах, но если такой возможности нет, можно использовать толченую ракушку, мел и известняк.

Поение страусов

Хотя страусы привычны к жарким погодным условиям, однако они не отказываются от свежей и чистой воды. Поэтому при домашнем содержании этой птицы рекомендуется наполнять поилки параллельно с дачей корма, чтобы страусы могли вволю напиться. Необходимо следить за чистотой воды и поилок, поскольку качество воды напрямую влияет на здоровье этого пернатого.

Источник: https://mirfermera.ru/332-chem-pitayutsya-strausy.html

Выращивание голубей в домашних условиях - популярное хобби. Но, оказывается, этих птиц можно держать не только для красоты. Если подобрать специальные мясные породы, их можно выращивать и для получения элитного мяса. Особенности разведения голубей в домашних условиях для начинающих будут описаны в этой статье.

Вы узнаете, какие условия нужно обеспечить птицам, какие породы лучше выбирать для домашнего содержания, и какими особенностями обладают мясные породы.

Как разводить голубей в домашних условиях

Чтобы разведение голубей было успешным, нужно в первую очередь выбрать подходящую породу. Декоративных птиц содержат просто для украшения, тогда как мясных откармливают и отправляют на убой.

Основные этапы этого процесса с правилами и особенностями будут описаны ниже.

Особенности

Для того чтобы начать разводить голубей нужно выбрать породу и определиться с целью содержания птиц. Затем необходимо обустроить удобную голубятню.

Примечание: Сложность содержания зависит от породы, которую вы выбрали. Например, дикие птицы считаются более привередливыми и требуют больших материальных и физических затрат. Они очень требовательны к обустройству голубятни, свободному пространству и кормлению.

Домашние породы считаются простыми в содержании и разведении. В зависимости от цели разведения, существует три основных вида домашних птиц (рисунок 1):

1. спортивные – разводят для участия в соревнованиях и выставках;
2. декоративные – специальные птицы с красивым окрасом. Данные породы участвуют на выставках, зачастую выпускаются на свадьбах;
3. мясные – предназначены для забоя на мясо. Такие птицы быстро набирают вес.

Рисунок 1. Основные породы: 1 - спортивные, 2 - декоративные, 3 - мясные

Когда порода выбрана, следует изучить всю доступную информацию о содержании, разведении, правильном уходе и кормлении птиц.

Правила

В первую очередь необходимо правильно обустроить голубятню. Это может быть специально обустроенный питомник или клетка. Если у вас нет такой возможности, то голубятник можно смастерить самому. Также следует установить специальные ящики, которые напоминают гнезда. Внутри их нужно наполнить древесными опилками (рисунок 2).

Примечание: Клетки должны быть просторными и светлыми. Чтобы избежать заболеваний, необходимо постоянно проводить уборку внутри помещения и в гнездах.

Первое время молодых особей следует поместить отдельно от старожилов. Птицы разных пород также должны располагаться по разным клеткам.

Если у вас большое поголовье, то нужно сделать санитарное разрешение на их содержание, а также ветеринарное заключение о состоянии здоровья каждой птицы.

Условия

Для правильного содержания голубей нужно соблюдать такие условия: правильное кормление, комфортное жилище и хороший уход.

Чтобы обеспечить оптимальные условия для птиц, нужно сделать следующее:

• Сделать вольеры или клетки, либо оградить территорию забором из сетки. Птицы любят пространство, поэтому соорудите отдельную ячейку для каждой птицы.
• На каждую ячейку устанавливают жердочку. Голуби различают цвета, поэтому ячейки можно окрасить разными цветами.
• Не забывайте постоянно убираться в ячейках и раз в полгода проводить генеральную уборку и дезинфекцию.
• В период холодов ячейки следует утеплить, чтобы голуби меньше теряли вес и не болели.

Рисунок 2. Варианты внутреннего обустройства голубятни

Также необходимо позаботиться о помещениях, где будут находиться парочки для размножения и больные птицы.

В теплое время голубей можно держать на открытой площадке, огражденной сеткой. Не забудьте сделать специальное прилетное окошко, чтобы птицам было удобно садиться после полета.  Летом следует постоянно менять воду и чистить голубятню от помета, так как в жару возбудители болезней быстро распространяются и могут вызвать заражение всех птиц.

Разведение мясных голубей

Разводить данную породу очень легко, так как она не очень привередливы в еде и не требует особых условий содержания. Выращивание таких птиц основано на грамотном откорме, который позволяет им быстро набирать вес.

Подробности разведения мясных видов более подробно будут описаны ниже.

Что для этого нужно

Представителей мясных пород можно выращивать и в специальных клетках, и в сараях и даже на чердаке (рисунок 3). Но при этом необходимо придерживаться некоторых нюансов. Гнезда должны быть расположены не высоко, так как мясные породы летают плохо. Сами гнезда должны быть чистыми и сухими, для этого нужно периодически менять подстилку. В качестве подстилки можно использовать опилки, солому, сено.

Рисунок 3. Внешние особенности мясных пород

Температура воздуха в помещении не должна быть ниже ноля. Если в помещении есть окна, то они должны выходить на южную сторону.

Раз в полгода следует проводить генеральную уборку и хорошо дезинфицировать помещение, чтобы предотвратить распространение заболеваний.

Чтобы голуби не болели их нужно своевременно прививать. Это очень важный этап выращивания птиц на мясо, так как тушки не привитых особей спросом не пользуются.  

Особенности

Основу рациона должны составлять злаки, но рожь, овес и люпин давать нельзя, они вредны (таблица 1). Голуби любят сами подбирать себе корма и определять, что нужно их организму для хорошего самочувствия в данный момент. Поэтому, дайте им как можно больше видов злаков, насыпав их в разные кормушки.

Не стоит забывать о зеленых кормах, белках и минералах. В качестве минералов используют гашеную известь, яичную скорлупу, измельченные ракушки, глину. Еще одним главным компонентом является вода, она должна быть в поилках постоянно. Без воды голубь может умереть за несколько дней.

Примечание: В сутки взрослая особь должна получать приблизительно 50 г разного зерна.

Питание зависит от времени года. Например, в теплый период скармливают траву или зелень, а в холодный – дают пророщенное зерно.

Таблица 1. Пример рациона для кормления птиц

Для спаривания содержат одинаковое количество самцов и самок. К спариванию берут особей, которым исполнилось по 8 месяцев. Зачастую спаривание происходит естественными методами. За этот период одна самка может принести до трех яиц. Для увеличения продуктивности в зимнее время, в помещении необходимо продлить световой день и повысить температуру. Для спаривания выбирают самок, которым исполнилось 1-2 года.

Если по каким либо причинам птицы не смогут выкормить птенцов, то это следует сделать самостоятельно.

Голуби Кинги: разведение

Представители породы Кинг неприхотливы к жилью и питанию. Из-за большого веса, гнезда для них размещают на полу или на небольших возвышенностях, так чтобы к ним можно было дойти по жердочке (рисунок 4).

Кроме того, разводить голубей породы Кинг можно в вольерах на свежем воздухе или в специальных клетках в условиях городской квартиры.

Особенности

Самки и самцы данной породы хорошие родители, они самостоятельно высиживают яйца и заботятся о птенцах. Для спаривания выбирают самок, которым исполнилось год и более. В период высиживания нужно просвечивать яйца овоскопом, чтобы определить, развивается ли зародыш.

Рисунок 4. Внешние особенности голубей Кинг

За одну кладку самка дает по два яйца. В зимний период нужно установить искусственное освещение для повышения продуктивности. В среднем за период жизни от одной пары можно получить до 20 птенцов.

Новорожденные голубята питаются «зобным молоком». После 6 недель начинают употреблять пищу самостоятельно. Опытные голубеводы утверждают, что спустя месяц после рождения птенцы готовы к продаже.

На данный момент, породу Кинг начали скрещивать со спортивными породами. У потомства отмечают повышенную массу и плодовитость.

Рацион птиц должен содержать: кукурузу, просо, ячмень, горох, овес грубого помола и т.д. Обязательно нужно давать витамины и минеральные вещества для быстрого набора веса.

Правила

Если вас интересует, как разводить голубей Кингов, вам следует изучить информацию об их особенностях, в частности – о содержании и кормлении (рисунок 5).

Существуют определенные правила выращивания породы. Так, вольеры и окна нужно размещать на юг. В помещениях желательно сделать электроосвещение и вентиляцию. В зимний период длительность светового дня должна составлять 14 часов. Это позволит добиться размножения круглый год.

Рисунок 5. Особенности содержания мясных птиц

Птицы живут парами. Площадь для одной пары должна быть не менее одного метра квадратного. В каждом вольере должно стоять по две кормушки. Поилки используют из стекла, нержавеющей стали или пластмассы. Чтобы удобнее было чистить гнезда, их делают съемными и располагают на полу.

Источник: https://mirfermera.ru/356-razvedenie-golubey-v-dom...viyah-dlya-nachinayuschih.html

Выращивая фазанов, вы получаете возможность запастись качественным мясом, и украсить приусадебный участок необычными птицами. Разведение фазанов осуществляется по определенным правилам с учетом особенностей птиц и их требовательности к кормам и условиям проживания.

В этой статье описаны основные нюансы содержания этих птиц дома. Вы узнаете об основных особенностях и условиях их выращивания, а также общей рентабельности бизнеса.

Особенности разведения фазанов

Выращивание этих редких птиц в домашних условиях для начинающих может показаться сложным на первый взгляд, но на самом деле, обеспечив им оптимальное проживание, вы не будете сталкиваться с трудностями.

Примечание: У них пугливый характер, поэтому они легко могут улетететь или убежать от человека. Чтобы этого не случилось, обустраивают просторные сетчатые вольеры высотой не менее двух метров. Сверху конструкцию обязательно покрывают капроновой сеткой.

Не меньше внимания следует уделять и кормам. Представители данного вида много едят, поэтому для них нужно заготавливать много разнообразных кормов, включая зеленые, сочные и зерновые, а также регулярно готовить влажные мешанки и выдавать минеральные подкормки.

Принципы разведения

Выращивание поголовья в фермерском хозяйстве основано не только на цели содержания (для охоты, получения мяса или яиц), но и на физиологических особенностях птиц (рисунок 1).

Рисунок 1. Особенности инкубации в домашних условиях

В зависимости от породы существует четкое разделение на семейное и групповое содержание. Семейное подразумевает проживание в одном вольере только семьи из самца и самки. При групповом на выгул выпускают одного самца с 4-5 самками.

Важно также учитывать, что у них плохая память, поэтому самки откладывают яйца по всей территории вольера. Из-за этой особенности нужно сразу же строить выгул так, чтобы владелец не тратил много времени на поиск кладок.

Разведение фазанов в фермерском хозяйстве

Многих начинающих птицеводов интересует вопрос, зачем подобное выращивание практикуют не только в крупных, но и в небольших фермерских хозяйствах. Это объясняется, в первую очередь, широким рынком сбыта продукции.

Во-первых, их содержат для получения яиц для собственного потребления и на продажу. Во-вторых, тушки пользуются высоким спросом на рынке и в-третьих, их используют для дальнейшей продажи в зоологические и охотничьи хозяйства.

Особенности

Выращивание такого поголовья на ферме имеет определенные особенности, которые отличают этих птиц от других.

В первую очередь их нельзя держать в закрытых клетках. В подобных условиях у них существенно снижается продуктивность и яйценоскость. Лучше всего обустроить несколько просторных вольеров с птичниками, в которых они смогут укрыться на ночь или спрятаться от дождя (рисунок 2).

Если планируется самостоятельное выведение молодняка, нужно обязательно купить инкубатор с решеткой соответствующего размера. Самки данного вида – плохие наседки, так как они обладают пугливым характером и легко бросают место кладки.

Условия

Чтобы поголовье было продуктивным, нужно соблюдать несколько важных нюансов. Во-первых, нужно построить один или несколько вольеров (если будут содержаться несколько семей). На территории выгула устанавливают легкий навес или птичник, в котором особи смогут отдыхать.

Рисунок 2. Вольеры для содержания поголовья на ферме

Во-вторых, необходимо запастись достаточным количеством разнообразных кормов. Взрослые особи едят много, но затраты на питание полностью окупаются при реализации мяса и яиц.

Кроме того, нужно заранее подготовить инкубатор для вывода молодняка. Самки практически не высиживают молодняк, так как просто забывают о месте кладки.

Рентабельность

Выращивание такого вида считается достаточно прибыльным бизнесом. Кроме затрат на строительство вольера (который прослужит вам не один год) и закупку кормов, других финансовых растрат практически не будет.

Все взрослые особи хорошо переносят даже самые сильные морозы, поэтому устанавливать дополнительные обогревательные приборы в птичнике не нужно. Кроме того, на рынке очень высокий спрос не только на яйца и мясо, но и на живых особей, которых откармливают и продают в охотничьи хозяйства.

Разведение фазанов для охоты

Заниматься откормом фазанов для охоты выгодно лишь в том случае, если вы уверены, что сможете вырастить полноценных взрослых особей. Другими словами, перед началом подобного бизнеса нужно немного попрактиковаться (рисунок 3).

Особенности разведения

Как правило, для охоты выращивают только определенные породы. В продажу поступают только взрослые особи, а их стоимость достаточно высокая и полностью окупает затраты на корма и обустройство вольера.

Рисунок 3. Выращивание птиц для охотничьих хозяйств

Кроме выращивания для охоты, элитные породы выращивают для частных зоопарков и зоохозяйств. В данном случае затраты на покупку молодняка существенно выше, а к содержанию птиц нужно относиться очень внимательно.

Фазан серебристый: разведение

Серебристая порода ценится своим необычным окрасом и красивым хохолком на голове. Ее вывели в Китае, но сейчас успешно выращивают и в нашей стране (рисунок 4).

Птицы неприхотливы, но будет лучше, если вы обустроите для них просторный вольер с небольшим птичником, деревьями и кустарниками по периметру. Сверху вольер обязательно накрывают сеткой, чтобы птицы не улетели.

Рисунок 4. Выращивание серебристой породы в домашних условиях

Кормить их можно любыми зерновыми культурами, свежей зеленью, влажными мешанками и измельченными корнеплодами.

Королевский фазан: разведение

Королевский также принадлежит к элитным породам, поэтому его часто разводят для дальнейшей продажи в охотничьи хозяйства и зоопарки (рисунок 5).

Рисунок 5. Представители королевской породы

Данная порода достаточно охотно размножается в неволе, но, как в случае и с другими видами, выводить молодняк лучше в инкубаторе.

Источник: https://mirfermera.ru/365-razvedenie-fazanov-v-dom...viyah-dlya-nachinayuschih.html

Вирусы и инфекции представляют серьезную опасность, так они быстро распространяются по стаду и за короткое время могут снизить продуктивность или привести к гибели поголовья. Важно научиться вовремя определять симптомы болезней цесарок и начинать правильное лечение для сохранения птиц.

В этой статье будут описаны самых распространенных заболеваний, причины их возникновения, характерные симптомы и способы лечения.

Вирусные заболевания цесарок (причины, симптомы и лечение)

Вирусные и инфекционные болезни сопровождаются ярко выраженными симптомами, быстро распространяются и в короткий срок могут вызвать массовый падеж поголовья.

Как правило, распространению инфекции или вируса способствуют неудовлетворительные условия содержания: грязь в птичнике и на выгуле, некачественные корма и грязная питьевая вода.

Кроме того, желательно ограничить контакт цесарок с другими домашними, а особенно дикими птицами, поскольку они часто являются разносчиками опасных болезней.

Трихомоноз

Болезнь возникает при проникновении в желудочно-кишечный тракт птицы опасного паразита: трихомонады. Чаще всего он попадает в тело через некачественный корм или грязную воду.

Примечание: Трихомоноз представляет особую опасность для молодняка, хотя от него могут пострадать и взрослые особи, которых содержат в грязных вольерах.

Болезнь развивается стремительно и сопровождается ярко выраженными симптомами. У птиц начинается пенистый понос, они теряют аппетит, но пьют очень много воды. Они отказываются двигаться, и постоянно сидят на одном месте, распустив крылья (рисунок 1).

Рисунок 1. Симптомы трихомоноза

По мере развития болезни на слизистых дыхательных путей появляется характерный желтый налет, который мешает птице нормально есть и дышать. Все эти симптомы приводят к постепенному истощению организма и смерти от недостатка кислорода. Лечение возможно только на начальных стадиях заболевания. Для этого используют противоглистные препараты в комплексе с кардинозолом или ипронидозолом.

Пастереллез

Пастереллез, как и трихомоноз, чаще возникает у молодняка, чем у взрослых особей. Заражение вызывает бактерия, которая, попадая в организм, вызывает характерные признаки.

Основными симптомами пастереллеза являются (рисунок 2):

• Вялость и малоподвижность птицы;
• Повышенная температура слизистых;
• Серый, желтый или зеленый понос с примесью крови;
• Слизистые выделения из носа.

Рисунок 2. Признаки пастереллеза

Болезнь может развиваться в острой и хронической форме. В первом случае уже через 2-3 дня наступает смерть, а в случае хронического развития заболевания, птица приобретает иммунитет, но является носителем болезни, поэтому ее лучше сразу отправить на убой. Употреблять мясо зараженных цесарок в пищу категорически запрещено. Лечение пастереллеза не существует, поэтому при первых признаках заражения всех инфицированных особей отправляют на убой, а тушки утилизируют.

Пуллороз

Пуллороз – опасная инфекционная болезнь, которая без соответствующего лечения и профилактики за короткое время может вызвать массовый падеж поголовья.

Больные особи практически не двигаются, испражнения становятся белыми, а сама птица теряет координацию. В хронической форме пуллороз вызывает постепенное истощение организма и гибель птицы, а у молодняка может спровоцировать отставание в развитии.

Всех особей с яркими признаками болезни изолируют от стада и отправляют на убой, а всем остальным проводят лечение антибиотиками широкого спектра действия.

Инвазионные (причины, симптомы и лечение)

Цесарки, в сравнении с другими домашними птицами, неприхотливы к условиям содержания и кормления, и хорошо переносят холод. Но, если в одном вольере будет находиться слишком многочисленное поголовье, а птичник будет сырым, в организм птиц могут легко проникнуть паразиты.

Кроме гельминтов, которые провоцируют истощение, расстройства пищеварения, а в некоторых случаях и смерть, опасность для птиц представляют блохи. Они быстро распространяются от одной особи к другой, портят оперение и доставляют птицам серьезное беспокойство, снижая яйценоскость и мясную продуктивность.

Чтобы не допустить распространение паразитов, нужно регулярно менять подстилку в птичнике и вольере, не допускать сырости и сквозняков, а также устанавливать ящики с песком, чтобы птицы могли принимать зольные ванны.

Незаразные (причины, симптомы и лечение)

Основной причиной возникновения незаразных болезней является неправильное содержание и кормление. Рацион птиц должен быть разнообразным, и включать зеленые, зерновые и сочные корма, а также различные минеральные подкормки.

Несмотря на то, что цесарки хорошо переносят низкие температуры, в птичнике и на выгуле не должно быть сырости и сквозняков.

Диспепсия

Данное заболевание чаще всего поражает молодняк, если птенцов кормят по несбалансированному рациону или в помещении, где они находятся, слишком жарко.

Примечание: Диспепсия представляет собой расстройство пищеварение, которое нарушает нормальное функционирование организма, и птицы просто не могут переварить съеденный корм.

Основными симптомами диспепсии считаются пенистый понос со слизью, плохой аппетит и малоподвижность птиц. Чтобы вылечить зараженный молодняк, нужно провести пропойку птенцов 0,2% раствором медного купороса или 0,03% раствором пищевой соды. В рацион вводят больше кисломолочных продуктов и специальные витаминные добавки.

Ринит

Это обычный насморк, который может появиться как у молодняка, так и у взрослых птиц. Основная причина его возникновения – сырость и сквозняки в птичнике.

Ринит не представляет смертельной опасности для птиц, но все же может замедлить рост молодняка и снизить продуктивность самцов и самок. У больных особей появляются слизистые выделения из носа, дыхание становится утрудненным, а у птицы снижается аппетит. Для лечения используют любой антибактериальный препарат, который растворяют в воде и закапывают в ноздри.

Омфалит

Данная болезнь встречается только у новорожденных птенцов и представляет собой плохое заживление пупочного кольца. В зоне риска находятся цесарята, которые вылупились из яиц, хранившихся с нарушениями. Кроме того, подобную патологию может вызвать нарушение температурно-влажностного режима в процессе инкубации (рисунок 3).

Примечание: В норме пупок у птенцов должен самостоятельно закрыться через 3-4 часа после вылупления. Если этого не произошло, на месте пупка образуется струп, который начинает гноиться, и вызывает заражение всего организма.

Рисунок 3. Симтомы омфалита и методы его лечения

Больные птенцы мало двигаются и постоянно сидят на одном месте, опустив голову. Живот увеличивается, и если не начать лечение, молодняк может погибнуть в течение недели. Больных птенцов пересаживают в отдельную клетку, кормят витаминизированными кормами и поят водой с антибиотиками (для профилактики заражения крови). Ранку нужно регулярно смазывать антибактериальной мазью.

Цесарки, болезни ног: как лечить

У цесарок часто встречается подагра – болезнь, которая сопровождается отложением солей в суставах. Это провоцирует образование наростов на ногах и делает суставы малоподвижными.

Какие причины вызывают наросты ног у цесарок и как лечить эту патологию, мы расскажем ниже.

Причины

Основной причиной, провоцирующей подагру, является однотипный рацион птиц. Особенно часто данная патология встречается у взрослых особей, которые поедают преимущественно азотистые корма.

Кроме того, спровоцировать болезнь ног могут корма, обработанные удобрениями или химикатами, а также однотипный рацион, при котором птицы поедают только какой-то определенный вид корма.

Симптомы

Отличить больных птиц от здоровых достаточно просто. На суставах начинается отложение солей, они утолщаются и мешают птице нормально двигаться. Из-за малоподвижности болезнь быстро прогрессирует, вызывает потерю аппетита и постепенное истощение (рисунок 4).

Определить, как лечить болезни ног у цесарок, достаточно просто. Для этого пораженные суставы смазывают йодом, а в воду добавляют двууглекислую соду (10 гр на одну особь). Также в рацион включают витаминизированные зеленые корма.

Чтобы не допустить развития подагры, птиц нужно регулярно выпускать на прогулку, а также придерживаться разнообразного и сбалансированного рациона.

Профилактика заболеваний цесарок

Любые болезни цесарок опасны, поскольку они не только могут вызвать гибель птиц, но и существенно снизить их мясо-яичную продуктивность.

Рисунок 4. Признаки подагры

Для предупреждения болезней используются такие профилактические мероприятия:

• Подстилку в птичнике регулярно меняют, а помещение проветривают (в том числе, и зимой), чтобы внутри здания не скапливались вредные газы;
• Птицам нужно обустроить обширный выгул, чтобы они могли вволю гулять и принимать зольные ванны в земле;
• В одном вольере нужно содержать лишь одну семью, состоящую из одного самца и 5-6 самок, так как скученное содержание провоцирует быстрое распространение болезней;
• Всех особей с признаками болезней сразу же изолируют от остального стада;
• Рацион птиц должен быть сбалансированным и включать все типы кормов и минеральные подкормки.

Также следует уделять много внимания выведению молодняка. Для инкубации выбирают только качественные яйца, а через несколько часов после вылупления птенцов переводят в брудер, чтобы они успели адаптироваться к новым условиям жизни.

Источник: https://mirfermera.ru/362-bolezni-cesarok-i-ih-lechenie.html

Перепеловодство – одно из самых перспективных направлений сельского хозяйства, так как этих птиц высоко ценят за качество яиц и мяса. В зависимости от направления продуктивности проводят откорм несушек или особей для дальнейшего забоя. Откармливать перепелов на мясо начинают с тридцатидневного возраста. Обычно это самцы и выбракованные самки.

На откорм также идут взрослые птицы после годового периода яйценоскости. В промышленных масштабах для этих целей могут использовать специальную партию молодняка. Но получить качественные тушки можно и в домашних условиях, если будут соблюдены все правила содержания и кормления поголовья.

Разведение перепелов на мясо

Как правило, для разведения на мясо выбирают перепелов мясных пород – техасских белых или Фараонов. Но не менее выгодными считаются и другие виды, например, эстонские перепела, которые отличаются не только большим весом, но и высокой яйценоскостью.

Кроме выбора породы, следует позаботиться о правильном содержании и кормлении птиц. Особей, предназначенных для откорма, содержат в специальных клетках, и разрабатывают для них особый рацион, повышающий убойных выход и вкусовые качества мяса. Эти моменты стоит рассмотреть подробнее.

Клеточное содержание

Для откорма используют клетки со сплошными стенками, которые устанавливаются в затемненном месте, а поилки и кормушки должны быть расположены снаружи. Воду и корм птица свободно достает через продольные прорези в передней и задней стенке. Примеры клеток для индивидуального и группового выращивания приведены на рисунках 1 и 2. 

Рисунок 1. Чертеж и фото клетки для индивидуального выращивания

Клетки рассчитаны на одновременное содержание 35 особей. Они могут быть расположены в пять или шесть ярусов. Рацион остается таким же, как при кормлении взрослых самцов и самок. Разрешается увеличение в рационе кукурузы и кормового жира. Птицы быстро набирают вес, если основу рациона (80 процентов) составляют комбикорма для бройлеров, а еще 20 дополняется вареным горохом (рисунок 3). Для того, чтобы среди поголовья не распространялись болезни, нежелательно проводить резкий перевод на рацион откорма. Замена одного типа питания на другой должна проводится в течение нескольких дней.

Нормы кормления перепелов

Чтобы птицы быстро набирали вес, кормить их следует вволю, три-четыре раза в сутки. В качестве основного корма можно использовать смесь, состоящую из 20% отварного гороха и 80% специального комбикорма для кур-бройлеров. Утром и вечером рацион дополняют смесью из измельченной зелени с кормовым жиром (рисунок 4).

Рисунок 2. Многоярусная клетка для группового содержания

Важно учитывать, что птенцов нельзя резко переводить на откормочный рацион, так как от этого они могут заболеть или даже погибнуть. Как правило, переход на интенсивный режим кормления занимает 2-3 дня. Чтобы правильно изменить рацион, нужно постепенно заменять старые корма новыми, постоянно увеличивая дозировку.

Рекомендации по откорму для начинающих

Откорм на мясо длится три-четыре недели. Самок и самцов нужно содержать раздельно. Хорошо откормленную особь видно по груди, на которой заметен слой подкожного жира.

Рисунок 3. Корма для наращивания живой массы: 1 - зерновые, 2 - влажные мешанки на основе отварного гороха, 4 - концентраты

При откорме молодняка первые три недели обязательно нужно включать круглосуточное неяркое освещение. Далее самкам устанавливают прерывистое освещение: свет не яркий, один час света, два часа темноты. Для самцов сокращают световой день до восьми часов.

Освещение не должно быть ярким. В этот период идет увеличение суточной дозы кормов.

Птенцы от первой выбраковки также предназначены для откорма. К таким относятся птенцы со скрюченными и слабыми конечностями или другими дефектами. 

Примечание: Такую птицу содержат отдельно, предварительно перевязав лапки ниткой. Позже (через пять суток) нить снимают, чтобы она не вросла в ножки и не причиняла боли, так как это провоцирует снижение аппетита. Выбракованных особей нужно кормить и поить вручную, пока они не окрепнут и не смогут есть самостоятельно. Их рацион составляет протертое вареное яйцо, творог, просеянный комбикорм. По истечению недели всех окрепших и выживших отсаживают в затемнённые клетки с ограничением передвижения и откармливают от 22 до 25 суток.

Можно проводить откорм и по-другому. Сначала птицу выращивают (45 дней), а на следующие десять суток переводят в специальные клетки. В результате, вес увеличивается в два раза. Обычно такой откорм проводят после второй выбраковки, когда в стаде есть большое количество лишних самцов.

Убой перепелов после откорма

Когда птицы достигнут нужного веса, их можно отправлять на убой. Перед этим перепелов в течение пяти часов не кормят, а дают только питьевую воду. Для забоя нужно оборудовать специальное место. Сначала птицу подвешивают головой вниз, затем быстрым и четким движением отсекают голову, используя для этой цели очень острый нож, чтобы закончить процедуру одним ударом.

Рисунок 4. Примеры откормочного рациона

Далее тушку нужно ощипать и выпотрошить, предварительно ошпарив кипятком для более легкого удаления перьев. Готовые тушки нужно охладить или сразу же заморозить для дальнейшей реализации.

Источник: https://mirfermera.ru/86-kak-otkarmlivat-perepelov-na-myaso.html

Индюки достаточно много едят, но и убойный выход мяса является высоким. Именно поэтому разведение, содержание и уход за индюками в домашних условиях требует существенных затрат кормов. Чтобы получить большое и продуктивное поголовье, нужно знать все основные особенности выращивания этих птиц.

Основные этапы и правила содержания молодых и взрослых особей описаны в данной статье. Вы узнаете, как правильно обустроить птичник, какие корма следует заготовить и какие особенности учесть при разведении.

Особенности

Содержание индюков в домашних условиях для начинающих лучше начинать с откорма уже взрослых птиц. Маленькие индюшата требуют тщательного ухода и приготовления специальных кормов. При недостатке опыта у владельца, птенцы могут просто погибнуть.

Примечание: Молодняк в 3-4 месяца уже полностью приучен к взрослым кормам, поэтому начинающим птицеводам будет достаточно просто откормить таких птиц на мясо.

Если планируется разведение индеек в домашних условиях для начинающих с непосредственного выведения молодняка в инкубаторе или под наседкой, необходим придерживаться определенных правил.

Разведение индюков с нуля осуществляется так (рисунок 1):

• Подбирают продуктивных особей, 10 самок и 1 самца, которые отличаются всеми характерными признаками выбранной породы;
• Отбирают яйца и подкладывают их под наседку или закладывают в инкубатор. Самки птицы очень хорошие наседки, а время вылупления молодняка составляет 27-28 дней.

Рисунок 1. Индюшата: разведение и содержание в домашних условиях

В дальнейшем индейки обучают потомство всему необходимому, и разведение молодняка не требует серьезного вмешательства человека.

Правила

Чтобы содержание индюков в домашних условиях было успешным, нужно проводить его по определенным правилам.

Во-первых, следует подобрать подходящую породу. Лучше всего выбирать бройлерных индеек, вес которых может достигать 30 кг. При достаточно большом расходе продуктов на их кормление, убойный выход мяса является достаточно большим.

Во-вторых, необходимо обустроить птичник с выгулом. Внутри помещения устанавливают приточно-вытяжную вентиляцию, гнезда, насесты, кормушки и поилки, а выгул ограждают

Условия

Обеспечить оптимальные условия содержания для индюков достаточно просто. Это неприхотливые птицы, которые хорошо переносят мороз. Но это не значит, что к их содержанию можно относиться легкомысленно.

Чтобы индюки быстро набирали вес, нужно сделать следующее (рисунок 2):

• Построить птичник, размер которого должен соответствовать количеству особей. Для этого цели подойдет и сарай, в котором раньше держали кур. Главное, чтобы он был достаточно вместительным и всем птицам хватало места.
• Насесты делают из толстых бревен и располагают на высоте 80 см от пола. Размер насестов также определяется количеством особей. В среднем, на одну птицу должно приходиться 40 см свободного пространства.
• Гнезда устанавливают в темных углах птичника. Кроме того, желательно разделить помещение и содержать самок и самцов отдельно, выпуская вместе только на выгул.

Рисунок 2. Условия содержания индеек и индюков

Не менее важную роль играет и температурный режим. Летом внутри помещения не должно быть слишком жарко (не более +20 градусов). Температура зимой не должна опускаться ниже 5 градусов мороза. Также нежелательно допускать резких колебаний температур.

На пол птичника обязательно укладывают слой подстилки (солому или стружку) и меняют ее несколько раз в неделю. Материал должен все время быть сухим, чтобы птицы не начали болеть.

Содержание индюков в домашних условиях для начинающих

Новичкам, которые только планируют освоить разведение, содержание и уход за индюками в домашних условиях, необходимо ознакомиться с определенными правилами. В первую очередь они касаются устройства помещения и выгула, а также рационов и кормов, которые используются для откорма птицы на мясо.

Правила содержания

Продуктивность индеек напрямую зависит от температурного режима птичника. При слишком низких температурах потребляемый корм используется организмом птицы не для образования яиц или жировой массы, а для создания дополнительного тепла. Однако, и слишком жаркое помещение приводит к снижению яйценоскости, ухудшению качества скорлупы и снижению живого веса. Оптимальная температура для взрослых индеек должна быть в пределе 12016 градусов, а для индюшат выше, в зависимости от возраста:

• До 4 дней – 22 градуса;
• С 5 по 20 день жизни – от 16 до 20 градусов;
• До 26 дней температурный режим постепенно нормализуется и достигает 12 градусов.

Определить, насколько комфортным для птиц является микроклимат, можно по поведению индеек:

• Если в помещении оптимальный температурный режим, индейки подвижные, у них хороший аппетит, они пьют достаточно воды и размещаются по помещению равномерно;
• Если индейкам холодно, они распускают перья, чтобы увеличить защитный воздушный слой. Кроме того, они скучиваются, что может привести к удушению некоторых особей;
• При повышенной температуре птицы начинают часто дышать, много пьют и раскрывают клюв. Также индейки распускают крылья для охлаждения и могут отказываться от еды.

Теплоотдача во многом зависит от влажности помещения: чем она ниже, тем быстрее будет испаряться влага и повышаться температура. Однако, и при уровне влажности ниже 50 процентов, у индеек может появиться раздражение слизистых оболочек, повышается ломкость пера и нарушается нормальная работа органов дыхания. Повышенная влажность провоцирует отсыривание подстилки и размножение плесени. Чтобы не допустить этого, следует оборудовать птичники вентиляцией для обеспечения притока свежего воздуха. Важную роль играет и оборудование выгула (рисунок 3).

Примечание: Для обеспечения оптимального температурного режима в птичнике необходимо установить электрическое освещение. Его интенсивность зависит от возраста индеек и направления их продуктивности. Так, продолжительность светового дня индюшат лишь с четырехмесячного возраста должен составлять восемь часов, а в дальнейшем его постепенно удлиняют, чтобы в период яйцекладки продолжительность светового дня составляла 17 часов.

Рисунок 3. Обустройство выгула для индеек

Для выведения качественного и продуктивного молодняка следует подбирать здоровых и крепких индеек без физических дефектов. Выводить молодняк можно как природным путем (через насиживание), так и с использованием бытовых инкубаторов.

Выгул

Если есть возможность, индеек желательно регулярно выпускать на свободный выпас. Но, если такой возможности нет, рядом с птичником обустраивают выгул.

Вольер необходимо оградить сетчатым забором, чтобы защитить птиц от хищников. Желательно, чтобы индюки имели свободный доступ к выгулу напрямую из птичника и, при необходимости, могли самостоятельно попасть обратно в помещение в случае непогоды.

На выгуле устанавливают кормушки и поилки, в которые птицам выдают корма и чистую питьевую воду. Также можно разбрасывать зеленые корма непосредственно по земле.

Содержание птиц зимой

Для проживания индеек можно оборудовать навес или легкую постройку из досок, так как эти птицы отлично приспособлены к жизни при низких температурах. Однако, для предоставления защиты в сильные морозы более целесообразно возводить прочные строения.

Надежная постройка защитит не только от неблагоприятных погодных условий, но и внешних врагов, в частности – хищных птиц и зверей. Для содержания можно не оборудовать специальные насесты, но пол следует покрыть подстилкой. Чтобы птицам было удобно в помещении, необходимо рассчитывать его площадь так, чтобы на одну индейку приходился один квадратный метр площади. При разведении молодняка, на эту же площадь приходится четыре птенца до четырехмесячного возраста. Схема строительства птичника приведена на рисунке 4. 

В летнее время плотность посадки можно уменьшать, а в зимнее время – увеличивать. Слишком большое количество птиц в помещении может привести к замедлению развития молодняка.

При строительстве следует учитывать некоторые рекомендации:

• Место должно быть сухим и ровным. В идеале участок должен иметь легкий уклон на юг, чтобы с него свободно стекала дождевая вода.
• Если выбранный участок слишком сырой, необходимо сделать небольшую насыпь из щебня (примерная высота составляет 20 сантиметров). Сверху насыпь необходимо залить глиной с битым стеклом, чтобы защитить птиц от проникновения грызунов. Далее снова укладывают слой щебня и заливают его цементом.
• Для обеспечения гидроизоляции пола, его покрывают горячим жидким битумом. Именно такое покрытие считается самым теплым, недорогим и гигиеничным.
• Помещение для выращивания индюшат целесообразнее делать с цементным полом.
• Чтобы предотвратить проникновение грунтовых вод внутрь помещения, вокруг него делают дренажные канавки с несколькими слоями щебня различного калибра, покрытого слоем песка.
• Материал для строительства следует выбирать с учетом климатических условий. Стены из дерева или построенные по каркасно-обшивной технологии должны быть толстыми, чтобы они не отсыревали на холоде (будет лучше, если толщина стен будет не менее 22 сантиметров).
• Внутренняя часть стен должна быть гладкой, чтобы облегчить процесс уборки в дальнейшем. Лучше всего покрывать их листами фанеры или сухой штукатурки.
• Перед посадкой индеек в новый птичник, стены и потолок в обязательном порядке следует покрыть раствором извести.
• Также необходимо утеплить пол, потолок, дверные и оконные проемы и лазы, поскольку в зимнее время именно из этих отверстий выходит больше всего тепла.
• Помещение должно быть достаточно освещено (площадь окон должна равняться десятой части площади пола). Чтобы индейки не повредили стекло, с внутренней стороны окна защищают металлическими решетками.
• Перед птичником нужно обустроить солярий – открытую огороженную площадку для выгула птиц.
• При входе также необходимо оборудовать утепленный тамбур для хранения кормов и инвентаря.

Рисунок 4. Чертеж для строительства птичника для индеек

Чтобы ежедневно не убирать помет, пол следует покрыть слоем подстилки. Кроме того, биохимические процессы в подстилке обеспечивают выделение тепла, которое позволяет поддерживать стабильную температуру в помещении. 

Примечание: Кислая среда подстилки также позволяет уничтожить некоторых возбудителей заболеваний. Лучше всего расстилать подстилку за неделю до посадки птиц. Оптимальная толщина подстилки для взрослых особей составляет 30 сантиметров, а для индюшат до четырехмесячного возраст – 15 сантиметров.

Для подстилки подойдут опилки, торф, листья, сухой крупный песок и солома. Однако, на нее нельзя запускать голодных птиц, поскольку они могут начать клевать опилки или торф, нарушив таким образом пищеварение.

После намокания на старую подстилку укладывают слой новой, предварительно посыпая пол жженой известью. Важно, что для разведения молодняка смена подстилки является обязательным условием, несоблюдение которого может привести к болезням.

Кроме того, перед посадкой птиц необходимо провести дезинфекцию помещения:

• Все поверхности тщательно моют, чистят и дезинфицируют с помощью раствора креолина или кальцинированной соды;
• Кормушки, насесты, гнезда и поилки моют зольным щелоком (на 5 литров воды требуется 1 кг золы, а полученную смесь в дальнейшем разводят водой).
• Небольшой деревянный инвентарь также следует очистить дезинфицирующим раствором, а металлические предметы сначала обрабатывают паяльной лампой, а затем также моют.
• После проведения дезинфекции помещение следует закрыть на три часа, после чего проветривают и просушивают.
• Перед посадкой птиц птичник обязательно необходимо прогреть.

Содержание птиц летом

Содержать индюков летом несложно. Для этого достаточно оградить большой участок и выделить его в качестве свободного выгула. Так птицы самостоятельно будут искать корм, а задача владельца будет сводиться только к периодической подкормке влажными мешанками, зелеными кормами или измельченными корнеплодами.

Летом из-за высокой температуры корма и вода могут быстро портиться, поэтому кормушки нужно обязательно очищать от остатков корма перед выдачей новой порции еды. Воду в поилках также необходимо регулярно менять, чтобы она не загрязнялась.

Особое внимание следует уделить температурному режиму внутри птичника. Индейкам не должно быть жарко, поэтому помещение регулярно проветривают, открывая форточки и окна. При этом нельзя допускать сквозняков, так как индейки очень чувствительны к резким перепадам температур.

Индейки: разведение и содержание в домашних условиях

Формирование здорового и продуктивного поголовья невозможно без соблюдения определенных правил разведения. К примеру, для выведения молодняка лучше использовать наседок, так как они не только высиживают птенцов, но и обучают их всему необходимому в дальнейшем.

Если в хозяйстве нет наседки, птенцов можно вывести в инкубаторе. После вылупления индюшат помещают в брудер, в котором постоянно поддерживают оптимальную температуру (36-37 градусов в первые сутки) и постепенно приучают молодняк ко взрослым кормам.

Особенности ухода и разведения индюков в домашних условиях

Для разведения индеек необходимо приобрести легкий и прочный инвентарь, выполненный из материалов, которые в дальнейшем легко поддаются чистке и мойке.

Для кормления влажными мешанками лучше использовать металлические кормушки, а для сухих продуктов зачастую используют деревянные. Для сухого корма должны быть предусмотрены емкости, вмещающие не менее суточной дозы, а для экономии места в птичнике их необходимо размещать на полуметровой высоте от пола. Варианты самодельных кормушек для индеек приведены на рисунке 5.

Рисунок 5. Основные виды кормушек для индеек

Кроме того, в помещении для содержания индеек необходимо установить поилки, поскольку у птиц очень высокая потребность в воде. Например, у молодняка в первые несколько недель жизни потребление жидкости в два раза превышает объем съедаемого сухого корма. В зимнее время не допускается употребление снега вместо воды, поскольку он не только не утоляет жажду птиц, но может привести к простудным заболеваниям. Периодически (дважды в неделю) поилки следует на 30 минут наполнять слабым раствором марганцовки, который потом выливают и заменяют чистой водой.

Поилки следует размещать на возвышении (край должен примерно соответствовать высоте спины птицы), а расставлять их по птичнику следует таким образом, чтобы индейки в любое время могли свободно подойти к воде. 

Примечание: В птичнике также следует оборудовать насест из гладких деревянных брусьев. Размещать его необходимо на возвышении в самой теплой части птичника и в отдалении от окон. С практической точки зрения лучше не делать насесты в форме горки, поскольку сидящие сверху птицы будут загрязнять пометом нижних (рисунок 6).

Чтобы оборудовать практичный и удобный насест, необходимо учитывать следующее:

• Его лучше делать разборным для дальнейшей чистки и дезинфекции;
• Под ним целесообразно разместить щит, с которого в дальнейшем легче и проще собирать помет;
• В летних птичниках насесты можно расставлять по всему периметру помещения;
• Количество насестов должно соответствовать количеству индеек так, чтобы все птицы одновременно могли на них разместиться.

Кроме того, в темной части птичника необходимо оборудовать достаточное количество гнезд для яиц (из расчета от 4 до 7 индеек на одно гнездо).

Рисунок 6. Оборудование насестов для индеек

Для борьбы с клещами и клопами индейками периодически нужно делать зольные ванны. Ванная представляет собой деревянный ящик, в который засыпают песок, сухую глину и сухую древесную золу в равных количествах

Каких индюков лучше разводить на мясо

Вне зависимости от породы индейки обладают достаточно большим весом (5-7 кг для самок и 10-15 для самцов). Но существуют особые бройлерные породы, которые были специально выведены селекционерами для разведения на мясо.

Самой известной породой считается гибрид Биг-6. Вес взрослой особи может достигать 30 кг, при этом птицам не требуются особые корма или условия содержания. Они быстро набирают вес на стандартном рационе, а также отличаются устойчивостью к болезням.

Правила и советы по выбору

В домашних условиях чаще всего практикуют самостоятельное выведение молодняка под наседкой или в инкубаторе. Но для тех, кто только начинает разводить индеек, будут полезными рекомендации по выбору птицы.

Чтобы купить здоровый и продуктивный молодняк, нужно следовать некоторым правилам:

• Лучше покупать уже подросший молодняк (3-4 месяца). Такие птенцы еще молодые, но уже приучены к рациону взрослой птицы. Они быстро наберут вес и в дальнейшем их можно будет использовать не только для забоя, но и для пополнения поголовья.
• При выборе следует обращать внимание на чистоту породы. У маленьких птенцов сделать это достаточно сложно, поэтому чаще всего покупка основана на доверии. По этой причине закупку молодняка лучше проводить на специализированных фермах.
• Перед покупкой внимательно осмотрите всех птиц. Они должны быть здоровыми внешне, и проявлять хороший аппетит.

Все эти советы достаточно простые, и, соблюдая их, вы сможете пополнить хозяйство качественным молодняком. Если у вас уже есть индейки, новых особей в течение месяца следует держать в карантине, и только после этого выводить на общий выгул или переселять в птичник.

Источник: https://mirfermera.ru/26-indyuki-razvedenie-i-soderzhanie-v-domashnix-usloviyax.html

Полноценное выращивание кур, гусей и других домашних птиц невозможно представить без возведения и оборудования специального помещения для их содержания.

При строительстве птичника для приусадебного хозяйства следует принимать во внимание некоторые рекомендации относительно обустройства самого помещения, содержания животных в нем, а также нормы освещения, вентиляции и обустройство выгулов (солярия). Соответствующие практические рекомендации приведены ниже.

Постройки

Для строительства птичника обычно выбирают сухую местность, которая не должна затапливаться дождевыми и талыми водами. Очень часто владельцы индивидуальных участков возводят птичники в непосредственной близости к своему жилью.

Примечание: При строительстве домика для содержания кур на низком участке нужно предотвратить вероятную возможность затапливания птичника. Для этого необходимо еще до начала строительства засыпать участок песком и плотно утрамбовать его.

Птичники на протяжении года могут быть капитальной или облегченной конструкции, но вне зависимости от типа строения, при его возведении следует придерживаться некоторых правил (рисунок 1):

1. Для содержания животных в птичнике в зимнее время помещение нужно утеплить, при этом используя тюки ржаной соломы (предварительно вытряхнув с нее остатки зерен), а также можно применять маты или прочие теплосберегающие материалы, которые смогут обеспечить поддержание температуры воздуха не ниже -5 градусов, чтобы не допустить обмораживания птиц.
2. Стены, потолок и кровля должны обладать малотеплопроводными функциями и обеспечивать надежную защиту от изменений погодных условий, сильных ветров и затоплений грунтовыми водами.

Рисунок 1. Чертежи и фото для строительства и внутреннего обустройства птичника

Вокруг птичника необходимо провести забетонированную отмостку полуметровой ширины, а также нужно поднять уровень пола на 15 см выше спланированной поверхности земли. Автор видео рассказывает о распространенных ошибках при строительстве птичника.

Полы и окна

Полы в птичнике могут быть выполнены из самых различных материалов. Основной функцией полов является изоляция животных от холодного грунта. Полы во время эксплуатации подвержены износу больше, чем остальные элементы помещения. Поэтому для обеспечения длительного срока службы необходимо с особой тщательностью подходить к обустройству полов. Полы настилают из досок, торцы обрабатывают сухим кругляком, предварительно пропитанным антисептическими растворами, а швы заливают гудроном. Также можно обустраивать следующие типы полов:

• асфальтовые по шлаковому основанию;
• бетонные полы на теплом растворе с верхним слоем на цементной основе;
• глинощебеночные;
• глинобитные.

На все типы полов укладывают глубокую подстилку. Исключением являются только деревянные полы, которые можно не покрывать подстилкой, и лишь убирать навоз и грязь дважды в неделю. Также сократить потерю тепла можно при помощи шлака, который засыпают с внутренней стороны цоколя по всей длине птичника.

Ниже приведены характеристики различных типов полов и основные требования к их обустройству, а на рисунке 2 - примеры обустройства полов. 

• Полы из досок (горбыля)

Поверхность грунта необходимо убрать на глубину до 7 см, после чего в образовавшуюся яму утрамбовать глину. По завершению утрамбовки на глину начинают выкладывать лаги, которые должны находиться поперек птичника. Далее на лаги начинают стелить пол из высушенных досок или горбыля. Во время проведения укладки досок необходимо обратить особое внимание на плотное прилегание низа досок к глине и на отсутствие воздушных пустот, кроме того, нужно плотно подгонять друг к другу кромки. Доски, используемые для устройства пола, могут быть разнообразной толщины, однако самой экономичной и распространенной толщиной является 25-30 мм. Также рекомендовано просмолить или обработать нефтяными отходами внутреннюю часть досок (горбыли).

Рисунок 2. Варианты обустройства полов внутри птичника

Любителей-птицеводов необходимо предупредить о том, что в птичниках и прочих помещениях для животных делать пол с подпольем не желательно, поскольку там могут завестись крысы, а сама конструкция подобного пола провоцирует сквозняки.

• Глинобитные полы

Устройство глинобитных полов обычно происходит в безлесистой местности. Начальная стадия устройства пола осуществляется с удаления растительного слоя на глубину до восьми сантиметров почвы, на место которой насыпают глину и утрамбовывают ее слоями. Проведение утрамбовки происходит очень тщательно, до образования следов (отпечатков) от удара. Глину берут жирную, в которой присутствует примесь песка естественной влажности (закатанный шарик не должен рассыпаться и приставать к рукам). Также для придания прочности в глину можно добавлять десять процентов коровяка. Чтобы глина не трескалась, пол усыпают тонким слоем опилок, а окна и двери занавешивают теплыми вещами.

• Окна

Освещение помещения существенно влияет на продуктивность и состояние здоровья птицы. Однако и чрезмерное освещение в зимнее время может негативно повлиять на продуктивность и состояние здоровья птиц, поскольку при наличии очень больших окон во время сильных морозов температура воздуха в помещении понижается. Для поддержания оптимального температурного режима окна нужно делать с двойными рамами (рисунок 3).

Рисунок 3. Чертеж правильного расположения окон внутри птичника и фото-примеры оконных рам

Также нужно не забывать о том, что горизонтальные окна дают меньше света, нежели вертикальные при одинаковой площади остекления. В птичнике лучше всего делать окна, состоящие из половин: низ окна будет съемный, а верх установлен на петлях (весной и летом удобно открывать для вентилирования помещения). Внутреннюю часть окна заделывают деревянной решеткой или металлической сеткой, чтобы птицы не разбивали окон, а в летнее время года при открытой фрамуге предотвращают попадание диких птиц, крыс и хорьков в помещение, так как они могут принести существенный урон поголовью.

Солярий

Солярий (ограниченный выгул) устраивают с южной стороны птичника, при этом используется деревянная решетка или металлическая сетка с расчетом 0,5 м.кв на одну взрослую особь. Солярий должен быть не менее двух метров в высоту. В солярии помещается кормушка с мелким гравием. Эту часть для выгула птиц называют солнечной площадкой, поскольку основным назначением солярия является использование птицами солнечных лучей для естественного обогрева, а свежий воздух и моцион (хоть и ограниченный) благотворно сказываются на здоровье и яйценоскости птиц. Мясо и яйца, получаемые от таких птиц, обладают высоким уровнем качества, а также имеют нежный аромат.

Примечание: К примеру, во время наблюдений было установлено, что в составе яиц птиц, пользующихся регулярными выгулами, содержится в 6 раз больше каротиноидов, нежели у особей, содержащихся в клеточных условиях. Подобные яйца можно употреблять в пищу даже сырыми.

Если солярий предназначается для содержания молодняка, то в таком случае будет оптимальным устройство пола при помощи досок (горбыля) или асфальта – такая разновидность пола обладает хорошими гигиеническими свойствами (легко дезинфицируется). Кроме того, подобные полы теплые и значительно снижают риск возникновения заболеваний среди молодняка. Для осуществления профилактических мер заболеванием кокцидиоза пол делают из деревянных планок или металлической сетки. Однако пол из металлической сетки не будет долговечным, поскольку поддается быстрой коррозии. Пол из деревянных брусьев более удобный для проведения ловли цыплят для осмотра, а также для очистки. Варианты обустройства солярия приведены на рисунке 4. 

Рисунок 4. Различные варианты обустройства солярия для взрослых кур и молодняка

Поверх солярия можно натянуть сетку с крупными ячейками, которая будет препятствовать проникновению в него пернатых хищников и птиц из него наружу. Однако, не рекомендуется затягивать верх солярия сеткой, поскольку в зимнее время года на ней накапливается большое количество снега, и она начинает провисать, и даже может оборваться.

Источник: https://mirfermera.ru/125-stroitelstvo-ptichnika-dlya-kyr.html

Утки бывают яичных и мясо-яичных пород, а в приусадебных хозяйствах их разводят в основном для дальнейшего убоя на мясо. Решение выращивать птиц становится выгодным, когда ведется хозяйство с правильным подбором пород, а на участке есть небольшой водоем. Тогда за весь весенне-летний период от одной особи можно получить до ста яиц для дальнейшего выведения молодняка. Птицу можно выращивать и без водоема, но для этого понадобится несколько больший расход кормов.

Утки менее прихотливы к температурным условиям жизни, но не стоит забывать, что при нулевой температуре они прекращают нести яйца. В статье приведены описания самых распространенных пород уток и особенности их содержания.

Какие есть породы уток

По направлению продуктивности всех уток делят на мясных, яичных и мясо-яичных (рисунок 1). Самыми популярными считаются мясные, так как яйца этих птиц не употребляются в пищу, а разводят преимущественно для получения мяса.

Однако для хозяйств, в которых выращивают домашнюю птицу, интерес представляют и другие виды, поскольку они позволяют получить здоровый и продуктивный молодняк для дальнейшего разведения.

Описание

Каждое направление продуктивности включает широкое разнообразие пород. К примеру, к популярным мясным относят пекинскую и белую московскую. Зеркальных уток с необычным перламутровым оперением относят к мясо-яичному направлению. Среди пород яичного направления выделяют индийские бегуны, которые отличаются от других видов необычным экстерьером.

Рисунок 1. Птицы по направлению продуктивности: 1 - мясные, 2 - мясо-яичные, 3 - яичные

У каждой породы есть свои особенности и отличительные характеристики, которые обязательно следует учитывать при разведении и содержании.

Особенности

Общие отличительные характеристики можно выделить по направлению продуктивности.

У мясных птиц высокая плодовитость, они быстро набирают живой вес, а мясо отличается высокими вкусовыми качествами. Кроме того, они отличаются достаточно удовлетворительной яйценоскостью и за год от одной самки можно получить около 50 единиц молодняка.

Яичные породы не слишком распространенные. Поскольку утиные яйца не употребляются в пищу, их используют только для разведения молодняка. Самая распространенная порода данного направления – индийские бегуны, но у них слишком маленький для забоя вес, и разводить таких птиц для получения мяса невыгодно.

Мясо-яичные обладают средним весом, но яйценоскость при этом достаточно высокая. Таким образом, их можно использовать и для выведения молодняка, и для получения качественного мяса.

Популярные породы уток с фото и описанием (по направлению продуктивности) будут описаны ниже.

Мясные породы уток (описание, особенности, преимущества)

К наиболее распространенным птицам данного направления продуктивности относятся (рисунок 2):

• Белая московская

Характеризуется хорошей жизнеспособностью, высокой яйценоскостью и хорошей выводимостью. Яйценоскость сохраняется в течение двух лет.

Оперение имеют с блеском, белого цвета, без желтоватого оттенка. По сложению напоминают пекинскую породу.

• Пекинская

Считается наиболее распространенной среди мясных. Ее вывели птицеводы Китая более трехсот лет назад. Завезена в Россию в 1925году.

Примечание: В большинстве приусадебных хозяйств нашей страны разводят именно пекинских уток, поскольку они очень выносливые и хорошо переносят суровые зимы. Туловище у них длинное, слегка приподнятое, покрытое белым оперением с оттенком кремового цвета.

Яйцекладку начинают с 6-8 месяцев и количество снесённых за 7-8 месяцев яиц составляет от 80 до 120 шт., скорлупа имеет белый или коричневый окрас. При том, что самки редко насиживают яйца, в среднем выводимость утят составляет 75% с хорошей жизнеспособностью молодняка и взрослой птицы.

Рисунок 2. Популярные мясные птицы: 1 - белая московская, 2 - пекинская, 3 - украинская

Черри-Велли представляет собой двухлинейный кросс, который впервые был завезен в Россию в 1971 году. С 6,5 месяцев начинают нести яйца и за 7 месяцев кладки приход составляет 150 яиц. У птиц массивное горизонтальное туловище.

• Украинская

Птицы бывают белыми, серыми и глинистыми. Характерной особенностью является хорошо развитое туловище, глубокая и выпуклая широкая грудь. С легкостью фуражируют на водоеме.

Утята хорошо растут и к двум месяцам могут достигнуть живого веса в два килограмма. Живой вес взрослой утки достигает 3 кг, а селезня – около 3,5 кг. В год несут до 120 яиц.

Утка Пекинская: описание

Пекинские утки – самые распространенные среди мясных видов. Как видно, из названия, птиц вывели в Китае, и они постепенно распространились по всему миру.

Рисунок 3. Внешние особенности пекинских уток

Популярность объясняется тем, что птицы быстро достигают нужного для забоя веса, не нуждаются в особом уходе и хорошо переносят низкие температуры. Взрослые особи белые, с ярким оранжевым клювом и ногами, а широкая груди и мясистое туловище делают их ценными для получения мяса (рисунок 3).

Молодняк достигает подходящего веса уже в двухмесячном возрасте, поэтому разведение птиц выгодно экономически.

Утка Башкирская

Отличить Башкирскую утку от других очень легко по характерному внешнему виду и оперению. У птиц мускулистые широко расставленные ноги, а оперение может быть черно-белым или цвета хаки (рисунок 4).

Примечание: Интересным является факт выведения породы. Она появилась случайно, в процессе селекционной работы по улучшению мясных качеств белой пекинской. Однако новый вид показал хорошие мясные и яичные качества и быстро распространился среди аграриев.

Рисунок 4. Внешний вид Башкирских уток

Они хорошо переносят холода и смену климата, неприхотливы к кормам и обладают устойчивостью к заболеваниям. Отличительная особенность в том, что вес тушки взрослой особи может достигать 4 кг, при этом в мясе практически нет жира. Птицы готовы к убою уже через 50-60 дней после вылупления. Содержать птиц желательно в хорошо освещенном птичнике с выгулом и водоемом.

Порода уток Муларды: характеристика

Муларды отлично подходят как для домашнего, так и для промышленного разведения. Порода представляет собой гибрид мускусных уток с Пекинскими, и отличается многими положительными качествами (рисунок 5).

Рисунок 5. Муларды

Преимущество птицы в том, что в тушке содержится минимум жира – всего 3%. Для получения качественных тушек желательно откармливать молодняк в течение 4 месяцев, что немного дольше периода откорма других видов. Но на выходе можно получить достаточно много качественного нежирного мяса. Кроме того, Мулардам не обязательно обустраивать водоем. Им достаточно светлого птичника и выгула. В качестве кормов можно использовать зерно, зелень, комбикорма и кухонные отходы. Вне зависимости от рациона птицы быстро набирают вес.

Однако при разведении следует учитывать, что видовые качества и характеристики сохраняются только при условии чистоты породы. Поэтому Мулардов не рекомендуют содержать вместе с другими утками.

Мясо-яичные

Ярким представителем является мускусная утка, которая отличается высокой яйценоскостью. Выносливая, крепкая птица, которая хорошо откармливается на водоемах или заливных лугах. За год может снести более 150 яиц. Также она широко известна своим малым содержанием жира в тушке. Внешне вид птицы такой:

• Голова удлиненная
• Выпуклой формы лоб
• Возле клюва есть особые бородавки розово-красного цвета, которые выделяют жир с запахом мускуса
• Широкая, глубокая грудь
• Туловище длинное
• Выпуклая спина
• Короткие и черные ноги
• Оперение имеет черно-зеленый отлив

Рисунок 6. Утки мясо-яичного направления: 1 - мускусная, 2 - Муларды, 3 - зеркальная

Могут встречаться белые и пегие утки. Происходят мускусные утки из Южной Америки, где они до сих пор водятся в диком виде. Они хорошо летают и почти не связаны с водой. Способность летать есть и у домашних видов, что приводит к трудностям в их содержании, для этого им подрезают крылья. Кроме того, они не крякают, а выдают шипящий звук. Разнятся по величине селезень и утка. Средняя масса самки достигает 2,5кг, а вот самец может весить и 5 кг. Несёт утка по 80-100 яиц в год.

• Зеркальная

Была выведена у нас в стране в результате скрещивания пекинского селезня и самки хаки-кембелл. В год дает от 100 до 120 яиц. Время яйценоскости уток наступает с марта по июль. Живая масса утки достигает 3,0 кг, а селезня около 3,5 кг.

По внешним характеристикам птица имеет:

• Приподнятое длинное туловище
• Светло коричневый окрас оперения с белыми перьями на груди у уток, и с красно-коричневыми у селезней
• Утята от пола в суточном возрасте имеют отличия в окрасе пуха: у селезеня – светло-серый цвет, а перья уточек светло-коричневого цвета. Такая особенность помогает в раннем возрасте различать птицу по полу.

На крыльях имеются темно-синие зеркальные перья, з что птица и получила свое название. Примеры уток мясо-яичных пород приведены на рисунке 6.

Яичные породы уток

Из яичных пород в России популярны индийские бегуны, которые происходят из Юго-Восточной Азии. Внешний вид отличается почти вертикальной постановкой туловища на высоких ногах, а также длинной шеей. Окрас оперения может быть красно-пепельным, бурым или белым. Последний - самый распространенный (рисунок 7).

Рисунок 7. Индийские бегуны различного окраса

Начинают нестись в пятимесячном возрасте. За год могут дать 200 яиц масса которых 70-80 грамм. Было запечатлено рекордное число яйценоскости 363 яйца. Скорлупа яиц имеет белый, гладкий как бы восковый вид. Вкусовые качества яиц не уступают куриным.

Утки Фаворит: описание

Порода уток Фаворит была выведена с Пекинской. У них красивый серо-голубой цвет перьев (рисунок 8). Кроме того, птицы обладают высокой скороспелостью, а мясо считается нежирным, что выгодно отличает птиц от Пекинских или Башкирских.

Рисунок 8. Внешние особенности яичных уток Фаворит

Однако при выращивании следует учитывать некоторые особенности содержания. Молодняк очень быстро растет и достигает убойного веса в возрасте двух-трех месяцев. Кроме того, у самок высокая яйценоскость, поэтому от одной особи можно получить около сотни молодняка в год.

Телосложение птиц достаточно плотное, но при этом они не отличаются требовательностью к кормам. Успешное разведение возможно даже при минимальных затратах на корма, а если в хозяйстве есть открытый выгул, птицы будут успешно искать пропитание самостоятельно.

Источник: https://mirfermera.ru/88-kakie-est-porody-utok-dlya-domashnego-razvedeniya.html

Срок хранения гусиного мяса, а также его вкус и питательные свойства напрямую зависят от соблюдения правил убоя и обработки мяса. В первую очередь нужно подготовить птиц к забою, изолировав их от остальных особей.

В этой статье приведены практические рекомендации и советы, которые помогут зарезать и ощипать гуся правильно, а фото и видео помогут освоить необходимые навыки для подготовки тушек к хранению.

Как правильно зарезать гуся

Перед убоем нужно провести некоторые манипуляции:

• Птиц не рекомендуется кормить за 8-10 часов до убоя;
• Гусей, предназначенных на убой, нужно отобрать и содержать отдельно;
• Помещение для содержания в ночное время должно освещаться, чтобы зоб и органы пищеварения освободились от остатков пищи;
• Перед убоем птицы должны пить достаточное количество воды.

Существует два основных тип убоя: наружный и внутренний.  Наружный способ очень простой в реализации и подходит для всех видов птиц. Второй преимущественно применяется для забоя кур и индеек, поэтому мы рассмотрим только первый.

Для проведения убоя птицу нужно подвесить за ноги, а крылья заложить одно за другое. После этого птицу берут за голову, вытягивают шею, и делают разрез острым ножом позади нижней челюсти и мочки уха. При этом должна быть разрезана кожа и лицевая часть сонной артерии. Лезвие ножа следует направлять с уклоном под челюсть.

После этого птица должна некоторое время повисеть вниз головой, чтобы с тушки стекла вся кровь. Если этого не сделать, в остатках крови могут появиться болезнетворные микроорганизмы, которые будут ухудшать хранение. В зависимости от размера птицы, период обескровливания длится от одной до двух минут.

Рисунок 1. Правила забоя гусей: 1 - устройство для убоя, 2 - ощипывание сухим методом, 4 - удаление перьев с применением кипятка, 4 - промышленный агрегат для ощипывания

Когда вся кровь вытекла, тушку ощипывают либо сухим способом, либо предварительно обработав птицу кипятком. Тушку нужно подержать в кипятке не менее пяти минут. Температура жидкости должна быть примерно 53 градуса, чтобы не начался процесс денатурации белка на поверхности. Гуся легче ощипать, если после ошпаривания тушка охладиться в течение нескольких часов. На рисунке 1 приведены фото устройства для проведения забоя, а также показана технология ощипывания перьев.

При ощипывании сначала удаляют большие перья с крыльев и хвоста, а затем и мелкие на брюхе, спине, плечах и ногах. Остатки пуха нужно опалить. После ощипывания перья сортируют по размерам. Например, мелкие перья с шеи и груди используют для наполнения подушек и матрацев.

Как ощипать гуся в домашних условиях

Существует несколько способов ощипывания гусей. Сразу после забоя лучше ощипывать птицу сухим методом, без ошпаривания и использования специальных насадок. Перья выдергивают по направлению роста, чтобы не повредить кожу. Сначала выщипывают самые крупные перья с крыльев и хвоста, а потом переходят к более мелким на грудке, шее и ногах.

Можно использовать и горячий метод ощипывания. Для этого тушку погружают на несколько минут в горячую воду, а потом быстро выдергивают перья. Преимуществом данного метода является то, что перья удаляются практически без повреждений кожи. Но все манипуляции нужно проводить быстро, пока действует эффект ошпаривания. Недостатком можно считать то, что перья будут непригодны для дальнейшего использования.

Кроме того, существуют специальные машины с насадками, позволяющие ощипать гуся всего за несколько минут.

Разделка гуся: фото и видео

Далее тушку необходимо выпотрошить. После разреза тушки первым делом удаляют желчный пузырь и кишечник, которые сразу же выбрасывают. Печень, сердце и мускульный желудок годятся в пищу. Другие внутренние органы можно использовать в качестве корма (рисунок 2).

Рисунок 2. Потрошение тушки гуся: 1 - отделение ног по предплюсневой сустав, 2 - кольцевой разрез вокруг клоаки, 3 - продольный разрез стенки брюшной полости, 4 - извлечение внутренних органов, 5 - тушка, подготовленная к ветеринарно-санитарной экспертизе, 6 - отделение сердца, 7 - отделение печени, 8 - отделение мышечного желудка, 9 - отделение головы, 10 - удаление зоба

После этого выпотрошенную птицу нужно промыть в холодной воде и дать ему остыть в течение восьми часов при комнатной температуре. Далее она пригодна для приготовления или хранения в холодильнике. Однако, чтобы мясо стало более сочным и нежным, перед употреблением его все же лучше некоторое время выдержать.

Примечание: У гусей окоченение после убоя наступает быстрее, и период созревания также короче. Например, для молодняка он составляет от двух до четырех часов, а у взрослой птицы от шести до восьми.

Если хранение будет непродолжительным (не более пяти суток), тушки можно поместить в обычный холодильник. Если его нет, тушку просто заворачивают в пропитанную уксусом ткань и подвешивают. При этом нужно следить за тем, чтобы ткань была постоянно влажной.

Рекомендации по хранению

Для продолжительного хранения необходимо сделать следующее (рисунок 3):

• Постепенно (в течение12-18 часов) охладить тушки, а затем заморозить при температуре в 12-18 градусов.
• В зимнее время тушки можно просто вынести на улицу и опустить в емкость с водой, а потом подморозить на открытом воздухе. Процедуру повторяют несколько раз, после чего на поверхности птицы образуется ледяная корка.
• После этого тушки заворачивают в пергамент и хранят в морозилке при температуре до минус восьми градусов. В таком виде они могут храниться до трех месяцев. Перед приготовлением тушку нужно постепенно разморозить.

Помимо заморозки, мясо можно солить. Для этого мясо заливают слабым солевым раствором (150 грамм соли на килограмм мяса, а всего в литре воды необходимо растворить 300 грамм соли). Раствор нужно влить спринцовкой через рот, перевязать шею и подвесить птицу за ноги и вылить раствор через двадцать часов.

Рисунок 3. Способы хранения тушек: а - чертеж домашней коптильни, б - заморозка, в - соление, г - копчение

Хорошим способом хранения является и копчение. Разрезанную по грудке птицу натирают солью (1 кг соли, 20 г сахара и черный перец на 10 кг мяса). Через двое суток тушки нужно приложить грузом (2-3 кг на 10 кг мяса). Длительность посола составляет 3-4 дня для мелких, и шесть для крупных гусей. Перед процессом копчения тушки нужно промыть в чистой воде, чтобы убрать лишнюю соль.

Для длительного хранения гусей нужно коптить холодным дымом два-три дня (температура дыма не более 20 градусов). Если не предвидится длительное хранение, первый час тушки копят горячим дымом (80 градусов) и еще три часа дымом в 35-40 градусов. Для снятия копоти и нагара после копчения тушки необходимо протереть чистой тканью. Для хранения нужно выбирать чистое и сухое помещение с температурой не выше пяти градусов.

Источник: https://mirfermera.ru/142-kak-zarezat-i-razdelat-gusya.html

Получать качественное диетическое мясо и натуральные яйца дома очень просто. Для этого достаточно заняться разведением кур. Это несложный процесс, хотя птицам необходимо обеспечить надлежащие условия содержания и кормления.

В этой статье описаны основные моменты птицеводства для начинающих: особенности содержания несушек для получения яиц и в качестве бизнеса, а также основные породы, которые больше всего подходят для домашнего содержания.

Разведение кур

Планируя выращивание кур, нужно учитывать, что за птицами нужно постоянно ухаживать: выдавать корма, воду, чистить птичник и кормушки. В первую очередь для них нужно построить птичник, внутри которого оборудуют гнезда и насесты. Рядом с птичником рационально расположить огражденный выгул для самостоятельного поиска подножного корма.

Кормушки и поилки можно разместить как внутри птичника, так и снаружи. Сам птичник утепляют (если планируется зимнее разведение), оборудуют вентиляцию и проводят дезинфекцию стен, пола и потолка гашеной известью или другим аналогичным раствором.

Несушки в домашних условиях

Основной целью выращивания несушек является получение яиц. Для этого нужно правильно выбрать породу, отдавая предпочтение птицам исключительно яичной продуктивности. Однако если планируется получение не только яиц, но и мяса, лучше выбирать мясо-яичные направления. Они отличаются достаточно высокой яйценоскостью, а масса тела взрослой птицы позволяет разводить их и для получения мяса.

Разведение несушек – один из самых простых направлений сельского хозяйства, справиться с которым сможет даже новичок. Для содержания оборудуют птичник, причем желательно разделить его на несколько отсеков для раздельного содержания несушек и цыплят разных возрастов.

Условия содержания несушек включают несколько важных моментов (рис. 1):

• Вентиляция в помещении обеспечивается форточками или специальными приточно-вытяжными системами. При этом нельзя допускать, чтобы внутри были сквозняки, так как это может стать причиной заболеваний.
• Площадка для выгула также является одним из ключевых моментов. Для высокой продуктивности птицам необходим витамин Д, который они могут получить только во время прогулок. Выгул желательно оградить, а на его территории обустроить укрытия и расставить несколько кормушек и поилок.
• Внутреннее обустройство птичника включает кормушки, поилки, насесты и гнезда. Кормушки и поилки делают из прочных материалов, которые легко дезинфицируются (дерево или металл). Гнезда расставляют в затененных углах птичника, а их количество должно соответствовать количеству особей в хозяйстве.
• Освещение и температурный режим играют важную роль в яичной продуктивности. Зимой птичник желательно отапливать, а если такой возможности нет, помещение утепляют. В холодное время года необходимо устанавливать искусственное освещение для продления светового дня.

Рис. 1. Обустройство птичника для содержания несушек

Дополнительно на выгуле или внутри курятника устанавливают зольные ванны (ящики, наполненные песком). Они помогут птицам самостоятельно избавиться от паразитов. Перед помещением птиц в курятник, проводят дезинфекцию. В дальнейшем дезинфицирующие мероприятия проводят несколько раз в год, а также при покупке и заселении нового поголовья.

Выращивание кур как бизнес – выгодно или нет

Бизнес по разведению несушек считается одним из самых прибыльных. Учитывая затраты на покупку цыплят и корма (без стоимости строительства птичника), рентабельность бизнеса составляет 200%. Однако таких показателей можно достичь только в том случае, если будет налажен бесперебойный сбыт домашних яиц.

Примечание: Кроме самих яиц, продавать можно и помет, который считается ценным удобрением для растений.

Затраты на покупку и содержание 50 особей включают покупку цыплят (примерно 5 тысяч рублей) и кормов (около 20 тысяч рублей). При правильном содержании за год от такого поголовья можно получить более 1200 десятков яиц. Среднерыночная стоимость десятка составляет 60-100 рублей. Соответственно, годовая прибыль составит примерно 75-125 тысяч рублей, а при вычете расходов она будет равняться 50-105 тысячам.

Мини мясные породы

Мини-мясные птички – отличный вариант для тех, кто только начинает разводить кур. Они отличаются не только высокой яйценоскостью, но и качественным мясом. При этом птицы быстро растут и потребляют мало корма, а содержать их можно как в клетках, так и на свободных выгулах (рис. 2).

Их выращивание имеет некоторые особенности:

• Птицы любят тепло, поэтому курятник для их содержания лучше заранее утеплить;
• При содержании в клетках нужно постоянно поддерживать чистоту, так как подобные куры чувствительны к болезням. На пол клеток можно выложить подстилку, хорошо впитывающую влагу. В дальнейшем для поддержания чистоты ее достаточно периодически менять;
• Несмотря на высокую скороспелость, даже взрослые особи мало едят, поэтому разводить их выгодно с экономической точки зрения.

Рис. 2. Внешний вид птиц мини мясных пород

Для кормления используют те же продукты, что и для других видов, но для укрепления скорлупы птицам нужно обязательно давать минеральные подкормки, витамины и премиксы.

Какую породу кур выбрать

Если ваша основная цель – получить прибыль от продажи мяса или яиц, нужно выбирать соответствующие породы, которые подходят для выбранного направления продуктивности.

Для получения мяса используют чисто мясных особей (брама, корниш и др.). Птицы отличаются крупным телосложением, скороспелостью и средней яйценоскостью. Для получения большого количества яиц лучше покупать представителей вида русская белая, орловская или леггорн. Но получить много мяса от этих птиц не получится, так как вес взрослой особи редко превышает 2,5 кг.

Рис. 3. Породы для домашнего разведения: 1 - брама (мясная), 2 - русская белая (яичная), 3 - виандот (мясо-яичная)

Лучшими для домашнего разведения считаются универсальные или мясо-яичные (например, полтавская порода, кучинская или виандот). Птицы обладают устойчивостью к болезням, неприхотливы в кормлении и содержании, и при относительно большой массе тела обладают высокой яйценоскостью. Кроме того, в домашних условиях можно разводить декоративных кур, которые также приносят достаточно много яиц, но не обличаются крупным телосложением и используются, в основном, в качестве живого украшения двора. Примеры основных пород для домашнего разведения приведены на рисунке 3.

Источник: https://mirfermera.ru/239-razvedenie-kur-v-domashn...viyah-dlya-nachinayuschih.html

Поликарбонат – один из лучших современных строительных материалов. Его используют не только в качестве покрытия теплиц, но и для строительства навесов и беседок. Этот материал пользуется высоким спросом, благодаря своей прочности, длительному сроку эксплуатации и высокой светопропускной способностью, что играет ключевую роль при строительстве теплиц.

Но при использовании поликарбоната в качестве покрытия, следует учитывать, что листы нужно правильно закрепить на каркасе. Если технология будет нарушена, материал может лопнуть и герметичность постройки снизится. Для крепления листов можно использовать несколько способов, которые будут детально описаны в данной статье.

Крепление поликарбоната

Поликарбонат обладает определенными характеристиками, которые нужно учитывать при работе с данным материалом. Во-первых, следует учитывать, что на одной из сторон есть специальная защитная пленка, поэтому и крепить материал следует так, чтобы покрытие оставалось с наружной стороны.

Во-вторых, листы хорошо гнутся, но при этом сгибать их можно только длине ребер. В противном случае материал может треснуть.

Кроме того, до начала монтажа покрытия следует провести определенные подготовительные мероприятия. Первым делом необходимо измерить ширину листа и пролетов каркаса, чтобы нарезать детали нужного размера. Далее нужно закрыть торцы заготовок заглушками, чтобы внутрь ячеек не попала пыль или грязь, которая может снизить прозрачность покрытия. Кроме того, если вы планируете фиксировать детали термошайбами или саморезами, на поверхности  заготовок нужно сделать метки и просверлить отверстия для фиксации.

Также следует учитывать, что поликарбонат бывает двух видов: сотовым и монолитным. Эксплуатационные характеристики у этих материалов немного отличаются, поэтому и технология монтажа будет иметь определенные особенности.

Сотовый

Основная особенность сотового материала в том, что ребра жесткости у него расположены по длине. Соответственно, при монтаже следует размещать панели таким образом, чтобы внутренние каналы выходили наружу.

Примечание: Это условие играет важную роль, так как сквозь каналы будет выводится конденсат.

В зависимости от типа конструкции, листы следует располагать в определенной плоскости. К примеру, если вы монтируете их вертикально, следите, чтобы ребра жесткости также располагались вертикально. Для покрытия арочной теплицы размещайте панели так, чтобы ребра проходили вдоль скатов, а лучше сразу направлять их по опорным дугам теплицы (рисунок 1).

Важную роль играет и радиус изгиба материала. Как правило, этот показатель указан на упаковке. Также следует учитывать, что на одной из поверхностей нанесена специальная защитная пленка, удалять которую рекомендуется только после завершения монтажа.

Рисунок 1. Способы крепления сотовых листов

Учитывая особенности сотового поликарбоната и тип конструкции, на которую он будет крепиться, следует провести замеры для дальнейшей резки деталей нужного размера.

Пошаговая инструкция по установке сотового поликарбоната включает следующие этапы:

1. Резка на детали: материал продают большими листами, длина которых часто превышает нужную. Соответственно, для строительства беседки или покрытия теплицы материал придется разрезать на части нужного размера. Особых инструментов для резки вам не понадобится: материал достаточно мягкий и его можно легко разрезать обычным канцелярским ножом. Но, если заготовки имеют большой размер или вам требуется много деталей, лучше использовать для резки высокоскоростную циркулярную пилу с мелкими зубьями. В процессе резки материал нужно надежно фиксировать, чтобы края получились ровными. После изготовления необходимого количества деталей, торцы нужно очистить от стружки.
2. Сверление отверстий: на этапе подготовки делают метки, по которым в дальнейшем сверлят отверстия для установки заготовок на каркасе. Просверлить отверстие можно обычным сверлом, однако в процессе нужно учитывать несколько важных нюансов. Во-первых, отверстия для крепежа должны располагаться между ребрами жесткости. Во-вторых, их следует размещать на расстоянии минимум 4 см от края. Также следует учитывать, что под действием высоких температур материал слегка деформируется, поэтому диаметр отверстия должен на несколько миллиметров превышать диаметр ножки термошайбы. Важную роль играет и угол сверления: он должен находиться в пределах 90-110 градусов. Если угол будет больше или меньше, правильно зафиксировать шайбу не получится, и конструкция не будет герметичной.
3. Герметизация торцов: чтобы внутрь ячеек не проникала пыль и грязь, их нужно герметизировать. Верхние торцы закрывают сплошной самоклеящейся лентой, а для нижней используют перфорированную, которая не будет мешать стоку конденсата.
4. Крепление к каркасу: в зависимости от материала, который вы использовали для изготовления каркаса, выбирают и тип крепежа, но чаще всего для этой цели используют саморезы со специальными термошайбами. У каждой термошайбы есть специальная ножка, причем при выборе следует обращать внимание на ее длину: она должна соответствовать толщине листа. Коме того, термошайба защищает материал от деформации и предотвращает потери тепла.

Листы соединяют между собой с помощью специальных профилей и фиксируют саморезами с термошайбами. Важно, что точки фиксации должны располагаться на расстоянии 30-40 см друг от друга для повышения прочности конструкции.

Монолитный

Монтировать монолитный поликарбонат к каркасу необходимо с помощью специальных поддерживающих конструкций, которые позволяют надежно зафиксировать лист в нужном положении.

Монтаж можно провести двумя способами. Первый, «влажный» метод, предполагает использование особой полимерной замазки. Листы располагают с небольшими зазорами, которые позволят компенсировать температурное расширение в будущем. Данный способ чаще всего используют для конструкций с деревянным каркасом.

Если основание постройки изготовлено из металла, для фиксации листов используют резиновые прокладки и герметики, с помощью которых место соединения обрабатывают внутри и снаружи.

Второй, «сухой» способ крепления, проводится без использования герметиков, так как в процессе применяются только резиновые уплотнители. Однако следует учитывать, что подобная система не является герметичной, и для отвода конденсата нужно обязательно предусмотреть систему дренажа.

Крепление к металлическому каркасу

Самый простой и надежный способ крепления листов к металлическому каркасу – с использованием саморезов с термошайбами. Термошайба представляет собой пластиковую шайбу на специальной ножке. Важно, что длина этой ножки должна точно соответствовать толщине листа. Также на крепеже есть уплотнительная резинка и защелкивающаяся крышка. Такая конструкция обеспечивает абсолютно герметичное соединение (рисунок 2).

В подготовленных деталях стандартными сверлами делают нужное количество отверстий с шагом 30-40 см. При этом важно учитывать, что диаметр отверстия должен быть немного больше, чем диаметр ножки термошайбы. Это необходимо для компенсации теплового расширения материала.

Рисунок 2. Технология крепления к металлическому каркасу

Дальнейший монтаж листов к каркасу проводится с помощью обычного шуруповерта, причем саморезы должны проходить насквозь листа. При этом важно располагать шайбу строго горизонтально и не сильно затягивать саморез внутрь поликарбоната. В противном случае точка крепления не будет герметичной, внутрь постройки может проникнуть влага, а конденсат будет плохо отводится из внутреннего пространства помещения. Кроме того, сильное затягивание саморезов может привести к повреждению материала, и лист придется заменить.

Профиль для крепления

Еще один эффективный способ крепления листов к каркасу теплицы – с помощью профилей. Поскольку материал имеет ячеистую структуру, его монтируют таким образом, чтобы ячейки располагались параллельно скатам по всей площади постройки. Однако стандартная ширина одного листа составляет 2,10 метра, поэтому для соединения листов на пролетах большей ширины следует использовать специальные профили (рисунок 3).

Существует несколько видов профилей, которые можно использовать для монтажа поликарбоната на каркас теплицы:

1. Соединительный (Н-образный): имеет закругленные внутрь ножки, а для крепления листов профиль просто протягивают между листами и надевают его на поликарбонат.
2. Неразъемный: изготавливается из того же материала, что и сами листы. Кроме того, цвет профиля и кровельного материала полностью совпадает. В результате соединение получается не только прочным, но и красивым. Монтаж осуществляется следующим образом: панели вставляют в пазы профиля, а сам соединительный элемент крепят к продольной опоре с помощью саморезов с термошайбами.
3. Разъемный: также выпускается из поликарбоната, но состоит из крышки и базы. База крепится к стропильной системе в месте соединения листов саморезами. Далее на базу наносят герметик и укладывают на него листы, оставляя между ними зазор в 5 см. Сверху укладывают крышку профиля и защелкивают ее.

Рисунок 3. Виды профилей для монтажа

Кроме того, при покрытии теплицы поликарбонатом используют торцевые профили, основная функция которых состоит в том, чтобы предотвратить попадание грязи и пыли внутрь ячеек.

Методы и способы крепления поликарбоната

Поликарбонат предоставляет возможность не только построить теплицу любой формы и размера, но и весьма гибкий в плане способов крепления листов. Традиционно их монтируют с помощью саморезов с термошайбами, но есть и другие методы, которые мы рассмотрим более детально.

Лентой

На современном рынке строительных материалов представлена особая оцинкованная лента. Этот материал начал использоваться для крепления сравнительно недавно, но уже завоевал доверие многих владельцев теплиц (рисунок 4).

Рисунок 4. Использование ленты для покрытия теплицы

Дело в том, что крепить листы лентой очень просто и быстро, однако следует учитывать, что данный способ монтажа подходит только для арочных конструкций. Но основное преимущество метода в том, что для крепления не нужно сверлить отверстия в покрытии. Соответственно, если у вас возникнет необходимость разобрать теплицу, вы можете просто распустить ленту и получите целые куски материала, которые можно использовать для строительства других объектов.

Примечание: Планируя использовать оцинкованную ленту в качестве основного крепежа для поликарбоната, следует учитывать, что со временем натяжение ленты ослабевает и листы не фиксируются в установленном положении. Поэтому через несколько лет эксплуатации ленту нужно будет натягивать повторно.

Но, несмотря на определенные недостатки, монтаж листов с помощью такой ленты пользуется высоким спросом. Чтобы закрепить материал, ленту просто перебрасывают через теплицу и закрепляют у основания с двух сторон. Далее продольные части ленты нужно скрепить между собой небольшими поперечными кусками той же ленты.

На термошайбы

Крепление листов на саморезы с использованием специальных термошайб считается самым правильным способом, хотя он и требует определенных затрат труда.

Рисунок 5. Монтаж с использованием термошайб

Каждая термошайба состоит из крышки, которая защищает саморез от влаги и мусора, самой пластиковой шайбы и уплотнительного элемента. Эту конструкцию надевают на шуруп и крепят с его помощью поликарбонат (рисунок 5).

Использование термошайб обладает многими преимуществами. Во-первых, они защищают материал от перепадов температур, что в свою очередь продлевает срок эксплуатации материала. Во-вторых, использование термошайбы практически полностью исключает вероятность механического повреждения поликарбоната, а готовая конструкция будет полностью герметичной. Следует учитывать, что в готовых теплицах из поликарбоната, которые продаются в разобранном виде, термошайбы чаще всего включены в комплектацию, но, если вы строите конструкцию своими руками, лучше покупать термошайбы, длина которых соответствует толщине листов покрытия.

На саморезы

Если у вас нет возможности купить оцинкованную ленту или специальные термошайбы для крепления, вы всегда можете воспользоваться для этой цели обычными кровельными саморезами. При этом важно учитывать, что длина саморезов должна составлять минимум 6 мм, а при монтаже на него нужно обязательно надевать уплотнительных резиновую шайбу (рисунок 6).

Рисунок 6. Монтаж покрытия с помощью саморезов

Использование шайбы является обязательным условием, так как она равномерно распределяет нагрузку на листы и повышает прочность всей конструкции. В результате вы будете уверены, что ни поликарбонат, ни каркас не повредятся под весом снежного покрова или из-за сильных порывов ветра.

Источник: https://mirfermera.ru/630-kreplenie-polikarbonata.html

Готовить зимние заготовки из помидор можно разными способами. Проще всего законсервировать или замариновать томаты целиком, но, если ваш урожай томатов по-настоящему богатый, вы всегда сможете разбавить зимний рацион консервированными салатами из этого овоща.

Приготовление зимних салатов из помидор достаточно трудоемкий процесс, но ваши труды будут сполна вознаграждены приятным вкусом готовых блюд, которые смогут стать не только дополнением к повседневному рациону, но и помогут украсить праздничный стол. В этой статье мы рассмотрим самые простые и вкусные рецепты салатов из красных помидор на зиму.

Салат из красных помидор на зиму

Приготовление консервированных салатов из помидор имеет некоторые технологические особенности, которые обязательно следует учитывать, чтобы заготовка была не только вкусной, но и сохранилась в течение всей зимы (рисунок 1).

В первую очередь необходимо учитывать такие рекомендации:

1. Для приготовления можно выбирать как томаты с плотной мякотью, так и перезревшие плоды. Главное, чтобы они не были подгнившими, а на их кожице не имелось признаков механических повреждений.
2. Желательно использовать томаты мясистых сортов, при нарезке которых будет выделяться минимальное количество сока.
3. Чтобы блюдо выглядело более привлекательно, можно использовать не только традиционные красные томаты, но также помидоры бурого и желтого цвета, а также недозревшие зеленые плоды.
4. Обязательным этапом приготовления зимних консервированных закусок является стерилизация. Только при такой термической обработке заготовка будет успешно храниться всю зиму.

Кроме того, нужно тщательно промыть и простерилизовать банки и крышки, а также промыть проточной водой все компоненты овощной смеси.

Рисунок 1. Зимние заготовки из томатов

Далее мы рассмотрим несколько вариантов закусок из красных помидор на зиму с дополнительными овощными ингредиентами. Эти рецепты проверены на практике, и помогут вам порадовать свою семью и гостей вкусными овощными блюдами даже в разгар холодной зимы.

Рецепт салата с помидорами, перцем и луком на зиму

Одним из лучших считается сочетание томатов с болгарским перцем и луком. Такое блюдо обладает не только ярко выраженным вкусом, но и умеренной пикантностью, которая придется по вкусу и взрослым, и детям (рисунок 2).

Приготовления такого овощного салата не займет много времени, так как готовое блюдо не нуждается в стерилизации для длительного хранения.

Рисунок 2. Этапы приготовления блюда из томатов, перца и лука

В первую очередь нужно подготовить все необходимые ингредиенты: 8 крупных мясистых томатов, по 2 штуки обычного репчатого и красного лука, 2 больших болгарских перца, 5 зубков чеснока и один острый перчик чили. В качестве специй в данной заготовке используются: кинза (1 небольшой пучок), сушеный орегано (2 чайные ложки) и лимонный сок (4 столовые ложки). Также вам понадобится 2 столовые ложки каменной соли и 500 мл натурального томатного сока для заливки.

Пошаговое приготовление заготовки с помидорами, перцем и луком на зиму выглядит следующим образом:

1. Тщательно промываем и сортируем помидоры. Для приготовления не подходят мятые или поврежденные экземпляры. После мытья даем томатам немного обсохнуть.
2. Промытый перец чили измельчаем мелким кубиком, чеснок очищаем от шелухи. Также нужно очистить и порезать небольшими кубиками сладкий болгарский перец и весь лук.
3. На плодоножках томатов делаем небольшие крестообразные надрезы и помещаем плоды на минуту в кипяток, а потом сразу же перекладываем в воду со льдом. После этого с овощей можно будет с легкостью снять кожицу.
4. Подготовленные помидоры нарезаем крупными кусками, добавляем к остальным овощам и ставим варить на среднем огне.

При варке в овощную смесь добавляем специи и соль и варим в течение 25 минут. За это время помидоры превратятся в однородную смесь, но, если блюдо получается слишком густым, вы можете добавить в него томатный сок. Когда заготовка будет готова, ее горячей разливают по банкам и сразу же закатывают емкости крышками. Чтобы проверить герметичность укупорки, банки нужно перевернуть вверх дном, укутать одеялом или полотенцем и дать остыть при комнатной температуре.

Рецепт салата на зиму из огурцов и помидор

Если вы любите салаты с огурцами и помидорами, вы сможете порадовать себя любимым блюдом даже зимой, если воспользуетесь рецептом консервирования этого блюда, приведенным ниже. Преимущество этого блюда – в быстроте приготовления и отсутствии стерилизации (рисунок 3).

Рисунок 3. Приготовление закуски из томатов и огурцов пошагово

Для приготовления порции закуски вам понадобится по 2 кг томатов и огурцов, 700 граммов репчатого лука, 5 крупных зубков чеснока, по половине стакана растительного масла и яблочного уксуса, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка соли, несколько лавровых листов и горошин душистого перца.

Готовится эта зимняя заготовка предельно просто. Сначала нужно сварить маринад из уксуса, растительного масла, соли, сахара и душистого перца. Все эти компоненты нужно смешать и поставить подогреваться. Готовая смесь должна покипеть несколько минут.

Примечание: Пока варится маринад, займитесь подготовкой овощей. Их нужно тщательно помыть, а потом порезать на произвольные куски. При этом желательно, чтобы кусочки овощей были примерно одного размера. В этой случае они более равномерно пропитаются маринадом.

Измельченные овощи смешиваем, заливаем маринадом и снова ставим на огонь. Салат должен провариться на медленном огне в течение получаса. В это время вы можете заняться стерилизацией банок и крышек. Как только блюдо будет готово, его горячим следует разлить по банкам, закатать крышками, перевернуть вверх дном и оставить при комнатной температуре до остывания.

Овощной зимний салат из помидоров, перца и моркови

Основная функция любой зимней заготовки – насытить организм витаминами зимой, когда достать свежие овощи и фрукты сложно. С этой целью отлично справляется овощной зимний салат, который легко законсервировать в домашних условиях (рисунок 4).

Для его приготовления вам понадобится 1 кг томатов, полтора килограмма огурцов, 800 граммов сладкого болгарского перца, 0,5 кг репчатого лука, 70 граммов сахара, 3 столовые ложки соли, 120 мл растительного масла, смесь перцев (0,5 чайной ложки), чайная ложка уксусной кислоты (70%) на каждые 500 граммов блюда и большой пучок свежей петрушки. Если вы предпочитаете острые блюда, вы можете добавить к этим ингредиентам половинку перчика чили.

Примечание: Приведенного количества продуктов будет достаточно для приготовления 4 литров салата.

По этапам приготовление зимнего овощного салата выглядит следующим образом:

1. Все овощи тщательно промываем, очищаем от шелухи и плодоножек.
2. Огурцы нарезаем крупными продолговатыми дольками, лук шинкуем полукольцами, перец кольцами, а томаты – крупными дольками. Зелень петрушки мелко рубим.
3. Все овощи выкладываем в большую эмалированную кастрюлю и осторожно перемешиваем.
4. В овощной смеси необходимо добавить соль и сахар, растительное масло, смесь перцев и мелко порезанный чили. Снова перемешиваем и ставим на средний огонь.
5. Блюдо необходимо довести до кипения и проварить в течение 30 минут, после чего сразу же разлить по стерилизованным банкам. Для сохранности в каждую емкость добавляем уксусную кислоту (по чайной ложке на полулитровую банку) и прикрываем стерилизованными крышками.

Рисунок 4. Приготовление зимнего салата

После этого выставляем банки в большую кастрюлю с водой и стерилизуем в течение 20 минут, после чего сразу же закатываем металлическими крышками, охлаждаем и переносим в прохладное место для хранения.

Не менее удачным, вкусным и полезным считается сочетание томатов с болгарским перцем и морковью. Воспользовавшись нашим рецептом, вы с легкостью сможете приготовить этот салат в домашних условиях.

Из продуктов вам понадобится 1 кг томатов, 100 граммов моркови, 1 крупный болгарский перец, 2 зубка чеснока, 2 лавровых листа, 100 граммов зелени укропа и корня хрена. Отдельно вам понадобятся компоненты рассола: 1 литр воды и 60 граммов крупной каменной соли без добавок.

Примечание: Этого количества ингредиентов хватит на одну порцию салата, но, если вы планируете приготовить большой объем блюда, количество компонентов следует пропорционально увеличить.

Приготовление такого зимнего салата не займет много времени. Сначала нужно вымыть и очистить от кожуры морковь и корень хрена, а затем натереть корнеплод на крупной терке, а корень порезать тонкими кружочками. Болгарский перец также необходимо промыть, очистить от плодоножки и семян и нарезать соломкой произвольного размера.

Теперь нужно промыть и отсортировать помидоры. Для приготовления лучше использовать твердые томаты, которые не будут выделять много сока. Их нужно порезать крупными кусками и выложить в отдельную эмалированную кастрюлю. Помидоры следует укладывать слоями, чередуя их овощной смесью из перца, моркови и хрена. Сверху выкладываем зубки чеснока и лавровый лист.

Далее приступаем к приготовлению рассола: в воде необходимо разбавить соль, довести жидкости до кипения и горячей вылить в емкость с овощами. Далее кастрюлю с овощами нужно прикрыть тарелкой, сверху поставить гнет и перенести в прохладное место. Через несколько дней блюдо будет готово к употреблению, но, если вы планируете сохранить его, можете разложить его по отдельным стерилизованным банкам и накрыть крышками

Салат из помидор и баклажан на зиму

Салат необычного вкуса получается, если сладкие красные помидоры сочетаются с баклажанами. Если вы любите именно такую овощную смесь, представляем вашему вниманию рецепт, который поможет заготовить любимое блюдо на зиму (рисунок 5).

Сначала нужно подготовить все ингредиенты: 1 кг баклажанов, полтора килограмма томатов, по 0,5 кг моркови и болгарского перца, 250 граммов сахара, 130 граммов уксуса, 200 мл растительного масла, 2 столовые ложки соли, 3 головки чеснока и 1 перчик чили.

Приступаем к пошаговому приготовлению:

1. Все овощи тщательно моем, баклажаны очищаем от кожуры, нарезаем крупными кусками, слегка присаливаем и оставляем при комнатной температуре, чтобы из мякоти вышла горечь. Очищенную от кожуры морковь натираем на терке, у перца удаляем плодоножку и семена и нарезаем крупными кусками произвольного размера.
2. Помидоры нужно промыть, очистить от кожуры и измельчить до состояния пюре с помощью блендера.
3. Сливаем с баклажанов жидкость и смешиваем их с остальными овощными ингредиентами, включая томатное пюре. На данном этапе не добавляют только чеснок и чили. Начинаем подогревать смесь, доводим ее до кипения, после чего необходимо убавить огонь и проварить заготовку в течение получаса.
4. Тем временем нужно пропустить через пресс чеснок и порезать мелким кубиком перец чили. Эти ингредиенты добавляем к остальным овощами и томим на медленном огне в течение пяти минут. Последним выливаем уксус и варим еще 5 минут.

Рисунок 5. Этапы приготовления салата из томатов и баклажанов

Готовый салат горячим раскладываем по банкам, герметично закатываем их металлическими крышками, переворачиваем вверх дном и даем остыть при комнатной температуре.

Салат из помидор на зиму «Пальчики Оближешь»

Этот салат не зря имеет такое название, ведь овощи и специи, которые используются для его приготовления, в сочетании дают просто изумительный вкус. При этом компоненты закуски доступны каждой хозяйке (рисунок 6).

Вам понадобится 1,2 кг томатов, 2 крупных болгарских перца, 6 зубков чеснока, одна луковица, 1 столовая ложка соли, 3 столовые ложки лимонного сока, пучок свежей петрушки и немного острого перца (по желанию).

Сначала нужно промыть помидоры, порезать их крупными кусками произвольного размера и слегка размять руками. Остальные овощи также следует вымыть и нарезать кубиком, а из лимона выдавить сок.

Рисунок 6. Приготовление заготовки "Пальчики Оближешь" пошагово

Теперь все компоненты необходимо смешать, поставить на огонь и проварить в течение 15 минут. Далее смесь раскладываем по банкам, стерилизуем еще 10 минут (для полулитровых банок) и закатываем.

Салат на зиму: фасоль и помидоры

Оригинальное блюдо на зиму получится, если законсервировать помидоры со стручковой фасолью (рисунок 7). Для его приготовления вам понадобится всего 600 граммов томатов, 400 граммов стручковой фасоли, 2 зубка чеснока, половинка корня хрена, соль по вкусу, 3 грамма лимонной кислоты и немного свежей зелени.

Рисунок 7. Зимняя закуска из томатов и стручковой фасоли пошагово

Сначала нужно промыть и измельчить овощи: помидоры нарезаем кружочками, чеснок пропускаем через пресс, зелень мелко рубим, а очищенный корень хрена натираем на терке. Отдельно нужно вымыть и порезать на несколько частей стручки фасоли.

Берем кастрюлю, наполняем ее водой, доводим до кипения и опускаем в нее на 2-3 минуты фасоль, а потом сразу же перекладываем ее в воду со льдом. Когда фасоль остынет, раскладываем ее про стерилизованным банкам. Далее дополняем фасоль остальными овощами и заливаем рассолом, приготовленным из воды, соли и лимонной кислоты. После этого банки с заготовка необходимо простерилизовать в течение 15 минут и герметично закатать металлическими крышками.

Источник: https://mirfermera.ru/725-salat-iz-krasnyh-pomidor-na-zimu.html