Посадка и уход за георгинами - технология и особенности |
Георгины пользуются огромной популярностью среди любителей садовых цветов из-за длительного периода цветения и эффектного внешнего вида. При этом семейство георгин представлено цветами различной формы и окраса. Их используют не только на клумбах, но и в качестве бордюрных и даже горшочных растений.
Статья рассказывает об особенностях выращивания георгин в открытом грунте, а также освещает нюансы ухода за ними.
Георгины (Далии) – представители семейства астровых. Имеют большое количество сортов, различных как по форме, так и по окраске. Растение имеет продолжительное цветение, которое начинается в середине лета и заканчивается во время первых осенних заморозков.
Рисунок 1. Внешние особенности георгинов
При своем эффектном внешнем виде георгины – совершенно неприхотливы. Размножаются видоизмененными подземными побегами – корнеклубнями. На сегодняшний день селекционерами было выведено более 10 тысяч сортов далий (рисунок 1).
Среди большого количества сортов культуры встречаются гиганты, высота стебля которых превышает 1 метр, и миниатюрные растения в виде небольших компактных кустиков. Однако главным признаком классификации является строение соцветий (рисунок 2).
На основании этого выделяют такие группы далий:
Рисунок 2. Некоторые популярные виды цветка (слева направо): воротничковые, пионовидные, шаровидные, кактусовые
Сроки посадки георгин в открытый грунт определяются климатическими условиями данной местности. Например, в условиях средней полосы их начинают высаживать в первую декаду июня подрощенными клубнями. В южных регионах посадка может быть произведена раньше – в середине мая. При этом в грунт высаживают неподрощенные деленные растения, которые дают молодые побеги. В таком случае садоводу необходимо позаботиться об укрытии их от возможных весенних заморозков.
Примечание: Для посадки понадобится заранее подготовленный участок с выкопанными лунками и расставленными около них опорами (для высокорослых сортов). При этом расстояние между лунками должно составлять половину высоты взрослого растения, а между рядами – не меньше метра. В качестве опор можно использовать как деревянные, так и металлические колья, длиной 160-180 см, которые забивают на глубину около 40 см.
Посадку рекомендуется проводить в вечернее время или в пасмурную погоду. Растение высаживают как можно ближе к опоре так, чтобы верхушка клубня находилась на 5 см ниже уровня грунта (рисунок 3). При этом опытные садоводы советуют предварительно сильно пролить черенковые растения или экземпляры, полученные из деленных клубней, чтобы высадить их вместе с влажным комом земли. Для удобства полива необходимо засыпать посадочные ямки не полностью, или же сделать кольцеобразные лунки вокруг посаженных растений. Саженцы необходимо сразу же подвязать к опоре и продолжать подвязку по мере роста растений.
Однолетние георгины можно выращивать как посредством рассады, так и семенами. Опытные садоводы рекомендуют отдать предпочтение рассаде, поскольку в таком случае можно получить цветущие растения уже в июне. Процесс выращивания заключается в высевании семян в ящики с подготовленной почвой, а затем – в высаживании молодых растений в открытый грунт. В качестве питательного субстрата используют смесь песка, торфа и перлита, которую перед посадкой тщательно проливают. Семена раскладывают по поверхности грунта, слегка присыпают и сбрызгивают водой из пульверизатора.
Примечание: Обычно в процессе выращивания рассады не происходит каких-либо осложнений. Однако стоит учесть, что поливы должны быть умеренными, поскольку переувлажнение грунта может привести к развитию заболеваний.
Засеянные емкости рекомендуется накрыть стеклом или полиэтиленовой пленкой и оставить в светлом теплом месте. После появления первых ростков укрытие можно постепенно убирать. Окрепшую рассаду пикируют в отдельные горшочки, заполненные питательной смесью из песка, торфа и дерновой земли, объем которой должен составлять не меньше половины от общего объема. При этом первые листочки высаженного растения должны находиться на одном уровне с почвой.
Укоренившиеся саженцы подкармливают любым комплексным удобрением в половине дозы. После появления на растении четвертой пары листьев проводят прищипку стебля. На постоянное место рассаду высаживают, когда минует угроза весенних заморозков. При этом саженцы располагают на расстоянии 30-60 см друг от друга в зависимости от размера растений. В первые дни после посадки в открытый грунт рекомендуется укрывать рассаду. Высевание семян сразу в открытый грунт практикуется в последних числах мая, когда почва прогреется на достаточную глубину. Засеянную грядку накрывают полиэтиленом и держат под укрытием до появления всходов.
Рисунок 3. Пошаговая инструкция по посадке клубней в открытый грунт
Однолетние георгины, как и другие представители этого семейства, являются достаточно неприхотливыми, поэтому не нуждаются в каких-либо особенных подкормках. Однако следует знать, что корневая система далий очень чувствительна к переизбытку влаги. Поэтому, выбирая участок под цветы, позаботьтесь о том, чтобы грунт имел хорошую влагопроницаемость, ведь потребность во влаге для них увеличивается только во время засухи.
Многолетние георгины – это прекрасные неприхотливые цветы, радующие глаз буйством красок и разнообразием форм. Кустарники предпочитают солнечные места, защищенные от ветра. Хорошо растут на любых почвах, кроме заболоченных. Посадке в открытый грунт предшествует предварительная подготовка, в ходе которой клубни цветов очищают от усохших корешков и высаживают в ящики, заполненные субстратом, хорошо удерживающим влагу.
Емкости содержат в хорошо освещенном помещении при постоянной температуре +18+22 градуса. После появления ростков приступают к делению клубней. Его производят при помощи острого ножа, стараясь при этом не повредить корешки. Каждая отделенная часть должна нести на себе несколько почек. Клубни можно сразу высадить в открытый грунт, либо оставить в ящиках, чтобы ускорить наступление процесса цветения.
На дно посадочной ямки следует добавить немного компоста или перегноя, затем уложить клубни и аккуратно присыпать землей. При этом корневая шейка не должна быть заглублена слишком глубоко во избежание загнивания. В первую неделю после посадки саженцы можно ежедневно поливать, затем поливы необходимо сократить, иначе клубни начнут гнить.
Многолетние георгины не нуждаются в особом уходе. Достаточно будет обеспечить им оптимальные условия для роста и цветения. Так, в засушливые дни необходимо учащать поливы. Подросшие растения рекомендуется окучить на высоту 15 см и подвязать к опоре, повторяя подвязку по мере роста цветка. После полива или сильного дождя почву под кустами следует разрыхлить, удаляя при этом сорняки.
Чтобы продлить период и обильность цветения, рекомендуется удалять не только отцветшие бутоны, но и все боковые побеги у крупноцветковых сортов. Для увеличения числа соцветий рекомендуется проводить прищипывание стебля над четвертой парой листьев.
Многолетние георгины нуждаются в регулярной подкормке. Ее можно проводить с использованием органических и минеральных удобрений. Азотные подкормки способствуют разрастанию зеленой массы и, соответственно, ухудшению качества цветения. По этой причине не рекомендуется применять азотосодержащие удобрения для подкормки. Выбор вида подкормки определяется составом грунта. Так, почва, богатая перегноем, больше нуждается в минеральной подкормке, а недавно освоенным грунтам подойдет органическая.
Подкормка георгин проводится такими методами:
Так, при осенней перекопке вносятся органические удобрения, которые не успели достаточно разложиться: навоз, компост (3-6 кг на 1 м.кв.), птичий помет (из расчета 1-2 кг на 1 м.кв.), а при весенней – древесная зола, торф, суперфосфат. Аммиачная селитра, карбамид, калийная соль и хлористый калий легко вымываются из пахотного слоя и не впитываются корнями растения. Поэтому нецелесообразно вносить эти вещества во время перекопки грунта.
Если почва содержит достаточное количество органики, разумнее будет вносить удобрения непосредственно при посадке в посадочные лунки. Лучше всего для этих целей подходит навозный или листовой компост (перегной) в соединении с древесной золой или печной сажей (из расчета 3-4 столовых ложки золы на 1 ведро компоста). В каждую ямку при посадке насыпают четверть ведра смеси, перемешивают ее с грунтом и высаживают клубни.
Поскольку георгины имеют полые внутри стебли, которые ломаются при порывах ветра, высокорослые сорта нуждаются в подвязывании к опоре. В качестве опор могут быть использованы как деревянные, так и металлические колья (рисунок 4). При этом опоры из хвойных пород деревьев намного прочнее, чем из лиственных. Дополнительно рекомендуется пропитывать нижнюю часть кольев из древесины специальными составами против гниения, например, 7-% раствором железного купороса. Более долговечными являются металлические опоры, которые можно изготовить из остатков труб или кусков арматуры, диаметр которых составляет от 12 до 20 мм.
Рисунок 4. Виды опор для цветов
Важно знать, что опорные колышки устанавливаются вместе с посадкой клубней или же перед ней, поскольку вбивая колышек возле взрослого растения, вы рискуете повредить его корневище. Для выращивания невысоких сортов хорошо подойдут опоры высотой 30 см, высокорослые сорта нуждаются в такой же высокой опоре – не меньше 1,5 метра.
С целью увеличения количества соцветий высокорослые сорта поддают формирующей обрезке, то есть удаляют все боковые побеги, которые появляются из пазух листьев. Этот процесс называется пасынкованием. Его необходимо проводить регулярно с момента высадки на основное место и до появления бутонов на главных стеблях. Следует знать, что такие разновидности георгин, как воротничковые, карликовые и все мелкоцветные не пасынкуются (рисунок 5).
Рисунок 5. Основные методы обрезки культуры
Рекомендуется также удалять и лишние бутоны, особенно если цветы предназначены для срезки. Как правило, удаляют средний бутон в каждой группе соцветий, поскольку именно он имеет самый короткий цветонос. Кроме того, у высокорослых сортов принято удалять еще и нижние листья, закрывающие корневую шейку и замедляющие вызревание клубней. У георгин, выращенных из клубня, оставляют два самых сильных побега, а у черенковых – только один. В процессе цветения необходимо удалять отцветшие бутоны, которые портят декоративный вид куста.
Чаще других влиянию вредителей подвержены молодые экземпляры, обладающие сочными стеблями, листьями и лепестками. Так, на нежных лепестках будущего цветка селятся уховертки, в результате деятельности которых бутоны растения приобретают уродливый вид. Победить этих насекомых можно при помощи опрыскивания отварами горьких трав (полыни, чистотела).
Большой вред могут нанести обычные слизни, которых можно собрать вручную. Среди вредителей называют также трипс и гусениц совок. А самым распространенным вредителем этих цветущих растений является тля. Борются с ней народными методами, смывая с листьев зольно-мыльным раствором, опрыскивая кусты настоями луковой шелухи и чеснока, или при помощи других биологических и химических средств (Актара, Децис, Фитоверм).
Подвержены георгины нападению красного паутинного клеща, который особо активно размножается в летнюю засуху. Выпивая сок растений, клещ ослабляет растения, в результате чего они засыхают. С целью профилактики поражения паутинным клещом рекомендуется опрыскивать листья кустов холодной водой во время засухи. Для лечения пораженных растений используют специальные инсектициды.
Осенние работы в саду по уходу за георгинами заключаются в выкапывании клубней и закладке их на зимнее хранение. Клубни можно начинать выкапывать после того, как растение выйдет из периода цветения, а его надземная часть засохнет. Рекомендуется проводить эту процедуру в первый теплый безморозный день, чтобы не допустить преждевременного пробуждения почек.
Неувядшие стебли обрезаются на 3-4 см выше от корневой шейки, затем при помощи лопаты извлекают клубни из почвы. Их укладывают в ящики и хранят несколько недель в прохладном и влажном помещении. Затем гнезда клубней следует очистить от сухих чешуек и мелких корешков, обработать места срезов и отправить на хранение.
Подготовленные клубни зимой хранят в ящиках, дно которых засыпано слоем земли толщиной 3 см. Сверху клубни также необходимо полностью присыпать грунтом. Ящики с посадочным материалом содержат в хранилище с высокой влажностью воздуха при температуре +1+7 градусов (рисунок 6).
Рисунок 6. Особенности зимнего хранения клубней
Иногда практикуется хранение клубней в дражированном виде, то есть, покрытыми слоем глины и высушенными. В условиях квартиры посадочный материал георгин хранят в плотно завязанных полиэтиленовых пакетах, пересыпая клубни каким-либо сухим изолирующим материалом, например, опилками, золой, торфом, песком. Самым надежным способом хранения клубней в теплых помещениях является использование парафина. Посадочный материал окунают в растопленный парафин, который после засыхания образует надежный слой, который не только защищает клубни от неблагоприятных факторов извне, но и предотвращает риск пересыхания.
Источник: https://mirfermera.ru/540-posadka-i-uhod-georgin-v-otkrytom-grunte.html
|
|
Сирень - посадка и правильная обрезка |
Среди всех весенних цветов выделяется сирень - пышный декоративный кустарник, вырастить который смогут даже начинающие садоводы. Посадить сирень в открытый грунт несложно, а сама культура не нуждается в особом уходе, поэтому этот декоративный кустарник выращивают в самых разных климатических и почвенных условиях, а также используют для озеленения городов.
Если вы хотите украсить свой участок пышным кустом ароматной сирени, рекомендуем ознакомиться с этой статьей. В ней вы найдете много полезных советов по посадке, уходу и выращиванию сирени в открытом грунте, а также о способах размножения кустарника.
В первую очередь нужно правильно выбрать место для посадки. Сирень относится к неприхотливым культурам, но при этом плохо переносит избыточную влажность. В подобных условиях корни начинают загнивать, и даже взрослый кустарник может погибнуть. Именно поэтому проводить посадку в заболоченных низинах или на участках, которые регулярно заливает водой, не рекомендуется. Кроме того, кустарник нежелательно высаживать в тени больших деревьев или на близком расстоянии от зданий. Подобное соседство не только создаст нежелательную тень, но и повысить влажность грунта.
Также рекомендуется выбирать участки со слабокислыми или нейтральными почвами. В них содержится достаточное количество гумуса для развития саженцев. Выбирая место для высадки, руководствуйтесь не только качеством грунта и его влажность, но и освещенностью участка. Сирень любит солнечный свет, но при этом плохо переносит сквозняки, поэтому ее следует высаживать на солнечных, но защищенных от сильного ветра местах.
Не менее важную роль играет и выбор самого саженца. При покупке следует обращать внимание на корневую систему: она должна быть крепкой и разветвленной, а ее диаметр должен составлять около 30 см.
Примечание: Покупать посадочный материал лучше в специализированных магазинах, а не с рук. Так вы будете уверены в качестве и здоровье саженцев.
Во время покупки можно провести небольшую проверку жизнеспособности растения. Нужно выбрать тонкий небольшой корень и согнуть его. Если он сломается и потемнеет, значит корешок высох, и такой куст не приживется.
Рисунок 1. Примеры качественного посадочного материала с закрытой корневой системой
Также можно проверить качество саженца по состоянию его коры. Если легонько поскрести ее пальцем, должен остаться зеленый след. Коричневая или серая поверхность свидетельствует о том, что саженец болен, и покупать его не стоит.
Здоровые и крепкие деревца достигают в высоту полуметра и более, а также имеют от 3 до 6 скелетных ветвей (рисунок 1).
Многие ошибочно считают, что лучшее время для посадки любых садовых культур, в том числе и сирени – это весна. На самом деле этот декоративный кустарник лучше высаживать в грунт в конце лета или начале осени. В таких условиях деревце успеет укорениться и окрепнуть до наступления холодов.
Но, если вы купили саженец с открытой корневой системой весной, и на нем еще не распустились почки, высадку можно провести и в это время. Главное – не допускать пробуждения почек, поскольку посадка в такой период может сильно ослабить кустарник и даже привести к его гибели.
Также высадку можно осуществлять в середине июля, когда кустарник уже отцвел и готовится к периоду покоя. Но самое лучшее время – это сентябрь, причем желательно провести процедуру до середины месяца, когда дневная температура достаточно высокая и не существует опасности ночных заморозков.
Осенью желательно завершить посадку до середины сентября, чтобы саженцы успели прижиться до наступления холодов. В этот период еще достаточно тепло и нет ночных заморозков, поэтому риск вымерзания молодых растений практически минимальный.
Рисунок 2. Этапы осенней посадки кустарника
Технология высадки включает несколько этапов. Во-первых, нужно очистить участок от сорняков и корней других растений. Во-вторых, необходимо подготовить ямы с вертикальными стенками глубиной до 50 см.
Примечание: Если вы планируете посадить несколько кустов, их лучше располагать на расстоянии 2-3 метров друг от друга, чтобы корни могли нормально развиваться.
На дно ямы укладывают слой дренажа и заполняют ее плодородной почвой, состоящей из компоста или перепревшего навоза (около 20 кг) на одно растение, 20 граммов суперфосфата и стакана древесной золы. Полученную смесь нужно насыпать холмиком, в центре которого устанавливают саженец и расправляют его корни. Углублять растение в почву нужно таким образом, чтобы его корневая шейка находилась в нескольких сантиметрах над поверхностью. Далее нужно хорошо полить землю, а когда вода впитается – провести мульчирование любым органическим материалом (рисунок 2).
Весна считается не самым лучшим временем для данной процедуры, так как в этот период легко упустить подходящий для высадки момент. Важно, чтобы до высадки почки на саженце не пробудились, но если это уже произошло, процедуру откладывают до конца лета.
Примечание: Именно из-за шанса упустить подходящее для посадки время рекомендуют покупать саженцы с закрытой корневой системой, так как их можно успешно хранить в течение нескольких месяцев.
Вне зависимости от срока нужно правильно подготовить почву: освободить участок от сорняков, перекопать его и подготовить питательный субстрат из перегноя, суперфосфата и древесной золы.
Также необходимо осмотреть сами саженцы и удалить все поврежденные и сухие части корней. Кроме того, желательно на несколько часов поместить корни в раствор корнеобразующего препарата, чтобы стимулировать акклиматизацию растения на новом месте.
Лучше всего выбирать пасмурный день или вечернее время для высадки саженцев. После подготовки посадочного материала приступают непосредственно к садовым работам.
Классическая схема посадки сирени выглядит так:
Необходимо дождаться, пока вода полностью впитается в грунт и замульчировать грядку. Это позволит сохранить оптимальную влажность почвы и не даст разрастаться сорнякам, которые существенно замедляют рост молодых кустарников.
Этот декоративный кустарник предоставляет широкий простор для фантазии при оформлении сада. Его можно высаживать как по одиночке, так и группами, но, если вы хотите сформировать сильные и красивые кустарники, лучше придерживаться расстояния в 2-3 метра между отдельным саженцами (рисунок 3).
Рисунок 3. Расстояние между кустами сирени при посадке
В некоторых случаях из сирени даже создают живые изгороди, но в этом случае растения будут нуждаться в более тщательной подкормке. Если же у вас есть возможность соблюсти оптимальное расстояние между растениями, особо активно удобрять сирень не придется, так как она будет получать все необходимые питательные вещества из почвы.
Данный способ размещения кустарников практикуется достаточно редко. Дело в том, что при букетной посадке саженцы располагаются очень близко друг к другу, иногда – в одной яме. Это позволяет создавать пышные насаждения, но ухаживать за взрослыми кустами будет сложно, особенно начинающим садоводам.
Рисунок 4. Букетное размещение кустарников
Кроме того, при букетном размещении необходимо учитывать особенности сортов. Как правило, для этой цели используют низкорослые сорта (рисунок 4). Высокорослые высаживать подобным способом нельзя, особенно в сочетании с низкорослыми видами.
У саженцев с закрытой корневой системой есть одно важное преимущество в сравнении с обычным посадочным материалом. Поскольку такие растения продаются в специальных горшочках, их можно высаживать практически в любое время года: с ранней весны и до осени.
Большинство сортов отличаются устойчивостью к засухе и холодам, но при этом плохо переносят застой влаги у корней. Поэтому следует тщательно выбирать место для посадки. Оно должно быть хорошо освещенным, но при этом закрытым от холодного ветра и сквозняков. Кроме того, лучше выбирать участки с рыхлым плодородным грунтом.
Примечание: Если почва на вашем участке не отвечает этим требованиям, нужно выкопать ямы, удалить грунт и заменить его специальной плодородной почвенной смесью.
Глубина и диаметр посадочной ямы должны составлять примерно 50 см. При этом важно, чтобы стенки лунки были вертикальными. Желательно располагать отдельные растения на расстоянии 2 метров друг от друга, чтобы в процессе роста они могли развивать сильную корневую систему.
Дно лунки заполняют питательной почвенной смесью, формируя из нее небольшой холмик. В его центр вертикально устанавливают саженец, расправляют его корни и присыпают оставшейся землей. При этом важно, чтобы корневая шейка выступала над поверхностью грунта на несколько сантиметров. После этого землю вокруг растения нужно тщательно утрамбовать, полить, а после впитывания влаги – замульчировать торфом или опилками, чтобы предотвратить испарение влаги и разрастание сорняков.
Несмотря на то, что сирень весьма требовательна к влажности и плодородности грунта, особого ухода она не требует. Летом землю поливают по мере подсыхания, расходуя до 30 л жидкости на один куст, а также проводят несколько рыхлений почвы с удалением сорняков.
Подкормки зависят от возраста растения. Молодые экземпляры в течение первых двух трех лет подкармливают только незначительным количеством азотных удобрений, а со второго года начинают вносить мочевину или аммиачную селитру (по 50 граммов под каждый куст).
Фосфорные и калийные удобрения нужно вносить раз в 2-3 года. Их можно просто рассыпать по поверхность грунта, после чего провести обильный полив. Эффективными считаются и органические подкормки, например, навозная жижа (1 часть коровьего навоза на 5 частей воды).
Этот декоративный кустарник нуждается в обрезке так же, как и другие растения в саду. Но у этого процесса есть и свои особенности. К примеру, кустики младше двух лет не обрезают вообще, так как у них еще сформировались не все скелетные ветви. Формировать крону начинают только с третьего года, причем этот процесс занимает несколько лет (рисунок 5).
Рисунок 5. Формирующая и омолаживающая обрезка кустарника
Обрезку лучше проводить ранней весной, до начала сокодвижения и пробуждения почек. Для этого отбирают 5-7 сильных и красивых веток, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Остальные побеги и корневую поросль удаляют. Следующей весной срезают половину цветущих веток. При этом оставшиеся побеги также укорачивают, оставляя на них не более 8 почек. Это поможет сформировать пышный и сильный кустарник.
Примечание: Одновременно с формирующей обрезкой проводят санитарную, удаляя все сухие или поврежденные ветки, а также побеги с признаками болезней.
Сирень можно формировать не только в виде кустарника, но и небольшого деревца. Для этого нужно выбрать саженец с вертикальным прямым стволом и после посадки слегка укоротить его (на высоту штамба). По мере отрастания боковых веток формируют скелетные побеги, оставляя по 5-6 самых сильных экземпляров, отходящих в стороны. Одновременно крону очищают от побегов, растущих внутрь, и корневой поросли. Постепенно скелетные ветки окрепнут, и дальнейшая обрезка будет включать только санитарные мероприятия и регулярное прореживание кроны.
Существует несколько способов пополнить количество растений в саду новым посадочным материалом. Для этого используют методы черенкования, прививки, а также выращивание из семян и черенков.
У каждого способа есть свои особенности, поэтому рассмотрим подробнее ключевые моменты каждого из них.
Размножение семенами используют в специализированных питомниках для получения посадочного материала определенного сорта. Таким же методом выращивают и некоторые дикорастущие сорта.
После сбора семян их стратифицируют в течение двух месяцев, завернув во влажную ткань и поместив в холодильник. Посев осуществляют весной или осенью, а после появления нескольких настоящих листочков – пикируют саженцы в отдельные емкости.
Вырастить полноценный саженец из семян сложно, так как этот процесс занимает слишком много времени. поэтому в домашних условиях лучше использовать черенкование или размножение отводами и прививкой.
Несмотря на то, что метод черенкования считается одним из лучших, определенные сложности во время его проведения все же существуют. Основная трудность в том, что черенки сирени долго укореняются, поэтому заготавливать их нужно в самый активный период жизни кустарника – во время цветения или сразу после его завершения (рисунок 6).
Рисунок 6. Этапы черенкования культуры
Кроме того, нужно правильно выбрать исходный материал. Для этого выбирают молодые неодревесневшие побеги, расположенные внутри кроны. На них должно быть 2-3 междоузлия или узла, причем срезать веточки лучше всего утром.
Нижний срез черенка должен быть косым, а верхний – прямым. Нижний конец освобождают от листьев и опускают в раствор корнеобразующего препарата на 16 часов. После этого посадочный материал помещают в емкость с торфом или песчаным грунтом на таком расстоянии, чтобы их листья не соприкасались. Далее нужно опрыскать ростки водой и накрыть банкой. Емкость нужно перенести в тень и периодически осматривать, не допуская пересыхания грунта.
Первые корни появятся примерно через 2-3 месяца. Начиная с этого момента нужно регулярно снимать укрытие для проветривания. Посадку можно проводить в середине лета, если ростки успели образовать нормальную корневую систему. Но, если это произошло осенью, следует оставить черенки до весны.
Размножение корневой порослью (отводами) также считается эффективным методом получения качественного посадочного материала. Для этого весной нужно выбрать молодой побег, который еще не успел одревеснеть, и перетянуть его медной проволокой у основания и на расстоянии 80 см.
Примечание: При перетягивании побега важно не повредить его кору, так как в этом случае отводок может не прижиться.
Далее подготовленную ветку укладывают в неглубокую бороздку (не более 2 см), а верхушку оставьте на поверхности. Чтобы побег не выталкивался на поверхность, его нужно фиксировать шпильками. В течение лета отводок регулярно поливают и удаляют вокруг него сорняки (рисунок 7).
Рисунок 7. Особенности размножения корневыми отводками
Когда поросль, образовавшаяся на ветке, достигнет высоты в 15 см, проводят окучивание примерно до половины высоты побегов. По мере отрастания веток землю досыпают, а с наступлением холодов отделяют отводок от материнского куста и разрезают на несколько частей так, чтобы у каждой из них оставалась часть корней. После этого их можно пересадить на постоянное место, но на зиму нужно обязательно обустроить укрытие из хвои.
Выращивание нового посадочного материала методом прививки – достаточно сложный процесс, для которого садоводу нужно обладать определенными навыками. Но при этом можно сразу получить большое количество одинаковых по высоте саженцев.
Рисунок 8. Особенности прививки сирени на подвой
Для прививки используют черенки или окулировку, а в качестве подвоя используют бирючину или венгерский сорт кустарника. Для этого используют метод окулировки спящей или пробуждающейся почкой (летом или весной). Во второй половине июня приступают к подготовке подвоя: удаляют всю корневую поросль и укорачивают боковые побеги так, чтобы их высота не превышала 15 см (рисунок 8).
Примечание: Обрезку непосредственно перед окулировкой проводить нельзя, так как ранка не успеет затянуться и саженец будет слишком слабым.
До начала прививки проводят обильный полив в течение 5-6 дней, а перед процедурой тщательно протирают место крепления почки влажной чистой тканью. На подвое на уровне 3-5 см от уровня земли делают Т-образный разрез длиной до 3 см, аккуратно приподнимают кору и вставляют в образовавшееся отверстие почку или черенок. После этого ветку нужно аккуратно перемотать изолентой или пленкой для фиксации.
Существует много мнений относительно лучших сроков для посадки сирени. На самом деле высадку можно проводить с весны по осень, но при этом необходимо придерживаться определенных правил.
Во-первых, если вы планируете весеннюю высадку, ее нужно завершить до начала сокодвижения и пробуждения почек.
Во-вторых, при летней посадке преимущество следует отдавать середине июля. В этом время кусты начинают готовиться к периоду покоя и нормально переносят пересадку.
Если же вы выбрали в качестве периода посадки осень, ее проводят до середины сентября. В этот период еще достаточно тепло и нет ночных заморозков, поэтому саженцы успеют укорениться до наступления холодов.
Источник: https://mirfermera.ru/496-siren-posadka-i-uhod-v-otkrytom-grunte.html
|
|
Хвойные растения - их классы и виды |
Хвойные растения для сада обладают высокой декоративностью. Кроме того, они неприхотливые в уходе, и будут радовать глаз яркой зеленью круглый год. Большинство хвойных также обладают характерным освежающим ароматом, который оказывает целебное действие на организм человека.
Самые популярные виды хвойных растений с названиями и фото вы найдете в этой статье, и сможете выбрать дерево, которое будет гармонично вписываться в ландшафт вашего участка.
Карликовые хвойные растения в последнее время пользуются большим спросом. Они отлично смотрятся на участке не только в качестве самостоятельной культуры, но и как элемент декоративных композиций (к примеру, альпийских горок).
Примечание: Под карликовыми видами подразумевают сорта, высота которых во взрослом возрасте не превышает рост человека, а объем кроны – не больше обхвата рук (рисунок 1).
Карликовые сорта в свою очередь делят на несколько видов, в зависимости от высоты взрослого растения. К примеру, полнорослые могут достигать в высоту 3 метров, среднерослые вырастают до 30 см. Также существуют карлики, мини-карлики и микрокарлики с высотой 15, 8 и 3 см соответственно.
Основная особенность карликовых хвойных деревьев – в их небольшой высоте. Но это далеко не все характерные черты, которыми обладают эти культуры.
Среди особенностей карликовых культур выделяют:
Рисунок 1. Разнообразие хвойных культур для сада
Кроме того, эти виды хорошо переносят холода, так как снег покрывает их полностью, и не дает корням и стеблям перемерзнуть. Но при этом следует учитывать, что все карликовые деревья подвержены грибным заболеваниям, поэтому их нужно вовремя очищать от сухих ветвей и периодически опрыскивать фунгицидами.
Среди всех карликовых сортов самыми популярными считаются ели. Их высота составляет не более полуметра, при этом крона раскидистая, а ветки тонкие и плотно прилегают друг к другу.
Очень часто такие виды имеют округлую форму, которая имеет высокую декоративную ценность. Если вы планируете выращивать их на своем участке, нужно учесть, что для подбирают хорошо освещенные места. Если света будет слишком мало, нижние ветки оголяться, и культура потеряет свою первоначальную форму.
Кроме того, их нужно притенять или высаживать возле других культур, так как карликовые формы часто получают солнечные ожоги. Также следует позаботиться о достаточном поливе.
Хвойные культуры представлены в очень широком видовом разнообразии. Каждая культура имеет свои внешние особенности, а также определенные требования к почве, режиму полива и освещения.
Чтобы создать красивую композицию у себя в саду, нужно знать основные особенности растений. Популярные виды хвойных деревьев с фото и названиями будут приведены ниже.
Внешне у пихты есть схожесть с елью. Это высокое дерево с пирамидальной кроной, которое предпочитает солнечные участки, но и легкое затенение переносит хорошо.
Существует несколько видов пихт, которые широко используются в ландшафтном дизайне (рисунок 2):
Рисунок 2. Популярные виды декоративной пихты: 1 и 2 - корейская, 3 и 4 - бальзамическая
В дикой природе можжевельник встречается в теплом южном климате. Это неприхотливое растение, которое хорошо переносит и яркий свет, и засуху. Кроме того, он может расти даже на почвах с низкой плодородностью (рисунок 3).
Рисунок 3. Внешние особенности можжевельника
Можжевельник ценят за насыщенный приятный аромат. Для выращивания в домашних условиях чаще всего используют обыкновенный и горизонтальный можжевельник.
Среди декоративных растений туя считается одним из самых распространенных. Это неприхотливое растение, которое можно сажать в любое время года.
Ценность этого дерева в том, что ее кроне можно придавать самые разнообразные формы, поэтому тую часто используют для создания аллей, живых изгородей и цветочных композиций (рисунок 4).
В дикой природе именно сосны чаще всего встречаются на открытых местах. Это дерево быстро растет, обладает устойчивостью к низким температурам и недостатку влаги, но при этом предпочитают хорошо освещенные участки.
В декоративных целях можно использовать как обычные, так и декоративные виды сосны (рисунок 5):
Рисунок 5. Виды декоративных сосен для сада: 1 - низкорослая горная, 2 - кедровая европейская, 3 - низкая
Как и другие виды хвойных деревьев, ель отличается неприхотливостью. Хорошо растет на песчаных и каменистых грунтах, неплохо переносит мороз и засуху, и может расти даже в тени (рисунок 6). Взрослое дерево вырастает достаточно высоким, поэтому для садов чаще используют карликовые сорта.
Рисунок 6. Способы оформления садового участка с использованием елей
Кипарисовик – это дерево с пирамидальной кроной, внешне похожее на тую. Существует более 100 видов этой культуры, в том числе, и карликовые сорта, которые подходят для выращивания на небольших площадях.
Рисунок 7. Кипарисовик и его внешние особенности
Кипарисовик обладает высокой декоративностью, а его кроне легко придать нужную форму путем формирующей обрезки (рисунок 7).
Тис принадлежит к хвойным растениям с высокой декоративной ценностью. Помимо вечнозеленых иголок, дерево приносит ярко-красные плоды, которые эффектно смотрятся в саду (рисунок 8).
Рисунок 8. Применение тиса в ландшафтном дизайне
Тис желательно высаживать на некотором расстоянии от других растений, так как его мощная корневая система будет лишать другие культуры питательных веществ и влаги.
Источник: https://mirfermera.ru/341-vidy-hvoynyh-rasteniy-s-nazvaniyami-i-foto.html
|
|
Посадка малины в открытый грунт весной и осенью |
Малина, как любое другое садовое растение, имеет определенные особенности посадки и ухода, которые обязательно следует учитывать при размещении кустов в саду. Посадка малины весной, проведенная правильно, позволит получить здоровые и урожайные кусты, которые будут радовать вас крупными и сочными ягодами.
Из данной статьи вы узнаете, как правильно посадить малину на участке, и какие почвенные и климатические условия необходимо обеспечить культуре для полноценного роста, развития и плодоношения.
Малина – одна из самых популярных садовых культур, а ее ягоды содержат много полезных веществ. Но, чтобы кусты стабильно приносили богатый урожай, нужно правильно проводить высадку и выбирать место для размещения кустов.
Ниже мы опишем самые подходящие периоды для высадки малины в открытый грунт, а также приведем основные способы высадки и правила подготовки почвы для будущего кустарника.
При выращивании малины важно соблюдать сроки высадки в грунт. Культура хорошо переносит как весеннюю, так и осеннюю процедуру, но срок все же нужно выбирать, руководствуясь особенностями климата вашего региона.
В южных регионах осень теплая и продолжительная, поэтому и культуру можно высаживать с сентября и до начала октября. До наступления холодов растения успеют укорениться и окрепнуть, а весной активно пойдут в рост.
Примечание: Осенняя посадка считается предпочтительной, так как она позволяет раньше получать урожай.
На юге растение не рекомендуют высаживать весной. В таких регионах весна проходит быстро, и наступает летняя жара, которую молодые саженцы переносят плохо. Кроме того, весной в южных регионах недостаточно влаги, что может спровоцировать замедление роста и даже гибель молодых растений.
В умеренном климате и северных регионах все происходит наоборот. Весна считается лучшим временем для переноса в грунт, так как в это время почва достаточно насыщена влагой, а саженцы успевают полностью прижиться и сформировать сильную корневую систему до зимы. Если провести ее осенью, культура не успеет окрепнуть до зимы, и замерзнет.
В умеренном климате с теплой осенью и снежной зимой малину можно сажать как весной, так и осенью. Предпочтение следует отдавать осенней посадке, но лишь в том случае, если климат достаточно мягкий, а осень продолжительная. Только в таких условиях растения успеют укорениться до наступления холодов.
Вне зависимости от сроков высадки, культуре нужно создать оптимальные условия для роста (рисунок 1):
Рисунок 1. Основные правила посадки
Малина достаточно сильно истощает почву. Поэтому каждые 5-7 лет ее нужно пересаживать на новый участок. Кроме того, ее нельзя сажать на грядку, где раньше выращивали картошку, перец или помидоры, а лучшими предшественниками считаются зерновые и бобовые культуры.
Выбирать место под малинник нужно тщательно. Во-первых, участок должен быть защищен от северного ветра. Во-вторых, он должен хорошо освещаться солнцем. Если культура будет расти в тени, ее побеги слишком сильно вытянутся, а плоды будут мелкими.
Желательно, чтобы почва на участке была легкой и плодородной. Но малина хорошо растет и на черноземе и даже на песке. Но если на участке преимущественно песчаный грунт, кусты необходимо ежегодно удобрять органическими подкормками.
Подготовка почвы зависит от сроков высадки (рисунок 2). Если она запланирована на осень, за полтора месяца до этого нужно внести в грунт перепревший навоз, сернокислый калий и суперфосфат.
Примечание: На тяжелый глинистых грунтах навоза нужно больше (около 30 кг на квадратный метр), а торфяную почву дополняют песком из расчета 4 ведра на метр.
Рисунок 2. Подготовка почвы к посадке малины
Подготовка почвы для весенней посадки – более простая процедура. Непосредственно перед высадкой саженцев снимают верхний плодородный слой почвы, смешивают его с навозом и заполняют подготовленной смесью лунки. Если подготовить лунки заранее нет возможности, удобрения вносят прямо в яму, непосредственно при высадке саженца.
Малина растет кустами, поэтому для данной культуры можно использовать один из нескольких способов высадки: рядами, кустами или в отдельных емкостях (рисунок 3).
Самым удобным считается рядовой способ выращивания. В данном случае саженцы размещают в длинных траншеях на небольшом расстоянии друг от друга, формируя своего рода живую изгородь.
Рисунок 3. Основные способы посадки: рядовой, кустовой и в емкостях
Кустовой способ также пользуется популярностью. В данном случае саженцы размещают на расстоянии полутора метров друг от друга. Так растения получают больше пространства и формируют пышные и урожайные кусты. Однако при данном способе выращивания кустарник нужно ежегодно обрезать, удаляя слабые и поврежденные побеги.
Для небольших участков с ограниченным пространством хорошо подойдет способ выращивания в емкостях: пластиковых горшках, ведрах, бочках или даже старых покрышках. У емкости нужно отрезать дно и слегка прикопать в грунт. Внутреннее пространство наполняют плодородным грунтом и высаживают саженцы. При таком способе пространстве экономится пространство на участке, так как рядом с малиной можно выращивать и другие культуры, а корневая система кустов ограничивается пространством емкости и не распространяется по участку.
Начинающих садоводов часто интересует, как сажать малину весной, и существует ли определенная пошаговая инструкция процедуры. По сути, высадка весной и осенью проводится по одной технологии, главное – строго соблюдать правила агротехники и правильно подготавливать грунт для выращивания саженцев (рисунок 4).
Заранее нужно выбрать участок под грядку и подготовить почву на нем. При необходимости в грунт нужно внести песок, органические и минеральные удобрения. Подробнее технология посадки малины весной саженцами будет описана ниже.
Готовить лунки и траншеи нужно ранней весной, как только оттает грунт. Высадку самих саженцев проводят позднее, когда установится стабильная теплая погода.
Желательно провести высадку до начала заморозков. Культура отличается хорошей устойчивостью к низким температурам, и весенние заморозки редко повреждают ее побеги. Кроме того, ранняя весенняя процедура необходима для того, чтобы растения успели полностью акклиматизироваться и укорениться до осени.
Участок должен быть достаточно открытым, но при этом его желательно защитить от сквозняков и холодного ветра. К примеру, можно высадить кусты на некотором расстоянии от живой изгороди или здания.
Рисунок 4. Посадка саженцев в открытый грунт
Важно, чтобы малинник хорошо освещался солнцем. Если света будет недостаточно, побеги станут слишком длинными, плоды – мелкими. Кроме того, растение быстро формирует молодые корни и побеги, и со временем может самостоятельно переместиться с притененного участка на более освещенный, угнетая другие культуры.
Подготовка почвы зависит от времени года. Если высадка запланирована на весну, сразу после того, как земля оттает, необходимо выкопать нужное количество ям (размером 50*40*40 см), отложив в сторону верхний плодородный слой.
Примечание: Расстояние между лунками должно составлять примерно 50 см, а между рядами – до полутора метров.
Плодородную почву смешивают с перегноем (10 кг), суперфосфатом в гранулах (100 гр), древесной золой (400 гр) и сернокислым калием (50 гр). Часть земли высыпают обратно в яму, остальную оставляют до момента посадки.
Если она запланирована на осень, ямы начинают готовить за полтора месяца до проведения процедуры. Весь участок глубоко перекапывают и вносят органические и минеральные удобрения. Если грунт торфяной, дополнительно вносят песок (4 ведра на квадратный метр). К высадке саженцев можно приступать в сентябре или начале октября.
Чтобы высадка в открытый грунт прошла успешно, нужно не только правильно подготовить почву, но и подобрать подходящие саженцы.
Для высадки подходят саженцы с двумя или тремя сильными побегами и хорошо развитой корневой системой. Если вы не планируете высаживать саженец сразу после покупки, его нужно прикопать во влажном грунте или накрыть мокрой тканью, чтобы не допустить пересыхания корней.
При высадке саженцев их нельзя сильно углублять в грунт, поскольку от этого культура замедлится в росте. Но также не рекомендуется мелкая высадка, при которой корни начнут пересыхать.
Малина, как и любая другая садовая культура, нуждается в определенном уходе, который зависит от времени года (рисунок 5). К примеру, весной нужно убрать с участка всю опавшую листву, так как в ней могут находиться возбудители болезней и личинки вредителей.
Примечание: Кусты очень быстро разрастаются, поэтому весной их нужно обязательно подвязать к опорам.
В дальнейшем уход за культурой является стандартным. Почву нужно регулярно освобождать от сорняков и рыхлить ее поверхностный слой, а грунт вокруг кустов мульчировать, чтобы остановить испарение влаги и рост сорняков. Кроме того, ее ежегодно подкармливают жидкими азотными удобрениями.
Не менее важные мероприятия проводят и осенью. Основная задача после сбора урожая – обеспечить кустам комфортные условия зимовки. Для этого старый слой мульчи убирают и сжигают, а почву вокруг кустов аккуратно рыхлят (не глубже 10 см). Осенью нельзя вносить азотные удобрения, так как они спровоцируют рост молодых побегов, куст ослабнет и не сможет перенести зиму.
Рисунок 5. Уход за малиной в открытом грунте
Полив проводят только во время сильной засухи, так как этой культуре вполне достаточно естественных осадков, даже если дожди не слишком обильные. Кроме того, весной и осенью кусты нужно обрезать. Весной удаляют подмерзшие и поврежденные побеги, а осенью – двухлетние ветки, которые уже не принесут плодов.
Основное отличие ремонтантной малины от обычной – в раннем начале плодоношения. Фактически, высадив такую культуру весной, следующим летом уже можно собирать урожай. Но, чтобы культура обильно плодоносила, нужно соблюдать определенные правила и особенности посадки и ухода за ней (рисунок 6).
Рисунок 6. Посадка ремонтантных сортов
Во-первых, ремонтантные сорта еще более требовательны к плодородности грунта и освещению, чем обычные. Поэтому участок должен быть хорошо освещен, а почву, при необходимости, дополнительно удобряют органическими и минеральными подкормками.
Подготовку почвы начинают ранней весной, вскоре после схождения снега. Для этого копают небольшие ямы размером 40*40 см и на расстоянии 70 см друг от друга. Ширина междурядий при этом должна быть около полутора метров, чтобы кустам было достаточно пространства для роста.
Почву желательно удобрить органическими и минеральными подкормками. Это позволит не вносить удобрения в процессе выращивания.
Подготовка саженца также является важным этапом выращивания. У хорошего саженца должна быть развита корневая система, а диаметр нижней части побега должен быть минимум 5 см.
Примечание: Для проверки жизнеспособности саженца достаточно срезать с него одну почву. Кора под ней должна быть зеленой, а не коричневой.
Корни саженца желательно на сутки погрузить в раствор корнеобразователя. При переносе в грунт саженец заглубляют в яму так, чтобы его корневая шейка находилась на уровне земли. Далее его присыпают землей, слегка уплотняют грунт и поливают его.
Посадку ремонтантной малины можно проводить несколькими способами (рисунок 7). Большинство садоводов используют рядовой способ. В данном случае саженцы высаживают в траншеи или отдельные лунки, расположенные рядами. Главное, чтобы расстояние между кустами не было меньше 40 см.
Рисунок 7. Схема высадки ремонтантной малины в грунт
Кроме того, ее можно высаживать в произвольном порядке, кустовым методом. Но, если на участке мало свободного места, можно высадить саженцы в старые ведра, бочки или другие емкости без дна. Так корневая системе не будет слишком активно развиваться, а кусты не будут самостоятельно распространяться по участку, сохраняя при этом свою урожайность.
Осень считается лучшим временем для посадки ремонтантных сортов. Если провести ее в сентябре или начале октября, саженцы успеют прижиться к наступлению холодов и окрепнут до нового сезона.
Как и в случае с весенней процедурой, осенняя включает определенные правила по подготовке почвы и саженца, хотя в целом, они схожи.
В отличие от посадки обычных сортов весной, участок для выращивания ремонтантных готовят еще весной.
Во-первых, грядку, на которой осенью разместят малину, нужно тщательно перекопать и внести в нее органические и минеральные удобрения. Во-вторых, участок нужно обязательно освободить от сорняков и опавших листьев, в которых могут быть личинки вредителей или возбудители болезней.
Саженцы ремонтантной малины готовят к осенней посадке так же, как и при проведении данной процедуры весной. Корни должны быть влажными, поэтому, если вы купили саженец, но не планируете высаживать его сразу, лучше прикопать его во влажном грунте.
Кроме того, нужно проверить саженец на жизнеспособность, удалив одну почку. Кора под ней должна быть зеленой. Если ткани под корой сухие, саженец не подходит для выращивания.
Тибетская малина пока редко встречается в садах нашей страны, хотя в странах Европы ее выращивают достаточно часто. Кроме вкусных и полезных плодов, она обладает высокой декоративной ценностью (рисунок 8). По вкусу ее ягоды напоминают клубнику и ежевику одновременно. Но, чтобы вырастить эту необычную культуру в своем саду, нужно учитывать некоторые ее особенности.
Основные правила выращивания тибетской малины такие:
Рисунок 8. Особенности выращивания тибетской малины
Удаление сорняков также является важным этапом ухода. Но следует учитывать, что корни тибетской малины находятся близко к поверхности, поэтому сорняки следует удалить только вручную. Кроме того, почву вокруг кустов желательно мульчировать, чтобы остановить рост сорных растений.
При посадке малины особенно важно точно соблюдать расстояние между рядами и кустами. Этой культуре требуется достаточно много пространства для роста, поэтому кусты размещают на расстоянии 40-50 см друг от друга (рисунок 9).
Рисунок 9. Схема размещения кустов малины и расстояние между ними
Расстояние между рядами должно составлять 150-170 см. Только в таком случае культура будет формировать пышные кусты с большим количеством плодов.
Источник: https://mirfermera.ru/446-posadka-maliny-vesnoy-i-osenyu.html
|
|
Правильная обрезка груши |
Лишние ветки с груши лучше удалять весной или осенью, когда дерево находится в состоянии покоя, но фактически, обрезку можно проводить в любое время года, если в этом есть необходимость. Чтобы правильно провести процедуру, нужно знать схему обрезки груши, а также просмотреть фото и видео по данной теме. Из этой статьи вы узнаете, как правильно делать обрезку груши, и какие особенности нужно при этом учитывать. Также мы опишем правила проведения процедуры для деревьев разных возрастов и разных сезонов.
С приходом осени владельцы дачных и садовых участков начинают планировать мероприятия, направленные на подготовку сада к зиме и следующему сезону.
Рисунок 1. Пример правильной обрезки груши
Чаще всего возникают вопросы, касающиеся обрезки плодовых деревьев. В этой статье вы сможете ознакомиться с сезонными особенностями данной процедуры на примере груши, которая является не только очень вкусной, но и чрезвычайно полезной садовой культурой.
Примечание: Известно, что удаление лишних веток улучшает урожайность культуры и качество плодов, регулирует плодоношение и рост, улучшает форму кроны и помогает улучшить ее освещение.
С помощью данной процедуры можно вырастить крепкое дерево желаемой формы и высоты, а также сохранить его продуктивность на длительное время (рисунок 1). В процессе проведения следует учитывать множество факторов, среди которых немаловажную роль играет сорт дерева, в нашем случае, груши.
Следует знать, что у молодых саженцев (до 1 года) стволы укорачивают на 25% от их длины с целью разветвления кроны. Боковые же ветки укорачиваются только до первой почки.
На втором году жизни следует укоротить верхушку главного ствола на 25-30 см, а боковые побеги – на 6-8 см. При этом нижние ветки должны быть длиннее верхних, соответственно, форма кроны должна иметь форму пирамиды. Также следует знать, что чем старее дерево, тем медленнее на ней появляются новые побеги. Для достаточно зрелых экземпляров необходимость в формирующей обрезке возникает один раз в три года.
После подготовительных работ в первые два года жизни саженца, можно приступать к основной обрезке. Она проводится в два этапа – санитарный и формирующий (рисунок 2).
Лучшим временем для проведения первого является самое начало весны, когда возникает необходимость удалить все сухие и поврежденные ветки после зимы. Формирующая обрезка следует за санитарной, с интервалом в два месяца.
Набор инструментов для данной процедуры стандартный. Он включает в себя: секатор, сучкорез, садовые ножи и пилы. Напоминаем, что секатор применяется для удаления веток, диаметром в 2 см, для побегов более крупных размеров используют сучкорез. Небольшую чистку можно провести при помощи садового ножа, а большие ветки срезать садовой пилой.
Рисунок 2. Этапы обрезки груши
Какой бы инструмент вы не использовали, помните, что он должен быть чистым, без следов ржавчины, хорошо наточенным. Кроме того, перед применением его необходимо обрабатывать дезинфицирующим средством, чтобы уберечь растение от всевозможных инфекционных заболеваний, передающихся через инструмент.
Грушу можно обрезать в любое время года, кроме зимы. Чаще всего практикуется ранняя весенняя обрезка, которая проводится до наступления вегетационного периода. Однако, имеют право на существование летняя и осенняя, характеристики которых представлены ниже.
Поскольку данная культура цветет и плодоносит на прошлогодних побегах, то весеннюю обрезку нужно проводить очень рано, еще до момента набухания почек при температуре окружающей среды не ниже +5 градусов.
Примечание: Прежде всего, необходимо проредить крону дерева для лучшего доступа воздуха и света. Затем приступают к укорочению центрального ствола на четвертую часть его высоты, а также к удалению сухих или поврежденных побегов.
К тому же, ветки растут не только в высоту, но и горизонтально, поэтому горизонтальные побеги сохраняются, а идущие вертикально вверх и вниз, удаляются (рисунок 3). При вырезке веток под кольцо сначала необходимо сделать нижний зарез, а потом верхний запил, чтобы предотвратить задирание коры. Чтобы стимулировать рост боковых побегов, прибегают к укорачиванию веток. Все места срезов в обязательном порядке смазываются антисептическими веществами: масляной краской, садовым варом, олифой. При условии правильно проведенной процедуры, все срезы зарастут к следующему году.
Рисунок 3. Особенности весенней обрезки
Осенняя обрезка проводится, начиная с последних чисел августа и по середину сентября. Ей подлежат только ранние и средние сорта этого плодового дерева. Существуют некоторые особенности процедуры, которые необходимо знать для ее качественного проведения (рисунок 4).
Рисунок 4. Правила обрезки деревьев осенью
Места срезов необходимо обработать специальными антисептическими веществами для лучшего заживления. Также следует учитывать, что обрезанная осенью культура не нуждается в какой-либо подкормке.
Проводить обрезку в зимнее время не рекомендуется по причине медленного заживления ран и большого риска гибели поврежденных веток от мороза. Поэтому зимой удаляют очень раскинутые ветки и укорачивают высоту дерева. Сначала эту процедуру проводят со старыми деревьями, поскольку пробуждение почек у них происходит раньше, а затем – с молодыми.
Удаляются омертвевшие, слабые, поврежденные и перекрестные побеги. Обрезку и удаление больших веток необходимо разделить на несколько сезонов. Следует знать, что для зимней процедуры очень важна чистота и стерильность рабочих инструментов, ведь от этого зависит скорость заживания ран. Так же, как и при других сезонных обрезках, места срезов следует обрабатывать специальными веществами.
Целью чистки в летнее время является удаление выросших побегов на верхушке дерева, иными словами, прищипка. Ее можно проводить вручную, или при помощи секатора.
Эта процедура позволяет растению экономно использовать питательные вещества, поступающие к нему из грунта. Обрезка, проведенная в июне, когда происходит интенсивный рост растения, приводит к усиленному росту побегов, расположенных по соседству с прищипнутыми, и к превращению листовых почек в плодовые. Возможно также проводить летнюю обрезку в период затухания роста веток, что стимулирует вызревание побегов и позволяет пазушным почкам лучше развиваться.
Сезонным обрезкам подлежат разные возрастные категории плодовых деревьев: как молодые, так и зрелые экземпляры. Особенности обрезки, схемы и перечень необходимых инструментов вы найдете ниже.
В первый раз молодую грушу обрезают сразу же после посадки, чтобы улучшить питание корневой системы с целью ее восстановления. Деревья старше 1 года, необходимо обрезать уже 2 раза в год. При этом следует знать, что проводник должен быть расположен выше обрезанных побегов, а полускелетные ответвления укорочены на 25% от их общей длины (рисунок 5).
Примечание: Перезимовавшее растение следует внимательно осмотреть с целью выявления волчков, поскольку они быстро превращаются в большие ветки, загущающие крону.
Поэтому весной волчки необходимо переделать в обрастающие и полускелетные ветки, а некоторые полностью удалить. Иногда, при поражении древесины низкими температурами, приходится срезать части ветвей, расположенных над волчками. На четвертом году жизни проводят закладку второго яруса кроны, а начиная с пятого – потребность в укорочении веток становится более умеренной из-за уменьшения ежегодного прироста.
Обрезка старой груши иногда бывает губительной для самого дерева, однако она все же необходима для его омоложения. Случается, что при неправильном уходе она вырастает слишком высокой. В таком случае обязательно нужно провести мероприятия по укорочению ее длины.
Рисунок 5. Особенности обрезки молодых плодовых деревьев
Как правило, эти работы начинаются в конце зимы и продолжаются до начала образования почек. Омоложение дерева происходит через прореживание кроны путем удаления всех больных, поврежденных, неплодоносящих побегов. После прореживания приступают к удалению конкурентных побегов, а также тех веток, которые растут параллельно кроне дерева и под острым углом к ней. Свежие ранки обрабатывают специальным веществом, например, садовым варом. Таким образом можно не только уберечь старое дерево от срубки, но и подарить ему новую жизнь.
|
|
Посадка, уход и обрезка плодовых деревьев |
Если вы мечтаете вырастить большой сад с фруктовыми деревьями, наша статья поможет найти ответы на все вопросы по садоводству. Вы узнаете, как правильно проводить посадку саженцев, ухаживать за ними в зависимости от сезона и проводить обрезку плодовых деревьев весной для сохранения урожайности.
В статье приведены рекомендации по уходу за основными садовыми культурами в зависимости от сезона, а фото и видео помогут освоить необходимые практические навыки садовода.
Начинающие садоводы часто совершают распространенную ошибку, а именно – неправильно проводят посадку садовых культур.
Примечание: Выкопать ямку, вставить в нее саженец и присыпать землей – далеко не все, что нужно для укоренения и роста. Чтобы культура прижилась, нужно правильно выбрать место, подготовить участок и провести пересадку в соответствии со всеми правилами.
Посадку садовых культур лучше всего проводить ранней весной, когда почва прогреется. В некоторых случаях допускается и осенняя посадка, но в этом случае за саженцем нужно ухаживать более тщательно, чтобы он успел укорениться и окрепнуть к зиме.
Правильная высадка проводится так (рисунок 1):
Рисунок 1. Правильная посадка садовых культур
Важно сделать лунку подходящего размера. В ней должны свободно помещаться расправленные корни. После помещения саженца в лунку, корни присыпают плодородной землей, поливают и уплотняют грунт. Когда вода впитается, можно полить еще раз. В дальнейшем за саженцем необходимо наблюдать, чтобы вовремя внести удобрения, полить или опрыскать культуру от болезней и вредителей.
Чтобы сад был урожайным, а молодые растения быстрее приживались, за ними нужно постоянно ухаживать.
Основной уход за саженцами включает (рисунок 2):
Рисунок 2. Основные этапы ухода за плодовыми культурами: обрезка, побелка стволов, полив и установка опор для ветвей
Молодые саженцы также обязательно осматривают на наличие симптомов болезней и личинок вредителей. Это позволит вовремя провести опрыскивание для сохранения жизнеспособности культуры. Также ежегодно проводят обрезку для формирования кроны и стимуляции образования новых побегов.
Среди популярных садовых деревьев выделяют множество видов. К сожалению, далеко не все они подходят для выращивания в умеренном климате. К примеру, цитрусовые и субтропические можно вырастить только теплых южных регионах.
Самыми распространенными считаются такие виды фруктовых деревьев и плодовых кустарников (рисунок 3):
Рисунок 3. Популярные виды садовых культур: 1 - семечковые, 2 - косточковые, 3 - орехоплодные, 4 - ягодные
Также в садах можно выращивать шиповник, облепиху, шелковицу, жимолость и боярышник. Разнообразие видов очень велико, а благодаря работе селекционеров удалось вывести сорта, устойчивые к перепадам температур и болезням.
Одним из важнейших условий успешного выращивания садовых культур является правильный выбор сорта. Все выведенные культуры проходят многолетнюю проверку соответствия почвенным и климатическим условиям региона. Поэтому, для каждой климатической зоны предусмотрены свои сорта.
Лучшими считаются зимостойкие сорта, так как они хорошо приживаются в любом климате, а снижение температуры на отражается на урожайности.
Среди лучших зимостойких сортов выделяют:
Также существуют зимостойкие сорта вишни (Молодежная, Память Енакиева) и черешни (Брянская розовая, Тютчевка и др.).
Акклиматизация саженцев зависит и от удобрений, которые вносились в процессе посадки.
Примечание: При подготовке лунки верхний (плодородный) слой почвы снимают и не смешивают с остальным грунтом, извлеченным из ямы. Эта земля позже используется для заполнения пространства внутри лунки.
Традиционно во время посадки используются органические и минеральные удобрения. Из органических удобрений можно использовать перепревший навоз и компост. Свежую органику использовать нельзя, так как выделение аммиака в процессе разложения может спровоцировать загнивание корней.
Из минеральных удобрений при посадке можно использовать любые средства, кроме препаратов, содержащих азот. Подобные подкормки снижают скорость приживания растений. Азотсодержащие препараты вносят позже, когда саженец акклиматизируется.
Основной уход за садом весной включает обрезку. В первую очередь удаляют побеги и ветки, поврежденные морозом.
Также проводят профилактическое опрыскивание до момента пробуждения почек. Чаще всего для этого используют солярку. Она не наносит саженцу вред, покрывая его маслянистой пленкой, которая перекрывает личинкам доступ к кислороду.
К основным правилам ухода относят побелку и обрезку (рисунок 4). После осмотра стволов и веток удаляют все поврежденные части. Также необходимо снять укрытия и осмотреть стволы на наличие повреждений. Если на стволе или ветках есть ранки, их очищают от остатков коры, обрабатывают медным купоросом и замазывают садовым варом.
Побелка стволов выполняет несколько функций. Во-первых, она уничтожает личинок вредителей, перезимовавших под корой. Во-вторых, защищает кору от солнечных ожогов.
Рисунок 4. Правила ухода за садом весной
Кроме того, весной в прикорневые круги вносят комплексные минеральные удобрения, которые помогут растениям сохранить урожайность и получить необходимые питательные вещества с грунта.
Среди особенностей весеннего ухода за садом можно выделить профилактические опрыскивания против вредителей. Их проводят в несколько этапов. Первый раз обработку проводят еще в период покоя, когда в стволе и ветках не началось сокодвижение. Второй раз к обработке приступают в период цветения, используя для этого специальные химические средства. Все эти мероприятия помогают защитить культуры от болезней и нашествия вредителей.
Осенью не только собирают урожай, но и начинают готовить сад к зиме. Пренебрегать зимними процедурами не стоит, поскольку от их качества зависит, насколько успешно культуры перенесут холодное время года и сохранят способность к плодоношению.
Осенью садовым культурам требуется такой уход (рисунок 5):
Рисунок 5. Осенний уход за садом и подготовка растений к зиме
Также желательно повторно побелить стволы известью и опрыскать сад инсектицидами.
Основная цель осеннего ухода – подготовить деревья к зиме. Собрав весь урожай, обязательно очищают приствольные круги от листьев и сухих веток, рыхлят почву и вносят калийные и фосфорные удобрения.
Осеннюю обрезку проводят только по необходимости (к примеру, если были обнаружены больные или поврежденные ветки), чтобы не подвергать растение стрессу перед зимой. Обязательный уход также включает побелку стволов и утепление молодых культур. Их оборачивают изоляционным материалом, а приствольные круги покрывают мульчей. Это поможет защитить растения от обморожения.
Также по территории раскладывают приманки для грызунов, которые могут повредить кору зимой.
Обрезка весной, проведенная по правильной схеме, поможет ускорить рост культур, сохранит их урожайность и поможет предотвратить развитие болезней.
Примечание: Обрезку можно проводить и зимой, но только при отсутствии сильных морозов. Если температура опускается ниже -8 градусов, удалять ветки нельзя, так как образовавшаяся ранка может привести к гибели всего растения.
Существует несколько видов обрезки, которые можно проводить весной (рисунок 6):
Рисунок 6. Виды весенней обрезки
Для проведения обрезки используют только острые садовые инструменты: секаторы и специальные ножовки, с помощью которых можно сделать точный и ровный срез.
Вне зависимости от климатической зоны, срок, когда начинать обрезку весной, зависит от температуры и погодных условий.
Примечание: Основное правило – удалять ветки, когда дерево находится в состоянии покоя. Так оно испытает меньший стресс, а ранка затянется быстрее.
Как правило, весеннюю обрезку начинают в марте. В это время еще не началось движение сока, но почки уже готовы к пробуждению, поэтому ранки быстро заживут, а растение не испытает сильного стресса.
Основное правило весенней обрезки – вовремя определить момент, когда дерево еще спит, но почки готовы раскрыться. Так вы выполните сразу несколько важных условий: удалите лишние или поврежденные ветки без стресса для культуры, и ускорите заживление ранки.
Среди основных правил можно выделить такие:
Соблюдая эти несложные правила, вы с легкостью сможете сохранить жизнеспособность деревьев, обновите старые растения и активируете рост молодых.
Вопреки распространенному мнению, зимой деревья не только можно, но и нужно обрезать. Единственным противопоказанием является сильный мороз. Если температура воздуха опускается ниже -8 градусов, ветки ни в коем случае нельзя удалять. Образовавшаяся рана будет очень долго заживать, и растение может погибнуть.
Однако зимняя обрезка имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, дерево находится в состоянии покоя и не испытывает сильного стресса. Во-вторых, ветки, лишенные листьев, гораздо проще обрабатывать и осматривать, поэтому срез можно сделать более точным и ровным.
Место среза обязательно замазывают садовым варом, чтобы защитить здоровые ткани от переохлаждения или повреждения.
Прививка и перепрививка – один из основных этапов ухода за садовыми культурами (рисунок 7). Прививка представляет собой способ вегетативного размножения плодовых культур. Саженец, выращенный из семян, в большинстве случаев не сохраняет сортовые признаки, поэтому его прививают (переносят почку или черенок с другой культуры). После срастания садовод получает полноценное сортовое дерево.
Рисунок 7. Особенности прививки и перепрививки
Перепрививка имеет много общего с прививкой, за исключением одного существенного отличия. В ствол вживляют черенок с образовавшимися почками от другого сорта или даже растения. В результате основное дерево будет развиваться и плодоносить отдельно, а на месте перепрививки вырастет полноценный побег, который будет приносить плоды своего сорта.
Примечание: С помощью перепрививки можно успешно выращивать культуры, которые по климатическим или почвенным условиям нельзя культивировать традиционно.
Хорошим примером перепрививки можно считать перенесение на ствол или ветку яблони почку айвы. Ветка, образовавшаяся с черенка, начнет активно развиваться, и можно будет собрать урожай двух совершенно разных культур.
Источник: https://mirfermera.ru/297-posadka-uhod-i-obrezka-plodovyh-derevev.html
|
|
Как построить сарай для свиней своими руками |
Планируя разведение свиней, необходимо позаботится о помещении, в котором будут содержаться животные. Для быстрого набора веса им требуется достаточно много места, но, если в хозяйстве будет содержаться всего несколько голов, можно переоборудовать под свинарник часть сарая, хотя гораздо лучше обустроить для этой цели отдельное помещение.
Из этой статьи вы узнаете, как правильно построить сарай для свиней своими руками. В статье приведены подробные инструкции для самостоятельного строительства, а также фото и чертежи простых, но функциональных проектов.
Для нормальной жизнедеятельности свиньям нужен просторный сарай с хорошей вентиляцией. Внутреннее пространство нужно разделить на несколько отдельных зон. Однако это требование актуально лишь в том случае, если вы собираетесь содержать не только молодняк для откорма, но и свиноматок с поросятами.
Примечание: В среднем на одну особь требуется от 2 до 5 квадратных метров свободного пространства. Откормочным животным будет достаточно площади 2-2,5 квадратных метра, а свиноматке с поросятами – около 5 квадратных метров.
При строительстве сарая следует учитывать, в какое время года будут содержаться свиньи. Если планируется разведение только в теплое время года, будет достаточно легкого укрытия, но если вы собираете выращивать животных и зимой, хлев нужно обязательно утеплить.
Перед началом строительства сарая нужно тщательно продумать его проект, принимая в расчет предполагаемое количество особей, которые будут содержаться в постройке (рисунок 1).
Рисунок 1. Примеры обустройства свинарника
Помимо самого сарая, необходимо предусмотреть свободное место для выгула, так как свиньи любят проводить время на свободном воздухе. Выгул обязательно ограждают, чтобы животные не разбежались.
После того, как вы определились с примерной площадью свинарника (руководствуясь количеством особей), необходимо выбрать подходящее место для строительства.
В первую очередь нужно учесть, что свинарник должен располагаться минимум в 12 метрах от жилого дома и в 4 метрах от границы с соседями. Это связано с тем, что продукты жизнедеятельности животных имеют неприятный запах, и не должны мешать комфортному проживанию.
Также следует предусмотреть место для создания навозной кучи и хранения кормов. Кроме того, желательно не размещать хлев в заболоченных низинах, так как повышенная влажность в грунте может стать причиной образования плесени внутри сарая и спровоцировать заболевания среди поголовья.
Строить свинарник можно практически из любых материалов, но чаще всего используется древесина и кирпич. Если планируется зимнее содержание, постройку нужно обязательно утеплить.
Также вам понадобятся стандартные для строительства инструменты: лом и лопата для рытья фундамента, цемент, песок и кирпич для выполнения кладки, утепляющие и кровельные материалы, а также электроинструменты: пила, дрель, перфоратор и др. Кроме того, в процессе вам понадобится отвертка, молоток и рулетка для снятия необходимых измерений.
После того, как проект сарая, необходимые материалы и инструменты готовы, можно приступать непосредственно к возведению постройки. Строительство состоит из нескольких важных этапов, начиная от закладки фундамента и заканчивая кровельными работами и внутренним обустройством.
Важно четко соблюдать технологию на каждом из этапов, так как несоблюдение норм может негативно сказаться на внутреннем микроклимате помещения в будущем.
Строительство любого здания, в том числе и сарая для свиней, начинается с закладки фундамента. Он должен быть достаточно надежным, чтобы внутрь не проникал холод, сырость и грызуны.
Рисунок 2. Схема для строительства фундамента своими руками
Оптимальным считается метровый фундамент, заглубленный в грунт на 70 см. При этом верхняя его часть должна выступать над почвой на 30 см. Площадь фундамента должна соответствовать размеру будущего помещения, изложенного в чертеже (рисунок 2).
Лучше всего делать бетонный ленточный фундамент. Он достаточно прочный, а его строительство не займет много времени.
Стены будущего свинарника можно строить из любых материалов: дерева, кирпича или шлакоблоков. Однако, чтобы животным было комфортно находиться в хлеву, внутреннюю часть стен желательно обшить качественной древесиной (рисунок 3).
Рисунок 3. Чертежи для строительства стен сарая своими руками
Желательно использовать для этой цели твердые породы дерева, так как свиньи часто грызут стены, что в результате приведет к образованию дыр и сквозняков.
Высота готовой постройки должна быть в пределах 2,5 метров. Так вам будет удобно ухаживать за животными, а внутри здания будет создаваться оптимальный микроклимат.
В отличие от сарая для крупного рогатого скота, где чаще всего делают двускатные крыши, в хлеву для свиней лучше делать односкатную кровлю. Во-первых, ее гораздо проще построить своими руками, а во-вторых, подобная конструкция меньше подвержена протеканию.
Обустраивать чердак над свинарником не имеет смысла, так как воздух в таком помещении будет слишком влажным и может привести к преждевременной порче кормов.
Обязательное условие успешной эксплуатации свинарника – правильно уложенный пол. Если планируется содержание нескольких голов, можно сделать земляной пол и покрыть его сверху досками из твердых пород дерева.
Для больших свинарником самым предпочтительным вариантом считается бетонное покрытие со щелями. Вне зависимости от типа пола, его нужно обязательно укладывать под небольшим уклоном в строну навозного желоба, чтобы в дальнейшем было проще убирать продукты жизнедеятельности животных.
После того, как были завершены работы по возведению самого сарая, приступаем к его внутреннему обустройству. От его качества будет зависеть здоровье и продуктивность поголовья, поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами обустройства, приведенными ниже.
Даже если вы собираетесь содержать свиней исключительно в теплое время года, необходимо провести тепло- и гидроизоляцию стен. Для наружного утепления можно использовать минеральную вату или листы пенопласта.
Внутри стены нужно обшить прочными деревянными досками. Это защитит животных от сквозняков и повышенной влажности. Для дезинфекции и предотвращения развития грибка все внутренние поверхности нужно побелить известью.
Перегородки в свинарнике потребуются лишь в том случае, если вы собираетесь содержать большое поголовье (рисунок 4). К примеру, для одной особи, предназначенной для откорма, будет достаточно небольшого станка, площадью около 2,5 квадратных метров.
Рисунок 4. Примеры загонов
Взрослым хрякам требуется больше пространства – 3-4 квадратные метра, а свиноматке с поросятами понадобится отдельный загон, площадью не менее 5 квадратных метров.
Перегородки, как правило, делают из деревянных брусьев. Также необходимо предусмотреть место для кормушки, поилки и зону отдыха, а в передней части загона нужно обустроить дверь, чтобы свиней можно было свободно выпускать на выгул.
В небольших свинарниках специально обустраивать вентиляцию нет необходимости. Если в помещении содержится не более двух особей, свежий воздух будет поступать через открытое окно или дверь, но для большого поголовья естественной вытяжки будет недостаточно. Единственным выходом станет обустройство приточно-вытяжной вентиляции (рисунок 5).
Рисунок 5. Принудительная вентиляция в сарае
В среднем, на каждые 30 метров площади должна быть предусмотрена одна приточная и вытяжная труба. Их выводят на улицу, чтобы теплый воздух изнутри выводился наружу, а свежий поступал через приточное отверстие. С наружной стороны на трубах устанавливают козырьки, которые предотвратят попадание влаги внутрь.
В летнее время свиньям будет достаточно естественного освещения, но если животные будут содержаться зимой, в сарае нужно повесить одну или несколько лампочек. Для домашнего хозяйства подойдут обычные лампы накаливания, но для содержания большого поголовья лучше приобрести лампы дневного света.
В зимнее время продолжительность светового дня должна составлять не менее 12 часов. Только в таких условиях жизнеспособность и продуктивность животных будет на высоком уровне.
Теплый свинарник – важное условие для выращивания не только поросят, но и взрослых особей. Отопление требуется только в зимнее время для поддержания оптимальной температуры внутри. Для этой цели можно использовать паровой или газовый котел. Применять электрообогреватели целесообразно только в небольших помещениях.
Однако, если в хозяйстве содержатся только взрослые особи, можно обойтись только утеплением самого помещения. В процессе жизнедеятельности свиньи вырабатывают достаточно много тепла, и даже в мороз температура в свинарнике не опустится ниже 20 градусов. Но в станках для содержания молодняка температура должна быть выше, поэтому в них дополнительно устанавливают обогреватели.
Чтобы сарай был комфортным для свиней, его нужно укомплектовать дополнительным оборудованием. В первую очередь вам понадобятся станки для содержания особей различного возраста (рисунок 6).
Рисунок 6. Варианты обустройства помещения для свиней внутри
Также в свинарнике нужно установить кормушки и поилки. Оптимальной считается кормушка, шириной 30-40 см и глубиной около 25 см. В качестве поилок можно использовать небольшие металлические или пластиковые корытца.
Поскольку строительство сарая для свиней предполагает создание проекта, рекомендуем воспользоваться готовыми чертежами, который помогут возвести правильную постройку. Примеры таких чертежей приведены на рисунке ниже.
Рисунок 7. Чертеж сарая для свиней
Источник: https://mirfermera.ru/516-kak-postroit-saray-dlya-sviney-svoimi-rukami.html
|
|
Кормление лошадей |
Лошади – чрезвычайно выносливые животные, которые по своей природе адаптированы к долгому нахождению на пастбище и питанию подножными кормами. Однако это вовсе не означает, что при содержании коней в домашних условиях их рациону не следует уделять внимание. Вне зависимости от предназначения животного, будь то рабочая, спортивная лошадь или племенной жеребец, рацион следует разрабатывать в строгом соответствии с физиологическими особенностями животных.
В этой статье мы рассмотрим основные типы кормов, которые используются в питании коней, приведем примеры рационов кормления лошадей, и основные правила, которых следует придерживаться при выдаче животным продуктов питания.
Кормление лошадей не представляет особых сложностей, если владелец животных соблюдает определенные правила питания поголовья (рисунок 1).
Среди основных рекомендаций, которые следует учитывать при кормлении коней, выделяют:
Рисунок 1. Особенности питания коней
Кроме того, при кормлении лошадей нужно обязательно соблюдать санитарно-гигиенические нормы: следить за качеством кормов, чистотой кормушек и здоровьем зубов коней. Только в этом случае животные не только сохранят здоровье, но и продуктивность.
Рацион кормления составляется индивидуально для каждой лошади, в зависимости от целей ее использования, возраста и физиологических особенностей. Однако существуют и общие нормы кормления, которые приемлемы для всех животных (таблица 1).
Примечание: Среднестатистическая лошадь весит примерно 500 кг. Для кормления такой особи на год понадобится около 2 тонн овса, не менее 4 тонн сена, 1 тонна моркови и примерно 500 кг отрубей. В рацион обязательно включают поваренную соль (около 13 кг на год). Естественно, эти цифры выглядят устрашающе, но, если перевести показатели годового рациона в суточный, объемы кормов будут не такими уж большими.
Как уже говорилось выше, взрослую лошадь нужно кормить 3-4 раза в сутки, причем выдачу продуктов питания лучше не проводить непосредственно перед выполнением работ или других физических нагрузок. После приема пищи животное должно обязательно отдохнуть.
| Выполняемая работа | Грубые корма (в %) | Сочные корма (в %) | Концентраты (в %) |
| Без работы | 35-80 | 20-60 | менее 10 |
| Легкая | 50-60 | 10-40 | 15-25 |
| Средняя | 40-50 | 10-30 | 30-40 |
| Тяжелая | 25-40 | 5-25 | 50-60 |
В среднем, на одну взрослую особь в сутки понадобится 5 кг концентрированных кормов (к примеру, овса), до полутора килограммов отрубей, 2-3 кг сочных кормов (свеклы, моркови или других корнеплодов) и 10-15 кг сена, к которому животные должны иметь постоянный доступ.
Особенности питания лошадей во многом зависят от возраста, пола и физиологических особенностей животных. Однако основное, что следует учесть – это правильный подбор самих продуктов питания (рисунок 2).
Среди основных кормов для лошадей выделяют:
Кроме того, в рацион желательно включать кукурузный или подсолнечный силос, который смешивают с сеном. Однако этот корм противопоказан жеребым кобылам и спортивным лошадям.
Рисунок 2. Основные корма для лошадей (слева направо): зеленые, грубые, концентраты, сочные
Определенные отличия существуют и в рационе питания животных по их предназначению, возрасту и физиологическому состоянию. Далее мы рассмотрим рекомендации по питанию спортивных и рабочих лошадей, племенных жеребцов и кобыл, а также маленьких жеребят.
Рацион спортивных лошадей составляют в зависимости от спортивного периода и веса животного. К примеру, во время отдыха меню должно быть менее насыщенным, чем во время тренировок и соревнований.
Основу рациона таких коней составляют концентраты, качественное сено, премиксы и сочные корма, особенно морковь. При этом все продукты питания должны легко усваиваться организмом и быть максимально высокого качества.
В среднем, в сутки на одну спортивную лошадь понадобится 7 кг злаково-бобового сена, по 1 кг травяной муки и кукурузы (можно заменить другим злаком), 500 граммов патоки, 60 граммов поваренной соли и 100 граммов специальных премиксов для лошадей. Во время спортивных соревнований, связанных с интенсивными физическими нагрузками, в рационе увеличивают количество патоки и зерновых.
Суточная потребность таких коней в кормах зависит не только от массы, но и от тяжести выполняемых работ. При этом ежедневный рацион должен обязательно включать сочные, концентрированные и грубые корма. Для дополнительного питания в меню вводят премиксы и кормовые дрожжи.
В зависимости от тяжести выполняемых работ, разрабатывают и рацион. Как правило, чем выше физические нагрузки животного, тем больше концентратов ему следует выдавать, сокращая долю грубых кормов. При максимальных нагрузках 70% рациона должны составлять концентраты, а оставшуюся часть – грубые, сочные корма и пищевые добавки.
Среднестатистический суточный рацион рабочей лошади при умеренных физических нагрузках должен состоять и 7 кг сена, 5 кг силоса, 7 кг сенажа, 5 кг овса или другого зерна, а также 50 граммов премикса и 40 граммов поваренной соли.
Жеребые и кормящие кобылы должны питаться по особому рациону. Это связано с тем, что продукты питания должны не только обеспечивать взрослую особь всем необходимым, но и обеспечивать равномерное развитие растущего плода.
Примерно, рацион беременных кобыл должен состоять из злаково-бобового сена (3,5-4 кг на каждые 100 кг живого веса), смеси злаков (овса, ячменя и кукурузы), 5-7 кг корнеплодов, 3-4 кг силоса и 1 кг жмыха в сутки. В последние недели беременности следует сократить количество грубых кормов, а силос и бобовые полностью исключить из рациона.
Если говорить о племенных жеребцах, то их рацион также является неравномерным в течение года. В период полового покоя он может быть менее насыщенным, а в случной период в меню нужно включать максимальное количество продуктов, дающих силу и энергию. К примеру, в зимний период основу рациона (более 55%) должны составлять концентрированные корма, которые дополняют качественным злаково-бобовым сеном и сочными кормами. Летом жеребцы-производители будут полностью обеспечены необходимыми питательными веществами при свободном выпасе на пастбище.
В случной период в рацион нужно обязательно включать корма животного происхождения: молоко, мясокостная мука, творог, простокваша и др., так как эти продукты существенно повышают качество спермы и улучшают результаты осеменения.
Не менее важную роль в кормлении играет и график выдачи продуктов питания. В случной период сено или зеленую траву выдают до 6 раз в сутки, а концентраты – 3-4 раза в день. При этом желательно, чтобы выдача кормов проводилась в одно и то же время.
Непосредственно после рождения жеребята получают все необходимые питательные вещества с молоком матери. Однако для полноценного развития молодняку необходимы минералы и другие питательные вещества, поэтому в помещении должна обязательно стоять кормушка с поваренной солью (рисунок 3).
Рисунок 3. Особенности питания молодняка
После отлучения жеребенка от матери, его начинают постепенно приучать ко взрослому рациону. Сначала молодняку начинают давать сено и зеленую траву, позже в меню вводят сплющенный овес, жмых и пшеничные отруби. По мере взросления в рацион также можно включать пророщенный овес, сырую морковь и патоку.
Основное отличие зимнего рациона от летнего в том, что животные не могут питаться зеленой травой, которая составляет основу питания в теплое время года. Кроме того, с похолоданием животные нуждаются в дополнительной энергии, которая поможет поддерживать стабильную температуру тела.
Примечание: Чтобы обеспечить коней всем необходимым, с приходом зимы необходимо внести некоторые корректировки в основной рацион.
Основные нюансы, которые следует учесть при зимнем кормлении лошадей, такие:
Важно, что лошади нуждаются в достаточном количестве чистой питьевой воды не только в летний зной, но и зимой. Однако, чтобы предотвратить развитие простудных заболеваний, воду нужно обязательно подогревать перед выдачей и следить за тем, чтобы она не замерзала в поилках.
Составление суточного рациона для лошади проводится индивидуально, в зависимости от пола, возраста и целей, для которых используется животное. В среднем, при легкой нагрузке, суточное меню взрослой особи должно состоять из 70% грубых и 30% концентрированных кормов (таблица 2).
| Таблица 2 | |||||
| Тип лошади | Нагрузка | Сено | Овес | Ржаная соломяная резка | Дробленое льняное семя |
| Верховая лошадь | умеренная/усиленная работа | 3 кг | 4,5/6 кг | 0,5 кг | -/1 кг |
| Рабочая сельская лошадь | умеренная/усиленная работа | 6 кг | 6/8 кг | 0,7 кг | -/1 кг |
| Возовая лошадь | умеренная/усиленная работа | 6 кг | 9 кг | 0,7 кг | -/1 кг |
Для развития мускулатуры и насыщения энергией, в рацион также включают сою и люцерну, в которых содержится большое количество белка. Кроме того, в состав этих продуктов входит клетчатка, которая нормализует процессы пищеварения, и кальций, укрепляющий кости и зубы. Однако следует учитывать, что переизбыток люцерны может вызвать перегрузку почек, поэтому одной взрослой особи будет достаточно 1-2 кг этого продукта в сутки.
Рассчитать суточную норму сухого концентрированного корма очень просто. Для этого вес лошади нужно умножить на 2%. Полученное число будет соответствовать необходимому суточному количеству фуража и зерновых концентратов. Однако, если животное подвергается интенсивным физическим нагрузкам, умножать вес следует на 2,5%. Зеленую траву, сено и питьевую воду можно давать в неограниченных количествах, оставляя в кормушках и поилках в течение всего дня.
|
|
Беременность нутрий и их щенение |
Для правильного ведения беременности необходимо определять наличие эмбрионов на ранних стадиях. Для этого пока не разработали легких методов, но опытные нутриеводы на практике определяют беременность по внешнему виду самки, ее отношению к самцу и состоянию сосков. Увеличение массы самки из-за развития плода служит показателем ее беременности. В последние несколько месяцев она набирает до полутора килограммов веса.
Из этой статьи вы сможете узнать, как протекает беременность и роды у нутрий, и какой уход может потребоваться животным после щенения.
Беременность нутрий начинает явно проявляться уже за полтора месяца до предполагаемых родов, а в конце вынашивания самка значительно набирает вес, а ее тело приобретает шарообразную форму. Когда животное спокойно сидит, сквозь кожу можно заметить движение эмбрионов в матке. Беременность у этих животных — это длительный период (127-132 дней), который компенсируется рождением совершенно развитого молодняка, с нормальным волосяным покровом и открытыми глазами.
Клетки, в которых находятся животные, должны быть удобными и просторными. Их следует регулярно чистить и ремонтировать. Примеры удобных клеток для содержания беременных особей приведены на рисунке 1. Во время выдачи кормов и уборки в клетках нужно вести себя спокойно, нельзя громко разговаривать и делать резкие движения. Также нельзя долго держать особь головой вниз, так как все эти факторы могут спровоцировать выкидыш.
Примечание: Перед щенением некоторые самки могут раскидывать подстилку, что может повлечь переохлаждение и смерть щенков. Если она самостоятельно не сделала гнездо, нужно обеспечить достаточное количество подстилки для новорожденных щенков.
Рисунок 1. Клетки для содержания беременных особей
Кормление животных происходит по установленным нормам. В теплый период времени нужно обеспечить постоянный доступ к воде, в зимний период их кормят сочным кормом и льдом. Не следует давать беременным нутриям много свеклы, так как она имеет послабляющее действие, которое может спровоцировать потуги и аборт.
Беременность у животного пройдет нормально, если соблюдаются все нормы ухода, содержания и кормления.
Бывают случаи, когда особь остается без приплода. Считается, что именно у этих грызунов рассасывание эмбрионов и аборты происходят гораздо чаще, чем у других пушных зверей. Это может вызвать недостаток сочных белковых кормов и витаминов зимой и весной, а также ожирение. Кроме того, аборты довольно часто провоцируются травмами.
Чтобы узнать, как определить беременность нутрии, нужно прощупать низ живота животного. Самку осторожно ловят, берут одной рукой за хвост, дают ей опереться передними лапками о край домика, а задние лапы при этом должны быть свободно опущенными. Второй рукой нужно легко провести под животом от задних ног до грудины. Проверку нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить плод и не спровоцировать аборт. Правильная технология осмотра для определения беременности приведена на рисунке 2.
Уже в 40-45 дней беременности легко прощупываются округлённые, плотные подвижные части эмбрионов, размером до двух сантиметров, которые располагаются цепочкой вдоль позвоночника. Некоторые опытные животноводы могут определить беременность и в 35 дней.
Примечание: Молодые оосби при ощупывании ведут себя беспокойно, что затрудняет диагностику. Чем старше особь, тем спокойнее она будет вести себя при проверке. Если проводить процедуру осторожно, животному не будет нанесено никакого вреда.
Узнать, как определить беременность нутрии можно у по состоянию сосков: они увеличиваются и значительно отличаются по размерам от сосков обычной самки.
Рисунок 2. Определение беременности у нутрий
Использовать данный метод для животных, щенившихся несколько раз, не стоит, так как после нескольких лактаций соски не возвращаются в первоначальное состояние и остаются увеличенными.
У самок, беременных впервые, через месяц после случки начинаются кровянистые выделения. Сначала они жидкие, далее становятся более вязкими, в конце в жидкости появляются сгустки крови. Объемы выделений отличаются и зависят от индивидуальных особенностей животного.
В самом начале определить срок беременности сложно. Для этого нужно, чтобы эмбрионы немного выросли. Многих интересует, сколько длится беременность у нутрий. В среднем он составляет 4,5 месяца (127-132 дня). На рисунке 3 приведена таблица со сроками оплодотворения, щенения и отсадки молодняка.
Рисунок 3. Таблица сроков беременности и щенения
Поскольку нутрии сравнительно небольшие животных, многих удивляет такой продолжительный срок вынашивания детенышей. Но это абсолютно оправдано, так как они рождаются полностью развитыми, с шерстью и открытыми глазами. Особенно крепким здоровьем отличаются особи, рожденные зимой, поэтому случку лучше проводить осенью. Это гарантирует получение здорового и жизнеспособного молодняка.
Практически всегда роды протекают ночью и достаточно легко. Длительность щенения может составлять от 20 минут до двух часов в зависимости от количества щенков в приплоде. Во время щенения самку лучше не беспокоить. Как правило, щенение не требует вмешательства человека, поэтому в этот период в клетку лучше не заходить. Примерно за день до и после родов она ничего не ест. После щенения она самостоятельно съедает послед, вылизывает щенков, которые после обсыхания начинают сосать молоко (рисунок 4).
Примечание: Молоко у ощенившейся особи появляется через несколько часов после родов, оно считается очень питательным за счет своей высокой калорийности и высокого содержания жиров. К концу первого дня после родов она может стать беспокойной, метаться по клетке. Это свидетельствует о начале охоты, поэтому ее нужно ненадолго подсадить к самцу.
После родов, как правило, самки становятся агрессивными, но по истечению 2 месяцев лактационного периода это проходит. Если после щенения она не съела послед, его нужно убрать вместе с мертвыми щенками (если они есть) и заменить грязную подстилку на чистую и сухую. Особь, которая ощенилась, легко узнать по уменьшенному животу и соскам.
Примечание: В морозный период самок перед щенением содержат в отапливаемом помещении в течение двух недель для сохранности щенков.
Рисунок 4. Самки с новорожденными щенками
За одну беременность животное может принести до 18 щенков, хотя в среднем в одном приплоде рождается до 5 щенков.
Плодовитость особи зависит от возраста первой случки и веса. Ожирение может вызывать бесплодие, но у небольших животных рождается и небольшое количество щенков.
Для получения хороших пометов некоторые животноводы пускают в случку самок, достигших четырех килограммов и восьмимесячного возраста. Большее число помета можно ожидать у особей, спарившихся в третьем квартале (июле-августе-сентябре) и щенившихся в первом и четвертом кварталах, когда климатические и кормовые условия самые благоприятные.
Перед щенением и сразу после него самки могут быть агрессивными и даже кидаться на людей. Но в течение нескольких недель после родов их состояние нормализуется.
Сразу после родов нужно сменить в клетке подстилку, убрать послед и мертвых детенышей, чтобы самка случайно их не съела.
В целом, непосредственно после родов самка и детеныши не требуют особого ухода. Главное, сменить подстилку и содержать клетку в тепле и чистоте. В дальнейшем для сохранения здоровья молодняка нужно правильно кормить лактирующую особь, пользуясь для этого особыми рационами.
Бывает, что сразу после родов самка съедает своих щенков. Этому может быть несколько объяснений. К примеру, тяжелое течение щенения или рождение мертвых щенков (самка просто принимает их за послед). Но чаще всего они загрызают новорожденных щенков из-за неправильного кормления и недостатка белков в рационе.
Кроме того, это процесс может вызвать недостаток витамина А и некоторых минералов, поэтому в рацион беременных самок нужно обязательно включать рыбий жир и мясокостную муку.
Источник: https://mirfermera.ru/51-beremennost-nutrij-i-ix-shhenenie.html
|
|
Содержание кроликов в домашних условиях |
Вне зависимости от масштабов хозяйства (фермерское или приусадебное), для кроликов строят специальные клетки. Именно благодаря этому правильно расходуются корма, успешно ведется племенная работа, а владельцам хозяйства гораздо легче следить за здоровьем животных и своевременно проводить профилактические мероприятия.
В этой статье будут описаны основные особенности и способы содержания кроликов. Также вы найдете фото и чертежи клеток для выращивания поголовья летом и зимой.
Уход и содержание кроликов играет очень важную роль в развитии животных и получении качественного мяса и меха. Соблюдая определенные правила содержания можно не только вырастить продуктивных животных, но и предотвратить развитие болезней.
Лапы и уши животных очень чувствительны к обморожению, но и высокие температуры негативно сказываются на здоровье животных. В крольчатнике нужно поддерживать стабильную температуру на уровне 12-18 градусов.
Примечание: Взрослые особи могут выдерживать и сильный холод или жару, но всего в течение нескольких дней. Если экстремальные температуры продержатся дольше, животные заболеют и погибнут.
Кроме того, в помещении должен быть оптимальный уровень влажности, так как при излишней сухости или влажности воздуха у животных развиваются заболевания и снижается продуктивность. Опасность представляют и сквозняки, поэтому все щели в помещении для содержания нужно закрыть.
В летнее время в помещении должно быть естественное освещение, но если стоит слишком жаркая погода клетки нужно притенить, а на открытых выгулах оборудовать специальные навесы. В зимнее время естественное освещение обязательно дополняют искусственным.
Эти животные очень требовательны к гигиеническим условиям содержания и кормления. Помещение должно хорошо вентилироваться, а внутреннее пространство регулярно очищают от навоза, остатков шерсти и корма. Это условие играет особенно важную роль при содержании кроликов в домашних условиях в закрытых помещениях.
Примечание: Для соблюдения гигиенических требований клетки чистят два раза в неделю, а поилки и кормушки ежедневно.
Не менее важное значение имеет и соблюдение гигиенических требований при кормлении и поении поголовья. Вода должна быть чистой, и ее следует менять ежедневно. Свежую траву, которую выдают животным в качестве корма, предварительно промывают под проточной водой, а потом слегка привяливают. Любые корма нужно выкладывать только в кормушки, поскольку на полу еда будет загрязняться. Перед выдачей свежей порции кормов, из емкости удаляют остатки еды.
При кормлении следует отдавать предпочтение сочным сезонным кормам, а зимой дополнять рацион корнеплодами, качественным сеном и специальными комбикормами.
Кролики очень легко травмируются, поэтому клетки нужно изготавливать так, что в них не было острых углов. Кроме того, при одновременном содержании нескольких особей в тесных клетках между животными возникают драки. Чтобы этого не произошло, нужно одновременно размещать только особей одного возраста. Новых животных подсаживать позже нельзя.
При покупке новых животных, их обязательно помещают в карантин на месяц, не допуская контактов с остальным поголовьем. Кроме того, при первых признаках недомогания животное изолируют от остальных до точного определения причины болезни и завершения лечения. Клетки несколько раз в год дезинфицируют специальными средствами или паяльной лампой. Дезинфекцию также проводят при пересадке новых особей или после лечения болезней.
Существует несколько способов содержания кроликов в приусадебном хозяйстве. Животные могут постоянно находиться в клетках или вольере. Также их можно содержать в ямах и на свободном выгуле. В ямах грызуны самостоятельно роют норы, а качество мяса повышается. Но при данном способе содержания ухудшается качество меха, поэтому он не подходит для разведения животных для получения меха.
Клетки для кроликов бывают нескольких типов:
Каждый тип имеет некоторые нюансы. Так, если клетки находятся во дворе, нельзя допускать, чтобы рядом были сквозняки. Кроме того, кролики плохо переносят высокую и низкую влажность воздуха.
Рисунок 1. Расположение клеток
Наиболее оптимальной считается влажность не выше 75%, хотя и при влажности ниже 50% животные будут чувствовать себя плохо. Также нельзя допускать, чтобы клетки находились в заболоченной местности, где часто бывают туманы.
Примеры расположения клеток на открытой местности приведены на рисунке 1. Если их размещают в сарае или любом другом помещении, также следует позаботиться, чтобы в помещении всегда был чистый и достаточно увлажненный воздух. Другие требования к размещению клеток в помещениях включают (рисунок 2):
Рисунок 2. Чертеж и фото клеток
Например, для взрослых животных пуховых и мясо-шкурных пород можно оборудовать одно- или двухсекционные клетки. Оптимальная длина колеблется от 110 до 130 сантиметров соответственно, но при наличии достаточного количества строительных материалов длину можно увеличить до полутора метров.
При оборудовании клетки для группового содержания молодняка, важно рассчитать количество животных, которые будут в ней находиться. Исходя из этого количества и рассчитывают длину и ширину.
Примечание: На одну взрослую особь должно приходиться примерно 0,7 квадратных метров пространства, а при групповом содержании этот показатель составляет 0,1 кв. метра (для клеток с сеточным полом) и 0,3 кв. метра (с деревянным полом).
Молодых особей, предназначенных для разведения и продажи, можно содержать и в обычных клетках для взрослых особей. В таком случае количество животных должно быть следующим:
Стоит отметить, что самок содержат вместе только до начала периода сукрольности, а в дальнейшем рассаживают. Самцов можно держать группами только до трехмесячного возраста. Однако, в зимнее время их также сводят в группы, а летом разделяют.
Групповое содержание существенно снижает качество шкурок у самцов. Поэтому, если в хозяйстве нет достаточно места для индивидуального содержания, по отдельным клеткам рассаживают только самцов, предназначенных для получения шкурок.
В передней части каждой клетки нужно установить встроенные кормушки для корнеплодов и концентратов, а также поилки. Такая конструкция значительно облегчает уход за животными. Сверху кормушки делают металлическую раку с поперечными перегородками, чтобы подсосные детеныши не залезали в кормушку. Так же следует оградить и поилку.
Для выдачи зерна и гранул целесообразно установить бункерные самокормушки, запас корма в которых пополняется раз в сутки (рисунок 3).
Примечание: Некоторые кролиководы советуют закладывать количество корма, рассчитанное сразу на несколько дней. Однако, такого делать не рекомендуется, поскольку в данном случае нарушается рацион животных и повышается расход кормов.
Если встроенных поилок нет, можно пользоваться вставными. Однако, они должны быть устойчивой конструкции, чтобы животные не могли опрокинуть их, а также легко мыться. Например, для этих целей можно использовать консервные банки или глиняные чашки, закрепленные к полу или стенке (крюком, гвоздем или любым другим способом).
Рисунок 3. Кормушки (слева направо): бункерная (чертеж и фото), сенная и огражденная кормушка для молодняка
Для молодняка, который содержится в летнее время на выгулах, нужно обустроить ясли с двухскатной откидной крышкой. Расстояние между прутами должно составлять примерно 3 сантиметра. Для выдачи концентрированных кормов на выгулах, обустраивают кормушку в форме корыта с перегородками и групповую поилку такой же конструкции.
Поилки для кроликов своими руками можно сделать автоматическими, используя для этого бачок и поплавок. Благодаря поплавку в поилке постоянно поддерживается стабильный уровень воды. Часто поилки изготавливают самостоятельно из подручных материалов: пластиковых бутылок или консервных банок (рисунок 4).
Рисунок 4. Примеры самодельных поилок
Из другого инвентаря владельцу приусадебного хозяйства также понадобится небольшая тележка для перевозки кормов, а также оборудование для чистки и уборки: грабли, лопата, веник, скребок, ведро и совок. В отдельных емкостях хранят дезинфицирующие растворы и средства (например, лизол или креолин). В них нужно погружать весь инвентарь после каждой обработки клеток, кормушек или поилок.
При строительстве клеток нужно уделять внимание удобству обслуживания, гигиеничности, а также простоте конструкций и низкой стоимости строительных материалов. Наибольшее внимание следует уделять полу:
Эти правила распространяются и на обустройство полов в переносных клетках. Если в хозяйстве предпочитают содержать поголовье на сплошных тесовых полах, нужно сделать уклон в 5 сантиметров к задней части. Для обустройства двойного пола можно использовать сетку, поверх которой укладывают съемный тесовый пол. Именно такая конструкция считается наиболее гигиеничной, так как съемный пол можно легко очистить от грязи и помета.
Примечание: Нельзя допускать, чтобы животные длительное время содержались на сетчатом полу, так как в этом случае у них развивается пододерматит.
В приусадебных хозяйствах наиболее популярными считаются двухсекционные клетки, но для большого количества поголовья больше подходит шедовая система содержания. Шеды могут быть произвольной длины, в зависимости от количества особей. Кроме того, шеды могут быть одно- и двухъярусными. Если клетки в шеде размещены в два яруса, между ними устанавливают простой механизм (подвесную дорогу), с помощью которой один человек может обслужить сразу большое количество взрослых особей и молодняка.
Рисунок 5. Шедовое содержание
Кроме того, для строительства используется металлический каркас и сетка. В большинстве случае такие клетки предназначены для содержания поголовья в помещении, но в летнее время их можно выносить на свежий воздух. Также в хозяйстве следует оборудовать отдельные маточные или переносные клетки, которые делают из фанеры или дерева. Если в них установить обогреватель, окрол можно получить не только весной или летом, но и в зимнее время.
Отличным вариантом для содержания молодняка на шкурку считаются большие клетки с перегородками. Сначала их делят перегородками пополам, и в каждом отделении находится по шесть особей одинакового возраста, веса и развития. По мере роста, клетку делят десятью перегородками на 12 частей, чтобы каждый кролик находился отдельно до момента забоя (рисунок 5).
Примечание: Содержание в подобных клетках имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, не повреждаются шкурки, их качество повышается в целом. Во-вторых, появляется возможность отправлять на убой отдельных особей после завершения линьки.
Изготовить клетки можно и самостоятельно, воспользовавшись чертежами, приведенными на рисунке 6.
Если в хозяйстве есть домашние кролики, уход и содержание животных зимой должно быть особенным. Они склонны к простудам и обморожению, поэтому на зиму их клетки утепляют. Пол прикрывают досками и толстым слоем подстилки, и закрывают все щели. При этом нужно оставлять отверстия для вентиляции и солнечного света.
Примечание: При правильном утеплении клетки можно не переносить в помещение, и держать прямо на улице. Но если зимой температура опускается ниже -30, их все же лучше перевести в сарай.
Опытные кролиководы советуют сделать пол в клетках из сетки, чтобы навоз и остатки корма падали в специальный поддон, откуда их проще убирать. Зимой за поголовьем нужно внимательно наблюдать, и если у животных появляются признаки обморожения, их переносят в теплое помещение.
Рисунок 6. Чертежи шедов для содержания кроликов
Не меньшее значение имеет и рацион животных. Летом они питаются преимущественно зелеными и сочными кормами, а зимой основу рациона составляет сено, комбикорма и зерновые культуры. Сено должно быть высокого качества, без грибка или плесени, так как это может спровоцировать болезни. В состав зимнего рациона обязательно должны входить витамины и минеральные добавки (например, измельченная хвоя или ветки деревьев). Также можно давать им отварной картофель, отруби и черствый хлеб.
Источник: https://mirfermera.ru/43-soderzhanie-krolikov-v-domashnix-usloviyax.html
|
|
Кормление новорожденных телят |
После рождения теленку требуется особый уход, вне зависимости от его пола. Только правильное содержание и кормление обеспечит полноценный рост и развитие молодого животного, что в дальнейшем гарантирует его успешное использование для племенных целей или получения высоких удоев.
Информация из этой статьи рассказывает, в каких условиях нужно содержать и как правильно кормить новорожденных телят, а фото и видео помогут обустроить комфортные условия для молодняка.
Сразу после рождения теленка необходимо перенести в клетку с толстым слоем соломы на полу. Клетку можно разместить и в коровнике, если помещение сухое, теплое и в нем нет сквозняков. В противном случае клетку переносят в другое помещение. Чертежи для строительства клеток своими руками приведены на рисунке 1.
Кормление новорожденных телят – очень важный этап их развития. В первые дни после отела корова дает не молоко, а молозиво. Это особое вещество, в котором содержится огромное количество витаминов, белков, минеральных веществ и антител, предотвращающих инфекционные болезни молодняка. Именно молозиво должно составлять основу рациона животных в первые дни жизни. Его скармливают в парном виде, сначала по литру от 4 до 6 раз в сутки, постепенно доводя одноразовую норму до трех литров.
Примечание: Важно, что молозиво очень быстро меняет свой состав, а количество полезных веществ в нем постепенно сокращается. Поэтому в первые дни рождения молодняку нужно давать максимальное количество молозива для обеспечения быстрого роста и выработки иммунитета против инфекционных болезней и расстройств пищеварения.
Чтобы процесс пищеварения быстрее нормализовался, телятам дают до полутора литров теплой воды уже на вторые сутки после рождения. Период кормления молозивом длится не более пяти дней, после чего у коровы начинает вырабатываться обычное молоко.
Рисунок 1. Чертежи клеток для содержания молодняка: а - индивидуальная клетка (1 - место для отдыха, 2 - кормушка для сена, 3 - кормушка для концентратов), б - переносная клетка (1 - кормушка, 2 - решетчатый пол, 3 - пленка для стока навозной жижи, 4 - сосуд для навозной жижи)
Содержание телят также играет исключительно важную роль. Чтобы животное росло здоровым, необходимо придерживаться следующих правил:
Содержать новорожденных телят лучше в специальных клетках с дощатым полом со щелями для стока мочи. В передней части клетки устанавливают поилку для молока и кормушку. В этой клетке животное находится до трехмесячного возраста. Вместо переносной клетки можно устроить загорожу рядом с коровой и поместить в нее толстый слой соломенной подстилки. Требования к уборке и кормлению остаются такими же, как и при содержании в переносной клетке. Примеры клеток для приведены на рисунке 2.
Рисунок 2. Виды клеток для содержания телят
Поскольку в клетке мало места, и теленок не может свободно двигаться, по мере роста его можно поставить на привязи рядом с коровой. Будет лучше, если животные будут отделены друг от друга рейками или перегородкой.
Кормление новорожденных телят в первые несколько дней после отела подразумевает выпаивание животного молозивом. Животное лучше содержать в отдельной клетке, а не вместе с коровой, так как при нахождении рядом с самкой теленок будет пить вволю, что в дальнейшем может негативно отразиться на молочной продуктивности коровы (рисунок 3).
Примечание: Молозиво – важнейший продукт для новорожденных особей. В него входят не только все необходимые питательные вещества, но и витамины и микроэлементы, повышающие иммунитет.
Выпаивать новорожденных телят лучше из специальной соски. Так можно контролировать количество и интенсивность употребления еды. Если он будет пить слишком жадно, молозиво в его желудке свернется, и это может вызвать расстройства пищеварения. Нельзя откладывать и время первого кормления. Вне зависимости от времени суток, когда прошел отел, первую дойку и выдачу молозива проводят не позже, чем через 30 минут после отела. Если этого не сделать, у животного появится сосательные рефлекс, а если молодое животное не получит молозиво, оно начнет облизывать стены и подстилку.
Рисунок 3. Способы кормления молодняка молоком
Кормление новорожденных телят с трехнедельного возраста становится более разнообразным. До этого момента в их рацион должно входить только молозиво и молоко.
Позже рацион начинают постепенно пополнять:
С двухмесячного возраста в рацион начинают вводить концентраты. Для этих целей используют мешанки из злаков, отрубей и жмыха. Постепенно в рацион вводят зеленую траву, если новорожденный теленок появился на свет летом.
Как кормить новорожденного теленка мы выяснили, осталось определить, чем лучше кормить животных в дальнейшем. Составление рациона зависит от пола животного, так как телочки и бычки используются для разных целей и требуют определенного питания.
Самок оставляют для выращивания племенных целей или выращивания высокопродуктивных молочных коров. ля племенных целей необходимо отбирать здоровых, крупных особей, с нормальным развитием и без пороков. Хорошие удои можно получить только от животных с хорошим происхождением (от высокомолочной коровы и породистого продуктивного быка).
Кормление телок имеет исключительно важное значение, поэтому рацион животного должен быть сбалансированным:
В первые сутки после рождения самку кормят только молозивом, объемы которого зависят от планируемой скорости роста. К снятому молоку их приучают постепенно, причем давать его можно лишь особям месячного возраста. Традиционно их кормят молоком лишь в течение 10-20 дней, после чего переводят на другие корма. Однако, для обеспечения нормального роста лучше продлить этот период до трех-четырех месяцев.
Рисунок 4. Корма для самок: 1 - сухая овсянка, 2 - сено, 3 - молоко или обрат, 4 - соль-лизунец
Для обеспечения быстрого роста животного, следует правильно дозировать и готовить корма (рисунок 4).
Молоко, обрат, сочные корма и концентраты выдают дозированно, в соответствии с возрастом животного. Силос и сено можно скармливать в неограниченном количестве.
Овсянку уже со второго месяца жизни заменяют кукурузой или смесью концентратов. Недостаток силоса может восполнить большая доза корнеплодов.
После начала пастбищного содержания, рацион необходимо пересмотреть, внеся в него следующие корректировки:
Первые три месяца телок содержат в специальных переносных клетках, устройство которых не позволяет животному развернуться. Это предотвращает загрязнение кормушек и поилок фекалиями и мочой. Их также можно содержать на привязки рядом с матерью, оборудовав кормушку и поилку.
В первые 15-20 дней жизни животное нужно ежедневно выгуливать по 15-20 минут, постепенно увеличивая время прогулок. В летнее время их можно содержать на открытом воздухе практически весь день (выпасая на привязи). Молодых самок не рекомендуется выгонять на общее пастбище из-за высокого риска заражения глистами.
Стойло и клетку необходимо регулярно чистить, менять подстилку и регулярно белить гашеной известью.
Телкам старше полугода в зимнее время дают в основном сено и силос, а летом – зеленую траву. Рацион также должен включать сочные корма и концентраты. Годовалым особям можно давать яровую солому, но она обязательно должна дополняться другими кормами. Корнеплоды в целом виде можно давать лишь животных старше года, а молодняку их в обязательном порядке нужно измельчать.
В 16-18 месяцев телку впервые осеменяют. Если за три месяца до отела она имеет недостаточный вес, ее рацион дополняют большим количеством концентратов, но полностью исключают их за неделю до отела.
Молодых бычков, предназначенных для убоя, лучше всего откармливать до возраста в 15-20 месяцев, а в последние три месяца обеспечить усиленное кормление. В данном случае, к моменту убоя живая масса бычка будет превышать 400 кг.
Примечание: Довольно часто недостаток кормов в приусадебном хозяйстве вынуждает владельцев забивать бычков раньше. Этого делать не рекомендуется, особенно для особей, рожденных весной, поскольку обилие недорогих кормов летом позволяет быстро вырастить бычка нужного веса.
Молодых бычков до полугода кормят молоком, дополняя рацион другими типами кормов. Это обеспечивает максимально быстрый рост молодняка. Животным, родившимся весной, вместо грубых и сочных кормов можно давать зеленую траву, а для экономии концентратов бычков целесообразно выпасать на привязи. Примеры кормов для откорма бычков вы можете увидеть на рисунке 5.
Рисунок 5. Корма для бычков: 1 - молоко, 2 - силос, 3 - зеленая трава, 4 - концентраты промышленного производства
Около половины рациона годовалого бычка, предназначенного для убоя, должен составлять силос. В дальнейшем его процент увеличивается, а грубые и сочные корма выдаются в меньшем количестве. Летом молодняк бычков (от 12 до 18 месяцев) можно содержать исключительно на пастбище, не выдавая животным концентраты.
На начальной стадии откорма бычки менее разборчивы в еде, поэтому их можно кормить грубыми кормами или отходами. Но по мере роста животного, а особенно в конце откорма, в рацион включают все больше сочных и концентрированных кормов.
Непосредственно перед убоем часть силоса заменяют концентратами. Целесообразно содержать молодых бычков в загоне, устраивая им ежедневные прогулки для повышения аппетита.
Последние исследования показали, что использование сухого полносмешанного рациона для телят позволяет вырастить здоровых и сильных особей. Суть данного кормления состоит в том, что новорожденное животное питается качественным сеном и зерновыми концентратами, которые провоцируют развитие рубца.
Как кормить новорожденных телят по сухому полносмешанному рациону? Для этого нужно подготовить необходимые корма и правильно их подготовить (рисунок 6):
Рисунок 6. Пример сухого полносмешанного рациона для телят
Дополнить сухую полносмешанную смесь можно льняным шротом или жмыхом и небольшим количеством зерна. Вводить такую кормовую смесь можно со второй недели жизни, начиная с малых доз и постепенно увеличивая объем корма.
Практически сразу после рождения теленка нужно напоить теплым молозивом. В первые несколько дней его поят по 4-6 раз в сутки. Зная, сколько весит новорожденная особь, можно определить, сколько молозива ему нужно давать за один раз. В среднем этот объем составляет 0,5-1 литр. В дальнейшем разовую норму увеличивают до 2-3 литров.
Примечание: Потребление молозива в первые несколько дней играет очень важную роль в развитии животного. Именно благодаря молозиву оно быстро растет, набирает вес и получает антитела, необходимые для противостояния болезням.
Рисунок 7. Поение новорожденного теленка
Важно не только давать теленку правильное количество молозива, но и следить, чтобы он правильно пил (рис. 7). Сначала для этого используют соски, а уже через неделю переводят на специальные поилки или ведра. В емкость наливают теплое молоко или молозиво, смачивают в нем палец и дают животному пить. Когда животное привыкнет пить из ведра, емкость просто вешают на стенку клетки.
Новорожденный теленок нуждается в тщательном уходе, так как его организм еще недостаточно окреп. Особенно чувствительны животные к перепадам температуры и влажности. Поэтому сразу после рождения его переводят в отдельное стойло с чистой подстилкой. Помещение должно обогреваться, а зимой в нем нужно обустроить искусственное освещение.
Индивидуальное содержание телят в специальных клетках или домиках считается относительно новым методом. Сразу после рождения животных переводят в специальные домики без утепления, но с подстилкой. Рядом с домиком обустраивают небольшой выгул (рисунок 8).
Содержание телят в индивидуальных домиках облегчает уход за ними, укрепляет иммунитет животных и предотвращает распространение болезней.
Рисунок 8. Индивидуальные домики для молодняка
Именно такой метод широко используется за рубежом, но для нашей страны он оказался неподходящим по нескольким параметрам:
Вместо пластиковых часто используют деревянные домики, но их нужно размещать под навесом, так как во время дождя дерево набирает влагу и становится слишком холодным.
Уход за новорожденными телятами, при котором весь молодняк содержат в клетках группами по 10-15 особей, является более традиционным для нашей страны. При таком способе содержания новорожденное животное первые две недели находится в небольшом индивидуальном стойле (иногда в том же помещении, где содержится корова), а по истечению этого срока его переводят в большую клетку и содержат с особями такого же возраста (рисунок 9).
Рисунок 9. Групповое содержание
На больших фермах для этих целей оборудуют отдельное помещение. Внутри его разделяют на отсеки для содержания небольшими группами. Группу формируют по возрасту, так как это облегчает процесс ухода и формирование рациона. Основным недостатком данного метода считаются большие трудозатраты, так как обслуживающему персоналу нужно тратить много времени и сил на уборку клеток и выдачу кормов.
Привязное содержание практикуют преимущественно для животных старшего возраста. Новорожденных телят также содержат в отдельных стойлах, но их размер позволяет теленку свободно перемещаться и в привязи просто нет необходимости.
Привязное содержание используют в приусадебных хозяйствах зимой, когда большую часть дня теленок находится в помещении, а на выгул выходит всего на несколько часов. При привязном содержании стойло делают таким, чтобы теленок чувствовал себя относительно свободно, но при этом не мог повернутся задом к кормушке и поилке. Привязь должна быть достаточно длинной, чтобы теленок в любой момент мог лечь.
Внутри стойла устанавливают кормушку и поилку, а в задней части – желоб для стока навозной жижи. Пол в стойле делают под небольшим уклоном.
Сразу после рождения норма потребления молока составляет 0,5-1 литр. Но этот показатель зависит от веса и индивидуальных особенностей животного. В первое кормление в соску рекомендуют наливать больше молока, чтобы животное могло свободно попить.
В дальнейшем, до перехода на кормление сеном и зеленой травой, за одна особь выпивает 2-3 литра молока. Оно обязательно должно быть теплым, а для поения используют специальные соски или ведра. Емкость для поения нужно содержать в чистоте и регулярно дезинфицировать.
Молодняк крупного рогатого скота подвержен различным заболеваниям, так как их организм еще недостаточно окреп для противостояния факторам окружающей среды.
Самые распространенные болезни новорожденных телят включают (рисунок 10):
Рисунок 10. Основные болезни молодняка: 1 - воспаление пупка, 2 - запор и вздутие живота, 3 - рахит, 4 - беломышечная болезнь
Большинство заболеваний телят, в частности беломышечная болезнь, появляются из-за неудовлетворительных условий содержания молодняка или при неправильном кормлении стельной коровы. Поэтому беременным самкам нужно давать только качественные корма и, при необходимости, подкармливать их специальными витаминами.
Источник: https://mirfermera.ru/83-kormlenie-novorozhdennyx-telyat.html
|
|
Кормушки и поилки для свиней своими руками |
Строительство свинарника подразумевает не только возведение теплого и достаточно просторного помещения, но и установку необходимого оборудования для полноценного кормления и разведения здоровых и жизнеспособных животных с большим живым весом. Самыми необходимыми для содержания являются кормушки и поилки для свиней.
Из этой статьи вы узнаете, какие виды оборудования существуют и как правильно изготовить простые модели своими руками. В статье приведены подробные описания, чертежи и фото кормушек и поилок для самостоятельного производства.
Поскольку свиньи являются всеядными животными, для их кормления используются самые разнообразные типы продуктов, в том числе и пищевые отходы. Для выдачи корма в станке для содержания необходимо поставить корыто. Зачастую его устанавливают в передней части станки, возле дверцы.
Корыта для свиней можно изготовить практически из любых материалов, имеющихся в хозяйстве (рисунок 1):
Рисунок 1. Чертежи кормушек для свиней
Деревянные корыта в обязательном порядке по краям оббивают листовым железом. Лучшими считаются корыта из асбестоцементных труб. Трубу просто распиливают пополам, а края зашивают досками соответствующего размера.
Размер и основные параметры емкости для выдачи пищи играют ключевую роль в успешном выращивании животных.
Подбирая корыта для свиней, нужно учитывать некоторые особенности:
Существует много способов самостоятельного изготовления подобных изделий. Их можно сделать практически из любой вещи, которая нашлась в хозяйстве. К примеру, можно взять старую пластиковую бочку и разрезать ее пополам так, чтобы получилось корыто. Такую же емкость можно изготовить из пустого газового баллона или широкой пластиковой трубы.
Удобную бункерную конструкцию также можно сделать своими руками из дерева или оцинкованного металла. Самой простой моделью считается обычное деревянное корыто, сделанное из оструганных досок.
Виды кормушек для свиней очень разнообразны и отличаются не только по принципу выдачи кормов, но и по возрасту животных. К примеру, для маленьких поросят будет достаточно небольшой емкости, изготовленной из пластикового ведра, а крупным хрякам и свиноматкам нужно устанавливать вместительные и удобные модели, вмещающие необходимое количество кормов.
Конструкция бункерного типа считается самой практичной. Сделать ее можно и своими руками, воспользовавшись чертежами и фото. В верхней части устанавливают бункер (небольшой ящик из дерева или металла), в который насыпают сухой корм. Бункер вставляют в корыто, изготовленное из любых подручных материалов (рисунок 2).
Рисунок 2. Чертеж и фото бункерной конструкции
В передней части устанавливают деревянную ограничительную планку, которая предотвращает разбрасывание кормов.
Удобство такой конструкции в том, что в нее сразу можно насыпать много корма. Он постоянно находится в бункере, но часть высыпается в корыто. Когда свиньи съедают всю пищу, из бункера высыпается новая партия.
Автоматические модели представляют собой усовершенствованную версию бункерной. Корма так же засыпают в верхний ящик, а выдача производится постепенно, по мере поедания продуктов.
Как правило, автоматические модели покупают готовыми. Они оборудованы специальными ограничителями, чтобы животные не разбрасывали корм и не загрязняли его подстилкой и навозом.
Сделать кормушку для свиней своими руками очень просто. Для этого не обязательно выбирать сложную конструкцию. Достаточно сделать небольшое корыто из пластика, металла или дерева, и установить ограничивающие планки по краям.
Но при изготовлении самодельных емкостей нужно тщательно подбирать материалы (рисунок 3):
Рисунок 3. Виды самодельных кормушек
Чертежи для изготовления и фото самодельных кормушек вы найдете в этой статье.
Простое корыто удлиненной формы можно сделать из оцинковки. Лучше брать листы толщиной не менее 0,5 мм, чтобы готовая емкость обладала достаточной прочностью и долговечностью.
Края листа загибают вовнутрь, чтобы животные не поранились во время еды, а внизу прикручивают ножки для устойчивости готовой конструкции.
Емкость из оцинковки может быть любой формы, главное, чтобы ее размер соответствовал возрасту особей и их количеству.
В свинарнике обязательно устанавливают поилки для свежей воды. Для этой цели подойдет любая достаточно глубокая емкость. Кормушка и поилка должна вмешать максимальную разовую дозу еды или воды. Изготовить емкость для питьевой воды можно самостоятельно, используя для этого любые подручные материалы. На рисунке 4 схематически приведен порядок изготовления такой емкости из обычной трубы.
Рисунок 4. Порядок изготовления поилки
Чтобы предотвратить заболевания поголовья, необходимо тщательно мыть корыта после выдачи кормов и периодически дезинфицировать их специальными растворами.
Поилки для свиней бывают нескольких видов, но подбирать их нужно так, чтобы вода постоянно оставалась чистой, и животные в любое время могли свободно попить. Ниже будут описаны основные виды конструкций, которые лучше всего подходят для использования в приусадебном хозяйстве.
Чашечные
Чашечная модель – это небольшая емкость с бортиками по краям, которая наполняется водой через клапан или ниппель (рисунок 5).
Конструкция такой модели очень удобная, так как животные имеют постоянный доступ к чистой воде, но при этом не могут разбрызгивать ее по сторонам. Принцип действия в том, что вода подводится к емкости по специальному шлангу, но не выливается, пока животное не нажмет на специальную педаль внутри.
Рисунок 5. Использование чашечной конструкции
Свиньи быстро привыкают к таким поилкам, а вода расходуется равномерно, так как подается только при необходимости.
Ниппельные (сосковые)
Ниппельные модели можно использовать для подачи воды особям различных возрастов. Вода подводится по резиновому шлангу или пластиковой трубе, на конце которой установлен клапан с ниппелем (рисунок 6).
Рисунок 6. Сосковые (ниппельные) конструкции для взрослых особей и поросят
Когда свинья хочет пить, она просто подходит к ниппелю, нажимает ртом на сосок, и из него вытекает порция воды. Такая конструкция обладает высокой гигиеничностью, так как питьевая вода не загрязняется, а сами емкости нужно лишь изредка промывать. Единственным недостатком можно считать высокую стоимость готовой конструкции, которую можно купить только в магазине.
Вакуумные
Вакуумные поилки считаются самыми простыми, и их легко можно сделать своими руками из подручных материалов.
Для того, чтобы сделать вакуумную конструкцию, нужно взять банку или любую другую емкость, налить в нее воды, накрыть чашей и перевернуть. В результате часть воды вытечет в чашу, а когда свиньи ее выпьют, из банки поступит новая порция жидкости (рисунок 7).
Рисунок 7. Пример вакуумной поилки
Такие модели устанавливают преимущественно у поросят, так как найти большую емкость, способную вместить достаточное количество воды для взрослых особей, сложно. Однако за вакуумными моделями нужно следить, поскольку животные их легко переворачивают.
Основная особенность поилок для свиней в том, что они должны вмещать достаточное количество воды, чтобы животные в любое время могли напиться вволю. Но это далеко не единственная особенность емкостей для воды.
Если для поения используется ниппельная конструкция, ее лучше закреплять под углом, чтобы животным было удобнее и они не разбрызгивали воду. Внимательно следует относиться к материалу будущих изделий.
Примечание: В принципе, поилку можно изготовить из любого материала, но он должен быть прочным и не ржаветь. Поэтому, если ее делают из металла, лучше отдавать предпочтение нержавеющей стали.
На зиму поилки нужно обязательно утеплять или обогревать помещение, где они находятся, чтобы вода внутри не замерзала.
Источник: https://mirfermera.ru/137-kormushki-i-poilki-dlya-svinej-svoimi-rukami.html
|
|
Содержание и кормление овец в домашних условиях |
Чтобы выращивание скота было продуктивным, необходимо соблюдать некоторые правила и учитывать особенности кормления животных. Содержание овец – перспективное направление сельского хозяйства, так как эти животные быстро набирают нужный для забоя вес, а их мясо и шерсть высоко ценятся на рынке.
Из статьи вы узнаете необходимую информацию об оборудовании помещения для содержания поголовья, особенностях их кормления летом и зимой, а также сможете самостоятельно разработать рацион питания для особей разных возрастных категорий.
Пищеварительная система овец отлично подходит для переваривания объемных кормов. Это пастбищные животные, и гораздо хуже других парнокопытных переносят содержание в загоне. Поэтому при возможности их нужно как можно чаще выгонять на пастбище, где они смогут питаться даже самыми скудными кормами и проявляться высокую продуктивность. Кроме того, для поиска корма овцы способны проходить довольно длительные расстояния.
Для отары предусмотрено пастбищное и стойловое содержание. Как уже говорилось выше, преимущество следует отдавать пастбищному содержанию, переводя животных в помещение только при сильных морозах и снегопадах, когда они не смогут самостоятельно найти корм под толстым слоем снега (рисунок 1).
В регионах с суровым климатом животных лучше содержать в помещениях с открытым выгулом.
Рекомендации по пастбищному и стойловому содержанию включают:
Рисунок 1. Пастбищное и стойловое содержание
Для стойлового содержания оборудуют специальные загоны в зависимости от климатической зоны. В южных регионах используют кирпичи из глины, песка и соломы, а в северных районах помещения строят из дерева, кирпича или других стройматериалов. Также целесообразно рассмотреть вариант аренды помещений в крупных фермерских хозяйствах.
Оборудование овчарни – важный процесс, поскольку овцам более комфортно находится на открытых пастбищах. Но если погодные условия не позволяют проводить выпас на свежем воздухе, необходимо оборудовать качественные стойла. На рисунке 2 приведены чертежи и фото обустройства овчарни.
Основные требования к овчарне включают:
Ветеринар должен осматривать отару минимум раз в месяц. Поскольку летом животные находятся преимущественно на пастбище, этот процесс осложняется, поэтому контроль за здоровьем скота лучше проводить во время поения или выдачи кормов.
Рисунок 2. План строительства овчарни и ее внутреннее обустройство
При обнаружении зараженных животных, их изолируют от остального стада, проводят лабораторные анализы для уточнения диагноза и назначают лечение. Некоторые болезни вылечить медикаментозными препаратами невозможно, поэтому зараженную особь отправляют на убой, а тушу уничтожают.
Если лечение все же было проведено, но овцу необходимо отправить на убой, образцы мяса в обязательном порядке отправляют в лабораторию для получения разрешения на реализацию.
Массовое содержание предполагает строительство специального навозохранилища. Однако, если вы хозяйстве содержится всего несколько особей, достаточно оборудовать небольшую площадку для навоза, расположенную на некотором расстоянии от здания.
Рисунок 3. Пример обустройства навозохранилища
Если стадо большое, строят специальное навозохранилище (рисунок 3). Его располагают на расстоянии минимум 60 м от основного здания, а сам навоз, перед подачей в хранилище, обеззараживают. Эта процедура позволяет использовать фекалии животных в качестве удобрения в дальнейшем.
Летом в большинстве хозяйств практикуют пастбищное содержание. Другими словами, отара постоянно находится на пастбище и ее не загоняют в стойло на ночь. Однако для сохранения продуктивности животных нужно четко следовать распорядку дня.
Утром животных поят и выгоняют из навеса или легкого загона на пастбище. При необходимости проводят дополнительную выдачу кормов. Желательно проводить все манипуляции в одно и то же время, чтобы животные не нервничали. При резком похолодании овец желательно перегнать ближе к дому и содержать в помещении до стабилизации температуры.
Пастбища нужно регулярно менять, чтобы не допустить распространения паразитов.
Содержание овец в домашних условиях зимой требует тщательной подготовки помещения, так как проводить выпас на пастбище в холодное время года невозможно из-за отсутствия достаточного количества кормов.
Для зимнего содержания и кормления нужно заготовить достаточное количество кормов, укрепить и продезинфицировать помещение и провести осмотр животных для профилактической обработки и лечения.
Помещение для содержания зимой должно быть утепленным (рисунок 4). Пол желательно покрыть соломой. Другие подстилочные материалы (торф, опилки) не подходят, так как они загрязняют шерсть и снижают ее стоимость.
Особое внимание уделяют уборке внутри помещения. Чтобы не допустить развития заболеваний, нужно ежедневно убирать навоз и выкладывать новый слой подстилки. Также необходимо регулярно осматривать кормушки и поилки, а если в здании холодно – устанавливать дополнительные обогревательные приборы. Кроме того, желательно включать животным свет, чтобы продлить световой день и сохранить их продуктивность.
Осмотр овец зимой, как летом, должен проводить ветеринар. В холодное время года самую большую опасность для животных представляют простудные заболевания и заражения глистами. Однако исключать возможность возникновения более серьезных патологий нельзя.
Рисунок 4. Особенности зимнего содержания
Осмотр проводят ежемесячно, чтобы вовремя обнаружить больную особь, изолировать ее от остального стада и провести лечение. Если терапия невозможна, животное отправляют на убой, но мясо сначала проверяют в лаборатории, и только после этого выдают разрешение на употребление в пищу или реализацию.
Содержание овец зимой проводится строго по распорядку. Это условие необходимо соблюдать, так как при нарушениях графика у животных снижается продуктивность, они становятся беспокойными и теряют аппетит.
Универсальный зимний график для овец такой:
В холодное время года периодически проводят стрижку копыт и удаляют лишнюю шерсть вокруг глаз.
Поскольку в летнее время овцы в основном пасутся на пастбищах, следует уделить больше внимания их рациону в зимнее время, когда животные содержатся в загонах (рисунок 5).
При составлении рациона необходимо учитывать следующие рекомендации:
Рисунок 5. Основные элементы рациона: 1 - злаковые корма, 2 - веники из лугового разнотравья, 3 - костная мука
Поение также является важной частью выращивания поголовья. В зимний период поить овец нужно теплой водой в середине дня. Особенно внимательно нужно соблюдать питьевой режим для подсосных маток и откармливаемых особей. Если зимой животные получают исключительно сухие корма, суточная норма жидкости составляет до двух литров, а в летнюю жару – практически в два раза больше. Поилки для овец можно изготовить самостоятельно из подручных материалов, используя для этого старые покрышки или обычные корыта (рисунок 6).
Минеральная подкормка в виде соли, мела и костной муки больше необходима летом, чем зимой. Поэтому в кормушках и загонах всегда должны быть бруски соли-лизунца. Это условие особенно важно для баранов-производителей.
Смена пастбищ для овец необходима не только для полноценного питания, но и для профилактики глистной инвазии. За время, пока козы находятся на пастбище, трава и грунт могут быть заражены личинками паразитов, а когда пастбище не используется несколько месяцев, они будут уничтожены солнечными лучами.
Рисунок 6. Виды поилок для овец
Овцы могут заболеть или погибнуть, если будут питаться кормами, зараженными ядовитыми веществами, пестицидами, спорами ядовитых грибов или другими токсичными веществами.
Кормовое отравление может возникнуть при неправильном хранении и использовании некоторых продуктов. Например, льняной жмых, клевер и вика при повышенной влажности начинают выделять синильную кислоту. Овцы, которые получали подобные корма, становятся слабыми, беспокойными, у них нарушается координация движений, начинаются судороги и слабеет сердечный ритм (рисунок 7).
Очень часто кормовые отравления возникают у животных, которые длительное время питались жмыхом. В этом продукте содержится госсипол, который не выводится из организма, и при накоплении определенного количества у овцы начинаются колики, пропадает аппетит, появляются расстройства пищеварения (запор или понос). Пульс и дыхание становятся учащенными, начинаются судороги и если не предпринять меры, животное может погибнуть через несколько дней.
Примечание: Сахарная свекла, как важный источник углеводов, является неотъемлемой частью рациона овец. Однако, при частом употреблении свекла может вызвать тяжелое отравление. Это связано с тем, что слишком большое количество углеводов нарушает нормальную микрофлору рубца, что негативно отображается на пищеварении. Его основные симптомы включают отсутствие аппетита, нарушения дыхания и сердечного ритма, понос и судороги.
Для пополнения запасов протеина в рацион часто включают мочевину. Это абсолютно безвредная добавка, но при неправильном использовании она может привести к тяжелому отравлению. Поэтому мочевину в обязательном порядке нужно тщательно перемешивать с кормом и давать овцам лишь в том случае, если есть явные признаки недостатка протеина в рационе. Симптомы отравления мочевиной включают дрожь, отказ от корма, пенистые выделения изо рта, повышение температуры и судороги. Первые проявления наступают уже через час, и если не предпринять меры, животное может погибнуть в течение нескольких часов.
Рисунок 7. Симптомы пищевого отравления
Отравление могут вызвать и сухие ядовитые растения или их семена, попавшие в сено. Чаще всего такие растения можно найти на заболоченных участках и пастбищах, а также кислых почвах.
Примечание: Характерным признаком подобного отравления является внезапность и массовость проявления симптомов после смены пастбища или корма. Чтобы быстро устранить признаки отравления, отару нужно перевести на другой участком для выпаса или исключить из рациона подозрительный корм.
Если корм был заражен химикатами или минеральными удобрениями, которые широко используются в сельском хозяйстве, это также может вызвать тяжелое отравление. Зачастую подобные заболевания протекают в острой форме и сопровождаются рвотой, поносом, обильным слюнотечением, общей слабостью и полной потерей аппетита.
Также необходимо следить за правильным хранением кормов, так как при излишней влажности и других неблагоприятных условиях корм может быть заражен грибком, который впоследствии будет выделять токсины и отравлять организм овцы.
Наиболее распространенные грибковые отравления овец включают:
Чтобы не допустить кормового отравления, следует запасаться только качественными кормами, соблюдать технику их хранения и тщательно проверять сено, солому или концентраты перед кормлением животных.
Самыми удобными для выдачи корма для овец считаются двухсторонние кормушки. В них можно одновременно засыпать и грубые, и концентрированные корма, экономя пространство в помещении.
Но если таких емкостей нет, можно использовать и другие типы кормушек:
Для молодняка устанавливают отдельные кормушки, меньшие по высоте и размеру. Желательно, чтобы все емкости было легко переносить, так как летом из нужно выставлять на выгул, а зимой переносить в помещение.
Чтобы вырастить здоровых и продуктивных овец, нужно четко соблюдать график и рацион кормления.
Оптимальным считается график, при котором овцам и молодняку выдают концентрированные корма в 7 утра, а еще через 30 минут взрослым особям дают силос. Примерно через 3 часа (в 10-10.30 утра) проводят повторное кормление силосом. Через час отару отправляют на водопой.
Во второй половине дня кормление проводится по схожему графику: в 13.00 выдают силос, в вечером (не позже 18.00) скармливают грубые корма.
Рацион овец включает многие типы кормов, поэтому их нужно заготовить на зиму в достаточном количестве.
В среднем, одна особь за зиму употребляет:
Используя этот примерный расчет, можно определить, сколько кормов понадобится всей отаре на зиму. Зимний рацион дополняют минеральными подкормками и гранулированными концентратами.
Комбикорм на основе зерна можно покупать, но во многих хозяйствах его предпочитают готовить самостоятельно. Для этого берут ячмень (3 части), по 2 части пшеницы и овса, 1 часть жмыха подсолнечника и дополняют смесь горстью поваренной соли и кальциевой подкормки.
Все ингредиенты тщательно перемешивают и дробят, после чего комбикорм можно выдавать животным.
Очень часто самки вынашивают ягнят именно в холодное время года. Для получения здорового и жизнеспособного молодняка необходимо позаботиться о полноценном кормлении маток.
Рисунок 8. Особенности зимнего кормления ягнят
Преимущество следует отдавать сочным кормам, повышающим лактацию (свекла, капуста, морковь и картофель). Однако рацион в обязательном порядке дополняют минеральными подкормками, грубыми и концентрированными кормами, которые необходимы для полноценного развития плода.
Ягнята, которые появились в течение зимы, требуют полноценного кормления для нормального развития. Поэтому для них оставляют лучшее бобовое сено, комбикорм и минеральные подкормки (рисунок 8).
Для кормления ягнят обустраивают специальные невысокие кормушки и поилки. Весь молодняк в обязательном порядке прививают. Примерно через неделю после рождения ягнят выпускают вместе с матками на выгул, но нужно обязательно следить, чтобы животные не замерзли.
Для кормления овец лучше оборудовать специальные открытые загоны, поскольку на свежем воздухе повышается поедание сухих кормов. Суточную норму корма делят на три-четыре приема пищи. Это позволяет сократить объем несъеденного корма и улучшить процесс пищеварения.
Примечание: Чтобы сохранить плодовитость и продуктивность животных, необходимо правильно распределить корма. Сначала нужно давать концентраты, затем сочные корма, и только после этого – грубый корм.
Если в зимнее время основу рациона составляют грубые корма, то утром именно с них нужно начинать кормление, потом дать сочные корма, потом дать животным пить, после чего скормить концентраты и снова грубые корма. Важно учитывать, что на ночь овцы всегда должны быть сытыми (рисунок 9).
Для кормления овец нужно оборудовать:
Важно всегда держать кормушки в чистоте, поскольку овцы плохо едят из грязных корыт.
Овцы принадлежат к жвачным животным и у них четырехкамерный желудок, который состоит из рубца, сетки, книжки и сычуга.
Рисунок 9. Основные виды кормушек с чертежами
В рубце поступающие в организм корма находятся в жидкости, которая и расщепляет их на простые составляющие для дальнейшего переваривания в сычуге. Полезные микроорганизмы, находящиеся в рубце, с остатками пищи продвигаются дальше по пищеварительному тракту, способствуя всасывания полезных веществ. Рубец играет исключительно важную роль в процессе пищеварения, поэтому не следует допускать резкой смены рациона или употребления животными слишком большого количества зерна. Схематически процесс пищеварения у овец приведен на рисунке 10.
Рисунок 10. Строение органов пищеварения у овец
После попадания корма в ротовую полость запускается процесс пищеварения:
Основой рациона овец, как и других жвачных животных, является зеленая трава и сено. Также можно кормить их соломой, но важно учитывать, что подобное питание без добавления сена будет неэффективным, п продуктивность стада снизиться.
Сочные корма также занимают весомое место в рационе. Овцы охотно едят корнеплоды (свеклу, морковь, картофель), бахчевые культуры и силос. Чтобы откорректировать рацион по протеину и другим полезным веществам, используют бобовые и злаковые культуры.
При формировании рациона, важно учитывать энергетическую, протеиновую, минеральную и витаминную ценность кормов. На рисунке 11 приведены основные типы кормов, которые имеют важную питательную ценность.
Кальций и фосфор задействованы в формировании костей и зубов, а их содержания особенно важно для овец в период лактации. При недостатке этих элементов могут начать деформироваться кости, а слишком большое количество кальция в период беременности может привести к раннему прекращению лактации. Больше всего кальция содержится в траве и сене бобовых культур. Чтобы не допустить переизбытка элемента, бобовые корма следует разбавлять зерновыми, в которых содержится много фосфора.
Рисунок 11. Основные корма: 1 - энергетически питательные злаковые, 2 - сено (протеиновая питательность), 3 - соль-лизунец (минеральный корм)
Важным источником натрия и хлора служит обычная поваренная соль. Недостаток этих элементов снижает аппетит и отражается на росте молодняка. Чтобы восполнить запасы натрия и хлора, в кормушках или загонах нужно раскладывать брикеты соли-лизунца или просто рассыпную соль.
Недостаток серы негативно отражается на качестве шерсти. Восполнить недостаток этого элемента помогут бобовое сено и концентрированные корма с высоким содержанием белков. В некоторых случаях можно использовать и соответствующие минеральные добавки (сернокислый магний или натрий).
Примечание: Витаминную питательность кормов необходимо учитывать при формировании рациона для того, чтобы не нарушались нормальные биологические процессы жизнедеятельности. Существуют витамины, содержание которых нужно контролировать постоянно. Так, витамин А отвечает за плодовитость и репродуктивную функцию. При его недостатке овцы приводят слабое или мертвое потомство.
Пополнить запасы витамина А можно с помощью растительных кормов, богатых каротином (кормовая капуста, морковь, бобовые травы и сено, силос, травяная и хвойная мука). Недостаток витамина Д может вызвать рахит, искривление конечностей и отеки суставов. Лучше всего восполнить недостаток витамина Д помогут частые прогулки в зимнее время, а летом овец лучше держать на открытых пастбищах. Достаточное содержание витамина Е в организме овцы позволит предотвратить проблемы с размножением и беломышечную болезнь.
Сочные корма
Содержание баранов в домашних условиях летом предполагает использование зеленой травы на пастбищах в качестве основного корма. Зимой его заменяют силосом, но в рацион животных нужно обязательно включать и сочные корма (рисунок 12).
Рисунок 12. Основные виды сочных кормов
Для кормления овец можно использовать тыкву, кабачки, морковь и картофель. Особенно важна данная группа кормов для беременных и кормящих самок, так как сочные корма помогают сделать развитие плодов более равномерным, а у кормящих самок повышают лактацию.
Грубые корма
Основным грубым кормом для овец считается сено (рисунок 13). Его заготавливают в период цветения луговых растений. Лучшим считается сено из разнотравья, но можно также использовать бобовые культуры (например, люцерну).
Все сено, которое выдают животным, должно быть свежим и без признаков плесени или гниения. Некачественный корм может вызвать пищевое отравление или даже гибель всего стада.
Рисунок 13. Популярные виды грубых кормов
Хорошим дополнением рациона зимой считается и солома, но ее не стоит скармливать в больших количествах.
Концентрированные корма
К концентрированным кормам относят зерновые и бобовые культуры, а также отруби и жмых. В них много полезных жиров и белка. Однако концентраты 0 достаточно дорогой тип корма, поэтому их чаще всего используют не в качестве основного продукта, а как добавку к другим типам кормов.
Овцы очень любят кукурузу, но содержание протеина в ней не очень высокое, поэтому зерна кукурузы обязательно дополняют бобовыми культурами (например, жмыхом подсолнечника).
При составлении рациона овец нужно учитывать не только возраст животных, но и время года. К примеру, баранам-производителям разрабатывают собственный рацион, а молодям ягнятам дают корма, которые отличаются от взрослых самок.
Кроме того, важно учитывать и различия по сезону. Весной и летом животные питаются преимущественно травой на пастбищах, но в их рацион нужно обязательно включать минеральные подкормки. Основная цель зимнего рациона – заменить искусственно приготовленными кормами питание, которое животные получали на пастбищах. Примеры рационов по сезонам будут рассмотрены ниже.
По временам года
Поскольку кормление овец в теплое и холодное время года существенно отличается, переход с одного рациона на другой нужно делать плавно, чтобы не спровоцировать у животных расстройство пищеварения.
Особенности рациона кормления по временам года такие:
При этом стоит учитывать, что у всех без исключения кормов должно быть высокое качество. При обнаружении признаков плесневения или гниения корма выбрасывают.
Рацион овцематок, баранов-производителей
Формирование рациона зависит и от типа животного. Больше всего внимания следует уделять овцематкам. После отъема ягнят маток переводят на режим интенсивного кормления, чтобы они успели восстановить силы перед новым периодом лактации. Если овцы пасутся на выгоне с недостаточным количеством зеленой травы, в их рацион необходимо ввести концентрированные корма. Если процесс отъема от ягнят происходит в стойловой период содержания, маток необходимо подкармливать качественным сеном, концентратами и корнеплодами.
В первую половину суягности овца остается на том же рационе, что и при подготовке к случке. Во втором, а в особенности в третьем периоде беременности, когда начинается интенсивный рост плода, количество корма необходимо увеличить на 30-40 процентов.
Примечание: Важно, что при плохом кормлении на начальном этапе беременности, плод может рассосаться, а если овца получает недостаточное количество питательных кормов на последних стадиях беременности, может произойти природный аборт или родится слабый ягненок.
В период лактации маток также следует кормить интенсивно, хотя количество съедаемых кормов напрямую зависит от количества ягнят, общего состояния здоровья матки и ее породы.
Таблица 1. Примеры рациона для маток и баранов-производителей
Наименее требовательными к кормам являются яловые матки и валухи (бараны, предназначенные на убой). Зимой их можно кормить сеном или соломой, а также включать в рацион минеральные добавки.
Для кормления баранов-производителей необходимо использовать овес, дробленый ячмень и качественное сено. Во время случки рацион дополняют концентратами, а поваренная соль дается вне зависимости от сезона. Примеры рационов для овцематок и баранов-производителей приведены в таблице 1.
Кормление молодняка и маленьких ягнят
Кормление ягнят. Уже с 15-дневного возраста ягнятам можно понемногу давать веточный корм, а потом и сено. В месячном возрасте ягнят начинают приучать к концентратам и впервые выпускают на пастбище. Также можно включать в рацион молодняка минеральную подкормку (соль, костную муку и мел). После отъема ягнят от маток в 3-4-х месячном возрасте, их необходимо перевести на усиленное питание высококачественными кормам (рисунок 14).
Откорм
Если овец разводят для дальнейшего забоя на мясо, нужно придерживаться особого рациона кормления, чтобы животные быстрее нарастили нужный вес.
Рисунок 14. Особенности кормления ягнят в зависимости от возраста
Для этого в рацион включают сено из бобовых трав, люцерны или клевера, сочные корнеплоды, зерновые культуры (горох, кукурузу и ячмень), а также силос.
Источник: https://mirfermera.ru/36-soderzhanie-i-kormlenie-ovec-v-domashnix-usloviyax.html
|
|
Разведение коз в домашних условиях для начинающих |
Для пополнения поголовья коз следует придерживаться рекомендаций относительно подбора и дальнейшего содержания коз и самцов-производителей. Кроме того, нужно тщательно контролировать беременность самок, а после родов правильно ухаживать за козлятами. Эти особенности и являются основными при разведении коз в домашних условиях.
Поскольку этот процесс требует повышенного внимания владельца, рекомендуем ознакомиться с данной статьей, в которой подробно описаны признаки охоты и беременности у самок, возможные трудности в процессе окота, а также рекомендации по кормлению лактирующих самок и новорожденных козлят.
Подбор коз и козлов для дальнейшего разведения основан на всесторонней оценке особей. Правильно подобранное стадо включает животных, отобранных по родословной, телосложению, экстерьеру, а также на основании данных о продуктивности и качестве предыдущего потомства. По результатам оценки отбираются лучшие животные, а особи, которые не подошли под критерии отбора, забивают на мясо или продают в другие хозяйства. Необходимо сохранять все данные о результатах подбора, поскольку они будут необходимы при подборе пар (рисунок 1).
Примечание: При отборе коз для племенной работы нужно учитывать направление разведения: шерстное, пуховое или молочное. Для пуховых и шерстных пород ведущую роль играет объем начеса пуха и настрига шерсти, а для молочных – объемы надоев за одну лактацию.
Критерии подбора животных для разведения включают:
Рисунок 1. Внешний вид козлов-производителей
Во время последнего отбора козликов, к ним подбирают около 70 маток, подходящих по продуктивности. Животных содержат в одной отаре, и обеспечивают хорошее кормление и условия проживания. Полученный молодняк также содержат отдельно и оценивают с учетом показателей каждого конкретного козла производителя.
Важную роль в процессе разведения играет правильный подбор козлов к маткам. Для этого нужно всесторонне оценивать животных еще на стадии отбора особей для разведения.
Существует несколько типов подбора, каждый из которых имеет определенные особенности:
Исключительно важную роль и для племенных, и для неплеменных хозяйств играет выбор и дальнейшее содержание козла-производителя. В большинстве хозяйств его используют всего три-четыре месяца в течение года, а в остальное время содержат на сбалансированном поддерживающем рационе. Уже к началу случного сезона козел должен быть готов к воспроизведению, поэтому подготовку к случке начинают за три месяца до ее начала.
Для этого козлов необходимо подкармливать концентратами (до 1 кг на голову в сутки), чтобы животные быстрее достигли заводской кондиции.
Основное требование к производителю – полное соответствие тем качествам, которые стремятся повысить в стаде. Поэтому при выборе животного ключевая роль отводится его происхождению и продуктивности предков.
Физические характеристики хорошего козла-производителя следующие:
Слишком тяжелые животные, с рыхлой конституцией и флегматичным характером покрывают значительно меньшее количество маток. Кроме того, для разведения не подходят особи с большим препуцием. У хорошего козла половые органы должны быть нормально развиты.
При неправильном рационе или недостаточном кормлении у козла могут возникнуть проблемы с воспроизводительной функцией. В первую очередь, на этом отрицательно сказывается недостаточное содержание фосфора, протеина, витаминов А, Е и йода. Эти компоненты необходимы для нормального развития семенников, повышения либидо и качества спермы.
Также проблемы с воспроизведением могут возникнуть при недостаточном содержании в корме магния, цинка, кобальта и меди. Важную роль для случки играет погода и условия содержания. При слишком высокой температуре воздуха половое влечение у козлов снижается или полностью затухает, поэтому летом животных нужно содержать в прохладных затененных помещениях.
Для содержания производителей используют индивидуальные загоны размером 2 * 1,5 * 1,5 метра. Высота стенок загона должна составлять один метр (рисунок 2). В каждом загоне должно быть индивидуальное корыто для корма, воды и концентратов. Дважды в сутки их выпускают на прогулку или отдельное пастбище. Для случки лучше выделить отдельное помещение, чтобы облегчить процесс. В период случки даже самцы со спокойным и уравновешенным характером становятся более активными, и их сложно удержать. Поэтому в помещение для случки сначала заводят козла, а потом подпускают к нему матку.
Рисунок 2. Чертеж стойла для содержания самца-производителя
Козлы, предназначенные для случки, должны регулярно осматриваться ветеринаром. В частности, нужно ощупывать семенники, и при обнаружении каких-либо отклонений или заболеваний козла либо лечат, либо забивают на мясо. Для разведения не подходят и хромые козлы, поэтому их копыта нужно регулярно чистить, обрезать или лечить.
Если необходима внесезонная случка (с мая по июль), в рацион животных можно включать гормональные препараты, но их дозировку должен определять ветеринар.
При проведении случки нужно знать, по каким признакам можно распознать охоту. В начале или конце случного периода эти признаки могут проявляться слабо или вовсе отсутствовать. Сильнее всего признаки охоты проявляются с сентября по февраль.
Длительность полового цикла (от первого дня охоты до начала следующей) составляет 18-24 дня в зависимости от породы и индивидуальных особенностей животного. Охота может длиться от 12 часов до четырех суток.
Стоит учитывать, что охота проявляется сильнее в середине сезона (с октября по декабрь). В это время и происходит большее количество плодотворных оплодотворений (рисунок 3).
Признаки охоты у коз следующие:
Рисунок 3. Признаки охоты
Отличительным признаком охоты становится изменение характера поведения. Матка начинает подбивать других животных в стаде на беспокойство и вскакивание на себя. У коз, как и других животных, в период охоты проявляется так называемый рефлекс стояния, когда она спокойно позволяет присесть на нее.
Первая охота у молодых козочек начинается уже в четырехмесячном возрасте, но случать животное можно лишь после достижения веса в 32 килограмма. В зависимости от режима кормления и содержания, самки достигают необходимой для случки массы тела к 7-9 месяцам.
В некоторых хозяйствах коз не случают до 12-18 месяцев. Это сокращает количество молока, но продлевает продуктивную жизнь. Однако, следует учитывать, что более поздняя случка (в годовалом или полуторагодовалом возрасте) может привести к ожирению животного, что негативно отразится на получении приплода. Коза с ожирением реже входит в охоту, а на яичниках могут появиться кисты, препятствующие оплодотворению и получению приплода. Чтобы снизить вес, нужно пересмотреть рацион и увеличить двигательную активность животного.
Примечание: Обычно признаки охоты начинают проявляться спустя десять недель после самого продолжительного дня в году. В период с сентября по февраль большинство коз готовы к случке, и легко оплодотворяются. В апреле признаки охоты начинают слабеть и практически не проявляются до сентября следующего года. Небольшой процент может проявлять половую активность за месяц до и после начала случного сезон. Но этот показатель в основном зависит от условий содержания и кормления животных.
Для хорошей охоты и получения качественного приплода необходимо правильно создавать рацион животных:
После садки на козе нужно сделать пометку, а при следующей охоте повторить метку другим цветом. Взрослый и здоровый козел способен покрыть до 50 маток. Молодым животным не следует давать более одной садки в шесть часов, а суточная норма не должна превышать двух спариваний.
У некоторых животных проявляется феномен, который называют «козлиным эффектом». Если матка до момента случки мало контактировала с самцом, перевод ее в загон к козлу может стимулировать признаки охоты и привести в успешному оплодотворению.
Хозяйства, которые занимаются продажей молока, должны проводить зимнее и летнее (или весеннее) козление. Коза, оплодотворенная в сентябре, принесет потомство в феврале, а матка, прошедшая случку в марте приведет козленка в августе. Животные с одинаковой плодовитостью отличаются в лактации в зависимости от времени козления. Матки, принесшие потомство в феврале, будут давать больше молока, чем те, что приводят приплод в августе.
Примечание: Сложность внесезонной случки состоит в том, что козы не проявляют признаков охоты до сентября, пока не начнет сокращаться продолжительность светового дня. Для того, чтобы вызвать внесезонную овуляцию применяют гормональный или световой способ.
Суть светового метода состоит в том, что для проявление охоты козам необходима определенная продолжительность светового дня (примерно 12 часов). Поэтому для его искусственного сокращения, помещения, в которых содержатся козы, затемняют. Этот способ стимуляции охоты хорош тем, что для его использования не требуется применение химических препаратов.
Рисунок 4. Проведение случки
Для проведения внесезонных спариваний используют средства с содержанием прогестероноподобных веществ. Тампон смачивают подобным препаратов и вводят во влагалище козы, где гормон начинает впитываться в организм и провоцирует охоту. Использовать такой способ можно в любое время года для увеличения поголовья стада.
Однако, данные препараты нельзя использовать для уже покрытых коз, так как это может привести к аборту. Кроме того, во время обработки гормонами молоко козы запрещено употреблять в пищу. После случки нужно внимательно наблюдать за состоянием козы, и непосредственно перед окотом провести запуск (прекратить доение).
Существует несколько видов случки. Большинство из них применяется во всех хозяйствах, специализирующихся на козоводстве.
Все описанные способы случки имеют свои преимущества и недостатки. Например, гаремная случка не требует вмешательства человека, так как самцов и самок содержат вместе, и оплодотворение происходит, как только козы вступают в охоту. Ручная случка требует вмешательства человека, так как к определенному самцу подсаживают только одну матку. В случае гаремной случки можно за короткое время получить большое количество беременных коз, но в этом случае не соблюдается чистота породы и неэкономно расходуются ресурсы козла.
Беременность козы требует составления особого рациона для животного и соответствующих условий содержания. В первую очередь, нужно определить факт наступления беременности и рассчитать примерный срок окота.
Определить наличие беременности проще всего с помощью наблюдения за проявлениями охоты. Если спустя три недели после случки коза не проявляет признаков охоты, значит оплодотворение произошло успешно. Если по истечении трехнедельного срока охота возобновляется, это означает, что эмбрион по каким-то причинам рассосался. Такое животное нужно осмотреть и при отсутствии болезней повторить случку.
Также определить беременность можно по уровню прогестерона в молоке. Проверку проводят во время предположительного возобновления охоты (примерно через 18-22 дня после последней случки). У большинства маток проверку на содержание гормона можно проводить уже через 20 дней после случки. Если уровень прогестерона повышен, есть все основания предполагать, что коза беременна.
Рисунок 5. Определение беременности у коз
Еще одним способом определения беременности является проведение теста на содержание эстрон-сульфата в молоке и моче. Делать анализ можно через 35-50 дней после предполагаемого оплодотворения. Наиболее точным и современным способом диагностирования беременности является проведение ультразвукового обследования, но этот метод не слишком распространен из-за высокой стоимости.
Примечание: В некоторых хозяйствах проводят пальпацию живота, чтобы определить уплотнение и увеличение матки.
У коз с первой беременностью вымя начинает увеличиваться в размерах на четвертом месяце беременности, а у старых сухостойных особей – не раньше пятого. Кроме того, у беременных маток брюхо увеличивается в размерах и приобретает бочкообразную форму (рисунок 5).
Длительность беременности у коз составляет 145-155 дней. Оплодотворение яйцеклетки происходит в яйцеводе, после чего яйцеклетка продвигается в матку, закрепляется на ее внутренней стенке и плод начинает развиваться. Уже через 60 дней после рождения плод полностью сформирован и в течение остального срока беременности будет просто набирать массу. Довольно часто встречается одновременное оплодотворение нескольких яйцеклеток и развитие плодов, так как у коз за одну овуляцию нередко выделяется по две или три яйцеклетки. После рождения из матки выходят плодовые оболочки, которые называют последом.
В течение беременности коза должна стабильно набирать вес. Особенно это касается маток, которые вынашивают несколько плодов. Поэтому и рацион питания животных должен быть полноценным и насыщенным витаминами и полезными веществами. Наиболее интенсивное питание необходимо в последние 4-5 недель беременности, когда и происходит наиболее интенсивный рост плода (рисунок 6).
Рекомендации по питанию беременных коз включают:
Рисунок 6. Рацион самок во время беременности
У тощих коз высока вероятность кетоза. Если животное отказывается от корма, и у нее начинаются конвульсии, следует немедленно ввести пропилен гликоль, чтобы не допустить смерти особи.
Козление – абсолютно природный процесс, который не требует вмешательства человека, если коза здорова, а беременность развивалась без осложнений.
Основные признаки приближающих родов у коз следующие:
И хотя в большинстве случае роды не требуют вмешательства человека, присутствовать при процессе все же стоит, чтобы при необходимости оказать животному помощь.
Беременность – тяжелое время для организма козы, поэтому перед окотом животное запускают (прекращают дойку), чтобы организм успел набраться сил.
Примечание: Чаще всего коза прекращает вырабатывать молоко самостоятельно, но если этого не произошло, примерно за месяц-полтора до родов дойку прекращают искусственно.
Из рациона исключают все сочные и зеленые корма на период запуска. После прекращения выработки молока их снова вводят в рацион, но исключают при появлениях первых признаков окота, а лучше – за несколько дней до этого.
Нельзя резко прекращать доение. Запуск требует постепенности:
Важно, что через несколько дней после запуска вымя животного станет твердым. Чтобы не допустить болезней, нужно аккуратно сцедить застоявшееся молоко.
Длительность беременности козы составляет примерно 149 дней (5 месяцев). Определить время оплодотворения просто по отсутствию повторной охоты, повышению удоев сразу после течки и постепенному увеличению живота.
Поскольку желательно присутствовать при родах козы, с помощью таблицы, приведенной ниже (рис. 8), можно определить дату родов с точностью до недели.
Рисунок 7. Примерный календарь окота у коз по сроку случки
Более точный срок окота определяется по признакам приближающихся родов.
Данные в таблице можно считать достаточно точными, если вы знаете неделю оплодотворения. При этом следует учитывать, что срок беременности не всегда составляет 149 дней и может колебаться от 148 до 151 суток.
После прекращения дойки (запуска) необходимо правильно составлять рацион сухостойной козы, чтобы животное получало достаточное количество питательных веществ для развития плодов и поддержки жизнедеятельности собственного организма.
Основу рациона должны составлять концентраты (до полутора кг в сутки). За две недели до окота их количество сокращают наполовину, а к нормальному рациону коза возвращается через трое суток после родов.
Особенное внимание следует уделять качеству кормов. Гнилые, испорченные или заплесневелые продукты могут спровоцировать заболевания или даже вызвать выкидыш. Рацион желательно дополнять теплой водой с отрубями, отварными корнеплодами и качественным сеном.
У взрослых коз первые потуги проходят практически незаметно. Молодые животные могут проявляться беспокойство уже в течение суток перед козлением. После потуг из влагалища появляется околоплодный пузырь с жидкостью, который практически сразу лопается. В нем можно заметить передние ножки, на которых лежит голова козленка. Это правильное положение плода, при котором не требуется вмешательства человека. Если беременность многоплодная, козлята появляются с интервалом в 20-30 минут (рисунок 8).
Вмешательство человека в родовой процесс требуется в таких случаях:
Оказание помощи во время родов сводится к тому, что плоду нужно придать нормальное положение. Для этого во влагалище вводят предварительно продезинфицированную и смазанную вазелином руку и выпрямляют ноги или голову козленка. Если плод идет вперед задом, нужно обвязать его ножки веревкой и периодически подтягивать козленка во время потуг.
Рисунок 8. Природный окот у коз
Послед должен выйти самостоятельно в течение трех часов после родов. Его категорически нельзя вытягивать или обрезать. Если послед не отошел через шесть часов после родов, нужно обратиться за помощью к ветеринару. В некоторых случаях могут возникнуть осложнения и после родов:
Пуповина у новорожденного козленка чаще всего обрывается самостоятельно. Если этого не произошло, ее нужно обрезать примерно в 10 сантиметрах от тела животного, обработать йодом и перевязать продезинфицированной ниткой, отступив 2-3 сантиметра от живота.
Сразу после рождения коза должна облизать новорожденных козлят, чтобы улучшить кровообращение. Кроме того, слизь, которую слизывает матка, ускоряет отхождение последа. После рождения козленка нужно быстро обсушить, чтобы он не простудился. Для этого в помещении для козления устанавливают специальные лампы или обогреватели. Но можно и просто вытереть козленка насухо соломой или полотенцем.
Через 30-40 минут после рождения козленок должен пососать мать, поэтому шерсть вокруг ляжек и на вымени матки нужно обстричь, а само вымя тщательно вымыть и вытереть насухо.
Первые струйки молозива нужно сцедить в отдельную посуду и не давать козленку, так как в жидкости могут содержаться микроорганизмы. Следующее молозиво можно смело давать новорожденному козленку, так как именно это питание играет ключевую роль в дальнейшем развитии козленка. Молозиво имеет следующие свойства:
Если козленок не может сам найти вымя, ему нужно помочь, а первые три дня после рождения необходимо следить, чтобы новорожденный питался каждые два-три часа.
Довольно часто у козлят возникают трудности с сосанием. А поскольку лишать их молозива нельзя, нужно выпаивать козлят вручную. Для этого используется зонд, в качестве которого можно использовать любую резиновую трубку (длина 35-40 см, диаметр – 7,5 сантиметров). Приобрести зонд можно в аптеке. Чтобы залить молозиво в зонд, используют шприцы или обычные пластиковые бутылки. Зонд медленно вводится в пищевод козленка примерно на 20 см длины трубки. Пример рациона и способы искусственного кормления козлят приведены на рисунке 10.
При уходе за козлятами, которые самостоятельно сосут вымя, нужно следить, чтобы молоко было чистым и хорошо выдаивалось. Бывает, что козы не хотят принимать козленка и не подпускают его к переполненному вымени. Особенно часто так поступают молодые козы. Чтобы накормить козленка и освободить вымя матки от молока, козу фиксируют в стойле, подводят козленка, и выпускают козу только после полного освобождения вымени. После этого коза должна успокоиться, и если она начала облизывать козленка, значит, она приняла его.
Примечание: В первые недели после рождения новорожденные козлята питаются исключительно молоком. Поэтому и матка должна получать полноценный корм, богатый витаминами и микроэлементами. В рацион кормящей козы нужно обязательно включать поваренную соль, толченый мел и костную муку. Это источник необходимых минералов, при отсутствии которых переведенные на пастбища козлята начинают грызть землю или комки шерсти, что нередко заканчивается летальным исходом.
Через две-три недели после козления количество молока сокращается, тогда как потребности козленка растут. В этот период можно начинать подкармливать животное концентратами, сеном и сочными кормами. Лучшим кормом для козлят считается овсянка, или ее смесь со жмыхом. В качестве сочных кормов дают силос или измельченные корнеплоды. По мере роста козленка доля кормов и концентратов увеличивается.
Подкармливание козлят осуществляется следующим образом:
Рисунок 9. Рацион кормления новорожденных козлят
Методы искусственного выпаивания козлят:
Для искусственного выпаивания козлят можно использовать обычную бутылку с соской, а также ведра, кастрюли или поилки для поросят, по периметру которых располагают соски. Чтобы не допустить самопроизвольное вытекание смеси, соски должны располагаться под углом 45 градусов, а расстояние от соски до дна поилки должно составлять минимум 35 сантиметров. Важно учитывать, что козлята мясной породы выпивают больше молока.
Для профилактики расстройств пищеварения, в молочную смесь добавляют формалин (1 мл на литр молока).
Важным этапом в уходе за козлятами является обезроживание и кастрацию. Обезроживание проводят сразу же после появления роговых бугорков. Для этого используют специальные химические вещества или электроприборы.
Кастрацию козликов проводят уже в возрасте двух-трех недель, после проведения первого отбора. Наиболее поздний допустимый срок кастрации составляет 10 недель, потому что животные более старшего возраста тяжело переносят операцию. Важно, что при проведении кастрации не должно быть слишком жарко, чтобы рана не начала загнивать.
Источник: https://mirfermera.ru/186-razvedenie-koz-v-domashn...viyax-dlya-nachinayushhix.html
|
|
Содержание страусов дома - как за ними ухаживать |
Страусы - это не только красивые экзотические птицы, но весьма полезные животные, от которых можно получить много мяса и яиц. Содержание страусов – относительно новое, но перспективное направление сельского хозяйства. Поскольку эти птицы необычные для нашей страны, и непривычны к климатическим особенностям, им требуется особый уход и условия содержания.
Эта статья содержит подробные описания основных пород страусов и особенности их содержания и кормления. Руководствуясь этой информацией, вы узнаете, как правильно начать бизнес по их разведению.
На сегодняшний день самыми крупными птицами, которых разводят в домашних условиях, являются страусы. Хотя в наших климатических условиях они причисляются к экзотическим животным, их содержание не намного сложнее, чем иных сельскохозяйственных птиц.
Необходимо знать их биологические особенности и внимательно отнестись к условиям содержания, чтобы в результате получить мясо высокого качества, а также яйца, перья и шкуру.
Содержание этих необычных в домашних условиях предполагает, в первую очередь, правильный выбор породы. В климатических условиях южных регионов России наиболее перспективными для разведения являются черные африканские страусы. Эти птицы отлично переносят как холод, так и жару и могут содержаться не только в специальных загонах в холодное время года, но и под открытым небом, если позволяют погодные условия. Это крупные птицы, самцы которых достигают в высоту до 2,5 метров при массе тела в 120 кг.
Среди особенности породы выделяют (рисунок 1):
Рисунок 1. Внешние особенности африканских черных страусов
Эти птицы довольно агрессивны, поэтому эту их особенность следует обязательно учитывать при разведении.
Страус эму – довольно крупная птица, своим внешним видом напоминающая страуса, хотя на самом деле эму относятся к казуарообразным. Его размеры значительно мельче, а строение тела схоже со строением скелета обычной птицы. Характер перьевого покрова тоже значительно отличается: его перья больше напоминают шерсть, они значительно длиннее. Окрашены эму в черно-бурых тонах, при этом голова и нижняя часть шеи черные. Вместе с тем есть некоторые особенности, общие для африканского страуса и эму: хорошо заметные ушные раковины и клюв уплощенной формы (рисунок 2).
Примечание: Ареал обитания этих птиц – Австралия и остров Тасмания. Птицы предпочитают заросли кустарников и высокую траву в качестве места для жилья. Ведут оседлый образ жизни и держатся обособленно друг от друга, поскольку почти не имеют врагов в природе. В случае нападения эму может довольно эффективно отразить атаку при помощи сильных задних конечностей.
Вид относится к всеядным: питается частями растений, их плодами и семенами, а также насекомыми и мелкими животными. Эти птицы легко переносят засушливый период, хотя любят купаться и даже умеют плавать.
Размножаются эму в начале зимы. Всю заботу о будущем потомстве берет на себя самец: он сам строит гнездо, а после того, как самка отложит яйца, насиживает их в течение двух месяцев. Самка же, напротив, абсолютно равнодушна к кладке, а иногда может быть агрессивной по отношению к самцу, высиживающему птенцов. Яйца эму разительно отличаются от яиц черного африканского страуса своим темно-синим или зеленовато-синим цветом. Самец эму – образцовый отец. Он ни на минуту не оставляет гнездо и за два месяца насиживания сильно худеет. С появлением птенцов он заботится о них и охраняет до полного взросления, которое наступает к двум годам. В дикой природе эму могут жить от 10 до 20 лет, а в неволе – около 30.
Рисунок 2. Эму на выгуле
Разведение эму практикуется на специализированных фермах США, Канады, Китая, Перу. Этот вид птиц неприхотлив, неагрессивен, как африканские, хорошо размножается. Мясо эму относится к диетическим продуктам, из подкожного жира изготовляют косметические средства, а из кожи – галантерею.
Страусы, обитающие в Южной Америке, носят название нанду. От своего африканского сородича нанду отличаются рядом признаков (рисунок 3):
Как и эму, нанду хорошо плавают и способны пересекать водные просторы с сильным течением. Их голос значительно отличается от звуков, издаваемых другими видами, он схож с голосом кошачьих. Кроме того, нанду умеют шипеть в момент опасности для устрашения противника или для оповещения своих сородичей.
Рисунок 3. Содержание нанду в домашних условиях
Нанду держатся стаями, при этом в каждой из них всего 1-2 самца. После отложения самкой яиц самец нанду высиживает птенцов, а затем выгуливает потомство. Птицы питаются как растениями, так и небольшими животными и насекомыми, могут длительное время обходиться без воды. Поэтому разведение и содержание их в домашних условиях не требует больших затрат и усилий по уходу.
Как содержать страусов в домашних условиях? В домашнем фермерском хозяйстве их выращивают тремя способами:
Первый способ схож со стойловым содержанием крупного рогатого скота. Третий предполагает содержание птиц в условиях, максимально приближенным к природным. Второй способ являет собой золотую середину между интенсивным и экстенсивным.
В теплое время года птиц содержат в больших загонах, огороженных металлической сеткой с размером ячейки 30х30 см и высотой не менее 2 метров (рисунок 4).
В зимний период времени птиц перемещают в стационарные птичники, при этом каждая семья располагается отдельно из расчета 10 кв.м. помещения на одну взрослую особь. Высота потолков должна составлять от 270 до 300 см. Пол в птичнике должен быть сухим и чистым, поэтому для поддержания чистоты его покрывают опилками или соломой. Часть помещения намеренно засыпается песком, чтобы особи имели возможность принимать ванны из песка.
Рисунок 4. Условия содержания в домашних условиях
Не лишним будет знать, что в брачный период самцы часто бывают агрессивными по отношению к другим самцам или обслуживающему персоналу. Поэтому в арсенале смотрителя птиц должен быть специальный крюк длиной около 2 метров, которым в случае опасности прижимают голову самца к земле. На голову обездвиженной таким образом птицы накидывают тканевый мешок с разрезом для клюва.
Опытным фермерам известно, что страусы плохо переносят холод, дождь и сырость. Поэтому при обустройстве фермы следует предусмотреть места, где птицы смогут укрыться от дождя: будь то навесы, постройки или зеленые насаждения. Кроме того, самки приостанавливают яйцекладку при резком понижении температуры. Именно поэтому необходимо создать условия для обогрева помещения, в котором содержится поголовье.
Примечание: Для каждой птицы следует обустроить индивидуальное стойло размером 9х8,6 м. Оптимальной для содержания считается температура +18-24 градуса внутри помещения. При этом относительная влажность воздуха должна составлять от 40% до 60%.
Что касается условий содержания конкретно в России, то следует отметить, что для зимовки используются деревянные, кирпичные или бетонно-блочные домики с температурой не ниже 10 градусов тепла. Каждой семье необходимо обеспечить отдельное место в птичнике, приняв во внимание, что помещение должно хорошо освещаться, быть сухим и достаточно высоким, чтобы птицы не травмировались. Очень удобно, когда вольеры для выгула примыкают непосредственно к птичнику.
Летом их содержат в просторных загонах, огражденных металлической сеткой с мелкоячеистой структурой. Желательно крепить сетку к столбам, установленным в фундамент, чтобы мелкие животные не могли проникнуть на пастбище. При этом высота ограждения должна составлять не меньше 2,5 метров. Наиболее пригодными для выпаса считаются участки с перемежающейся травянисто-каменистой поверхностью и постоянной подачей воды. Качество воды очень важно для содержания, поскольку страус может зайти на чужую территорию в поисках свежего питья, что приводит к возникновению конфликтов между разными семьями.
На пастбище необходимо установить кормушки под навесами, чтобы в случае дождя птицам было где укрыться, а корм не размок. Следует помнить, что страусы плохо переносят стрессовые ситуации, поэтому не рекомендуется перемещать их перед началом сезона спаривания и во время откладывания яиц, а обслуживающий персонал должен быть постоянным. В целях техники безопасности смотрителям рекомендуется передвигаться спокойно и медленно, чтобы не спровоцировать взрослых самцов на агрессию. Обслуживающий персонал должен внимательно следить за чистотой загонов, чтобы исключить попадание в них различных мелких предметов, которые могут травмировать птиц.
Уход и содержание страусов зимой имеет несколько ключевых особенностей. Это связано с тем, что в диких условиях эти птицы проживают в теплом климате, хотя и отличаются устойчивостью к температурным перепадам.
Чтобы разведение оказалось успешным, следует учитывать определенные правила зимнего содержания, которые помогут сохранить жизнеспособность и продуктивность птиц.
Страусы достаточно хорошо переносят холода при условии правильно составленного рациона и отсутствии стрессовых ситуаций (рисунок 5).
Рисунок 5. Особенности зимнего содержания
У взрослых особей достаточно густое оперение и они неплохо чувствуют себя в стационарных птичниках с хорошим освещением и сухим утепленным полом, который защищает ноги птиц от замерзания. При соблюдении необходимого уровня влажности, отсутствии сквозняков и постоянной температуре +10 градусов страусы без потерь переживут зиму.
Взрослые особи могут зимовать при температуре +10 градусов в помещении, а молодняк возрастом до 5 месяцев – при температуре +13-15 градусов. Оптимальной для содержания страусов считается температура +16-23.
Источник: https://mirfermera.ru/331-soderzhanie-strausov-v-domashnih-usloviyah.html
|
|
Содержание голубей - как правильно это делать |
Голуби – неприхотливые птицы, но при их разведении на мясо все же следует учитывать некоторые особенности. В первую очередь они зависят от целей разведения и породы.
Из этой статьи вы узнаете, как содержать голубей в домашних условиях, в том числе – и в квартире или на балконе. Мы рассмотрим условия, которые необходимо обеспечить птицам для нормального развития и сохранения продуктивности.
Если вас интересует, как содержать голубей в домашних условиях, необходимо не только изучить тематическую литературу, но и ознакомиться с основными особенностями птиц.
В первую очередь нужно обеспечить птицам помещение и клетки, где они смогут отдыхать. Кроме того, нужно изучить рацион кормления и заготовить продукты, которые помогут сохранить здоровье и продуктивность птиц.
Чтобы разведение было успешным, нужно определиться с породой и целью содержания.
При постройке голубятни нужно учитывать особенности разных пород и количество птиц. Например, для спортивных пород понадобится много дополнительного инвентаря, гонным породам необходимы приспособления для удобного взлета и хорошей посадки, а мясным – большей территории для выгула. Чертеж для строительства голубятни приведен на рисунке 1.
Размещать здание следует в чистом месте с естественным светом и чистым воздухом, желательно на песчаном грунте. Не рекомендуется сооружать помещение вблизи электрических линий и многоэтажных зданий. Для большей продолжительности светового дня окна голубятни должны выходить на южную сторону.
Стены делают деревянными и кирпичными. Деревянные штукатурят или белят. Стены важно сделать без щелей. Окна делают среднего размера.
Рисунок 1. Чертеж для строительства голубятни своими руками
В каждой голубятне должна быть вентиляция. Самым простым способом очистки воздуха послужит устройство приточно-вытяжной вентиляции составляющееся с двух закрывающихся отверстий, одно под потолком, а другое внизу.
В помещении не должно быть сырости, так как она развивает болезнетворные микроорганизмы. Особенно опасной считается банная сырость. Чтобы не допустить ее появления, нужно правильно установить пол, который приподымают над уровнем земли. Его делают деревянным, чтобы из помещения меньше уходило тепло.
Перед тем, как купить голубей следует оборудовать им жилье. В каждом вольере или клетке должны быть поилки, кормушки, емкость под минеральный корм, ванны, жердочки и специальные гнезда (рисунок 2).
Примечание: Более удобными считаются кормушки из стекла, пластмассы или фарфора. Они могут быть выдвижными, но не широкими.
Среди поилок лучшими можно назвать пневматические, они более гигиеничны и рациональны. Вода в них остается чистой, свежей и прохладной, так как птицы не могут в ней купаться, а пользуются только той водой, которая поступила. При выборе поилки лучше выбирать цинковую посуду.
У каждой особи должно быть свое место для сидения и гнездо. Для этого необходимо смастерить специальные насесты и места для гнезд. Во время сна голуби держатся на насестах, захватывая их пальцами. И если насест будет установлен неправильно, то это может вызвать искривление костей у птиц. Жердь должна быть такой толщины, чтобы птицы могли держаться с обычным напряжением. Кроме того, насест не должен быть круглым, гладким и тонким. Его лучше всего располагать горизонтально и не очень высоко от пола.
Лучшим гнездом будет деревянный вкладыш, изготовленный из целого куска дерева. Также используют алебастровые, гипсовые и проволочные гнезда. Если высота голубятни позволяет, то гнезда можно разместить в три яруса вдоль стен, над ними приделать насесты и заградить досками снизу, чтобы не пачкать других птиц.
Для каждой пары необходимо поставить паровочный ящик. Его легко можно обратить в гнездовой, разделив перегородкой и установив гнездо-вкладыш. Такие ящики ставят в несколько ярусов вдоль стен. Перегородкой их разделяют на два отделения и в каждое вставляют гнездо. Делают это для того, чтобы самка смогла положить яйца при находящихся в ящике птенцах предыдущего вывода.
Рисунок 2. Чертеж и фото гнезд
Ванны также входят в список необходимого оборудования для содержания. В жаркое время или во время линьки голубям обязательно нужна вода для купания. Это необходимо для здоровья, помогает бороться с насекомыми и сохранить опрятность птиц. Размеры емкости для ванны зависят от количества особей.
Не менее важен и выбор подстилки. Можно использовать крупный песок, кору дуба, торф. Подстилку следует равномерно распределять по всему полу. Перед использованием песок просеивают через металлическую решетку. Перед уборкой песок опрыскивают раствором креолина.
Дополнительный инвентарь в голубятне: сито, совок, метла, железный скребок, корзина или ведро для сбора помета, метла, лейка и термометр.
Основным критерием профилактики болезней является дезинфекция голубятника. Проводят ее регулярно. Многие птицеводы считают, что при высокой и низкой температурах большинство паразитов и возбудителей гибнет. Но это не так. Чтобы избавиться от вредителей нужно периодически проводить дезинфекцию голубятника. Подбирая нужное дезинфицирующие средство, берут во внимание тип вредителя, которого следует устранить. Необходимо учитывать и то, что препараты не должны быть токсичны для птиц.
Примечание: Вне зависимости от того, есть ли больные птицы, профилактику проводят раз в месяц. Если же появилась инфекция, то проводят вынужденную дезинфекцию один раз в неделю.
Плановая дезинфекция голубятни проводится так:
На сегодняшний день существуют методы дезинфекции в присутствии птиц с помощью газообразных дезинфектантов. В этом случае дезинфицируется корм, воздух, оперение птиц, питьевая вода.
Большинство любителей голубей мечтают оборудовать голубятню на балконе. Выполняя своевременный уход за птицами, они вполне комфортно могут там разместиться (рисунок 3).
Особенности содержания этих птиц на балконе будут описаны ниже.
Содержание голубей в домашних условиях на балконе имеет свои плюсы и минусы. Положительная сторона заключается в том, что теперь не надо будет ходить в голубятню или на чердак, можно просто открыть дверь балкона и кормить своих любимцев.
Примечание: Главным недостатком содержания голубей таким способом является создаваемый ими шум, на который начнут жаловаться соседи.
Чтобы содержать голубей на балконе, его нужно хорошо убрать и заранее спланировать конструкцию голубятни. Стены нужно обить досками или фанерой, при этом нельзя, чтобы между ними были щели. Домик для птиц на балконе строится быстро и легко. Для этого нужно смастерить гнезда, насесты или ящики.
Рисунок 3. Особенности содержания на балконе
Окна делают небольшими и желательно с южной стороны. Балкон следует утеплить, чтобы зимой не было сырости и сквозняков. Обязательно подключают электропроводку, чтобы продлить световой день зимой. Температура воздуха в холодное время не должна опускаться ниже -7 градусов.
Голубятню нужно постоянно проветривать, а также продумать удобный вход и выход для птиц. Чтобы голуби могли легко находить свой дом, его нужно окрасить в яркий цвет.
Размещая голубей на балконе следует учитывать такие правила:
Чтобы птицам было комфортно, внутри можно расставить растения и повесить емкости с водой. Кроме того, все элементы домашней голубятни нужно расставлять гармонично, чтобы хозяин мог легко поддерживать чистоту помещения. Заселяя голубей в помещение нужно помнить, что на одного голубя нужно как минимум один метр квадратный площади.
Содержание голубей в городской квартире – экзотичный, но весьма популярный способ разведения. Основная сложность состоит в поддержании чистоты внутри помещения, а также в том, чтобы птицы могли свободно попадать на улицу (рисунок 4).
Если вас интересует, как содержать голубя в квартире, рекомендуем ознакомиться с советами разделов, приведенных ниже.
Для содержания голубей в квартире нужно правильно обустроить место жительства. Самое важное – это просторная и светлая клетка с чистым воздухом. Отличным вариантом будет, если ваша квартира на последнем этаже с чердаком. Для удобства уборки, подстилку в клетке лучше сделать из бумаги. Также в клетке должны быть кормушка, поилка, деревянная жердочка и купальня (рисунок 5).
Примечание: Менять подстилку нужно два раза в неделю. Чтобы голубь привыкал к своему хозяину и своему дому нужно его постепенно выпускать полетать по квартире.
Для здоровья голубей нужны не только хорошие условия для жизни, но и правильное питание. Поэтому очень важно обеспечить птиц полноценным кормом. В корме должны быть все питательные вещества: жиры, белки, углеводы и витамины. Не стоит забывать о воде, она является залогом хорошего пищеварения и работы мышечной массы. Белки нужны для образования и развития органов птиц, роста оперения и образования яиц.. Дополнительно к основной пище дают витамины.
Рисунок 4. Особенности содержания в условиях городской квартиры
Особенно нужны витамины в период линьки и роста, а также при высиживании или кормлении птенцов.
Основой для корма служит зерновая смесь, мелкие камушки и минеральный корм. Как дополнительные корма дают зелень, овощи, отварные каши. Но ни в коем случае нельзя голубям давать соленые продукты и черный хлеб.
Если вы решили содержать голубей в квартире, то нужно придерживаться правил оптимального содержания и кормления.
Ключевые особенности содержания голубя такие:
Рисунок 5. Чертеж и фото клеток для содержания голубей дома
Раз в день птицу нужно выпускать полетать по квартире. При этом нужно соблюдать меры безопасности. Вывести из помещения животных, занавесить окна и зеркала, чтобы птица не разбилась.
Зимнее содержание голубей направлено на сохранение их здоровья и способности к размножению. В холодное время года, как и летом, нужно уделять много внимание гигиене, дезинфекции и сбалансированному кормлению.
Но стоит учитывать, что зимой разнообразие кормов ограничено, поэтому в рацион птиц вводят влажные мешанки и каши.
При содержании голубей в холодное время года нужно придерживаться ряда правил. Во-первых, нельзя чтобы голуби находились долгое время под дождем или туманом. Это может привести к деформации оперения (рисунок 6).
Во-вторых, в холодные дни следует увеличить употребление кукурузы и сократить содержание белков, а кормить лучше всего с руки. Также рекомендуется давать птицам побольше теплой воды.
Продолжительность светового дня должна составлять 14 часов. Вентиляцию устраивают в нижней части голубятни, а входную дверь завешивают полиэтиленом и теплым одеялом. Кроме того, необходимо дополнительно углубить гнезда на период холодов. Температура воздуха не должна опускаться ниже -10 градусов.
Раз в месяц проводит уборку и дезинфекцию, а также регулярно очищают воду и корм. Также нужно следить, чтобы в голубятне не появились грызуны.
В зимний период нужно тщательно следить за здоровьем птиц. Во время линьки голуби подвержены инфекционным заболеваниям. Из-за ослабленного организма они не могут справиться с болезнями. Во время линьки важную роль занимает кормление. В зимнее время основой для корма являются пшеничные зерна. Также обязательно нужно давать зерна с высоким содержанием жира. Чтобы голуби оставались активными, им следует давать дробленую кукурузу. Не стоит забывать и о дополнительных минеральных подкормках и зеленых салатах с добавлением тертой моркови. При минусовой температуре голубям дают теплую воду.
Примечание: Зимой голубям нужны большие объемы пищи, особенно в этом нуждаются голубки, которые в это время высиживают яйца. Но не стоит и перекармливать птиц, так как это снижает активность.
Важно также следить за температурой в голубятне. Если температура воздуха будет опускаться отметки ниже -10 градусов, то маленькие птенцы могут замерзнуть.
Рисунок 6. Особенности зимнего содержания
Световой день в голубятне должен длиться не меньше 14 часов. Обустройство гнезда тоже имеет свои особенности: его следует размещать под потолком, а гнездовые ящики должны быть более глубокими. Вентиляцию устанавливают снизу, по полу, а входную дверь занавешивают теплым одеялом и полиэтиленовой пленкой.
Очень важно каждодневно проводить уборку голубятни. Раз в месяц делают генеральную уборку и дезинфекцию, параллельно очищать воду и корм. Если есть мокрые места, то их можно посыпать известью.
Источник: https://mirfermera.ru/354-soderzhanie-golubey-v-domashnih-usloviyah.html
|
|
Инкубация фазанов в домашних условиях |
Фазаны – пока редкие птицы в нашей стране, поэтому найти информацию об их разведении сложно. Инкубация яиц фазанов в домашних условиях позволяет с минимальными затратами получить здоровый молодняк для пополнения поголовья.
Из этой статьи вы узнаете, как правильно проводить вывод птенцов и какой режим следует соблюдать, чтобы получить жизнеспособное и продуктивное поголовье.
Вывод птенцов искусственным путем проводится по определенным правилам. В первую очередь нужно собрать яйца. Их лучше вынимать из гнезда сразу после снесения, чтобы они не загрязнились или не повредились.
Примечание: Мыть скорлупу нельзя. Для дезинфекции ее можно погрузить на несколько минут в теплый (29-30 градусов) светло-розовый раствор марганцовки.
Чтобы выводимость не снизилась, яйца хранят не более двух недель. Для этого их помещают в прохладное помещение с хорошей вентиляцией и размещают в лотках тупым концом вверх (рисунок 1).
Рисунок 1. Подготовка к инкубации
Перед закладкой яйца внимательно осматривают и проверяют на овоскопе. У скорлупы должен быть насыщенный цвет без пятен. Также они должны быть правильной формы и крупного размера. Лучше всего провести контрольный осмотр на овоскопе. Качественными считаются яйца с одним желтком, расположенным по центру и с воздушной камерой на тупом конце.
Чтобы искусственное насиживание прошло успешно, важно правильно провести закладку. Прибор включают и устанавливают подходящий режим за сутки до начала процесса. За это время подготавливают яйца.
Основные секреты выведения искусственным методом включают (рисунок 2):
Рисунок 2. Закладка в инкубатор
Для точного соблюдения режимов рекомендуют пользоваться специальной таблицей, которая будет приведена ниже.
Продолжительность выведения фазанов длится примерно 25 дней. Каждые 5 часов осуществляют поворот, чтобы прогрев происходил равномерно.
Примечание: Важную роль играет температурно-влажностный режим. Оптимальной считается показатель 37-38 градусов при влажности не более 80%.
Отличительной особенностью является то, что скорлупу не нужно опрыскивать водой. Эту процедуру проводят только в последние 2-3 дня, чтобы птенцам было легче проклюнуть скорлупу. В первые трое суток не требуется и вентиляция. Ее включают только с четвертого дня, постепенно увеличивая продолжительность. К концу второй недели проветривание длится 15 минут. Проводят его раз в сутки.
Начиная с 22-го дня температуру постепенно снижают, а новорожденным птенцам дают несколько часов, чтобы они успели обсохнуть, а потом переводят в брудер.
Выведение молодняка проводят по четкой схеме. Строгое выполнение инструкций позволяет получить птенцов с 90% яиц.
Основные этапы инкубации такие:
С точки зрения технологии выводить фазанов в инкубаторе проще, чем других птиц. Продолжительность вылупления составляет 24-25 дней, и в первые две недели требуется сравнительно небольшой уход (таблица 1).
Следует переворачивать яйца до 5 раз в день, и поддерживать внутри прибора стабильное тепло и влажность (38 градусов и не более 80%).
Таблица 1. Режим для выведения молодняка дома
Опрыскивание водой проводят только в несколько последних дней, а вентилировать камеру начинают через две недели, открывая крышку ежедневно на 10-15 минут.
Чтобы процесс прошел успешно, рекомендуем ознакомиться с информацией из таблицы инкубации фазанов. В ней приведены данные о влажности и температуре, количестве проветриваний и охлаждении.
Таблица 2. Основные показатели для выведения молодняка
Источник: https://mirfermera.ru/355-inkubaciya-fazanov-v-inkubatore.html
|
|
Кормление цесарок при разведении - чем и как их кормить? |
Цесарок не зря называют царскими птицами, ведь они весьма привередливы к кормам, но их мясо при этом отличается высокими вкусовыми качествами. Кормление цесарок в домашних условиях направлено на выдачу птицам кормов, максимально приближенных к пище, которую они потребляют в диких условиях. Поэтому важно подбирать не только качественные корма, но и составлять рацион для сохранения яйценоскости и мясной продуктивности особей.
Из этой статьи вы узнаете, чем лучше кормить поголовье, а основные принципы питания взрослых особей и птенцов, и примеры рационов помогут наладить успешное выращивание птиц.
Чаще всего цесарок разводят для получения яиц, хотя и мясо этих птиц отличается высокими вкусовыми качествами. Ориентируясь на направление продуктивности, вполне логично подробнее рассмотреть вопрос о том, чем кормить поголовье для повышения яйценоскости.
Рисунок 1. Особенности кормления в домашних условиях
Кормление и уход за цесарками не представляет сложностей. Птицы неприхотливы в еде, и охотно съедят любой корм, который вы им предоставите (рисунок 1). Однако для повышения яйценоскости нужно придерживаться сбалансированного рациона, включая в него зеленые и сочные корма, минеральные подкормки, зерно и продукты животного происхождения.
Вне зависимости от цели разведения, рацион должен быть сбалансированным. Но при его выборе все же следует ориентироваться на возраст особей и особенности их содержания. Пример рациона для взрослых особей приведен в таблице 1.
К примеру, самкам для повышения яйценоскости нужно давать больше белковой пищи. Для этого можно использовать свежие бобовые растения или сено из них, а также готовить влажные мешанки на основе молочных продуктов. Кроме того, птицы очень любят насекомых, и смогут добыть их самостоятельно на выгуле.
Таблица 1. Пример рациона для взрослых особей
Кормление птенцов в домашних условиях похоже на содержание обычных цыплят, с той лишь разницей, что в их рацион также вводят больше белковой пищи. При этом они реже страдают расстройствами пищеварения, и их можно переводить на взрослый режим кормления раньше, чем индюшат или цыплят.
Содержание, кормление и выращивание домашней птицы предполагает заготовку определенных кормов. Несмотря на то, что эти птицы неприхотливы в еде, для быстрого набора веса и сохранения яйценоскости рекомендуется придерживаться разнообразного рациона.
Основными кормами считаются (рисунок 2):
В зимнее время зеленую траву можно заменить качественным сеном, которое измельчают и вводят в состав влажных мешанок.
Примечание: Несмотря на неприхотливость цесарок, следует уделять много внимания содержанию белка в рациона. Его недостаток негативно отразится на яйценоскости, а переизбыток может вызвать расстройства пищеварения.
Рисунок 2. Основные корма для цесарок
Чтобы оптимально сбалансировать рацион птиц по белку, рекомендуется добавлять в кашу мясокостную и рыбную муку. Но они едят такой корм неохотно, но, если добавить небольшое количество во влажную мешанку, организм получит достаточно протеина.
Птенцы питаются так же, как и маленькие цыплята. Однако они гораздо быстрее привыкают к взрослому рациону, поэтому переводить их на подножные корма можно намного раньше.
При этом необходимо следить за качеством кормов. Взрослые особи отличаются крепким здоровьем, тогда как молодняк может легко заболеть из-за поедания гнилых, прокисших или заплесневелых кормов.
Маленьких птенцов содержат в чистом и солнечном месте. Как правило, это отдельный выгул с крышами и укрытиями (рисунок 3).
Примечание: Опытные птицеводы не советуют содержать птенцов вместе с наседкой. Хотя материнский инстинкт у самок развит хорошо, они не защищают птенцов от сырости и дождя. В результате молодняк может простудиться и погибнуть.
Кормить молодняк лучше отварным яйцом или свежим хлебом, намоченным в молоке. Всю еду обязательно измельчают и раскладывают по кормушкам. В отдельных емкостях должна находиться чистая питьевая вода, измельченные ракушки и мелкий гравий.
Особых правил по кормления молодняка нет. Как и в случае с другими домашними птицами, важную роль играет свежесть и качество кормов. Влажные мешанки готовят непосредственно перед кормлением. Это условие особенно актуально для каш, приготовленных на молоке.
Рисунок 3. Кормление птенцов на выгуле в зависимости от возраста
Если птенцы содержатся на выгуле с пастбищем, их кормят всего трижды в день, так как в остальное время они самостоятельно добывают корм. При закрытом содержании новорожденных птенцов кормят до 12 раз в сутки, постепенно сокращая частоту кормления до шести, а потом до 4 раз.
Сразу после вылупления птенцам дают отварные яйца, смешанные с пшеном или дробленой пшеницей. Такого корма достаточно для насыщения организма молодняка полезными веществами.
Важно учитывать, что цесарята едят мало, но часто. В первую неделю после рождения их кормят до 12 раз в сутки, каждый раз выдавая свежеприготовленные корма. Также необходимо проверять кормушки и очищать их от остатков старого корма. Если продукты испортятся, птенцы могут отравиться и даже погибнуть. В таблице 2 приведены примеры рационов для птенцов в зависимости от возраста.
Недельные цесарята уже не требуют такого внимательного отношения к рациону, как новорожденные птенцы. Качество кормов по-прежнему остается важным, но при этом в недельном возрасте начинают сокращать частоту кормлений. Пищу лучше выдавать в одно и то же время, через равные промежутки.
Рацион недельных особей включает зеленые корма, зерновые смеси и влажные мешанки. Если травы на выгуле нет, можно самостоятельно собирать траву и ботву, и выдавать прямо в выгуле.
Месячные особи считаются вполне взрослыми и охотно поедают те же корма, что и половозрелые самцы и самки.
Кормить их можно кашами на молоке из пшеницы и дробленой кукурузы, добавляя в мешанку свежую зелень или зеленый лук. Также рекомендуется добавлять в каши минеральные подкормки, так как мясокостная и рыбная мука в чистом виде не очень нравится птицам.
Таблица 2. Пример рациона джля птенцов в зависимости от возраста
Обязательным условием кормления является наличие гравия. Для этого мелкий и чистый гравий насыпают в отдельную емкость. Это условие необходимо выполнять для всех птиц, вне зависимости от возраста, так как поедание гравия помогает активизировать процесс пищеварения и улучшить поглощение питательных веществ.
У цесарок, в сравнении с другими домашними птицами, очень быстрый обмен веществ, поэтому они едят чаще и больше. Кроме того, они рано просыпаются и могут съесть корм, оставшийся с вечера.
Цесарки сравнительно неприхотливы в еде. Они охотно поедают свежую зелень, зерновые смеси, каши и пищевые отходы. Кроме того, на выгуле они самостоятельно находят насекомых и дождевых червей. Однако для быстрого набора веса и сохранения яйценоскости необходимо включать в рацион достаточно белковой пищи (к примеру, молочных продуктов или мясного фарша). При этом нельзя допускать переизбыток протеина, так как это может спровоцировать расстройства пищеварения.
Если вас интересует, чем лучше кормить взрослых цесарок в домашних условиях, рекомендуем ознакомиться с кормами, которые обязательно должны выдаваться птицам в течение дня.
Основные корма такие:
В качестве минеральных подкормок можно использовать мел, измельченные ракушки и поваренную соль. Также птицам дают мясокостную, рыбную муку и рыбий жир.
Источник: https://mirfermera.ru/353-chem-kormit-cesarok-v-domashnih-usloviyah.html
|
|
Чем кормить перепелок - какой нужен корм |
Перепелята сразу после вылупления весят всего около шести грамм, но очень быстро растут и уже в два месяца достигают веса взрослой птицы. В дальнейшем именно кормление перепелов играет ключевую роль в разведении.
Полноценный рост молодняка и хорошая яйценоскость зависит от кормов, в которые должны входить все питательные вещества: углеводы, белки, жиры витамины и микроэлементы. Рацион должен соответствовать и природным особенностям: птицы должны с удовольствием есть корм, но продукты питания не должны вызывать нежелательных последствий. Основу питания составляет комбикорм, но его необходимо дополнять и другими продуктами. Из этой статьи вы узнаете, как правильно составлять рацион для птиц и какие продукты следует использовать.
У перепелов, в сравнении с другими домашними птицами, более быстрый обмен веществ, поэтому и комбикорм для них имеет некоторые особенности.
Существует три требования к кормам:
Питательные вещества необходимо балансировать по нескольким показателям (рисунок 1):
Энергетический баланс корректируют зерновыми компонентами: пшеницей, просом, кукурузой и ячменем.
Сырой протеин балансируется: жмыхами, шротами, зернобобовыми культурами и кормами животного происхождения (сухое молоко, рыбная и мясокостная мука).
Рисунок 1. Пример сбалансированного рациона для перепелов и его основные составляющие
От возраста перепела меняется потребность в протеине, но излишек протеина переносится без последствий.
Обязательно учитывается содержание клетчатки. Хотя отмечена незначительная ее питательная ценность, она способствует хорошему пищеварительному процессу, благотворно влияет на кишечник, раздражая его стенки, и при этом провоцирует повышенную выработку желудочного сока.
Особенности кормления перепелов в домашних условиях предполагают использование сбалансированного рациона со многими составляющими. Основу рациона составляют зерновые и бобовые культуры, а также мукомольные отходы.
Также птицам необходимо выдавать витаминные добавки и корма животного происхождения. В качестве витаминизированных кормов используют отварной картофель и корнеплоды. Корма животного происхождения и минеральные добавки – это костная и рыбная мука, а также измельченная яичная скорлупа, известняк и поваренная соль. Если какие-то из этих составляющих отсутствуют, их заменяют комбикормами и премиксами промышленного производства.
Чтобы перепелки сохраняли яйценоскость и стабильно набирали вес, их нужно кормить 3-4 раза в день. Желательно выдавать корма в одно и то же время через равные промежутки времени.
При выдаче продуктов нужно вести себя тихо и осторожно. Перепела очень пугливые, и если вокруг будет слишком шумно, могут начать биться в клетке и могут пораниться.
Определившись, чем кормить перепелов в домашних условиях, важно также разработать четкий режим выдачи кормов (рисунок 2).
Рисунок 2. Пример рациона для откорма перепелов комбикормами
В первую очередь, нужно позаботиться, чтобы в рационе было достаточно белка, так как именно отвечает за яйценоскость. Для этого в рацион включают творог, мясные и рыбные отходы. Кормление осуществляют три раза в сутки в одно и то же время, причем на ночь желательно выдавать зерно. Оно долго переваривается, а значит, перепелки не успеют проголодаться к утру.
Перепелки едят мало, поэтому одной взрослой особи в сутки требуется всего 25-30 граммов корма. Большую часть должен составлять протеин. Это условие имеет особенно важное значение для несушек, хотя и молодняк должен получать достаточно белка для нормального роста и развития.
Норма кормления должна обязательно включать зерно. Если подобные продукты будут отсутствовать в рационе, птицы могут полностью перестать нестись.
Перепелов разводят как для получения яиц, так и для забоя на мясо. Как правило, на убой отправляют годовалых перепелок. Это объясняется тем, что период активной яйценоскости составляет всего 11 месяцев, после которого продуцирование яиц прекращается. Также для забоя на мясо подходят самцы с физическими дефектами.
В период откорма в рационе увеличивают долю кукурузы и комбикормов. К примеру, 80% продуктов могут составлять комбикорма, а 20 – отварной горох с минеральными подкормками. Важно, что переход с обычного рациона на откормочный нужно осуществлять постепенно, чтобы у птиц не началось расстройство пищеварения.
Кормление перепелов зависит от их возраста и разделяется на несколько периодов (рисунок 3):
Нужно всегда соблюдать правила кормления, так как это является основным условием высокой яичной и мясной продуктивности. Зерно для перепелов должно быть более мелким, чем для обычных кур. Период яйценоскость у взрослых особей составляет 10-12 месяцев, после чего их откармливают на мясо.
Для успешного выращивания молодняка перепелов важно учитывать некоторые особенности кормления птенцов.
Рацион перепелят зависит от их возраста:
Рисунок 3. Рацион перепелов в зависимости от возраста
Поскольку в домашних условиях перепелов содержать преимущественно в клетках, птицам также выдают измельченную зелень для насыщения организма витаминами.
При кормлении перепелов с 1го дня, важно тщательно следить за качеством кормов. Несмотря на то, что эти птицы не склонны к болезням, заплесневелые или гнилые продукты могут вызвать серьезное расстройство пищеварения или даже гибель птиц.
Кроме того, важно разграничивать рацион. Птенцов до месячного возраста кормят по особому рациону, постепенно приучая к взрослым кормам. Несушкам необходимо выдавать преимущественно белковую пищу, а самцов и самок, предназначенных для забоя, кормят продуктами промышленного производства (комбикормами).
Для перепелок не нужно много еды. Взрослая особь, вне зависимости от типа рациона (для откорма или повышения яйценоскости), съедает не более 40 граммов еды в день, а молодняку нужно даже меньше продуктов.
Именно низкий расход кормов объясняет выгодность разведения перепелов в домашних условиях. При небольшом потреблении продуктов птицы отличаются высокой яйценоскостью, а мясо высоко ценится на рынке.
Кормление несушек предполагает тщательную подбор ингредиентов рациона. Он должен быть сбалансированным по основным питательным веществам и включать достаточное количество белка, жиров, углеводов, витаминов и минералов.
Большую часть рациона составляет сырой протеин. Для этого можно использовать специальные комбикорма промышленного производства. Их дополняют минеральными подкормками (к примеру, толченой яичной скорлупой). Зерно – важная составляющая рациона. если этот продукт будет отсутствовать, птицы перестанут нести яйца.
Наиболее ценные зерновые культуры для выращивания перепелов включают (рисунок 4):
Она богата углеводами (в частности, крахмалом), что и делает ее высокоэнергетичной культурой, но при этом в ней содержится недостаточно витаминов группы В, поэтому в рацион обязательно добавляется костная мука.
Считается диетическим кормом. В нем содержится много витамин В и микроэлементов, но перед скармливанием молодняку овес нужно обязательно очищать от пленок.
По составу просо похоже на овес, но намного выше по энергетическим свойствам. Молодняку просо нужно перемалывать на пшено.
Данную культуру в виде крупы. Для обогащения культуры витамином В ячмень необходимо проращивать.
Ее также лучше скармливать в виде крупы, поскольку неразмельченная пшеница может склеиваться в комки и прилипать к клюву.
Рисунок 4. Основные корма для перепелов: 1 - пророщенное зерно, 2 - сочные корма (свекла и морковь), 3 - кормовые дрожжи, 4 - рыбная мука, 5 - комбикорм промышленного производства
Источником растительного белка являются зернобобовые культуры (чечевица, горох, соя). Они содержат много белков (кроме сои), мало жиров, и достаточное количество аминокислот и минералов.
Примечание: Хорошим кормовым средством является свекла. В ней содержится много сахара, но мало витаминов и минералов. После варки свеклу важно сразу охладить, поскольку медленное охлаждение может вызвать образование нитратов, провоцирующих отравление.
Для того, чтобы в организм поступало достаточно витамина А, необходимо скармливать морковь (важный источник каротина). При кормлении морковью желток яиц становится ярче, а тушки приобретают красивый оттенок.
В кормовой капусте содержится много кальция, каротина и витаминов В, а также аминокислоты, отвечающие за отрастание перьев.
Важным элементом являются минеральные и витаминные добавки:
В рацион обязательно включают и корма животного происхождения. Они имеют большую питательную ценность, богаты протеинами, минералами и аминокислотами. К данному типу относят продукты рыбного и мясомолочного производства.
Из отходов рыбного производства получают рыбную муку. Долго она не хранится, так как в ней 15% содержания жира, поэтому она может быстро прогоркнуть. Нужно следить за свежестью рыбной муки, так как если она будет некачественной, перепела могут заболеть. Белок в из рыбной муки усваивается лучше, чем из мясной. Скармливают ее в виде влажных мешанок.
Много протеина также содержит мясокостная мука. По стандарту она идет сухой, рассыпчатой, без плесени и плотных комочков. Для проверки заливают небольшое количество муки стаканом горячей воды, если через тридцать минут от смеси исходит гнилостный запах, то такую муку лучше не использовать.
Комбикорма П5 и П6 для бройлеров также используют в рационе, а комбикорм ПК2 используют для кормления молодняка. С шестинедельного возраста перепелов переводят на взрослый режим питания. Это нужно делать постепенно, в течение 5-6 дней. На этот период смеси для молодняка и взрослых птиц выдаются в равном соотношении. Примерный состав комбикорма для перепелов приведен на рисунок 5.
В период яйцекладки перепела потребляют до 30 граммов пищи в сутки, но яично-мясные породы потребляют немного больше, чем яичные.
Рисунок 5. Составляющие полноценного комбикорма для перепелов
Некоторые японские перепеловодческие хозяйства используют всего два компонента корма в равном соотношении (рыбные отходы и рис). Однако, можно использовать и трехкомпонентый корм (кукуруза, мука ил люцерны и соя). Он полностью обеспечивает питательными веществами организм птицы.
При дефиците продуктов животного происхождения, можно скармливать дождевых червей и различных насекомых.
Комбикорм можно скармливать как сухим, так и влажным, но их необходимо тщательно измельчать и перемешивать.
Примечание: Перепелам важен режим, поэтому кормление должно происходить два-три раза в день в одинаковое время. Зимой птиц подкармливают пророщенным зерном проса и луком. Летом же в неограниченном количестве скармливают разнотравье.
В кормушки корма засыпаются на 2/3 их глубины, так как перепела очень активные и разбрасывают корм. Для этого кормушки делают с загнутыми в середину бортиками.
Кроме того, можно добавлять различные травы и крупы, овощи и даже мясной фарш. Но важно приучать птиц к новому питанию постепенно, чтобы не спровоцировать расстройства пищеварения.
Для птиц определенного возраста предусмотрены свои нормы и рационы кормления. Несмотря на небольшие различия, принципы питания остаются общими.
Для кормления взрослых перепелов и молодняка используются следующие продукты:
В качестве витаминно-минеральных добавок используют свежие овощи, зелень, рыбную и мясокостную муку, а также измельченные ракушки, яичную скорлупу и мел.
Поскольку кормовая база летом и зимой существенно отличаются, есть и некоторые отличия в рационе в зависимости от сезона (рисунок 6).
При этом важно понимать, что для сохранения яйценоскости, и летом, и зимой птицы должны потреблять много зерна. Нормы потребления продуктов питания не отличаются.
Летний период
Летом птицам можно вволю выдавать зеленые корма. Перепела очень любят шпинат, молодую крапиву и клевер. Также можно скармливать листья капусты и свекольную ботву.
Любые зеленые корма улучшают процесс пищеварения и повышают способность птиц к перевариванию кормов. Зелень обязательно промывают, слегка просушивают и измельчают.
Зимний период
Зимой гораздо сложнее обеспечить птиц достаточным количеством витаминов из-за отсутствия свежей зелени. Заменить ее можно пророщенным зерном и зеленым луком.
Также рекомендуется заранее заготавливать качественное сено. Для этого летом высушивают крапиву, клевер и другие травы и выдают в составе влажных мешанок в виде сенной муки.
Перепела отличаются достаточно высокой яйценоскостью. Однако при неправильно составленном рационе несушки могут существенно снизить продуктивность. Именно поэтому важно четко знать, чем кормить перепелов, чтобы они хорошо неслись.
Рисунок 6. Особенности летнего и зимнего кормления перепелов
В первую очередь нужно выдавать птицам достаточное количество сырого белка. Для этого можно использовать специальные комбикорма, молочные продукты и свежую зелень. В обязательном порядке птицам выдают минеральные подкормки, а на ночь – зерно или зерновые отходы.
Кухонные отходы, в частности хлеб, можно включать в рацион перепелов. Однако лучше использовать для этой цели не свежий хлеб, а сухари.
Сушеный хлеб измельчают, и вводят в состав влажных мешанок или зерновых смесей. Главное, чтобы хлеб не был покрыт плесенью, так как это может вызвать расстройство пищеварения или отравление.
Комбикорма промышленного производства (например, ПК-1, ПК-5 и т.д.) состоят из смеси различных зерновых культур. Их дополняют минеральными подкормками (мелом, солью, шротами, рыбной мукой и т.д.).
Все комбикорма обладают примерно одинаковой пищевой ценностью, поэтому в сутки одной особи будет достаточно 25-30 граммов еды в сутки. Комбикорма можно готовить и дома, смешивая дробленое зерно с отварными овощами, солью и другими минеральными подкормками.
Источник: https://mirfermera.ru/158-kak-i-chem-nuzhno-kormit...lov-v-domashnix-usloviyax.html
|
|
Откорм индюков на мясо |
Индейки отличаются высокой скороспелостью и быстро набирают нужный для убоя вес, при этом от одной взрослой особи можно получить до 30 кг качественного мяса. Поэтому откорм на мясо считается основной целью разведения этих птиц. Чтобы индейки быстрее росли, нужно придерживаться специального рациона, включая в него питательные корма.
В этой статье будут описаны основные тонкости, которые следует учитывать при разведении птиц на мясо. Также вы узнаете об основных правилах и особенностях откорма взрослых особей и молодняка, а также научитесь составлять специальные рационы для повышения мясной продуктивности поголовья.
Продолжительность откорма взрослых индюков в домашних условиях составляет 20-30 дней. Лучше всего проводить его в конце лета и осенью, так как в это время кормовая база достаточно разнообразна.
Существуют определенные тонкости выращивания взрослых индеек и молодняка, которые следует рассмотреть подробнее.
Открамливать птиц на мясо следует по определенным правилам. Сначала их содержат на вольном выгуле, чтобы они могли самостоятельно искать зеленый корм. В этом время кормление осуществляют 3 раза в день, отдавая предпочтение зерну и влажным мешанкам (таблица 1).
Примечание: Если нет возможности выпускать птиц на выгул, количество кормлений увеличивают до четырех.
Таблица 1. Пример рациона для откорма индеек на мясо
Для приготовления влажных мешанок используют мучную смесь, измельченную зелень и белковые корма (молочные продукты, яйца и корма животного происхождения). За 10-14 дней до убоя птиц не выпускают на выгул и держат в помещении постоянно. Для кормления используют комбикорма, дополняя его влажными мешанками.
Индейки, несмотря на высокую яйценоскость и сильно развитый инстинкт насиживания, зачастую содержатся в приусадебных хозяйствах для дальнейшего забоя.
Рисунок 1. Внешний вид индюков мясных пород, предназначенных для забоя на мясо
При выборе птиц для забоя в первую очередь отдается предпочтение старым самцам, самкам, а также молодняку, который по физическим параметрам не подходит для проведения племенной работы. Под убой также подпадают излишки самцов. Кроме того, существуют специальные мясные породы индеек, которые специально предназначены для разведения на мясо. Примеры индюков мясных пород приведены на рисунке 1.
Рекомендуется откармливать индеек перед забоем, поскольку в этом случае мясо будет иметь более высокие вкусовые и питательные качества. Птиц, предназначенных на убой, содержат на полу или в клетках без выгула.
Пол в помещении для содержания индеек следует покрыть толстым слоем сухой подстилки (соломы или стружек). Пример помещения для содержания индюков для дальнейшего забоя представлен на рисунке 2.
Рисунок 2. Притененное помещение для индюков и кормушки для зерновых и концентрированных кормов
Также необходимо оборудовать кормушки, поилки и насесты (рисунок 2). Частота кормлений остается стандартной, но рацион обогащают зерновыми культурами и их отходами, корнеплодами, пищевыми отходами, а основу влажных мешанок должно составлять снятое молоко. После кормления помещение в обязательном порядке затемняют, а на окна вешают шторы.
Чтобы определить готовность индейки к забою, следует проверить ее жировой слой под крыльями и на груди. Когда птица раздувает перья, сквозь кожу должен быть заметен слой жира. Если индейка хорошо откормлена, у нее практически не будут прощупываться ребра и киль на грудине.
Среди всех домашних птиц индюки больше всего склонны к ожирению, поэтому их чаще всего используют для откорма. При этом рацион должен состоять из кормов, богатых белком и витаминами.
Основные тонкости выращивания птиц включают:
Желательно выпускать птиц на выгул, чтобы они самостоятельно могли добывать зеленые корма. Это поможет насытить организм витаминами и ускорить их рост.
Рацион взрослого индюка не отличается от режима кормления самок. Но в период случки теряют аппетит, поэтому их нужно дополнительно подкармливать сочными кормами, бобовыми культурами, пророщенным зерном и молочными продуктами.
При выращивании индюшат следует учитывать некоторые особенности (таблица 2):
Таблица 2. Пример рациона для индюшат разных возрастов
Насыпать корм для индюшат лучше на картон или мягкую ткань. У птиц мягкие клювы, которые могут легко травмироваться о твердый материал кормушки.
Чтобы быстро откормить индюков, нужно заготовить разнообразные корма, которые будут не только ускорять набор веса, но и дадут птицам нужные витамины и минералы.
К основным кормам относят (рисунок 3):
Также в рацион индюков вводят корма животного происхождения, растительное масло и орехи, которые делают мясо более нежным и сочным.
Использование комбикорма ускоряет процесс наращивания веса. Кроме того, в таких кормах содержатся все необходимые витамины и питательные вещества.
Как правило, комбикорма покупают готовыми, но их можно приготовить и дома, используя смесь из дробленого зерна. Однако при использовании комбикорма рацион все равно следует дополнять кормами животного происхождения и зеленой травой.
Кроме традиционных кормов (зелени, зерна и влажных мешанок), индюков можно кормить и пищевыми отходами. Предпочтение следует отдавать остатками корнеплодов, отварным овощам и молочным продуктам. Все эти компоненты можно вводить в состав влажных мешанок.
Рисунок 3. Основные корма для индеек: 1 - зерновые, 2 - жмых, 3 - зеленые, 4 - сено
Единственное требование, которому должны соответствовать все кухонные отходы, это качество. На пищевых отходах не должно быть признаков плесени и гниения, так как некачественные корма могут вызвать расстройство пищеварения и даже спровоцировать гибель поголовья.
Многих птицеводов интересует вопрос, как за месяц откормить индюков. Стоит уточнить, что продолжительность этого процесса составляет всего 20-30 дней, но этот срок касается только взрослых особей.
Если откорм начинается с выращивания молодняка, его продолжительность будет составлять 3-4 месяца. Этот период можно сократить, используя для кормления преимущественно комбикорма промышленного производства.
Существует мнение, что можно быстро нарастить вес индюков грецкими орехами. Это мнение не совсем верно. Орехи не используются в качестве самостоятельного корма. Их нужно обязательно дополнять зерном, зеленью и продуктами животного происхождения.
Однако для получения качественного мяса орехи все же стоит вводить в рацион птиц. Грецкие орехи, растительное масло и сало делают мясо индейки более сочным и нежным.
Источник: https://mirfermera.ru/139-kak-otkormit-indyukov-na-myaso-v-domashnix-usloviyax.html
|
|
