Описания пледа нет, а вот схему узора нашла в интернете.Как видно на схеме рапорт узора 20 петель и 54 ряда. Петли до и после рапорта нужны для симметрии.

Петли в зеленой зоне в изнаночных рядах вязать изнаночными. Накиды, убавления и остальные лицевые петли в изнаночных рядах вязать лицевыми.

Сейчас все чаще встречается на стенах черный грибок, или черная плесень. Она поражает не только деревянные строения, но и бетонные. Появляется она чаще всего в углах комнат, которые выходят на улицу или на потолке, если у вас верхний этаж. Споры данного грибка или плесени начинают распространяться только в тех случаях, когда дли них, создаются благоприятные условия: влажность, сырость. Плесень вредна для организма. Она может вызывать различные заболевания дыхательных путей, а так же она очень аллергенная и имеет токсичные свойства. Поэтому, как только вы заметили в углах или на потолке черные пятна от появившейся плесени, от нее сразу же необходимо срочно избавиться, так как черная плесень может отрицательно сказаться на вашем здоровье и здоровье вашей семьи.

Причины появления плесени на стенах

Самые наиболее благоприятные условия, при которых происходит размножение плесени на стенах – это температура больше 17 градусов и влажность более 75 процентов. В таких условиях плесневелый грибок, а точнее его споры, начинает прорастать в виде тоненьких нитей. Несмотря на свою утончённость, данный грибок может уничтожить структуру любого материала, на котором они разрастаются. Если в комнате или в помещении отсутствует вентиляция, то процесс размножения будет намного усугубляться. Чтобы плесень не появлялась, то перед ремонтом необходимо подготовить стены и провести профилактические работы.

Плесень очень часто появляется на оконных откосах, при нарушении технологии установки пластиковых окон. Если при установке окна оставить малейшие полости, то в них будет скапливаться конденсат и там со временем начнет развиваться грибок, который и вылезет обязательно наружу. Поэтому, если вы собрались ставить пластиковые окна, обязательно запаситесь антисептиком, которым промажьте весь оконный проем и заполняйте все полости монтажной пеной.

Методы борьбы с черной плесенью

Если вы решили разделаться с появившейся плесенью раз и навсегда, то необходимо обработать все места появления Биоцидом. Это специальное средство, которое убивает споры грибка и не дает и вновь проявиться. Учитывайте, что любое такое средство – это сильный яд, с которым необходимо работать предельно аккуратно. Если у вас поражены большие участки, то на время обработки лучше переехать, куда-нибудь на несколько дней.
Существует и множество народных методов борьбы с черной плесенью. Люди часто используют такие средства как: белизна, медный купорос, или другие средства, где в составе за основу взят хлор. Однако народные методы способны в большинстве своем убрать только видимые проявления плесени, но споры все равно остаются.

Удаляем плесень и грибок на стенах

Если вы решились сделать капитальный ремонт в своей квартире, то первым делом необходимо запомнить те места, где у вас проявлялась черная плесень, так как всю работу необходимо начинать именно с этих мест. В противном случае, какой бы дорогостоящий ремонт вы бы не сделали, плесень все равно даст о себе знать.

Первым делом уберите все обои с пораженными участками и сразу их соберите в пакет и вынесите на улицу. Сбейте весь слой штукатурки на пораженных участках. Штукатурку необходимо удалять до тех пор, пока она не станет твердой и прочной, так как споры грибка размягчают слой штукатурки. Весь открывшийся участок стены хорошенько очистите и обработайте специальными растворами все пораженные участки, а так же и саму стену вокруг пораженных участков. Все трещины и щели необходимо тщательно замазать раствором.

Обрабатывать необходимо несколько раз с интервалом в 3 – 5 часов, для более лучшей пропитки жидкости в стены. После полного высыхания можно прогрунтовать участки с применением антисептических средств и вновь штукатурим пораженный участок. При замешивании штукатурки можно в воду подливать антисептические средства. После такой обработки, плесень уйдет навсегда и можно делать смело любой ремонт в помещении.
Как предотвратить появление плесени на стенах

Первым делом необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. Постоянно старайтесь проветривать свою комнату. На участках, где есть повышенный риск появления плесени, мебель ставьте на небольшом расстоянии от стен. Если вы строите частный дом и начинаете заливать фундамент, то учитывайте, что все водопроводные коммуникации должны находиться подальше от стен. При ремонте помещения, обязательно используйте различные антисептики, которые не дадут развиться грибковым спорам. Делая все эти не хитрые вещи, вы навсегда избавите свой дом от появления черной плесени.

Но и как вам, нравится? Мое мнение, что смотрится красиво и солидно, вкус хороший! Но и разные стили, разные материалы, разный дизайн. Есть светлое, есть не много темнее, на любой вкус.

Облицовка душевой: 10 невероятно крутых примеров

Самостоятельная реставрация чугунной ванны жидким акрилом доступна каждому домохозяину. Работа занимает около 3 часов и проводится с использованием доступных средств. Обновление позволяет восстановить даже очень старую ванную. Рассмотрим в статье подробно, как это делается. 

Пошаговая инструкция по реставрации ванны жидким акрилом 

Выполнить работу сможет любой домовладелец: проводится она не быстро, поэтому можно без труда исключить распространенные ошибки и провести реставрацию качественно. Немаловажным является и дешевизна метода. Покупка новой ванны обойдется в 2-3 раза дороже. В то время как приобрести жидкий акрил можно в любом строительном магазине без особых проблем. В комплект входят основная смесь и отвердитель. 

Использование отвердителя является обязательным. Он влияет на густоту состава. Поэтому "наливная ванна" получается ровной и не имеет непривлекательных потеков или неровностей на поверхности. Но для получения хорошего результата потребуется провести корректную подготовку. Выполняется реставрация старых ванн жидким акрилом согласно такой инструкции: 

1. Производится очистка ванны от старой краски, которая пришла в негодность и стала трескаться, отслаиваться от поверхности. 

2. Осуществляется промывка Пемолюксом. Состав позволяет удалить остаточные отложения, пыль, образованную в результате шлифовки. 

3. Выполняется съем системы слива/перелива (или заглушки). 

4. Проводится обезжиривание поверхности. 

5. Подготавливается акрил: в смесь добавляется отвердитель, состав перемешивается. Важно учитывать аккуратность выполнения работы и перемешивание с минимальными усилиями. Образование пузырьков в жидком акриле недопустимо. 

6. Заготовленная смесь наносится на ванну (можно частично вылить на дно для удобства работы). Работу следует начинать с угла, аккуратно распределяя состав по бортикам. Осуществлять нанесение следует без спешки, иначе после застывания на поверхности могут оказаться неровности и перепады. 

7. Для распределения жидкого акрила на стенки следует большее количество смеси распределять, "наливать" сверху. Стекающий акрил равномерно распределяется для исключения крупных потеков. 

8. После нанесения всего состава ванна должна высохнуть. Продолжительность застывания зависит от выбранной марки жидкого акрила. Примерно срок затвердевания смеси составляет 36 часов. 

Подходит рассмотренная технология даже для очень старых ванн, которые владельцы были готовы выкинуть. Всего за 2-4 часа работы можно полностью обновить изделие и придать ему аккуратный белоснежный вид. Поэтому рассмотренный метод получил положительные отзывы от людей, использовавших его в работе. 

Особенности поведения процедуры и советы специалистов 

Качественная реставрация ванн жидким акрилом своими руками должна выполняться только на полностью сухой и обезжиренной поверхности. Остатки воды или жира могут привести к проблемам с застыванием акрила: он останется рыхлым и придется проводить повторное восстановление. 

После снятия слива/перелива и обвязки следует под открытое отверстие установить посудину, в которую будут стекать остатки акрила. Когда основной состав начнет заканчиваться, собранную жидкость можно будет использования для завершения работы. Кроме того специалисты рекомендуют перед началом покрытия поверхности обклеить экран ванной и расположенную рядом сантехнику, пол старыми газетами: это исключит неаккуратность проведения работы. 

Помимо приведенных советов и инструкции помогут читателям в работе прилагаемые фото и видео. Рекомендуется несколько раз просмотреть их перед началом реставрации. Тщательная подготовка позволит избежать многочисленных ошибок и хорошо, а главное красиво, обновить ванную за минимум времени.

При площади большой комнаты 18,5 кв.м понадобится не меньше 8 розеток: под телевизор, DVD, тюнер, стереосистему, телефон, 2 светильника, а также розетка для подключения компьютера, утюга, пылесоса и т.д. Во второй комнате чаще всего ограничиваются 2–3 розетками – под светильники и бытовые приборы. 

Кухню оборудуют двумя розетками для холодильника и телевизора и блоком розеток (от двух до четырех) под электрочайник, микроволновую печь, миксер, соковыжималку… Обязательно нужно сместить и углубить устрашающего вида розетку под электроплиту. В ванной комнате монтируют розетку с герметичной крышкой под стиральную машину и одну обычную розетку. В прихожей будет достаточно одной розетки, например, под бра. 

Теперь посчитаем, сколько понадобится выключателей. Два сдвоенных выключателя в комнатах; один одинарный и один сдвоенный выключатель для кухни, ванной и туалета; один одинарный выключатель в прихожей. Итого: 22 розетки и 5 одинарных и сдвоенных выключателей, что в итоге составит 27 точек.

Затем мастер приступает к самому грязному этапу – штроблению стен под выключатели, розетки и проводку. После прокидки проводов идет этап выравнивания стен, и только после этого монтируются подрозетники и устанавливаются «внутренности» розеток и выключателей. В противном случае при капитальном выравнивании стен достаточно трудно угадать окончательную глубину, на которую необходимо «посадить» розетку или выключатель, чтобы они не выступали над поверхностью стены и не «тонули» в ней. Декоративные панели укрепляются уже после чистовой отделки стен. 

В чем может заключаться причина выхода из строя новой электропроводки или розетки? Чаще всего в том, что электрик соединил алюминиевые и медные провода не через клеммник, а непосредственно друг с другом (так называемая скрутка). А также не учел мощность электроприборов, выбрав неправильный диаметр провода 

Раскладной столик это удобно, если у вас мало места, а вы хотите покушать, посидеть с семьей или когда пришли гости на кухне. Часто в наших квартирах кухни маленькие, места совсем не хватает, а раскладной столик это выход, хорошая идея для комфорта.

Удобный раскладной столик своими руками

Любителям бани, хорошо и полезно попариться, для настоящих ценителей этот пост.

У кого свой дом, дача,  есть возможность сделать у себя баню - Установка печи в баню с выносной топкой 

Печь с выносной топкой может быть кирпичной, металлической заводской или металлической самодельной. 

Заводскую металлическую печь обкладывать кирпичом не нужно, она имеет надежную защиту от получения ожогов, это упрощает работы, но ухудшает комфортность пребывания в бане. Дело в том, что печь очень быстро остывает, нужно постоянно подкладывать дрова. Дрова разгорелись в полную силу – в парной слишком жарко, огонь начал угасать – становится прохладно. 

Самодельную металлическую печь можно обложить кирпичом – не только повышается безопасность пользования, но и значительно стабилизируются показатели температуры. 

Важный момент. Многие рекомендуют использовать во время печных работ шамотный кирпич. Это правильно. Но только при одном условии – используется только «тяжелый» шамот. Дело в том, что есть еще и «легкий» шамот. Он тоже выдерживает значительные температуры, но имеет одну особенность – не пропускает тепло. Такой «легкий» шамот применяют в плавильных печах, где нужна минимальная теплоотдача: при очень высокой температуре внутри топки температура внешних стен повышается незначительно. Можете себе представить, как будет греть печь в бане из «легкого» шамота? Этот тип кирпичей можно использовать во время строительства дымоходов – не понадобится их дополнительная теплоизоляция. Отличить два сорта шамотного кирпича очень просто: первый по весу тяжелее обыкновенного красного, второй намного легче. Выносная топка может быть как снаружи бани, так и в предбаннике (комнате отдыха). Для личной бани предпочтительнее второй вариант: одновременно обогревается комната отдыха и есть возможность в любой момент самостоятельно подкинуть дрова. 

Фундамент. Здесь может быть два варианта. Первый – полы бани уже уложены. 
Вначале нужно приблизительно рассчитать общий вес печки вместе с кирпичной кладкой. Вес одного красного полнотелого кирпича ≈ 3,5 кг, кладка будет в полкирпича. Больше нет надобности, такая толщина обеспечит и нормальную теплопередачу, и достаточную устойчивость конструкции. 
Есть рекомендации делать кладку в четверть (ставить кирпич на ребро), но мы бы не советовали. Во-первых, для кладки на ребро нужен солидный опыт. Во-вторых, устойчивость конструкции неудовлетворительная. Размеры стандартного одинарного кирпича 250×120×65 мм. Для одного кубического метра кладки нужно приблизительно 520 штук при толщине раствора примерно один сантиметр. Для облегчения расчетов нужно помнить, что на 1 м2 кладки в полкирпича нужно ≈ 53 кирпича. Берите с запасом, неизбежно будут отходы. 
Очень важно. Используйте для кладки печей в парной только цементно-песчаный раствор, для минимизации рисков появления трещин немного уменьшите его толщину. 
Найдите место расположения половой балки, обнаружить ее можно по половым гвоздям. Как правило, во время строительства бани применяют брус под половое покрытие размером не менее 100×100 мм, он может выдержать до 500 кг веса. Этого вполне достаточно для небольшой металлической печи, усиливать брус нет необходимости. 
Под периметр печи положите лист металла, желательно сделать теплозащиту, четко выдерживаете правила СНиП III–Г.11–62. Не рекомендуется в качестве теплоизоляционного материала использовать листы асбеста, сегодня в реализации есть безвредные материалы из прессованной минеральной ваты. 
Для кирпичной кладки нужно седлать гидроизоляцию (для шамотного – не надо, он не боится влаги). Для гидроизоляции лучше возьмите два слоя обыкновенной прозрачной полиэтиленовой пленки – это намного красивее, чем черный рубероид. Выступающую пленку потом нужно аккуратно обрезать по периметру кладки. 

Второй вариант. Полы еще не уложены 
Оптимальный вариант, для печи можно сделать устойчивый фундамент. А наличие фундамента значительно расширяет возможные варианты печей как по весу, так и по конструктивным особенностям. 
Установка печи 
Вы уже определились, куда будет выходить топка. На технологию строительных работ это не оказывает особого влияния, зато оказывает влияние на комфортность пользования баней. 
Шаг 1. Сделайте разметку выхода топки. Вырежьте отверстие под топку. Отверстие должно быть сантиметров на 20÷30 по периметру больше, чем топка. 
Шаг 2. Проделайте отверстия в стене или потолке и крыше (в зависимости от способа вывода дыма). И в этом случае отверстия должны иметь увеличенные размеры. 
Шаг 3. Временно установите печь на свое место, проверьте положение выносной топки и дымоходов. При необходимости откорректируйте положение отверстий, сделайте точную разметку. Соберите все элементы печи и дымохода. Соберите трубы отвода газов, подгоните их размеры, определите способы фиксации и теплоизоляции. 

Вывод дымохода через крышу 
Шаг 1. Сделайте точную разметку в потолке в месте выхода трубы, проделайте отверстие. Обратите внимание, чтобы отверстие не попало на кровельную балку! Размеры отверстия в потолке должны быть по периметру на 10 см больше, чем диаметр трубы. Потолок из досок – отверстие в нем проделать не проблема. 
Шаг 2. Отметьте место выхода трубы на крыше, смотрите за вертикальностью и расположением стропил и обрешетки. Отверстие в крыше не должно повреждать элементы стропильной системы. 
Шаг 3. Круглошлифовальной машинкой прорежьте отверстие в кровле, по размерам оно должно максимально отвечать диаметру трубы. 
Шаг 4. Зафиксируйте подкладками вертикальное положение дымохода в потолке, заизолируйте поем минеральной ватой и с двух сторон прибейте листы оцинкованной стали. 
Шаг 5. Для герметизации места выхода трубы на крыше нужно купить специальные доборные изделия: металлическую юбку и стакан. Диаметр стакана должен соответствовать диаметру трубы. Сделать самому такие изделия довольно сложно, лучше их купить готовыми.

Шаг 6. Металлическим хомутом прикрепите трубу дымохода к конструкциям стропильной системы. Изолировать ничего не нужно, на таком расстоянии от котла металлический дымоход успевает остыть. 
Шаг 7. Наденьте юбку со стаканом на дымоход. Стакан имеет возможность в юбке поворачиваться и наклоняться, что значительно упрощает процесс монтажа. 
Шаг 8. Нужно отрезать лист кровельного покрытия. Ширина должна быть сантиметров на 10÷15 больше ширины юбки, длина должна отвечать расстоянию от верхнего края юбки до ближайшей рейки опалубки. Во время разметки внимательно следите, чтобы волны в отрезаемом куске кровли совпадали с волнами на крыше. 
Шаг 9. Тщательно намажьте верхнюю часть куска кровли герметиком. Положите кусочек кровли на крышу вплотную к юбке и зажмите саморезами на каждой волне. Саморезами притяните его и по периметру. 
Шаг 10. Смажьте герметиком место прилегания стакана к юбке и саморезами стяните обе детали. По периметру саморезами зафиксируйте юбку. Все саморезы должны иметь резиновые уплотнители. 

После окончания работ обязательно проверьте герметичность всех стыков водой. При обнаружении протечек немедленно их устраните. Кладка кирпича по периметру банной печи Кирпич поможет не только защитить от возможных ожогов, но и даст возможность длительное время сохранять в бане тепло. Делайте кладку в полкирпича, на пол уложите гидроизоляцию. Не стоит бояться, что под ней доски начнут гнить – кирпич всегда будет теплым, пол успеет быстро высохнуть. 

Как делать кладку? 
Шаг 1. На полу сделайте разметку. Расстояние между кирпичом и котлом должно быть в пределах 2÷3 см. 
Шаг 2. На раствор положите нижний ряд кирпичей. Мы уже выше говорили, что использовать глиняный раствор не всегда целесообразно. Можете пользоваться глиной только в том случае, если расположение печи гарантирует минимальное количество попадания на кладку воды. 
Шаг 3. На углах делайте перевязку, проверяйте положение каждого ряда. 
Шаг 4. Постоянно проверяйте положение каждого ряда кирпичей пользуйтесь уровнем или отвесом. 
Шаг 5. Аккуратно заделайте швы. 
Эти работы нужно делать на не полностью застывшем растворе.

Отличным решением для экономии пространства в ванной комнате является установка душевой кабины. Душевая кабина из плитки экономит еще больше пространства, чем кабинка, которую можно приобрести в магазине. Дизайн душевой кабины может быть самым разнообразным.
Как сделать душевую кабину

Угол наклона пола

Первоначально нужно выбрать вид поддона. Это может быть акриловый или чугунный поддон, произведенный промышленным способом. Но зачастую самым удобным и качественным является специальным образом смонтированный пол из кирпича, облицованный плиткой.

Обратите внимание! Пол самодельного поддона должен быть выполнен с уклоном в сторону слива.

Вода удаляется из кабины при помощи трапа. Канализационный трап — это устройство из пластика, чугуна или нержавеющей стали, состоящее из решетки, корпуса, сифона, уплотнителя и прижимных элементов для герметизации. Решетка встраивается в пол и при помощи выпуска соединяется с трубами канализации, куда и отводится вода из душевой кабины.

Гидроизоляция пола и стен

Второй важный этап — гидроизоляция пола и стен будущей кабины. Сначала пол очищается от старой стяжки. Далее необходимо сделать первичную гидроизоляцию при помощи специальных гидроизоляционных смесей. Это могут быть мастики, порошковые смеси, которые разбавляются водой для получения однородной массы либо уже готовая жидкая гидроизоляция. Любой из этих видов гидроизоляции продается в строительном супермаркете. Для создания водонепроницаемости необходимо нанести тонкий слой гидроизоляции при помощи широкой малярной кисти на место установки будущего пола и на прилегающие стены на высоту примыкания к ним будущего поддона.

Основание поддона из кирпича

После высыхания первого слоя гидроизоляции нужно приступить к укладке основания поддона из обычного или силикатного кирпича. Раствор можно изготовить из трех ведер песка, одного ведра цемента, одного ведра воды и 70 граммов пластификатора. Также можно класть кирпич на уже готовую строительную смесь, приобретенную в магазине. На основание нужно уложить металлическую армирующую сетку.

Гидроизоляция поддона

Преимуществом самодельной душевой кабины является то, что размер поддона может быть как очень маленьким (для маленькой ванной комнаты), так и достаточно большим, если позволяют габариты помещения. Готовый поддон должен быть выше минимум на пять сантиметров, чем канализационный патрубок.

Параллельно нужно определиться с местом стока, установить трап и подсоединить его к канализационным трубам, которые подводятся к месту установки слива.

Обратите внимание! Трубы нужно установить под небольшим уклоном в сторону канализации, иначе вода не будет уходить и может появиться неприятный запах и затхлость. Для этого их нужно немного приподнять при помощи, например, деревянных брусков под углом не менее 3 градусов.

Канализационная труба аккуратно продевается в металлическую трубу большего диаметра, чтобы тяжелый вес стройматериалов не повредил ее, и закрепляется к полу при помощи хомутов. Можно вместо этого использовать более твердую наружную канализацию (она обычно бывает оранжевого цвета и выдерживает большие нагрузки).

Стяжка и нанесение самовыравнивающейся смеси

Далее необходимо при помощи строительных маяков залить стяжку. Для стяжки применяется раствор цемента с песком и щебнем. Для выведения лишнего воздуха необходимо плавными движениями углублять в залитую стяжку лопату или мастерок и перемещать их по поверхности поддона.

Обратите внимание! После того как стяжка высохнет, ее снова нужно обработать гидроизоляцией.

Следующим этапом будет нанесение самовыравнивающейся смеси. Слив вокруг необходимо немного углубить, чтобы вода стекала в него без особых препятствий. Уровень пола должен быть таким, чтобы уложенная на него плитка находилась на такой же высоте, что и решетка трапа.

Обратите внимание! После того как пол просохнет, его снова необходимо тщательно обработать гидроизоляцией.

Теперь необходимо положить на поддон плитку, не забывая о наклоне в сторону слива. Обязательно использовать водостойкий клей для укладки плитки, который предназначен для использования во влажных помещениях.

Коммуникации

Нужно сделать в стене штробу и проложить в ней трубы до места подключения к ним смесителя. После укладки плитки останется только подключить сантехнику.

Обратите внимание! Во время проведения ремонта в ванной нужно заблаговременно позаботиться о прокладке электропроводки, и подключении электродвигателя принудительной вентиляции.

Облицовка плиткой и установка душевой кабины

Теперь можно приступать к облицовке стен плиткой. После этого необходимо собрать своими руками саму душевую кабину, используя заранее приобретенные в специализированном магазине конструкции из стеклопластика или закаленного стекла, или изготовленные специально по заказу стенки. Для их монтажа необходимо при помощи дюбелей закрепить на стены, потолок и пол специальные профили, на которые и будут непосредственно крепиться стенки будущей кабины. Сначала необходимо закрепить глухую стенку, которая не будет открываться. Ее крепят к профилям, которые смонтированы прямо в пол, потолок и в вертикальный дополнительный профиль от пола до потолка. Аналогично устанавливается и вторая стенка. Теперь осталось прикрепить на специальные ролики раздвижные двери, которые также крепятся к профилям. В последнюю очередь необходимо позаботиться о герметичности кабины: для этого нужно тщательно промазать все швы влагостойким силиконовым герметиком.

Обратите внимание! Если установка двери из стекла кажется вам слишком трудоемкой или дорогой, можно ограничиться установкой обычной влагостойкой шторки, которая крепится на перекладину.

На последнем этапе нужно установить всю необходимую сантехнику, а также другую фурнитуру, которая может пригодиться в душевой кабине: мыльницу, зеркало, держатель для косметических средств и т. д.

Такая душевая кабина будет служить долгое время.

Ремонт на практике: 4 правила грамотной звукоизоляции

1. Шумоизолирующие стеклопакеты – тишина со стороны улицы 

Защитить от уличного шума помогут окна с повышенной звукоизоляционной способностью. В отличие от герметичных стеклопакетов, они не прекращают воздухообмен с внешним миром. Профили их рам имеют витиеватые каналы, через которые воздух проникает в помещение, попутно нагреваясь и освобождаясь от звуковой волны. Такие окна обеспечивают снижение уровня шума на 21‒27 дБа. Наиболее современные модели ослабляют звук на 30‒35 дБа. Правда, каждый оставшийся «за бортом» децибел существенно повышает стоимость окна. 

Еще один способ ‒ внедрение в профиль рамы вентиляционных клапанов. Они могут встраиваться как в окно, изготовленное на заказ, так и в стандартную заводскую модель. Устройство реагирует на изменение влажности в помещении (поэтому их еще называют гигрорегулируемыми) и в зависимости от этого приоткрывает или закрывает вентиляционные отверстия.

2. Перегородки из минеральной ваты – защита от шума соседних квартир 

Несущие стены и межквартирные перегородки из кирпича или железобетона способны эффективно справляться со звуковыми волнами из соседних квартир. Хуже задачу выполняют перегородки из облегченных материалов, например, пенобетонных блоков. Тогда на помощь придет облицовка стены гипсокартоном с заполнением из звукоизоляционного материала. В его роли выступает минеральная вата, изготовленная из горных пород базальтовой группы – такие материалы используются не только при обшивке существующих, но и при возведении новых перегородок. 

При строительстве минераловатный заполнитель следует укладывать враспор, не допуская образования щелей и пустот. Листы ГКЛ при обшивке перегородок должны отставать от пола и потолка на 1 сантиметр. Образовавшиеся зазоры заполните паклей, смоченной в гипсовом растворе, монтажной пеной или заделайте силиконовым герметиком. Такая мера снижает уровень шума и уменьшает риск деформирования листов и появления трещин. В то же время не стоит забывать, что гипсокартонная облицовка уменьшает полезную площадь комнаты.

3. «Плавающие» черновые полы – эффективный способ избавиться от стука молотка 

Избавиться от вездесущего стука молотка и других ударных звуков поможет звукоизоляция пола. Наиболее эффективный способ ‒ «плавающие» черновые полы, где жесткие слои разделяются между собой упругими прослойками. Чтобы установить их, на базовом основании закрепите минераловатные плиты. Затем распределите по всей длине разделительную пленку – если ее нет, используйте рулоны садового полиэтилена, раскатывая их внахлест и фиксируя скотчем. Захватите пленкой часть стены – на высоту чернового пола. По периметру помещения вдоль стен сделайте демпферные швы шириной 10 мм и заполните их шнуром из вспененного полиэтилена и силиконовым герметиком. Затем установите выравнивающую стяжку или наливной пол – дайте материалу время застыть и после перерыва произведите укладку покрытия. 

Толщина «тихого» пола может достигать 170 мм, что подходит не для каждой квартиры. С шумом, в том числе ударным, справятся и пробковые полы. Такой природный материал кроме своих тепло- и звукоизоляционных свойств не подвержен гниению и используется в отделке стен, дверей и встроенной мебели. Также им можно обшить подиумы, антресоли, оконные откосы. Антиаллергенные пробковые полы подходят и для детских комнат. 

Если вы живете на съемной квартире и не можете сделать полноценный ремонт, застелите пол длинноворсовым ковром или ковролином в тех комнатах, где вы проводите большую часть времени.

4. Акустические натяжные потолки – преграда для звуковых волн сверху 

Изолировать потолок от звуков, проникающих сверху, помогут акустические натяжные потолки. Если позволяет высота помещений, используйте модульные подвесные системы ‒ панельные или кассетные. В них функцию защитной декоративной облицовки выполняют модули, которые крепятся к подвесному несущему каркасу. Если модуль съемный, готовую потолочную плоскость несложно разобрать. 

После монтажа каркаса между конструкцией и черновым потолком ( плитой перекрытия) оставшийся зазор заполните легким изолирующим материалом. От шумных соседей сверху вы можете защититься, смонтировав на плите перекрытия конструкцию подвесного потолка на эластичных подвесах. Облицовка из гипсокартона крепится к потолку с помощью специальных звукоизолирующих креплений. Но не отменяет использование изолирующих материалов-заполнителей.

Монтажную пену часто используют для герметизации швов и заполнения различного рода щелей. Существует опасность, что она окажется вне определенной зоны. Чтобы не страдала эстетичность, ее необходимо обязательно удалить. Не менее важно знать способы, как убрать монтажную пену любых предметов, в том числе и кожи человека.

Как избавиться от застывшей пены

Если пена успела застыть, прежде чем ее уберут, то потребуется немало сил и времени для ее устранения. Самый простой способ – механический. Когда ищут, чем удалить монтажную пену, часто обращают внимание на различные острые предметы, которыми состав соскабливается.

Однако далеко не всегда есть возможность убрать монтажную пену механическим способом. Если поверхность легко повреждается, то процесс должен быть максимально щадящим. В этом случае пятно от монтажной пены смачивают димексидом и закрывают ее мягкой тканью, пропитанной им же. Эту антисептическую жидкость следует приобрести в аптеке.

Через несколько минут пена становится мягкой. Она легко удаляется жесткой щеткой или тупым ножом.

Как удалить с поверхности свежую монтажную пену?

Если монтажная пена еще не успела застыть, т.е. процесс полимеризации не завершился, то удалить ее с поверхности довольно легко. Сначала состав снимают шпателем или ножом. Конечно, на поверхности остается небольшое количество материала. Его убирают при помощи специальной жидкости для промывки монтажных пистолетов.

Этой жидкостью смачиваем тряпочку и протираем небольшой участок с краю испачканной поверхности. Такой тест необходим, чтобы проверить, как отреагирует краска, лак или другое покрытие на достаточно агрессивные составы. Если лак не смылся, а краска не поменяла цвет, то можно убирать остатки пены.

Чем отмыть монтажную пену

Помогут снять незастывшую монтажную пену и прочие растворяющие жидкости. Это может быть ацетон, уайт-спирит, жидкость для снятия лака и ряд других растворителей. Действовать надо так же, как и в предыдущем варианте. Сначала на небольшом участке проверяется воздействие вещества. Если все в порядке, то можно его применять и на большом участке.

Поможет удалить монтажную пену и разогретое масло. Им смачивается тряпка или губка и остатки незастывшего состава вытираются. Самое главное, чтобы масло не впитывалось в поверхности, иначе останутся некрасивые пятна.

После применения растворителей обработанные зоны промывают мыльной водой. Она удалит остатки агрессивных веществ, чтобы они не повредили поверхности.

Если пена попала на кафельную плитку, то для ее удаления лучше всего подходит уксус. Он убирает свежий состав с плитки легко и быстро.

Оттираем монтажную пену с пола

Чтобы убрать монтажную пену с поверхности напольных покрытий, можно использовать различные средства.

Еще не застывший состав убирают шпателем, вытирают сухой губкой или с применением растворителя. Для застывшей пены используют специальный очиститель.
Димексид – аптечное обеззараживающее средство, является сильным растворителем. Легко размягчает монтажную пену.

Специальные средства, растворяющие пену.
Вода тоже поможет снять остатки монтажной пены. Она размягчает состав и он относительно легко убирается.
Чем снимается монтажная пена с одежды?

Если монтажная пена попала на одежду, то вероятность, что ее можно будет убрать невысокая. Вещество отлично прилипает ко всем поверхностям. В случае с тканью оно проникает между волокнами, что дополнительно усложняет процесс. Попробовать отчистить одежду все же можно, только не стоит применять растворители, которые содержат ацетон. Они повреждают ткань. Если выбирать способы, как удалить монтажную пену с одежды, то можно обратить внимание на следующие варианты.

Обработать растворителями для монтажной пены. Один вид справляется со свежим составом, а для затвердевшей пены требуется уже другой. Сначала с ткани удаляют значительные части пены. Их собирают или срезают. Затем наносят очиститель. Если пена свежая, то она удаляется сразу, если же затвердевшая, то надо подождать четверть часа до размягчения. После очистки одежду стирают или протирают место обработки влажной тканью.
Нужный эффект можно получить при помощи бензина или уайт-спирита в комплексе с пятновыводителем для одежды. Сначала место с монтажной пеной обрабатывается растворяющими веществами. Некоторое время следует подождать, пока пена станет мягкой. Затем наносится пятновыводитель. После всех этих этапов одежду надо выстирать.
На пену можно воздействовать низкой температурой. Для этого загрязненную одежду кладут в полиэтиленовый пакет и помещают в морозилку. Там пена замерзает и легко отделяется от ткани при помощи ножа. Остается ее небольшое количество, которое проникло между волокнами. Избавиться от этих остатков поможет жидкость для снятия лака или какой-либо растворитель. Надо выбрать такое средство, которое не повредит ткань и не приведет к ее выцветанию. После такой обработки одежду стирают.
Монтажная пена на коже: что делать?

Очистить руки гораздо проще, чем удалить монтажную пену с двери или с одежды. Во-первых, пена к коже прилипает хуже. Во-вторых, на коже имеется верхний слой ороговевающих клеток, которые безболезненно отшелушиваются вместе с частичками прилипшего состава.

Способы удаления монтажной пены с рук следующие:

Если монтажная пена не успела застыть, то ее оттирают скрабами, щетками, т.е. механическим способом. Чтобы упростить процесс можно воспользоваться растворяющими веществами, которые относительно безопасны для кожи. Это может быть бензин, средство для снятия лака или ацетон. Наиболее безопасным вариантом является раствор соли. Обычную поваренную соль разводят в воде и опускают руки в этот раствор. Когда пена размокнет, ее оттирают при помощи жесткой губки.
Если пена на руках застыла, то избавиться от нее можно только механическим способом. Затвердевший состав просто оттирают с поверхности кожи. Иногда для этого требуется несколько дней.
Естественно, такие проблемы легче недопустить, чем исправлять. Поэтому все окружающие поверхности при работе с монтажной пеной следует укрыть, использовать спецодежду и перчатки.

Стиральная машина делает жизнь человека намного легче, взяв на себя всю работу по стирке. Но сейчас не все знают, как правильно обращаться с нею. О том, как производится установка машинки и многом другом, рассказывается в статье. 
Вам понадобится: 
Стиральная машина 

Сливной шланг 
Набор инструментов 
Изолирующие материалы 

Как подключить стиральную машину к канализации? Покупка стиральной машины – это своеобразное событие в семье. С ее появлением жить становится намного легче, ведь уже не придется часами стоять, сгорбившись над чашкой с бельем и стирать до мозолей руки, выжимая его. Все это стиральная машина сделает сама. Но перед тем, как воспользоваться стиральной машиной, нужно подготовить место для ее установки, подвести воду и сделать выводы для слива отработанной воды в канализацию. Не каждый хозяин знает все нюансы установки, что часто приводит к выходу из строя агрегата. 

Первым немаловажным вопросом, который задают многие хозяева, заключается в том, как подключить стиральную машину к канализации. Для этого можно использовать шланг, который идет в стандартной комплектации стиральной машины, а если его длины не хватает, то в любом магазине сантехники продается гибкий гофрированный шланг для канализации нужного диаметра. Непосредственно к канализации можно подсоединиться с помощью тройника, а можно напрямую врезаться в расширительный бачок и место входа герметично залить силиконом. При подключении шланга к машине нужно следить, чтобы не было переломов шланга, в которых образуются узкие места. Рекомендуется использовать держатель, который правильно направит трубу. 

Мнение эксперта 

Еще один вопрос, которым интересуются, заключается в том, как производится установка машинки. Различные модели имеют свои нюансы, но алгоритм у всех общий. После распаковки техники нужно проверить ее на целостность, чтобы не было следов ударов или сколов. Если все в порядке, то машинка переносится к месту установки. Перед установкой на место нужно вывернуть четыре фиксирующих болта на задней панели. Эти болты фиксируют барабан при перевозке. После этого можно подключить шланг подачи водопроводной воды. Для герметизации можно использовать фумиленту или конский волос. После подключения шланга, он должен быть проверен на наличие протечек. Завершающим этапом является подключение слива в канализацию и установка машинки на нужное место. 

Правильно установленная стиральная машинка должна стоять ровно, а процесс стирки не должен сопровождаться сильными вибрациями. Если вибрации есть, то нужно проверить, все ли фиксирующие болты были выкручены, а если все, то необходимо проверить уровень машинки. Если она стоит неровно, то нужно поправить положение с помощью регулируемых по высоте ножек. Ни в коем случае не следует подкладывать под машинку резиновые коврики, которые гасят вибрации. Она должна стоять на ровной твердой поверхности. Чтобы избежать ударов током, машинку нужно подключать к розетке с заземлением. 

Обычно слив воды в канализацию осуществляется стиральной машиной автоматически. Первые процессы слива должны проходить под контролем, чтобы вовремя обнаружить наличие протечек. Если они имеются в местах подсоединения шланга, то нужно их заизолировать, а если на поверхности шланга, то рекомендуется его заменить полностью или использовать переходник. Слив воды – это наиболее ответственный момент, так как сбои в этом процессе могут привести к дорогостоящему ремонту квартиры соседей снизу.

Yakisugi - японская технология обработки дерева«томление кедра» — это японская технология обработки поверхности дерева с помощью огня. Этот нехитрый процесс позволяет не только проявить текстуру древесины, но и защищает её от пожара, гниения и насекомых. Срок службы подобной древесины увеличивается до 80-ти лет, поэтому ее используют для облицовки фасадов домов и строительства заборов.
История началась в 18 веке с массового сжигания с целью противопожарной защиты участков японского кипариса «Sugi», плотно охватывавшего японские деревни. Спустя некоторое время, жители понимают, что обожжённая древесина кипариса прекрасна защищена и удивительна по красоте, японцы стали повсеместно использовать её в строительстве.

Но на самом деле обжиг древесины применялся практически всеми народностями, поскольку в древности наряду с осмаливанием (пропитка древесины горячей смолой), обжиг был сам распространенным способом защиты древесины от гниения. Дело в том, что под воздействием высокой температуры в процессе пиролиза в наружном слое древесины происходит сужение волоконных каналов, закупорка их смолами и продуктами горения, что значительно упрочняет верхний слой древесины и увеличивает срок ее службы. В старину для обжига древесины использовался обычный костер. Очень часто обжигали лаги, доски для пола и кровли. На Руси этот процесс назывался «подкуриванием».
Преимущества подобной древесины после обработки огнем:

- Защищена от пожаров
- Не гниет;
- Защищена от насекомых и грибков;
- Простота в изготовлении;
- Со временем не меняет внешний вид и цвет;
- Срок службы - до 80-ти лет.

Сейчас для обжига древесины чаще всего используют газовую горелку. Для достижения нужного эффекта доски смолистой породы складываются в треугольную форму, чтобы они образовали короб, и затем обжигаются в течение 7-10 минут. Длительность термического воздействия влияет на долговечность обожженной доски и определяется видом древесины, ее влажностью, толщиной доски и желаемого эффекта от структуры и цвета. Затем горящую поверхность тушим, очищаем с помощью железных щеток от остатков пепла и промываем проточной водой. Готово! Теперь эту древесину можно использовать для облицовки фасада, трассы или забора

Удобная и экономная место идея для гладильной доски. Не  надо искать место, что - то освобождать, убирать.

Смотрите и думайте, мне кажется оно того стоит, чтобы сделать у себя - Раскладная гладильная доска встроенная в шкаф

Как самостоятельно сделать печь для отопления теплицы: обзор 5-ти лучших самоделок 

Сегодня в теплицах используются самые разные отопительные приборы, отличающиеся и по конструкционным особенностям, и по виду топлива. Они работают на электроэнергии, газу и твердом топливе. Можно хорошую печь для теплицы своими руками сделать, можно приобрести готовую модель – здесь уже каждый определяется по своим возможностям и запланированном бюджету. Вот только правы те, кто уверен: теплица – это не дом, а потому вкладывать в ее отопление большие деньги нет смысла – затея просто не окупится. Поэтому рассмотрите приведенные ниже популярные варианты, как сделать хорошую печь своими руками – они пользуются огромным успехом среди огородников и ни в чем практически не уступают дорогим промышленным моделям. В этой статье мы рассмотрим подробно изготовление самых популярных типов печей для теплиц. 

Вариант №1. 

Кирпичная печь с боровом – по-старинке Массивные печи для теплиц исключительно на дровах лучше строить с боровом – это горизонтальная труба с подъемом по ходу дымовых газов, который обеспечивает хорошую тягу. Для сооружения такой печи для отопления вашей теплицы необходимо раздобыть пару старых железных труб и хотя бы две железные плиты от старых кирпичных печей, плюс примерно четыре сотни печного кирпича – нового или б/у, неважно. 

Итак, первым делом нужно построить фундамент для такой печи – лучше

Красивый сад можно создать в любом месте. Для достижения успеха большое значение имеют идея и тщательно подобранные элементы, одним из которых может быть декоративный пристенный фонтан.

Водоем, ручей или небольшой фонтан, несомненно, украсят участок. Вода оживляет, питает растения, увлажняет воздух, создавая особый микроклимат. Ее нежное журчание успокаивает. Даже если участок невелик по размерам, воду можно использовать в дизайне ландшафта. Нет места для искусственного водоема – соорудите пристенный фонтан.
Вода из стены

Этот романтичный пристенный фонтан безусловно станет акцентом, притягивающим взгляд благодаря двум фигуркам рыб, красиво переплетенных между собой. Вода течет в подвешенную под ними чашу, а затем – в каменный резервуар. У фонтана, конечно же, появятся птицы, насекомые и мелкие животные. И это придаст ему особое очарование. В круглой чаше стоит высадить водные растения, а вокруг нее – уста­новить пышные растения в контейнерах. Все это создаст ­выразительную композицию, придающую саду очень индивидуальный характер.

Всего лишь одна картинка, а сколько всего в ней полезного, нужного, того, что может пригодится!

Схемы электропроводки