Эти классические упражнения с собственным весом позволят привести тело в порядок без всяких тренажёров.

Отжимания

Мало времени? Выполните максимальное количество отжиманий, чтобы прокачать все мышцы вашего тела. Когда упражнение выполняется правильно, оно затрагивает не только руки и грудь, но и мышцы корпуса, пресса и ног.

Современному человеку обязательно нужна кладовая комната, где можно было бы хранить нескоропортящиеся продукты, а также соковыжималку, миксер и прочие предметы быта. Планируя дачный сезон, присмотритесь к нашим советам. Возможно, у вас в доме найдется место для кладовой. 

Ведь это очень удобно, когда есть все необходимое под рукой и не нужно каждый раз бежать в магазин за крупой, луком и прочими продуктами. Можно сделать запасы на все лето!

Нередко в кладовках хранится множество ненужных вещей. Предлагаем несколько советов, которые помогут сделать это ценное помещение максимально функциональным.

Совет №1: порядок 

Если вы решили использовать кладовую по максимуму, тогда смело избавляйтесь от ненужных вещей, которые в ней хранятся. 

Совет №2: создание благоприятных условий

Залогом долгого хранения продуктов являются чистота и свежий воздух. Поэтому необходимо обустроить комнату так, чтобы в ней не было повышенной влажности и не заводилась плесень. 

Выбирайте универсальную антигрибковую краску. А еще лучше - выложить все плиткой. Тогда проще следить за чистотой в помещении.

Совет №3: вентиляция

Обязательно сделайте качественную вентиляцию. Такое помещение должно хорошо проветриваться.

Совет №4: освещение

Освещение является немаловажным фактором, так что о нем также не забудьте. Современные компактные люминесцентные модули вполне подходят для этих целей. Тогда вам не придется каждый раз бежать с фонариком и набивать шишки в темноте. 

Совет №5: системы хранения

Наполняют кладовку стеллажами и обычными полками, которые выстраивают вдоль трех стен. Если она слишком маленькая, то вдоль двух – боковой и задней. Желательно, чтобы полки шли от пола к потолку. Используйте раздвижную систему дверей.

В проволочных сетках лучше хранить консервированные продукты и корм для животных (если есть питомцы). Самая удобная высота полок около 30 см. Но могут быть и больше. Смотря в каких емкостях хранить продукты. 

Совет №6: секции

Чтобы удобно организовать пространство, кладовку можно разделить по секциям. Выделить место для круп, муки, консервации, растительных масел, овощей.

Совет №7: правильное хранение продуктов

Обращайте внимание на сроки хранения. Поэтому в первых рядах ставьте те продукты, у которых срок хранения скоро истекает. По мере наполнения полок новые запасы ставьте в задние ряды. Продукты следует хранить в герметично закрытой посуде. 

Совет №8: что и как расположить

Овощи и консервацию лучше хранить на полках-сетках или в корзинках снизу. В среднем ряду лучше размещать крупы, муку. Чуть выше можно ставить кухонный комбайн, соковыжималку и прочие принадлежности. 

Используйте смекалку, выжимайте из кладовой максимум, и тогда она станет вашим надежным помощником.

В любом доме постоянно «не хватает» места. Жизнь идет, различных вещей прибавляется, и каждый из нас рано или поздно сталкивается с проблемой – где хранить «свое добро»? Одежда, предметы аксессуара, другие необходимые мелочи. Перечень этот бесконечен, а квартира не резиновая.Следовательно, нужно на имеющейся жилплощади что-то соорудить. То есть оборудовать место для хранения вещей – гардеробную, что вполне возможно сделать своими руками.
Конечно, лучше это сделать во время ремонта, заранее все спланировав. Но ремонт делается не каждый день, а некоторые вещи начинают уже мешать ежедневно. Поэтому соорудить гардеробную комнату следует сразу же, как только возникла такая потребность. Нужно учесть, что наличие гардеробной избавляет от необходимости иметь в доме громоздкие платяные шкафы, антресоли, комоды, которые загромождают пространство.
 

Что же следует знать и учесть при оборудовании гардеробной?

Во-первых, она не должна выглядеть чем-то «инородным» в общем дизайне дома. Гардеробная должна именно вписываться в него, служить одним из элементов общей отделки квартиры. И естественно, не сильно уменьшать полезную площадь помещения. То есть при оборудовании гардеробной необходимо как можно рациональнее использовать свободное пространство.
Во-вторых, конструкция такого «хранилища» должна обеспечить удобный доступ к хранящимся в ней вещам, а так же и их нормальное, упорядоченное содержание. Мало толку от гардеробной, где все лежит одной кучей.
В-третьих, она должна быть вместительной и универсальной. В том смысле, чтобы обеспечить хранение как габаритной утвари, крупных вещей, так и различной «мелочи». Не следует путать гардеробную с антресолью или обыкновенным стеллажом. Гардеробная, в первую очередь, предназначена для хранения одежды и постельных принадлежностей. А «мелочь» — это «сопутствующий товар».
Для начала нужно решить, для хранения каких (и скольких) вещей будет предназначена гардеробная. Оборудовать ее «просто так», про запас, нет смысла. В этом случае она наверняка в скором времени превратится в «домашнюю свалку». После этого и определяется то место в квартире, где можно обустроить гардеробную. Для нее отводятся ниши в комнате, широкие коридоры, различные конструктивные выступы в помещении, или в комнате, вдоль стены. Такое место для хранения вещей можно устроить и на лоджии, балконе (если они остеклены и позволяют климатические условия). Каждый решает сам.

Гардеробная комната из кладовки

Если в квартире проектом предусмотрена отдельная кладовка, то и ее можно переоборудовать надлежащим образом. Более того, можно смонтировать гардеробную в помещении, отгородив место в каком-нибудь углу. Главное – чтобы она не была помехой в доме. Сейчас стало модным устанавливать шкафы-купе. Кстати, такой шкаф довольно легко соорудить своими руками. Его преимущество в том, что он не имеет распашных дверей, а это экономит пространство.

Гардеробная комната из гипсокартона

Как уже говорилось, можно часть комнаты отгородить специальной конструкцией. Для этого устанавливается определенный каркас, который потом обшивается. Для такой наружной обшивки используется слоеная фанера, гипсокартон, листы ДСП. Вариантов много. Поверху весь корпус гардеробной оформляется в том же стиле, что и вся комната. Но и здесь у каждого свое мнение. Как вариант – отгороженный угол можно закрыть красивой шторой, подвешенной на штангу.

Устройство и оснащение

Любая правильно обустроенная гардеробная состоит из двух половин. Одна – с длинной вертикальной площадью. В ней на специальной перекладине (по типу шифоньера) на «плечиках» хранится одежда. Саму «штангу» следует располагать на уровне головы или чуть повыше. В нижней части могут быть одна – две полки для хранения, к примеру, обуви. А сверху можно поставить полочку для хранения головных уборов, зонтов, перчаток. Во второй части пространство перегораживается полками, устанавливаются выдвижные ящички и т. д. Эта часть гардеробной служит для хранения белья, полотенец и различных мелких вещей.
Необходимо предусмотреть освещение гардеробной. Лучше всего, если поместить осветительный прибор прямо внутри. Это намного удобнее, чем «приглядываться» при свете верхней лампы в комнате. Будет довольно удобно, если в каждой половине установить светодиодные лампы. Такого освещения будет вполне достаточно.
И еще один далеко немаловажный вопрос. В любой гардеробной должна быть предусмотрена хорошая вентиляция. В противном случае в квартире будет постоянно присутствовать запах «залежалых» вещей. Да и сами вещи будут портиться (в том числе и от плесени, грибка).

Любой домовладелец стремится окружить свой дом забором, который является не только средством защиты собственности, то также помогает защитить неприкосновенность частной жизни тех людей, которые проживают за ним.
При выборе материала каждый человек исходит из собственных критериев, самыми универсальными среди которых являются долговечность, практичность, простота монтажа и обработки. Именно этими свойствами обладает профнастил, который в отличие от сетки-рабицы, забор из которой мы рассматривали, позволяет полностью скрыть дом от чужого взгляда.
Рассмотрим, каким же образом взяться за сооружение забора из столь распространенного и любимого многими материала.

Подготовка к установке забора

Чтобы работы по установке забора происходили без перебоев и задержек, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.
 

Основными из этих мероприятий являются:

Расчет необходимого количества и закупка материала. С этой целью следует определить периметр ограждаемой территории и принять во внимание высоту планируемого забора.
Определение мест установки калитки и ворот для въезда автотранспорта.
Определение шага установки опорных столбов. Шаг определяется, исходя из конкретных условий, но он не должен превышать 3 метра.
Подготовка участка к проведению работ. С этой целью из зоны предстоящих работ должны быть удалены все предметы и элементы, являющиеся помехой, а сама зона должна быть выровнена.
Порядок установки забора из профнастила

Разметка

В первую очередь определяются и размечаются те места, где будет устанавливаться забор. С этой целью между углами будущего забора натягивается шнур, вдоль которого размечается установка опорных столбов.
В качестве опорных столбов, как правило, используются металлические трубы или квадратные профили. Конечно, возможно использование и деревянных столбов или брусьев, но при этом необходимо не забывать о непродолжительном сроке их службы. В случае применения металлических элементов необходимо обратить большое внимание на предотвращение коррозии. С этой целью все элементы должны быть выкрашены еще до установки, а их верхние срезы закрыты с помощью любого материала, способного предотвратить попадание влаги во внутренние полости.
Опорные элементы должны иметь следующие размеры:
диаметр не менее 75 мм, если используются трубы
сечение порядка 60×60 мм, если применяются квадратные профили.

Установка опорных столбов

Установка столбов начинается с подготовки ям, которые могут быть сделаны с помощью ручного бура. Глубина ям может быть от 70 до 100 см, что определяется высотой забора. Как правило, глубина равняется 30% высоты забора.
Сама же установка опорных столбов может производиться с помощью утрамбовки или бетонирования. Причем, первый способ отличается дешевизной, а второй – надежностью. В случае бетонирования бетонный раствор готовят из смеси цемента, песка, щебня в соотношении 1:3:4, разведенного водой.
Установку столбов необходимо производить в следующей последовательности:
Установить крайние столбы и натянуть шнур по их верхнему срезу.
Высоту промежуточных столбов выравнивать по натянутому шнуру.
С помощью строительного уровня или отвеса проверять правильность фиксации каждого столба.
Очередной столб устанавливать только после затвердевания бетона под предыдущим. Этот срок можете составлять от 2 до 3 суток.

Монтаж лаг

Установив столбы, необходимо перейти к монтажу межстолбовых лаг, на которых будет крепиться профнастил. Данная операция производится, как правило, с помощью сварки. Однако ее можно также выполнить с помощью болтов.
В качестве лаг могут использоваться:
уголок размером 40×40 мм
профиль прямоугольного сечения 25×40 мм.
На каждый метр высоты забора должно приходиться не менее одной лаги. Закончив монтаж каркасной конструкции, покрыть ее слоем краски с целью предотвращения возможной коррозии.
 

Монтаж профнастила

Монтаж профнастила на подготовленном каркасе является завершающим этапом всех работ.
Крепление листов производится с помощью саморезов по металлу, закручиваемых шуруповертом или электродрелью с битой в заглубленную часть волны на расстоянии 100-150 мм один от другого. С помощью натянутых шнуров можно контролировать высоту установки листов профнастила и уровень ввертывания саморезов.
В ходе работ необходимо соблюдать меры предосторожности, поскольку все металлические кромки являются острыми. Эти кромки необходимо подкрашивать с помощью специальных полимерных красок, а все работы следует производить в защитных рукавицах.
Для отрезания профнастила следует пользоваться болгаркой, предварительно надев защитные очки. Получившиеся при распиливании кромки необходимо обрабатывать напильником.

источник

Как организовать водоем на своем участке. 
Чтобы в водоеме прижились растения и животные, он должен располагаться в месте, освещаемом солнцем с утра до вечера. Для обитателей водоема лучше, если он располагается на некотором отдалении от самых шумных точек участка: детской площадки и веранды. 
Минимальная глубина водоема- 1,5 м. Мелкий маленький пруд зимой будет промерзать до дна, и все лягушки и другая живность погибнут. Чем больше размеры водоема, тем лучше. Пруд поверхностью 10 м2 создает условия для стабильного биологического равновесия на долгие годы, но даже самый маленький водоем, сделанный на основе обычного пластмассового тазика, улучшит микроклимат на вашем участке. 
Наилучшее соседство для водоема-типичная луговая растительность, не требующая плодородной почвы и подкормки. Располагать цветочную клумбу рядом с прудом не рекомендуется по той причине, что вносимые в клумбу удобрения с дождем и ветром будут неизбежно попадать в водоем, нарушая экологическое равновесие. Нежелательно располагать пруд в непосредственной близости от высоких деревьев, корни которых могут разрушить дно вашего мини-озера. 

Необходимо следить и за тем, чтобы осенью в воду не упало слишком много листьев. Продукты гниения также способны нарушитьравновесие миниатюрной экосистемы. Поэтому на период листопада рекомендуется поверх пруда натягивать сетку. 
В качестве водонепроницаемого дна водоема чаще всего используется пластиковая пленка, сложенная в несколько слоев. Это дешевый материал, который легко раскладывается и подходит для любой формы дна. Пленка не должна быть изготовлена из вторсырья и содержать вещества, вредные для здоровья. Под пленку подсыпают слой песка толщиной 5-10 см. Если грунт очень каменистый, вместо подсыпки из песка лучше подойдет слой мягкого материала, например искусственной шерсти. Поверх пленки укладывают слой глины. Одна глина, без пленки, - недостаточно водонепроницаемое дно. Корни деревьев прорастают сквозь глину, разрушая ее. Поэтому глину можно использовать только для большого пруда или пруда, вблизи которого нет крупных деревьев. Слой жирной, хорошо вымешанной и утрамбованной глины должен составлять 20-30 см. Наилучшую глину можно приобрести на кирпичных заводах. 

В последнее время в крупных хозяйственных магазинах появились готовые пластмассовые формы для прудов. 
Стоят они безумно дорого, а величина их настолько мала, что вряд ли стоит тратиться. При подобных размерах пруда достичь естественных условий произрастания растений и жизни животных в них почти невозможно. Такие ванночки имеют чисто декоративное назначение и годятся скорее для выращивания нескольких капризных заморских растений. Размещают такой лилипут-водоем на самом виду, неподалеку от веранды. 
Берега водоема должны быть пологими, а мелководье (при том, что глубина 1,5 м - это ваша Марианская впадина) занимать третью часть водоема. Именно в прибрежной части водоема произрастает большая часть растений и обитают мелкие животные. 
Дно водоема лучше всего сформировать в виде террас, ширина каждой из которых 50-100 см. Первая терраса должна находиться на глубине всего нескольких сантиметров ниже уровня воды. Она станет своеобразным переходом от луга к водной поверхности. Лишь с одной стороны водоема берег можно оставить обрывистым. Эта часть берега не зарастет, и отсюда можно будет наблюдать за оживленной жизнью пруда. Пленку укладывайте на берег с запасом, чтобы вода не перехлестывала через нее. Край пленки укрепите глиной, а поверх глины положите перегной. Край пленки можно также укрепить и защитить от нагревания камнями. Камни должны лежать не на берегу, а лишь на прибрежной мелководной террасе в воде. На берегу они стали бы ловушкой для мелких животных суши, стремящихся в жаркую погоду к воде. 
Если водоем выкопан на склоне, необходимо укрепить ту его стенку, которая расположена внизу по склону с тем, чтобы она не разрушилась под напором воды. 

В районах, где выпадают обильные осадки, желательно соорудить систему отвода лишней воды из пруда. Лишняя вода по трубе может поступать в заполненный камнями дренажный колодец. Лучшее время для строительства пруда - поздняя весна и лето, когда уровень грунтовых вод низок. Кроме того, мягкую пленку в теплое время года легче укладывать. Верхнюю, плодородную часть грунта можно будет использовать в саду. Если грунт песчаный, песок пригодится для детской площадки. Дно готового котлована с будущими террасами утопчите либо утрамбуйте, как можно тщательнее освободив от камней, насыпьте слой песка толщиной 5-10 см. Песок и пленка должны "отпугнуть" корни деревьев. Пленка раскладывается от середины к берегам водоема. Рулон пленки лучше вначале разложить на лужайке, загибая углы так, чтобы удобно было перенести ее в котлован. Уже уложенную пленку надо разгладить, не растягивая. Концы должны выходить за предполагаемые берега на 20-^40 см. Эти фалды прижмите слоем глины. 
Чтобы пруд долго оставался "живым", не зарастал, напоминал озеро в миниатюре, в грунте должно содержаться как можно меньше питательных веществ. Поэтому плодородный, удобренный компостом или перегноем грунт приготовьте для прибрежной части дна, где вы высадите нежные окультуренные растения, такие, как ирисы или калужница. В остальной части пруда грунт должен представлять собой смесь песка и глины. Когда в воде оказывается слишком много питательных веществ, экологический баланс вскоре нарушится, вода зацветает и загнивает. Симптомы болезни - быстрое развитие водорослей, появление ряски на поверхности воды, выделение пузырьков болотного газа со дна. 
Если биологическое равновесие нарушено из-за того, например, что осенью в пруд упало много листьев, выкачайте (вычерпайте) воду, удалите со дна органические вещества, образовавшиеся в результате гниения листьев, добавьте песка и чистой глины. 
Экологическое равновесие в системе водоема означает, что все живое, находящееся в нем, будет питаться исключительно тем, что образуется в результате естественных процессов распада/Количество животных и растений ограничивается количеством имеющихся в водоеме питательных веществ. 

Водоем не только украшает сад, но и улучшает микроклимат, дает возможность для оригинальных пейзажных решений. Например, замшелый камень, потемневшая от времени статуя, толстая колода у пруда, кажется, приобретают особый смысл и ценность

Кухня - наиболее посещаемое место в квартире. Все без исключения члены семьи имеют дурную привычку толпиться здесь с утра до вечера. Поэтому данное помещение должно отвечать требованиям максимальной функциональности, оставаясь при этом уютным. Классическая кухня должна быть немного старомодной.

Пол: надо ли греть

В последнее время многие устанавливают в квартирах, причем как раз именно в кухнях, полы с подогревом.

Хотя у этой идеи есть немало критиков, которые утверждают, что теплый пол в кухне - вещь ненужная и даже просто вредная.

При наличии стеклопакета и современных батарей, и еще при условии, что вы хотя бы изредка будете включать плиту, из вашей кухни получится отличная душегубка.

Сторонники теплого пола в кухне говорят, что стеклопакет - не глухая витрина, что кухня как раз особенно нуждается в проветривании, а выйти утречком на теплые плитки подогретого пола - ох, как приятно. Кроме того, если паркет в комнатах относительно теплый просто потому, что он из дерева, то как раз плиточный кухонный пол остывает гораздо заметней и для любителей ходить дома босиком может оказаться сильно дискомфортным.

Что до жары в кухне, которую может вызвать подогрев пола, то на нее есть простая управа - регулятор температуры, которым снабжен каждый современный теплый пол, а при необходимости можно ведь и просто выключить.

В любом случае выбор остается за хозяевами. Стоит напомнить, что теплый пол - это ощутимые лишние расходы при ремонте. Кроме того, его установка становится почти бессмысленной в тех семьях, где у всех есть привычка ходить в домашней обуви. Так что подумайте, сильно ли он вам нужен.

Пол: чем покрыть

Пожалуй, на сегодняшний день наиболее распространенный вариант напольного покрытия - половая плитка. Будучи экологичнее линолеума, практичнее ламината, паркета и ковролина, она вносит тот самый элемент старомодного уюта.

Для половой плитки существует градация по «классу стираемости», однако на упаковке материала эта характеристика не указывается, о ней необходимо спрашивать у продавцов. Продавцы, как правило, советуют: в санузел - второй класс; в кухню, в коридор - третий; самый высокий (пятый) - для балконов и открытых террас. Строители, как правило, посмеиваются: это сколько должно народу и в какой обуви должно пробежаться по вашему туалету и кухне, чтобы напольная плитка истерлась? Она изотрется независимо от «классов» никак не быстрее, чем в квартире обветшает все остальное.

Попытки продавцов рекламировать дорогой, «зато надежный» клей для напольной плитки тоже могут вызвать сомнения. Дело в том, что сейчас не так просто купить плохой клей для напольной плитки: и дорогие импортные, и менее дорогие отечественные брэнды в этой категории - все довольно приличного качества.

Пол: как сэкономить

Можно покупать остатки коллекций - продавец, как правило, предоставляет на них существенную скидку. Чем это чревато? Придется брать больший запас на урезку - 15-20% (в обычном случае закладывают 5%), ведь докупить такую же вы уже не сможете. Другой вариант - купить отечественную плитку. Широкий ассортимент, по внешнему виду не уступает импортной. Экономия не менее 200 руб. на м2. В чем же подвох? Продавцы утверждают, что через несколько лет отечественная плитка может покрыться паутинкой трещин, а на импортную дается 10 лет гарантии.

Можно посоветовать читателям плитку итальянского или испанского производства - так же хороша немецкая и французская, но заметно дешевле.

Стены: можно и оклеить

Вероятно, вы не станете покрывать стены плиткой от пола до потолка. Следовательно, с остальной частью стен, не покрытых плиткой, надо будет что-то делать. И тут перед нами два основных варианта - обои и краска.

Самые употребимые обои - виниловые (наклеиваются на виниловый клей) и флизелиновые (соответственно, на флизелиновый, причем клей наносится на стену).

оследние хороши для оклейки больших поверхностей, используются под покраску (можно передумать и поменять цвет в процессе ремонта), благодаря вдвое большей ширине имеют меньше стыков и экономичнее стандартных. И первые, и вторые влагостойки, хорошо моются. Самый низший класс - бумажные - не рекомендуется: непрактичные, некрасивые и вообще позапрошлый век.

Какого производителя предпочесть? Отечественного производителя обоев, пожалуй, можно сразу отмести. Из иностранных производителей соотношением «цена-качество» радуют итальянцы и англичане.

Стены: а можно и покрасить

С другой стороны, одним из лучших решений для отделки стен в кухне является полуматовая водоэмульсионная краска.

Вот несколько достоинств полуматовой водоэмульсионной краски:

1. Такая краска хорошо моется, при этом качественная краска устойчива к истиранию (выдерживает около 5000 проходов щеткой).

2. Хорошо переносит повышенную влажность.

3. Дает большие возможности для дизайна, так как краску можно не только заколеровать в любой цвет, но и использовать сочетание нескольких цветов, также есть много возможностей для разнообразной декоративной окраски.

4. Водоэмульсионная краска - экологически чистый материал.

5. Водоэмульсионная краска паропроницаема, благодаря этому стены «дышат», что создает более комфортный климат в помещении.

6. Такая краска дает вам возможность быстро и радикально обновить стены, просто перекрасив их в другой цвет.

К недостаткам полуматовой водоэмульсионной краски относятся:

1. Относительно высокая цена - 1300-2400 руб. за 10 л (1 л - это приблизительно 4 м2 окраски в два слоя). Мы говорим именно о полуматовых красках, так как матовые краски значительно дешевле, но моются намного хуже.

2. Высокие требования к подготовке стен. Стены должны быть исключительно ровными и гладкими, что требует определенного профессионального уровня штукатуров и маляров и использования на заключительной стадии подготовки стен мелкодисперсионной финишной шпатлевки (она тоже не дешевая - около 650 руб. за 28-килограммовое ведро).

Есть и еще один очень неплохой вариант отделки стен кухни - оклейка их стеклообоями под покраску.

У такого способа свои достоинства:

1. Невысокие требования к отделке стен.

2. Гарантированное отсутствие небольших трещин спустя много лет после окончания ремонта.

Недостаток у этого способа, по большому счету, только один, но зато очень существенный, причем именно для кухни: такие стены из-за «сетчатой» фактуры поверхности значительно хуже моются.

  Делаем потайную выдвижную полку за холодильником, используя те 5-7 см, что там обычно остаются из-за плинтуса внизу и по соображениям безопасности.

Шаг 1: Запасаемся материалами

1. деревянная доска 61х122x1.9 см.
2. деревянная доска 12.7х120.3х1.3 см.
3. 6 шт. деревянных досок 61х10.2х1.3 см.
4. деревянная доска для основы 61х10.2х1.9
5. ручка
6. клей
7. винты

Шаг 2: Приступаем к изготовлению полки














В зависимости от ширины имеющегося между холодильником и стеной пространства, обрежьте деревянные планки. Для нижней полки используйте подготовленные доски размером 61х10.2х1.9 см. Для верхней полки используйте одну из частей размером 61х10.2х1.3 см. После того как мы подготовили все детали, склеиваем их и фиксируем винтами.

Шаг 3: Устанавливаем полки








И так, у нас получается 5 штук. Устанавливаем их сверху донизу между собой на таком расстоянии: 11.4 см, 16.5 см, 16.5 см, 23.4 см, 28.6 см.

Сделайте отверстия и закрепите винтами планки. Пространство между полкой и планкой будет зависеть от того, что вы будете там хранить.

Шаг 4: Последние штрихи




Устанавливаем ролики (колёсики). Для этого: определите центральное месторасположение основы и прикрутите колёсики. Если вы не хотите, что бы были видны крепления роликов, зафиксируйте их горячим клеем к основе.

Выдвиньте кладовую на колесах и определите, где будет находиться ручка. Найдите центр поверхности и просверлите 2 отверстия, прикрутите ручку.

Всё готово, теперь можно протестировать готовое изделие. С помощью несложной инструкции мы изготовили незаменимую скрытую кладовку.

  На самом деле, это очень универсальная идея. Такая полка подойдет как на кухню, так и в ванную, и в детскую комнату.

  Кессонные потолки. Престижно и красиво.
 При этом углубления должны создавать ритмический узор, который входит в какой-либо сложный несущий каркас или находится в системе перекрёстных балок. Такая система отвечает определению кессона. Кессоны выполняют не только декоративную роль, они несут и конструктивную нагрузку, а также их применяют с целью улучшения свойств акустики в помещении. Кессонная конструкция известна с древнейших времён.
  Существуют упоминания о кессонах, начиная с 7 века до нашей эры. Даже этруски в гробницах выполняли живописные изображения кессонов. Римляне при устройстве кессонов стали использовать не только прямоугольные, но и другие различные многогранные и круглые формы. А на раскопках Помпеи сохранились чудесные образцы кессонных конструкций, дошедших до наших дней. Греки использовали кессоны в своих архитектурных ансамблях, придав им чёткое художественное развитие. Они использовали кассеты из плитки, укладывая их на балки, создавая вид деревянных конструкций.
  Большинство кессонных конструкций, сделанные греческими мастерами, являются образцами изготовления и декоративного кессонного покрытия. Они смогли при однообразии материала, используя только конструкции из мраморных балок, создать архитектурную форму, имеющую высокое изящество и чёткость. Римляне же, наоборот, при всём многообразии форм и технических приёмов, выполняли кессонные конструкции, которые имели более грубый и фальшивый вид.
  Ренессанс повторил все римские виды кессонов и даже позаимствовал технику их исполнения. Однако массивные своды римлян не нашли себе места в наиболее лёгком и более смелом строительстве эпохи ренессанса. В интерьере дворцов наиболее широко распространился резной деревянный кессон с окраской и позолотой. Также использовалась технология лепных кессонов на основе из дерева. Позднее архитектуры также широко использовали декор кессонами. Они использовали достижения более ранних эпох, так как в 17-19 веке не было ни новых технологий, ни форм кессонных конструкций.
  Деревянная панель для кессонного потолка изготавливается с применением различных материалов. Традиционным материалом является дерево ценных пород, таких как ясень, орех, красное дерево, дуб и другие. При этом стоимость такого потолка потребует больших финансовых затрат.
  Деревянные кессонные потолки состоят из конструктивных элементов и декоративных. К конструктивным элементам относится каркас потолка, продольные и поперечные брусья и завершающие направляющие. Сюда же относится различный крепёжный материал: анкеры, шпильки и другой. К декоративным элементам относят ячейки кессонов в сборе, бордюры, декоративные розетки, доборы и карнизы.
  Деревянные потолки с применением кессонов в настоящее время довольно редко применяются в современных дорогих интерьеров. Однако дизайнеры всё чаще склоняются к мысли, что декор потолка является определяющей частью эстетики интерьера. А для того, чтобы создать хорошее впечатление обо всём помещении, нужно иметь качественно выполненное потолочное покрытие.
  Делая свой выбор при отделке потолка в пользу деревянных кессонов, нужно к этому решению отнестись очень серьёзно. Кессоны помогут придать не только особый шарм, но индивидуальный, неповторимый и респектабельный вид любому типу помещения, независимо от того, кабинет это или библиотека, спальня или гостиная. Такие потолки помогут придать престижный вид любому помещению, так как этот тип потолков, как правило, используется при создании эксклюзивных элитных дизайнерских интерьеров.
  Так как кессонный потолок из ценных пород дерева весьма и весьма дорог, производители, используя новые технологии, изготовляют данный тип потолков с применением полимерных материалов, в которые добавляется древесный уголь, что позволяет значительно улучшить экологические характеристики материала.
  Используя такую технологию, производители выпускают материал, который не боится температурных перепадов. Он не усыхает, имеет высокую влагостойкость и небольшой вес, что играет довольно важную роль, позволяя уменьшить нагрузку на несущие конструкции здания. При этом стоимость таких потолков гораздо ниже аналогичных потолков из дерева.
  Также производители изготавливают кессонные потолки, используя МДФ и экошпон. Эти материалы также имеют благородный вид, как и натуральное дерево, однако они имеют более доступную стоимость. Так как кессонный потолок - это одна из разновидностей подвесной системы потолков, она не подходит к помещениям, имеющим высоту 2,5 метра и менее, так как при установке такого типа потолка значительно уменьшится высота всего помещения.
  И к тому же, как правило, кессоны имеют не белый, а тёмные тона, создающие впечатление того, что потолок очень низкий. Поэтому такие конструкции используют в квартирах, имеющих высоту потолка от 3 метров и более. Кессонные потолки, выполненные из дорогих пород дерева в классическом стиле, станут роскошным украшением и жемчужиной в интерьере.
  Одним из красивейших и престижных видов отделки потолка являются кессоны. Этот вид потолочного покрытия позволит придать помещению престижный и дорогой вид. Само слово кессон переводится с французского языка как ящик, а в архитектурной отделке потолка это обозначает многоугольное или квадратное декоративное углубление в сводах потолка или на внутренних поверхностях арок.

  Специальный изоляционный материал – подложка – используется для того, чтобы не допустить прямого соприкосновения ламината с черновым основанием пола. Положка обеспечивает дополнительную звукоизоляцию (от ударного шума), теплоизоляцию и защиту от влаги. О том, как выбрать правильную подложку для вашего ламината, расскажет наша статья. 

  Некоторые компании-производители выпускают ламинированное напольное покрытие с уже прикреплённым к нему изоляционным материалом. Интегрированная подложка встречается обычно у ламината 32 и 33 класса. Такое покрытие очень удобно монтировать, но оно имеет достаточно высокую стоимость.

  В зависимости от материала и способа изготовления, все подложки можно разделить на следующие группы:

Пено-полиэтиленовые подложки:
вспененные (химически сшитый или газонаполненный пенополиэтилен);
физически сшитый пенополиэтилен (в изготовлении используется реагент). 
Пробковые подложки:
прессованная натуральная пробковая крошка;
пробка с добавлением резины;
битумно-пробковые.
Специальные подложки.
Пенополиэтиленовые подложки весьма популярны. Они обладают высокой влагостойкостью, являются хорошими теплоизоляторами, не заражаются различными бактериями и грибками, не интересны грызунам и насекомым. С такими подложками легко и удобно работать, они экономичны и дают мало отходов. Материал может иметь дополнительный слой защитной металлизированной плёнки или алюминиевой фольги. Такие подложки получили широкое распространение так же благодаря тому, что они достаточно дёшево стоят. 

  Помимо достоинств, у пенополиэтиленовых подложек есть и свои недостатки. Вспененные подложки плохо сохраняют форму и могут со временем проседать. К тому же, этот изоляционный материал боится УФ-излучения.

  Пробковая подложка выпускается как в листовом исполнении, так в рулонах. Это жёсткий изоляционный материал, отличная основа под плавающий пол. Она имеет прекрасные характеристики как теплоизолятор, не подвержена гниению и плесени. Её недостаток в том, что при использовании пробковой подложки возможно образование конденсата на нижней стороне напольного покрытия.

  Подложка из крафт-бумаги с добавлением битума, покрытая пробковой крошкой, обеспечивает хорошую вентиляцию, а битумный слой препятствует проникновению влаги. Резиново-пробковая подложка является замечательным звукоизолятором.

  Высокая стоимость пробковой подложки делает нецелесообразным её применение для недорогих ламинированных покрытий, с небольшим сроком эксплуатации. 

  Для достижения или усиления каких-либо определённых характеристик производители ламината выпускают специальные подложки. 

  Специальные подложки могут с максимальной эффективностью снижать транзитные шумы или гасить стук от каблуков; за счёт создания естественной вентиляции удалять попавшую под напольное покрытие влагу; сокращать время укладки ламинированного покрытия в 2-3 раза благодаря встроенной влагоустойчивой мембране.

  Специальные подложки обладают хорошими характеристиками по многим показателям, но отличаются высокой стоимостью.

  Правильно подобранная подложка позволит увеличить срок службы вашего напольного покрытия и улучшить его эксплуатационные характеристики.

Раздвижные двери являются довольно необычным элементом, который в значительной мере способен украсить интерьер любой квартиры. Задумав установить подобную дверь, вы должны, прежде всего, оценить насколько она удовлетворяет тем условиям, которые имеются в вашей квартире.

Достоинства и недостатки
Как и любой вещи, раздвижным дверям присущи свои достоинства и недостатки, которые необходимо принимать во внимание.
К достоинствам относятся:
-экономия пространства;
-неподверженность сквознякам;
-легкость открывания створок;
-наличие возможности автоматизации;
-отсутствие необходимости порогов.
Недостатки раздвижных дверей:
-недостаточный уровень звуковой и тепловой изоляции;
-невозможность использования двери в качестве входной;
-более высокая цена замков и фурнитуры.

Конструктивные особенности
В конструктивном отношении все раздвижные двери имеют в своем составе роликовый механизм, направляющие и дверное полотно.
Раздвижные двери могут быть следующих видов:
-двери-купе;
-каскадные двери;
-двери-гармошка;
-двери с несколькими створками (от двух до четырех);
-радиусные

Приобретение необходимых материалов
В том случае, если вы решили самостоятельно установить раздвижную дверь, в первую очередь вам необходимо определиться с ее видом, что позволит продавцам-консультантам сориентировать вас относительно вида и количества элементов, которые следует приобрести. Как правило, вся раздвижная фурнитура продается вместе с дверным полотном.

Установка двери
Выбрав вид двери и купив все необходимое для нее, можно начинать установку. В качестве примера возьмем самую простую в установке и самую распространенную одностворчатую раздвижную дверь.
Итак, установка раздвижных дверей производится в следующем порядке:
Произвести разметку для направляющих. Для этого дверное полотно следует приставить к проему и сделать несколько меток по верхнему краю. Затем эти метки приподнять на высоту направляющей и роликового механизма. С помощью уровня убедиться в горизонтальности меток, чтобы избежать самопроизвольного закрывания или открывания двери в последующем.
Под метками установить направляющую так, чтобы она слегка отстояла от стены. Это необходимо, чтобы при движении дверь не цеплялась за стену или наличники. Для некоторых типов дверей направляющие устанавливаются также и на полу. Длина направляющей должна не менее чем вдвое превосходить ширину дверей.
Вставить крепежный болт внутрь роликовой каретки и завести роликовый механизм в направляющую. Для подвески одностворчатой двери требуется пара роликов.
В верхней части дверного полотна установить скобы роликовых кареток. Их крепление производится на расстоянии 3-5 мм от края двери.
Приподняв дверное полотно, необходимо вкрутить болты в установленные на полотне скобы. Эту операцию лучше производить вдвоем, поскольку один человек должен поддерживать дверь в поднятом состоянии, а второй должен вкручивать болты. Проверить горизонтальность верхнего среза двери и выставить ее путем подкрутки болтов.
Откосы и дверной проем могут быть скрыты с помощью наличников по этой инструкции и доборов. Роликовый механизм укрывается декоративной планкой, навешиваемой с наружной части.
Установить на полотно всю необходимую фурнитуру.
Как это видно из описанной последовательности действий, установка раздвижной двери не такое уж и сложное дело. Единственное условие состоит в том, чтобы все операции выполнялись тщательно и не спеша. Желательно также, чтобы вся работа производилась вдвоем.

Приготовленную на мангале еду любят все: готовка и еда на свежем воздухе в теплую погоду – очень приятное занятие. Если вы часто устраиваете вечеринки, такой мангал идеально подойдет вам, так как он отличается долговечностью.

Для мангала высотой 1,606 м, шириной 1,565 м и глубиной 832 мм понадобятся следующие материалы:

377 кирпичей;
4 бетонные плитки размером 441х441 мм и толщиной 30 мм;
30 плиток размером 150х 150 мм и толщиной 8 мм;
6 овальных сланцевых плиток диаметром около 50 мм и толщиной 8 мм;
40 кг цемента и 160 кг песка для изготовления строительного раствора 1:4;
9 деревянных брусков длиной 192 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (для перемычек шаблона);
1 доска длиной 460 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (штангенциркуль);
1 доска длиной 1,7 м, шириной 35 мм и толщиной 20 мм (правило);
2 листа фанеры длиной 720 мм, шириной 360 и толщиной 6 мм (для шаблона);
18 гвоздей по 30 мм;
решетка для гриля: около 640- 685x348х50 мм.

Общий вид мангала (рис. 1).

Рисунок 1

1. Декоративная арка над очагом.

2. Бетонные плиты (образуют большую рабочую поверхность).

3. Выступы для установки гриля.

4. Готовое патио или специально заложенный фундамент.

Последовательность работы по схемам (рис. 2).

Рисунок 2

1. Слева вверху: схема кладки первого ряда кирпичей с шириной швов между кирпичами – 10 мм.

2. Слева второй рисунок: второй ряд кирпичей. Обратите внимание на то, чтобы кирпичи перекрывали швы первого ряда. Выкладываем кирпичи в таком порядке до шестого ряда включительно.

3. Слева третий рисунок: седьмой ряд кирпичей. Положите 3 кирпича желобом вниз для обрамления дымохода. Выложите таким образом еще один ряд.

4. Слева внизу: девятый ряд кирпичей выкладывается так, чтобы кирпичи выступали из кладки для установки гриля.

5, 6, 7. Из брусков, досок и фанеры готовим шаблон радиусом 360 мм.

8. Используем для этого перемычки.

9. Стороны шаблона должны находиться точно друг против друга. Сбиваем шаблон гвоздями.

10. Бетонную плиту укладываем, чтобы ее края равномерно выступали из кладки.

Строим мангал (рис. 3). Со схемами ознакомились, шаблон изготовили. Теперь приступаем непосредственно к кладке мангала.

Рисунок 3

1. Засыпаем щебнем площадку слоем 130 мм.

2. Заливаем фундамент слоем 100 мм и площадью 1,685 мх 875 мм.

3. Выкладываем по девятый ряд по схемам. Устанавливаем плиты и решетки.

4. Заполняем пустоты битым кирпичом, бетоном и промытым щебнем.

5. Далее продолжаем работу по схеме: укладываем три кирпича, ряд по схеме.

6. Выкладываем арку по деревянному шаблону. Широкие швы декорируем кусочками плитки.

7. Устанавливаем бетонные плиты, как показано на рисунке.

Сегодня большинство людей, имеющих частное домовладение, загородный дом или дачу, стремятся к яркому самовыражению в архитектурных формах и ландшафтном дизайне. Безусловно, дом начинается с огораживающего его забора, своеобразной «визитной карточки» хозяина. Поэтому так важно в этом вопросе найти свой стиль.

Выбираем забор из сетки и камня

Уникальным решением, в этом случае, станут пергоны — огораживающие конструкции, выполненные из сетки и камня. Они изготавливаются из стальной решетки и столбов — стоек, которые соединяются между собой с помощью крепежа. В роли наполнителя чаще всего выступает природный камень, что придает пергонам абсолютно гармоничный с окружающей средой вид.

Но возможны и другие, более креативные подходы к наполнению ограды. Это щебень, спилы и ветки деревьев, стекло, словом, здесь простор для творчества. Легко вписываясь в любой дизайн, такие устройства являются идеальной экосистемой. По прошествии времени они вбирают в себя элементы земли и корни растений прочно связывают их с почвой, превращая в гармоничную часть природы.

Пергоны: история и специфика

Если обратиться к истории вопроса, то первыми пергонами были военные заграждения, укрывавшие солдат от пуль противника. Эту конструкцию часто используют для укрепления оползневых участков. В горах они применяются в целях обеспечения безопасности дороги, защищая от неожиданных камнепадов. Идея таких изгородей оказалась весьма привлекательной для творческих умов и со временем в Европе к этой теме вернулись. Тогда и появились оригинальные заборы из сетки и камня или пергоны.

Сразу заметим, что такие ограды, выполненные из сетки и наполнителя, имеют целый ряд преимуществ:
оригинальность (в нашей стране такой забор только входит в моду);
удобство и простота в эксплуатации забора из сетки и камня (пергоны не требуют частого ухода, устойчивы к перепадам температур, осадкам);
мобильность конструкции (этот забор легко меняет форму, содержание и может быть перенесен в другое место);
пергоны не задерживают влагу, будучи дренажной системой;
легко монтируются, не нарушая целостность почвы.

Если вы выбрали для своего дома или дачи в качестве ограды пергоны, то можете смело проявить фантазию и создать свой собственную уникальную ограду.

Поговорим о компоновке пергонов. Подобное заграждение может быть монолитным, а может разбиваться, например, зелеными насаждениями, деревянными элементами, стеклом. Весьма оригинально смотрится совмещение в пергонах различных видов камня. К слову, возможно наполнение такой системы и полудрагоценными камнями, что придает ей дорогой и респектабельный вид. Поклонники зеленых насаждений тоже могут побаловать себя, если в изгороди наполнитель будет перемежаться с удобренной почвой. В этом случае, нетребовательные к влаге растения, украсят забор вашего дома, дачи и создадут впечатление органичного вливания пергонов в окружающую среду.

Если выбранная вами конструкция будет из сетки и камня, то нужно продумать его природу, цвет и размер. Слишком крупные, равно как и мелкие камни не только проигрывают эстетически, но и функционально уступают камням среднего размера. Форма насыпного забора это тоже индивидуальная тема. Здесь варьируется толщина и высота конструкции по желанию заказчика.

Устанавливать пергоны можно на фундамент, бетон, асфальт, а возможно и просто на грунт (в этом случае стойки конструкции необходимо забетонировать, что особенно актуально для высоких конструкций.

Особого внимания заслуживают мини пергоны. Чаще всего это грядки для цветов, где используется стальная решетка с небольшим размером ячеек.Эта самобытная система позволит связать заборное ограждение и внутреннюю логистику участка в единую архитектурную композицию.

Возможны и другие варианты применения пергонов. Это малые архитектурные формы: скульптуры, мебель для сада, перегородки для зонирования участка. Такое многообразие допустимо благодаря гибкости пергонных конструкций. Умело поданные, в сочетании с цветами и растениями, они украсят пространство и создадут уют вокруг вашего дома или дачи.
Как установить пергоны

Сам процесс установки пергонов делится на несколько основных этапов. Начинается все с планировки — определения места и его специфики. Затем, устанавливаются несущие стойки, как правило, через 2,5м. Следующий шаг — установка корзин, состоящих из стальных прутьев диаметром 6-8мм. и шириной 23см. Высота забора варьируется от 60см. до 240см. Последний и самый интересный этап — заполнение корзин. Наступает самое время для творческих решений и оригинальных идей.

Пергоны, выполненные в монотонном ключе, смотрятся лаконично и стильно. Встречаются и совершенно оригинальные решения с использованием элементов мозаики, растительности и даже иллюминации. Именно эта творческая составляющая делает процесс установки пергонов особенно увлекательным. Человеку свойственно быть творцом, а творить собственное жизненное пространство особенно приятно.

Остается добавить, что выбрав для своего дома или дачи ограждающую конструкцию в виде пергонов, вы получите возможность ярко проявить свою индивидуальность и доставите себе огромное удовольствие, ежедневно созерцая эстетически и экологически безупречное творение.

Для обновления тюля нам понадобится пищевая соль, жидкая синька и столовый уксус.

1. Замачиваем тюль в теплой воде при температуре 36 градусов, добавив в воду много соли. соль размягчит воду и разъест всю желтизну и грязь. Вода станет удивительно темная - так силен эффект соли. Пусть отмокнет час-полтора.

2. Полоскаем опять же в теплой воде. Дело в том, что от горячей воды тюль и другие тонкие ткани желтеют и становятся жесткими. Вода должна быть прохладной на ощупь рукой. Температуру воды измеряем локтем, как при купании ребенка. Она будет теплой, у локтя другая чувствительность.

3. Снова наливаем воды такой-же температуры, теперь добавляем порошок, самый лучший! Стираем, полоскаем, не выжимаем!

4. Снова наливаем воду температура 36 градусов, добавляем уксус - ложка столовая на литр воды, в общем, чуть-чуть. Это нужно для того, чтобы тюль "искрилась". Волокна ткани станут блестеть, эластичными, на солнце этот эффект усилится. Ткань будет переливаться от игры света!

5. Потом наливаем новую воду этой же температуры, добавляем в воду синьки так, чтобы вода была чуть голубая. Ваша тюль станет белоснежной от этой процедуры!!!

Пункт 5 и 4 можно совместить, но вода с синькой должна идти последней!

Вот и все, это не так долго на самом деле, зато ваш тюль будет сиять и удивлять знакомых своей чистотой и новизной.

Для любого ребенка качели – это масса удовольствий. Так давайте попробуем сделать простые детские качели самостоятельно, ведь это совсем несложно, если проявить немного старания и желания порадовать детей. Рассмотрим самый простой вариант – подвесные качели на перекладине.

Материалы для качелей
Для боковых опор можно взять или деревянные столбы, или толстостенные трубы. Однако если нет возможности воспользоваться сварочным аппаратом, то лучше соорудить деревянную конструкцию. Чтобы качели простояли дольше, необходимо подготовить исходный материал. Он должен быть хорошо высушенным, и лучше воспользоваться деревом хвойных пород. Но в любом случае заготовки для качелей (столбы) нужно пропитать специальными составами, предохраняющими древесину от гниения и от повреждения различными насекомыми.
В зависимости от того, для детей какого возраста качели будут предназначены, можно в качестве боковых опор использовать или одинарные столбы, или треугольники из двух столбов и перекладины между ними. Такая «треугольная» опора выдержит большую нагрузку. Ту часть столбов, которая будет закопана в землю, следует обработать горячим гудроном и обложить рубероидом — это увеличит срок службы опор.

Делаем качели
На более тонких концах столбов необходимо вырезать небольшие пазы, куда будет уложена труба – перекладина. Если сверху планируется также положить бревно в качестве верхней балки, то выемку нужно делать под его диаметр. Столбы – опоры нужно закапывать не менее чем на полметра. Предварительно в ямку, куда вставлен столб, нужно засыпать щебень, битый кирпич, и все это хорошенько утрамбовать. Сверху желательно залить бетонным раствором. Если в качестве боковых опор применяются «треугольники», то они будут стоять более устойчиво, так как не подвержены продольной нагрузке.
Если сверху положено бревно, то крепить веревку следует к заранее подготовленным крючьям. Лучше сделать такие крепления сквозными, через всю толщину бревна, и с обратной стороны надежно зафиксировать. В процессе пользования качелями на эти крючья постоянно будет воздействовать сила, направленная вниз. Под ее действием крючья будут стараться «выскочить» из бревна. Чтобы этого не произошло, их и закрепляют с обратной стороны перекладины. В качестве креплений для веревки также применяются специальные карабины, в которые вставлены кольца. К этим кольцам и крепится веревка.
Необходимо обратить внимание на сиденье качелей — оно не должно быть слишком массивным. Дети очень часто не катаются сами, а кого-нибудь раскачивают, иногда даже просто пустые качели. Массивное сиденье может серьезно травмировать ребенка. Именно поэтому для детских качелей сиденья из металла не рекомендуются.
Если качели делаются из металлических труб, то в качестве «веревки» нужно использовать толстый металлический прут. Ни в коем случае не следует пользоваться металлическим тросом. В случае порыва даже одной нитки троса этот торчащий кусок толстой металлической проволоки может нанести серьезную рваную рану. В случае если качели рассчитаны на одновременное катание двух человек, то необходимо сиденье сделать шире и позаботиться о дополнительном креплении боковых опор. При установке качелей нужно тщательно расчистить место вокруг них. Дети иногда любят спрыгивать с качелей, поэтому площадка вокруг возведенной конструкции должна быть очищена от всех опасных предметов.

Если укладка садовых дорожек не представляет особого труда, то к мощению двора нужно подойти ответственнее. Площадь большая, нагрузки в виде автомобилей приходятся немалые, а выглядеть покрытие должно красиво и аккуратно. Самый разумный выбор в таком случае – тротуарная плитка. В отличие от бетона, работу можно проводить поэтапно, сама плитка довольно прочная и легко ремонтируется при необходимости.

Материалы и инструменты
Толщина плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться. Плитка толщиной 2-3 см подходит только для мощения площадок, на которые не будут приходиться повышенные нагрузки. Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее.
Цвет, форму и рисунок на плитке подбирают исходя из внешней отделки дома. Серая – самая дешевая. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. Необходимое количество плитки рассчитывается в зависимости от площади двора, методика подсчета может отличаться у разных производителей.

Помимо плитки нужны:
песок без примесей глины (2-3 тонны на средний двор),
цемент,
бордюр для отгораживания площадки,
леска или прочная нить и колышки для разметки,
болгарка с алмазным диском для резки бетона,
резиновый молоток или киянка,
лопата,
пресс для трамбовки грунта и песка,
правило длиной 150-200 см,
рулетка и уровень,
мастерок или кельма,
старый жесткий веник или щетка,
защитные перчатки.

Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки
С площадки, на которую будут класть плитку, снимают дерн и верхний слой грунта. В образовавшуюся яму укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной 5-7 см.
Перед тем как начинать работы, необходимо определить, имеет ли площадка уклон, благодаря которому вода не будет собираться. Лучший вариант – уклон в несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе.
Самую нижнюю точку площадки принимают за нулевую отметку, а линию, к которой наклонена плоскость, — за нулевую линию. По ее концам вбиваются два колышка, и между ними натягивается нитка, которая должна быть строго горизонтальна (это проверяется уровнем). К одному из уже забитых колышков привязывается еще одна нить и натягивается перпендикулярно первой. Другой ее конец крепится к колышку так, чтобы вся нить имела уклон в несколько градусов к нулевой линии. К третьему колышку опять привязывается нить и закрепляется параллельно нулевой линии строго горизонтально. Четвертый и первый колышки соединяются между собой, образуя контур площадки, внутри которой будет уложена плитка. Если площадка имеет форму, отличную от четырехугольника, то ее можно визуально разбить на части, и построить контур для каждой из них.
Для удобства работы всю площадку разбивают на полоски шириной на 10-20 сантиметров уже правила. Делают это, откладывая одинаковые расстояния на нитях, перпендикулярных нулевой линии и вбивая колышки. Колышки это соединяют нитью, которая расположена горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими боковые стороны прямоугольника.
Разметка кропотливый и нудный этап, но только при ее правильном нанесении плитка будет уложена с профессиональным качеством.
После разметки на площадке равняют песок. Снимают там, где он достигает нити, и добавляют там, где от нее далеко. В итоге между нитью и поверхностью по всей длине должно оказаться расстояние в 8-9 см. Песок хорошенько разравнивают и приминают.

Укладка плитки
До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз.
Непосредственно перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы.
Цементно-песчаную смесь выкладывают на первую полосу, разравнивают и хорошо трамбуют. В начале полосы подсыпают еще смеси, трамбуют руками и разравнивают правилом. Укладывают плитку, следя чтобы ее стороны совпадали с нитями разметки. Надавливают на нее, утапливая в смесь, простукивают киянкой. Так же укладывают соседние плитки, а затем и ряды. Расстояние между плитками оставляют порядка 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор.
Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Препятствия в виде люков, крышек кессонов, столбов обходятся целыми плитками. Все работы по доводке и подрезке кусочков лучше выполнять в конце. Плитка надрезается болгаркой с алмазным диском, а затем отламывается.
Швы между уложенной плиткой нужно заполнить цементно-песчаной смесью. Она рассыпается поверх плитки, а затем жестким веником или щеткой заметается в щели. Если работа затягивается на несколько дней, то эту операцию повторяют в конце каждого дня. Такая засыпка дополнительно фиксирует плитки.
Края площадки, на которой укладывалась плитка, окаймляют бордюром. Под него выкапывают узкую траншею соответствующей глубины, наливают в нее немного раствора и устанавливают бордюр. Пустые места вдоль бордюра заполняются порезанной плиткой или специальными «половинками», которые есть у каждого производителя.

Последние штрихи
После укладки всей плитки и бордюров швы нужно еще раз засыпать смесью песка и цемента. Если есть возможность, стоит пройтись по уложенной плитке вибропрессом, это еще сильнее впечатает ее в основание. Готовую площадку обильно поливают водой – она смывает песок и, проникая под плитку, помогает ей крепче сцепиться с песчаной подушкой.

Использование кровельного покрытия, безусловно, один из самых популярных способов получить надежную, долговечную и красивую крышу над головой. Однако надо помнить, что кровля — это не просто черепица или куски металла. Это система, от сочетаемости элементов которой зависит и ее внешний вид, и эксплуатационные характеристики.

Стоимость и качество готовой кровли складываются из нескольких элементов — цены стропильной системы, изоляционных материалов, крепежа, самого покрытия, а также цены доборных элементов (коньки, отливы, водосточная система и так далее).

Стропильная система определяет конфигурацию крыши, ее надежность и долговечность. Обычно система делается из стандартных досок и брусков, которые скрепляются гвоздями или саморезами.

Между стропилами готового каркаса укладывается теплоизоляционный материал. Лучше всего использовать материалы, свободно пропускающие пары воды. В этом случае деревянная стропильная конструкция сможет «дышать», дольше сохранит свою целостность и несущие свойства. Эксперты советуют обратить внимание на минераловатные материалы.

Затем производится монтаж пароизоляции: степлером поверх утеплителя и прибивается к стропилам пленка. К лагам прибиваются горизонтальные бруски с шагом около 50 сантиметров. К брускам саморезами прикручивается внутренняя обшивка.

Далее следует внутренняя деревянная обрешетка — обычно к ней прикрепляются листы гипсокартона или иные материалы, служащие элементами отделки интерьера мансарды.

После этого, можно укладывать саму кровлю. Раньше, как правило, это была просто металлочерепица. Сейчас в продаже можно найти полнокомплектные кровельные системы, которые имеет смысл самостоятельно скомплектовать, выбрав по желанию теплоизоляцию, кровельное покрытие, крепеж, водосточную систему для будущей крыши.

Дополнительным удобством такой кровельной системы является возможность бесшовного соединения листов.

Один из важных моментов при ремонте в ванной комнате – укладывание кафеля. Плитка в ванной комнате – это гигиенично, практично и красиво. Чтобы положить плитку в ванной, не обязательно вызывать мастера по ремонту. О том, как положить плитку в ванной своими руками, мы расскажем в этой статье.

Что нужно, чтобы положить кафель в ванной

Чтобы положить плитку в ванной своими руками, тебе понадобится плитка, клей и инструменты: шпатель прямой маленький, шпатель зубчатый, пластиковые уголки для расшивки швов, инструмент для резки кафеля, карандаш, линейка, угольник.

Готовим поверхность

Очисти стены от пыли, грязи и жира. Для лучшего сцепления кафеля с поверхностью покрой стены грунтом бетонконтакт крупной зернистости. Если собираешься класть плитку на окрашенную поверхность, сделай насечки по всей поверхности.

Отстающую краску, отслаивающуюся штукатурку, шпаклевку и побелку, а также выпадающие куски стены нужно удалить.

Определяем положение горизонтальных и вертикальных рядов

Лучше всего начинай расчет сверху, от потолка. При этом нужно размечать расположение горизонтальных рядов и не забывать учитывать расстояние междурядного шва. Продвигайся сверху вниз и получишь уровень, на котором будет второй горизонтальный ряд. Также будет виден размер первого ряда плиток, которые придется подрезать. Именно ряд, расположенный у пола, можно подрезать, потому что он менее заметен. А сверху будут ровные красивые плитки.

Затем перенеси установленную линию при помощи гидравлического уровня по всей комнате. Соедини отметки, прочерти линию горизонта и прикрути опоры, на которых будет держаться ряд. Для этого можно использовать оцинкованный профиль для монтажа гипсокартонных листов.

Затем нужно определиться, как будут идти вертикальные ряды. Рассчитай, сколько штук поместится в горизонтальных рядах. Часто в углу остается небольшая узкая полоска.

После того, как ты решишь задачу, как будут располагаться вертикальные углы, с помощью отвеса прочерти вертикальные линии в углах, где заканчивается плитка, не требующая подрезки.

Укладываем плитку на стену

На опору, прикрепленную к стене, уложи первый ряд плитки соответственно разметке. Положи все плитки, кроме крайних в ряду, которые нуждаются в подрезке. Горизонтальность контролируется при помощи опорной планки, вертикальность – при помощи уровня, который надо приставлять вертикально к плитке. Проверь еще раз все уровни.
Разметь крайние плитки, которые нужно обрезать и приклей на место. Повтори операцию по всему периметру. Получится опорный горизонтальный ряд по всей комнате.
Укладываем следующий ряд. Для этого начинай с краю от очерченной вертикальной линии. Намажь клей на стену на высоты немного больше длины кафеля. По ширине можно захватить 3 штуки.
Нанеси клей на плитку. На стену и кафель наноси клей в разных направлениях, чтобы полоски от гребенчатого шпателя при соприкосновении образовывали квадраты. В конце укладывай крайние плитки, которые нужно подрезать. Проделай все эти процедуры по всему периметру комнаты, дойдя до потолка.
Проложи самый нижний ряд плиток. Разметь кафель по длине и нарежь. Затем намажь стены и плитку клеем и уложи.
Вот в общих чертах, основные советы, как положить плитку в ванной своими руками.

Закончив постройку собственного дома из кирпича, нужно приступать к не простому делу, утеплению как внутренних, так и внешних стен. Если к такому не простому вопросу не подойти с особой тщательностью, в доме будет настоящее раздолье сквознякам, а температура будет достаточно низкой. Из-за таких неблагоприятных факторов в доме будет повышенная влажность. Утеплить дом каждый может сам своими силами.

Посетив строительный магазин, вы убедитесь, что полки просто ломятся от выбора утеплительных материалов, и обязательно сделайте предварительный расчет последних, чтоб не переплачивать.

Заранее разложите всю предстоящую работу по пополочкам, продумав с каким утеплителем лучше работать. Главным условием является безопасность материала. Так для утепления кирпичной постройки с улицы лучше всего использовать пенопласт, а изнутри стены утеплить пенополистеролом.

При утеплении стен каждый хочет как можно больше сохранить квадратных метров. Для этого подойдет такой материал как пенофол. Толщина этого утеплителя составляет всего 2 см, помимо этого пенофол обладает огнеупорной и водоотталкивающей поверхностью. Такими же свойствами обладает и экструдированный пенопласт. Не смотря на то, что данные материалы тонкие, они отлично сохранят тепло в вашем жилище и создадут комфортную обстановку.

Большое количество холодного воздуха поступает от потолка. Поэтому его утеплением нужно заняться особенно тщательно. Для сохранения комфортной температуры в помещении используйте гипсокартон и пенопласт. Так же для достижения нужного результата хорошо подойдет пенопластовая плитка.

Спальню и зал можно дополнительно оснастить полами с подогревом. Такой же метод можно использовать и для утепления ванной комнаты, но если по каким-то причинам это становиться невозможным есть вариант использовать специальную или обычную плитку. Поверхность пола так же можно покрыть прорезиненным ковриком.

Если есть возможность, то в вентиляционный выход, находящийся, как правило, в туалетной комнате лучше всего поставить вентилятор, благодаря нему не только холодный воздух будет меньше попадать в комнату, но и не нужная влага будет уходить наружу. Так же есть способ и попроще. Например, можно установить специальную решетку, которую вручную можно как открыть, так и закрыть. В магазинах большой выбор вентиляционных решеток.

На основе этих чертежей вы сможете создать и свой вариант дизайна, который больше подходит к стилю вашего сада и дома.В процессе строительства тщательно измеряйте все составляющие беседки. Аккуратно сделайте разметку площадки под беседку. Все размеры на чертежах даны в дюймах (1дюйм=2,54см). Любая небольшая погрешность, допущенная вами на начальных этапах, имеет обыкновение накапливаться и превращаться на заключительных этапах в настоящую проблему..

Еще два столетия назад об электричестве знали очень не многие. Сегодня, благодаря неимоверным темпам развития цивилизации, свет есть везде. И люди уже не представляют свою жизнь без этой мощной коммуникации. Ведь без электричества нам недоступны и блага техники: ни телевизор посмотреть, ни постирать, ни чайник вскипятить и многое другое. В наше время мы невероятно зависимы от этого источника. Практически все, чем мы пользуемся, напрямую зависит от подачи электропитания. И чтобы все приборы и устройства вашего дома работали без сбоя и не доставляли вам беспокойства, нужно чтобы электрика была правильно подведена. А для этого каждому хозяину надо иметь представление о том, что такое схема разводки электрики в квартире.

Речь пойдет именно о квартирных разводках, так как в частном секторе процесс производится немного по-другому.

Итак, что нужно знать о схеме разводки электрики неопытным владельцам, желающим все сделать своими руками. Для начала вам нужно примерно определить, где и какие электроприборы будут расположены, чтобы сделать разметку для будущих розеток, тумблеров, выключателей и доз. Это должны быть легкодоступные, ничем не загороженные места. Учитывая высокое напряжение, запаситесь защитными пластмассовыми корпусами для этих деталей.

Размещение розеток требует определенных правил:

расстояние от пола от 30 до 80 см;
на каждые 6 м2 помещения должна быть 1 розетка, следуя указаниям пожарной безопасности;
кухня оборудуется достаточным количеством розеток, в связи с большим скоплением потребителей электрики;
ванная комната будет снабжена розетками закрытого типа;
исключена установка розеток труб отопления, газовых и электрических котлов, радиаторов и других заземленных устройств, расстояние должно составлять не менее полуметра.
Установка выключателей требует тех же правил, что описаны выше. Вот только высоту вы можете подбирать для комфорта своего и своих детей. Рекомендуется установка всех элементов с одной стороны, для упрощения ориентировки в темноте.

Дозы размещаются под потолком и имеют свободный доступ. Исключено их наличие в ванной и рядом с заземленными приборами.

Электрический щит для распределения электричества в квартире лучше всего установить в коридоре или прихожей на уровне человеческого роста.

Электрический счетчик удобно расположить в нише, которая оборудуется на высоте от 80 до 170 см. Это в случае если вычислительный прибор находится в жилой части, а не в тамбуре или на лестничной клетке.

Схема разводки имеет определенный маршрут, по которому следует укладывать провода. Это должны быть только четкие вертикальные и горизонтальные линии, чтобы в будущем не повредить скрытую в стене проводку. Если вы прокладываете проводку горизонтально, то отступайте не менее 15 см, не важно от пола или потолка. При вертикальной укладке соблюдается расстояние в 10 см от углов, окон и дверей. От газовых труб следует отступить 40 см. Сами провода проводки размещаются в 3 мм друг от друга, для избегания сплетения. В местах возможного пересечения, провода изолируются. При выводе проводки из стены используется изоляционная трубка. Провод заземления должен по сечению соответствовать проводу фазы, а соединения закреплять болтами.

Кроме скрытой проводки различают также открытую, комбинированную и проводку под гипсокартоном. Для них существуют отдельные схемы разводки электрики в квартире. Но наиболее безопасным и распространенным считается способ скрытой проводки, описанный выше. Поэтому руководствуясь этими простыми, но очень важными правилами, вы всегда сможете сами провести проводку в доме, обезопасить себя от сбоев в работе электроприборов и не оказаться внезапно отрезанным от цивилизации.