Коллектор для теплого пола, который является одной из важнейших составляющих контура водяного теплого пола, отвечает за поддержание, заранее заданного терморегулятором, значения температуры теплоносителя.

Без него — трудно представить себе эффективную работоспособность системы и полноценный обогрев помещения.

Теплый пол имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными радиаторами.

Они по достоинству оценены в европейских странах, где теплые полы считаются широко распространенными, например — в Норвегии данным способом отапливаются больше половины зданий.

В отличие от обычных радиаторов парового отопления, воздух поднимается от теплого пола вверх, равномерно распределяя тепло по всему помещению, тем самым исключается возможность сквозняков.

Расход тепловой энергии, по сравнению с традиционными радиаторами — ниже на 20 процентов, при тех же температурных значениях.

Наконец, система теплого пола не портит своим присутствием дизайн, поскольку она спрятана от глаз.

Она представляет собой сеть из мини-трубопроводов, которая монтируется внутри пространства между напольным покрытием и поверхностью пола.

Трубопроводы заполнены циркулирующим подогретым теплоносителем, который, в зависимости конструктивных особенностей системы теплого пола, может быть представлен раствором этиленгликоля, антифризом или водой.
Выбираем коллектор

Прежде чем выбрать коллектор для водяного теплого пола, необходимо согласовать его со схемой системы теплого пола.

Это обусловлено двумя факторами:
во-первых, стоимостью распределительного коллектора теплого пола;
во-вторых, от него зависит безопасность системы.

Задачей коллектора является удержание температуры теплоносителя в определенных пределах, значение которой задает терморегулятор.

Нагретые и остывшие теплоносители, перемешиваются между собой в смесительном узле коллектора – главном его элементе.

На сегодняшний день, не только сам коллектор для теплых водяных полов, но смесительные узлы для него имеют множество модификаций, выбор которых диктуется удобством установки и целесообразностью применения.

Коллектор, прежде всего, подбирают под конкретную систему, с учетом того, что должно быть обеспечено необходимое давление, создаваемое направленным потоком теплоносителя.

Для изготовления одних видов коллекторов, используют — латунь, других — нержавеющий металл. Это один из факторов, оказывающих влияние на формирование цены и обуславливающих выбор той, или иной модели.

Вторым немаловажным показателем, который следует учитывать при выборе коллектора, является — степень сложности модели.

Например, можно остановить свое внимание на коллекторах, которые имеют в своем составе датчик, контролирующий проток теплоносителя, сливные краны и краны Маевского, что повышает надежность системы.

На сегодняшний день, коллектор с узлом терморегуляции не считается редкостью.

Встречается множество самых разных модификаций имеющих в своем составе самые разные измерительные приборы, датчики температуры, узлы для спуска воздуха, регулирующие расход и другие дополнительные устройства.

Так, коллектор с так называемыми — расходомерами, является полноценным смесительным узлом. С помощью двух термометров удается избежать потерь тепловой энергии в системе.

В каждом из отопительных контуров задается свое значение температуры благодаря наличию особого устройства с латунными гребенками и расходомерами.

В таком коллекторе имеются:
термоголовка, укомплектованная погружным зондом;
термостатический смесительный вентиль;
футляр для специального термометра;
воздухоотводчик.

Задачей термостатического вентиля является своевременная подача горячей воды определенного объема.

Это позволяет избежать разного рода перебоев в системе. Термоголовка с погружным зондом, отслеживая рабочие процессы в системе — предотвращает всевозможные неисправности.

С другой стороны, наличие огромного количества предложений коллекторов для системы «теплый пол» — одна из причин того, что покупатель не может определиться с выбором.

При выборе, самое главное, обратить внимание на следующие пункты — объем помещения, где предстоит монтаж теплого пола, в каких целях и кем будет использоваться помещение, ну и конечно самое главное — бюджет на покупку.

Для систем, эксплуатируемых в помещениях небольших размеров, достаточно будет пластикового коллектора. К нему не предъявляется особых требований в отношении терморегулировки.

Сравнительно недорого можно купить распределительный коллектор для теплого пола, в комплект которого входит — расходомер и предусмотрена регулировка.

Последним достижением технологии напольного обогрева считается группа смесителей, вместе с расходомерами, имеющими пять выходов Icma.

Благодаря возможности балансировки контура и точной терморегулировке, достигается высокая надежность системы «теплый пол».

Коллектор для теплого пола с насосом эффективен в том плане, что с ним циркуляция теплоносителя осуществляется по контуру.

Подключение — схема и инструкция

Подключение коллектора теплого пола выполняется после того, как выполнена укладка труб для теплоносителя и вмонтирован коллекторный шкаф.

В зависимости от желания владельцев квартиры или дома, коллекторный шкаф врезается в стену или устанавливается иным образом, главное — чтобы он не создавал дискомфорта, но в то же время к нему должно быть обеспечено удобное подсоединение труб.

Рассматриваемая ниже схема подключения коллектора позволяет выполнить соединение между коллектором, трубами и котлом своими руками.

Подключение

Согласно алгоритму, монтаж начинается с установки на коллектор запорных вентилей (кранов) вместе с термометром.

Гораздо удобнее приобрести коллекторный набор в укомплектованном виде, так как в его составе уже имеются запорные клапаны на всех имеющихся выходах контура, в том числе — подача и «обратка».

Благодаря этому, не только облегчается установка коллектора теплого пола, подсоединение труб-теплоносителей, но и имеется возможность произвести отключение нужного контура, не влияя на работу остальных.

Коллекторы данного типа выпускают производители Valtec, Watts и REHAU.

Для соединения между собой коллекторов, кранов и труб — применяют компрессорные фитинги или специальные соединители, состоящие из латунной гайки, опорной втулки и зажимного кольца.

Не всегда соединяемые элементы оказываются одинакового диаметра, в таком случае — не обойтись без фитинга-переходника.

В самом простом варианте, конструкция представлена простым коллектором и запорными вентилями.

Таким образом, монтаж коллектора теплого пола в упрощенном виде выглядит следующим образом:
к коллектору, с помощью запорных кранов, подсоединяют трубы подачи и обратного хода;
коллектор подключают к трубам-теплоносителям системы «теплый пол».

Вышеприведенная схема является упрощенным вариантом, который применяется очень редко из-за того, что здесь имеет место зависимость от отопительного котла — стоит уменьшить подачу теплоносителя, как тут же понижается нагрев пола.

Инструкция по подключению

В современных полноценных контурах имеется регулировка коллектора теплого пола.

В них присутствуют следующие элементы:
насосно-смесительный узел (или 3-ходовой смеситель);
воздухоотводчик;
сливной кран;
циркулярный насос, способствующий движению теплоносителя в системею

Такая схема позволяет осуществить полный контроль функционирования системы.
Делаем своими руками

Коллектор теплого пола своими руками – очень востребованная тема, что объясняется эффективностью и заслуженной популярностью напольных обогревателей данного типа.

Очень часто мастеров без опыта проведения таких работ отпугивает трудоемкость и сложность монтажа.

Самодельный коллектор для теплого пола должен отвечать конструктивным особенностям системы напольного обогревателя.

Самым дешевым самодельным вариантом считается коллектор, состоящий из запорных клапанов и не имеющий возможности регулировки.

Схема коллектора для теплого пола с подключением регулировочного клапана требует большего вложения средств, но зато — в каждой отдельно взятой ветви можно регулировать расход теплоносителя.

Иными словами, при необходимости, для каждой комнаты возможно производить корректировку равномерного обогрева.

В редких случаях, целесообразно пользоваться сервоприводами, как дополнением для клапанов, представляющих возможность автоматизировать процессы.

Устройство коллектора водяного пола в стандартном исполнении имеет в своем составе подающий и возвратный коллекторы.

Первый (другое название — напорный), с помощью микрометрических клапанов, перекрывает и открывает контур в определенные моменты.

Регулирующие клапаны обратного коллектора корректируют падение давления.

На практике — часто не удается добиться того, чтобы все контуры, в одинаковой мере, имели равную длину и нагрузку.

Понятно, что из-за того, что трубы системы напольного отопления имеют разную длину — происходит неравномерный обогрев помещения.

Возникает необходимость в балансировке подачи воды, реализуемой клапанами регулировки.
Где купить и сколько стоит?

Цена коллектора для теплого пола определяется видом материала, использованного при его изготовлении и количеством контуров.

Производитель гарантирует нормальную эксплуатацию в течение двух лет. Это возможно благодаря высококачественным материалам и сборке.

На механические элементы, распространяется пятилетний период гарантии.

Купить коллектор для теплого пола удобнее всего с помощью экспресс-доставки, для чего необходимо оформить заказ на сайте интернет-магазина.

Правильное расположение сантехники и мебели, хорошо подобранное освещение и тщательно продуманные системы хранения – раскрываем секреты функциональной и располагающей к релаксации ванной

Несмотря на то что ремонт в ванной считается одним из самых проблемных, мы уверены – превратить типовой санузел в уютную ванную комнату, в которой порой хочется задержаться, достаточно просто. И если интерьер ванной не соответствует вашим мечтам и потребностям, самое время действовать – рассказываем, как оформить ванную мечты и не ошибиться.

Совет №1: продумайте размещение труб На стадии ремонта продумайте каким образом и где будут размещаться трубы и краны. Их инсталляция в стену поможет освободить пространство. Однако если вас смущает риск того, что труба «потечет», то лучше оставить ее снаружи, но закрыть коробом из кафеля для более эстетичного вида.

Совет №2: найдите свое место для каждого крупного предмета Раковину размещайте напротив входа или в углу, где она займет меньше места и позволит повесить угловой шкафчик над ней. Не стоит располагать умывальник близко к ванне, так как возле него должно быть пространство для свободного движения рук. Также раковину можно установить около ванны в том случае, если последняя – угловая, таким образом, рядом с меньшим углом умывальник будет смотреться гармонично. Также не ставьте унитаз вплотную к раковине. Сохранить небольшое пространство пола поможет консольный – подвесной – унитаз. Если планируете установить душевую кабину, обратите внимание на то, хватает ли пространства, чтобы открыть двери.

Совет №3: сделайте несколько типов освещения, которые можно включать отдельно Разные сценарии освещения должны быть не только в гостиной, но и в санузле. Самое яркое освещение предусмотрите рядом с умывальником: здесь происходят основные косметические процедуры. Свет не нужно направлять в глаза, но он должен освещать лицо. Рядом с ванной можно установить лампу, которая либо будет использоваться как дополнительный свет во время гигиенических процедур, либо как подсветка, если вы любите почитать лежа в ванной. 

Совет №4: не забудьте о системе вентиляции Уменьшить влажность помещения поможет полотенцесушитель. Это полезный предмет и для сушки полотенец, и даже их размещения. При этом не стоит отказываться и от системы вентиляции. Ее можно вмонтировать в нижнюю часть двери ванной. Совмещение системы вентиляции с основным освещением в ванной позволит не переживать по поводу проветривания комнаты – пока вы принимаете душ, вентилятор «вытягивает» сырость.

Совет №5: разместите стиральную машину под одну столешницу с раковиной Часто бывает так, что стиральную машину некуда поставить, и не только из-за небольших габаритов комнаты, но и просто из-за противоречия общему стилю интерьера в ванной. Тогда можно сделать общую столешницу для раковины и стиральной машины, которая не только объединит эти предметы в один ансамбль, но и предоставит место, куда можно поставить порошок, приготовленный для стирки, или тазик для постиранного белья.

Совет №6: выбирайте навесную мебель для ванной Навесная мебель хорошо экономит пространство – шкафчик можно разместить над раковиной или унитазом. Однако не стоит располагать мебель в непосредственной близости с ванной – она может испортиться от воды. Дверцы шкафчика должны открываться без помех.

Совет №7: используйте навесные полочки Угловые полочки удобны для хранения баночек, флаконов и бутыльков. Предметы лучше размещать следующим образом: на уровне глаз размещайте наиболее часто используемые вещи, выше – те, что необходимы вам раз в неделю или реже, и еще выше – предметы, про которые вы вспоминаете несколько раз в год.
1 из 2 

Совет №8: используйте пространство над дверью Если ванная комната не может похвастаться квадратными метрами, мыслите вертикально – задействуйте пространство под потолком. Например, повесьте над дверью полочку. Только не заставляйте ее множеством ненужных вещей – помните об эстетике. А еще позаботьтесь о хороших креплениях.

Совет №9: повесьте крючки для полотенец Крючки сэкономят пространство в ванной, в отличие от полотенцедержателей, которые лучше использовать не для хранения полотенец, а для их временного размещения. Если в квартире проживает несколько человек, то крючки тем более удобны – полотенце каждого члена семьи будет иметь свое место. 

Совет №10: сворачивайте полотенца Те полотенца, которыми вы не пользуетесь постоянно, сворачивайте в рулон. Как мы помним из многочисленных советов об упаковке чемодана, скрученные вещи занимают меньше места. А кроме того, ваша ванная будет больше напоминать спа-салон.

Совет №11: храните мелочи в навесных ящичках Мелкие предметы можно хранить в небольших ящичках и подставках, которые очень просто найти в магазинах. Чтобы множество аксессуаров не раздражало глаз и было структурировано, ящички можно прикрепить на внутреннюю сторону дверцы шкафчика.

Совет №12: спрячьте бытовую химию и аксессуары Задействуйте пространство под раковиной или под ванной. Можно использовать специальный экран с полочками и дверцами, за которыми очень удобно хранить баночки и бутылочки. Если внешнюю боковую часть ванны вы планируете закрыть кафелем, обязательно предусмотрите небольшие люки – они обеспечат доступ к пространству под ней. Не забывайте, выставленные напоказ банки с химией придают комнате захламленный вид.

Совет №13: не пренебрегайте зеркалом Зеркала в ванной нужны не только для того, чтобы отражать красоту, но и для визуального расширения пространства. Помните, чем меньше ванная, тем большего размера в ней должно быть зеркало. Особенно интересно будут смотреться угловые зеркала – они не только зрительно увеличат комнату, но и создадут интересную игру отражений.

Совет №14: замените штору в ванной на стеклянную перегородку Она отлично выполняет свои функции, но выглядит куда эстетичнее и привлекательнее. Кроме того, за стеклянной перегородкой легче ухаживать – ее достаточно просто протереть сухой тряпкой после водных процедур. Если в доме живет несколько человек, а санузел совмещен, можно заказать перегородку с матовым стеклом.

Совет №15: поставьте пуфик в ванную Чтобы превратить типовую ванную комнату в место для релаксации, попробуйте мыслить нестандартно. Пусть в интерьере появится такой предмет, как пуфик. Выбирая его, обратите внимание на то, из какого материала он сделан – делайте ставку на влагостойкую отделку. Кроме того, отдавайте предпочтение многофункциональным моделям с системой хранения – в удобных ящиках можно разместить чистые полотенца, шампуни и другие аксессуары.

Вот и пришла пора приступать к ремонту в ванной комнате. И он должен быть сделан с умом, ведь ванная – это помещение с высокой влажностью и постоянным перепадом температур. Поэтому подходить к отделке стен и потолка нужно особо внимательно. Пластиковые панели подойдут как нельзя лучше. Во-первых, они отличаются невысокой стоимостью, во-вторых, за ними легко ухаживать и мыть, в-третьих, они легки в монтаже.

Вам понадобится
- деревянный брусок (или рейка);
- лобзик;
- перфоратор или дрель;
- саморезы;
- дюбеля;
- метр;
- уровень;
- пластиковые панели;
- противогрибковый препарат;
- герметик.

Инструкция
1. Первым делом тщательно очистите поверхность стен и потолка от остатков отделочного материала, отваливающейся штукатурки, пыли и грязи. Керамическую плитку также придется удалить. Этим вы высвободите пару сантиметров, и площадь ванной комнаты после монтажа не уменьшится.
2. Начните отделку ванной комнаты с потолка. Многие хозяева квартир по старинке предпочитают красить потолок масляной краской, которая рано или поздно начнет крошиться и осыпаться под воздействием влаги. Поэтому проще создать подвесной потолок в ванной с помощью пластиковых панелей. Они соединяются друг с другом и опираются на раму, которая предварительно крепится к потолку и стенам с помощью саморезов. Благодаря такой отделке нет необходимости выравнивать поверхность потолка, достаточно лишь его обработать противогрибковым и гидроизоляционным раствором, которые защитят стены от воздействия плесени.
3. Обработайте стены ванной комнаты противогрибковыми или антисептическими средствами с помощью валика. Затем возьмите деревянный брусок и отрежьте лобзиком нужный размер рейки, который должен соответствовать ширине стены. Закрепите деревянную обрешетку на стены с помощью саморезов, для которых уже должны быть просверлены отверстия и забиты дюбеля. При выборе материала не экономьте, деревянные рейки должны быть хорошо просушены и не должны содержать трещин и сучков.
4. Начните крепить панели с угла, постепенно вкручивайте саморезы то по горизонтальной, то по вертикальной стороне с шагом примерно 30-40 сантиметров. Данный способ крепления не даст панели треснуть или перекоситься от излишней нагрузки. В основном все пластиковые панели идут с замковой системой крепления. Поэтому не забывайте плотно скреплять их между собой до характерного щелчка.
5. Швы между пластиковыми панелями рекомендуется заделать водонепроницаемым материалом (герметиком или силиконом). Обработка швов является обязательной процедурой. Благодаря этому вы сможете защитить деревянную обрешетку от гниения. По окончании отделки ванной комнаты по необходимости прикрепите пластиковый плинтус по полу.

Монтаж кабеля можно упростить, если предусмотреть в помещении подвесной потолок из гипсокартона из металлического каркаса. В этом случае вам не потребуется штробить во всю стену горизонтальную, провода спрячутся за гипсокартон, поведутся к стенам и опустятся вертикально книзу к нужным электрическим точкам.

Вы можете избежать бурения в стене отверстий под распаячную коробку, их можно разместить. Единственная проблема — в этом случае вам придется ставить пластиковые лючки в гипсокартоне напротив каждой коробки. Вмонтировав специальный люк, вы сможете в любой момент получать доступ к электрическому оборудованию, размещенному за гипсокартонной перегородкой, подвесным потолком. Проводка освещения крепится к потолку с помощью хомутов и увэшками.

Бывают варианты, когда проводку прячут в гофрированные трубы и сразу же заливают цементным раствором — т.е. под стяжку. Так делать не рекомендуется , тем более если раствор будет тоненький.

Внимание! Если проводку прокладывать в перегородках, в облицовку, в пол, в этих местах соединять провода нельзя. Проводку можно соединять только в коробке, вне границ скрытой проводки.

10 ошибок во время ремонта ванной комнаты

За всю свою жизнь, человек проводит в ванной примерно 1.5 года. Достаточно много, согласитесь. Именно поэтому это помещение в квартире должно быть удобным, красивым и создано без ошибок. Мы собрали 10 наиболее распространенных ошибок, с которыми вы можете столкнуться во время ремонта ванной комнаты. 

Не правильный расчет плитки

Во время ремонта ванной комнаты важно купить достаточное количество плитки, чтобы потом можно было оставить на замену, если это потребуется или для того, чтобы во время укладки была возможность пустить несколько плиток на мелкие вставки. Основная проблема производителей керамической плитки - небольшие отклонения в размерах. Чаще всего на 2 мм. Но в ванной эти 2 мм с каждой плитки могут испортить вам общий вид. Поэтому лучше всего купите на одну пачку керамической плитки больше. Это даст возможность исправить ошибки при укладке плитки и если что позволит оставить несколько плиток на будущее, если какую-то вы случайно разобьете. 
 

Темная плитка не для ванной комнаты

Темная плитка приглушает свет и дополнительное искажает цвет кожи. Практически в любом случае ваше лицо в ванной, где есть темная плитка, будет иметь приглушенный оттенок. Чтобы не столкнуться с этой проблемой, лучше всего приобрести плитку нейтрально бежевого или белого оттенка. 
 
Выбирайте правильный потолок 

В ванной комнате не нужно делать потолки из гипсокартона. Если кто-то из соседей случайно вас затопит, то они не смогут удержать воду и в последствии будут все в пятнах. Другое дело - это натяжные потолки или пластиковые. Убрать воду с натяжного потолка можно небольшим проколом. С пластикового потолка можно удалить воду, просто убрав часть потолка. 
 
Гладкая плитка - нарушение техники безопасности

Как бы вам не нравилась гладкая плитка, но для ванной комнаты она не годится. Гладкая глянцевая плитка - это 100% нарушение техники безопасности. И даже если вы думаете, что постелите ковер, все-равно когда-то поскользнетесь. Для ванной комнаты лучше всего выбрать лаппатированную плитку или любой другой вариант с противоскользящим покрытием. 
 
Теплый пол 

Особое внимание при ремонте ванной комнаты важно уделить теплому полу, если вы собираетесь его делать. Расстояние от элементов нагрева до шкафов должно быть более 10 см. Если элементы будут слишком близко друг к другу, то велика вероятность растрескивания деревянных элементов шкафчиков, если они из массива. 
 
Проблемы с раковиной 

При ремонте в ванной комнате важно купить раковину правильной высоты. Стандартные раковины рассчитаны на людей с ростом 165-180 см. Если ваши члены семьи выше стандартов, то и раковина должна быть другой высоты. Стандартная высота раковины 85 см. Обращайте особое внимание на размеры раковины во время покупки. Чаще всего высоту раковины нужно узнавать дополнительно. Производители в большинстве случаев не указывают высоту. 
 
Проблемы с гидромассажными ванными

Из-за нехватки места в ванных комнатах, чаще всего при установке гидромассажных ванных забывают, что их лучше всего не ставить в угол. При поломке такую ванную будет тяжело чинить. Если позволяет площадь ванной комнаты, то лучше всего установить ванну в центре. 
 
Проблемы с освещение

В ванной очень важно создать правильное освещение. Не забывайте про освещение возле зеркала. Лучшим вариантов будет двойная подсветка снизу и сверху. Если у вас маленькая ванная, то не забывайте покупать специальные светильники с закрытым патроном. Они не окисляются и 100% безопасны. Если у вас большая ванная комната с хорошей вентиляцией, то можете смело устанавливать любые светильники. 
 
Стены в ванной не должны быть пустыми

При ремонте маленькой ванной комнаты старайтесь сэкономить место, разместив полочки и системы хранения под раковиной или повесив шкафы на стене. Это позволит освободить площадь. Не обязательно останавливать свой выбор на огромных шкафах. Достаточно обычных полок, на которые вы сможете складывать полотенца и необходимые в ванной средства. 
 
Правильное расположение полотенцесушителя

Если при ремонте ванной комнаты вы остановили свой выбор на душевой кабине, то правильное расположение полотенцесушителя - это возле распашной дверцы, а не возле креплений. Это позволит брать полотенце, не открывая дверь полностью.

Гипсокартонные листы (ГКЛ) – отличное решение для простого и недорого способа выравнивания стен. Работа с гипсокартоном не оставит столько следов, как штукатурка, пройдёт очень быстро, а готовая обшивка обеспечит не только ровные стены, но и более высокие показатели тепло- и звукоизоляции. Кроме того, гипсокартон «дышит», и в нём можно сделать необходимые отверстия без труда.

ГКЛ может крепиться бескаркасным методом, то есть непосредственно к стене специальным клеем, или каркасным, когда листы закрепляются на деревянные бруски или металлический профиль.

Перед началом работы с ГКЛ обеспечиваем себе хорошее освещение, затем подготавливаем стены. Для этого очищаем их от пыли, снимаем штукатурку и размываем стены до основания, после чего грунтуем и покрываем герметиком, чтобы обеспечить более прочное сцепление с отделочным материалом. Герметик наносим валиком или широкой кистью. Когда покрытие полностью высохнет, принимаемся за работы по выравниванию.

Рассмотрим бескаркасный способ обшивки гипсокартоном. Помимо собственно ГКЛ и специального монтажного клея, нам понадобятся отвес, нить, саморезы, водяной уровень и большой канцелярский нож, которым мы будем подравнивать листы до нужного размера.

Сначала по периметру стены вкручиваем саморезы, которые будут служить своего рода маячками, и натягиваем между ними крепкие цветные нити. Над верхней натянутой нитью устанавливаем подпотолочные саморезы на расстоянии 60-70 см, берём отвес и уровень и определяем места вертикальных «маячков».

Подгоняем листы гипсокартона под высотку стен, используя рулетку и нож, обрабатываем их грунтовкой – это делается, чтобы клей и поверхность лучше сцепились. Готовим клей согласно инструкции на упаковке, замешиваем его, чтобы получить однородную массу средней густоты. Много клея сразу замешивать не стоит, так как он высыхает всего через 1-1,5 часа.

Если листы небольших размеров, то наносим клей непосредственно на них. Если же используется крупногабаритный материал, обрабатываем клеем стены, промазывая их крупными мазками или оставляя жирные точки. После этого прижимаем КГЛ к стене, при этом он должен упираться в шляпки саморезов, и выставляем его по уровню. Если отметка нулевая, то у нас всё получилось, и стены стали идеально ровные.

Затирка швов — как это сделать своими руками?

Завершающим этапом укладки керамической плитки является затирка швов, которая предназначена для сохранения и устойчивости кладки, придания привлекательного внешнего вида и т.д. Выполнить эти работы можно самостоятельно. Как именно – ниже.

Затирочные смеси бывают цементными и эпоксидными. Цементные затирки похожи на другие строительные смеси, но в них добавляются отвердители и различные пластификаторы. Есть сухие и готовые затирки, которые имеют свои особенности применения, нанесения и т.д. Эпоксидные затирки более эластичны, прочны, устойчивы к ударам и нагрузкам и используются для обработки швов шириной более 6 мм. Чтобы защитить швы от потемнения и поглощения влаги, их обрабатывают герметиком на основе силикона и лака, который предотвращает образование плесени.

Ширина между плитками может быть 3-12 мм, эта величина устанавливается в начале работы и не меняется в процессе, а если меняется, то учитываются различные факторы, которые не позволят нарушить внешний вид и геометрию поверхности. Обычно используются специальные крестики для плитки, по которым и определяется ширина шва. Если плитки уложены со швом менее 3 мм, то не получится нанести затирочную смесь, а если больше 12 мм, то смесь может растрескиваться в процессе высыхания и после него. Для плитки большого размера оптимальным считается шов 6-12 мм, для более мелкой – 3-4 мм. В первом случае рекомендуется использовать эпоксидную затирку, во втором – цементную.

Что касается цвета затирки, то можно использовать прозрачную смесь или смесь определённого цвета, который сочетается с цветом плитки.

Для затирки швов нужно «вооружиться» подготовленным раствором, резиновым шпателем, тёркой, губкой, обтирочным материалом и водой. Работу нужно проводить в защитных очках и перчатках.

В первую очередь подготавливаем поверхность: очищаем швы, удаляем крестики, убеждаемся, что клей или цемент просох. Если была уложена глазурованная плитка, сразу приступаем к затирке, если обычная – смачиваем края плитки водой, чтобы сделать процесс адгезии смеси и плитки более интенсивным. Затем наносим в швы подготовленный раствор втирающими движениями, делая это с усилием и уверенно. Для нанесения можно использовать тубы с силиконовой затиркой или кондитерский мешок. После этого нужно пройтись по швам шпателем, потом очистить поверхности плитки, но не швы, от остатков раствора. Когда затирки высохнет, протираем плитку влажной тряпкой и щёткой, наносим слой герметика, выравниваем его кисточкой, оставляем высохнуть. Через некоторое время получаем прекрасно настенное или напольное покрытие и радуемся проделанной работе.

По давно сложившейся традиции большинство загородных домов оборудуется в наше время многофункциональными русскими печами, идеально подходящими для создания атмосферы уюта и тепла в современном жилище.

В ходе решения вопроса о том, как самому сложить печь, прежде всего, нужно правильно выбрать место под неё. При этом в конструктивном плане вам необходимо будет выполнить следующие условия:

расстояние от деревянных конструкций до стенок дымового канала не должно быть менее 37 см;
для получения нормальной тяги в печи нужно, чтобы дымовая труба, располагаясь на расстоянии не менее чем 1,5 метра от конька, в то же время возвышалась над ним минимум на 0,5 метра;
в пределах расстояний 1,5 — 3 метра от конька, трубу допускается выводить вровень с ним;
при удалении места вывода от конька больше чем на 3 метра – труба по высоте может быть ниже, но угол между линией ската и линией, соединяющей конек и верхний срез трубы, не должен быть более 10 градусов.

Фрагмент порядовки
Перед началом кладки необходимо подготовить комплект чертежей, содержащих схемы порядовок с расположением кирпичей в каждой из них.

Не рекомендуется объединять фундаменты печи и всей постройки в целом, поскольку каждый из них отличается специфическими условиями естественной осадки. Поэтому кирпичные печи устанавливаются обычно на отдельный фундамент, устраиваемый по аналогии с фундаментом всего дома.
Виды печей и материалы

Размеры печи с лежанкой

Различные виды отопительных устройств (плиты, печи, камины), имея лишь небольшие функциональные отличия, технически различаются в основном своими габаритами, степенью теплоотдачи и уровнем универсальности. Их эксплуатационные характеристики в значительной мере зависят от качества печной кладки, которое определяется (в свою очередь) следующими факторами:
уровнем мастерства исполнителя;
используемыми материалами;
точностью соблюдения схем-порядовок;
чистотой рабочих каналов.

Керамический кирпич
Исходными материалами для изготовления печи служат обычно кирпич, глина, песок, известь и проволока. При выборе любого типа кирпича необходимо следить, прежде всего, за тем, чтобы он был правильной формы и хорошо обожжён.

Для изготовления раствора глины можно использовать обыкновенную, красную или огнеупорную глину, при этом выбор вида глины зависит от вида используемого кирпича. Глиняный раствор должен содержать в качестве наполнителя мелкий песок (лучше всего – горный) с крупинками определённого размера (не более 1 мм). Кроме того, материал должен иметь необходимую степень пластичности («жирности»), которая обеспечивала бы оптимальные условия кладки.

Примерный рисунок печи
Вспомогательное печное оборудование покупают обычно уже готовым, либо изготавливают самостоятельно из листов стали требуемой толщины. К оборудованию этого вида относятся:
комплект дверец и полудверец (поддувальные, топочные, прочистные, вьюшечные);
чугунные или стальные колосниковые (поддувальные) решётки;
чугунные задвижки и вьюшки;
чугунные заслонки;
плиты готовые (одно или двух конфорочные).

Кроме того, для проведения работ вам понадобится следующий специальный инструмент:
печной молоток;
правило (линейка);
кельма (мастерок);
кисть мочальная;
грузик (весов);
уровень.
Кладка печи

Процесс кладки печи

Кладку печного фундамента заканчивают обычно на два ряда кирпичей (по толщине) ниже уровня пола. На выровненную поверхность фундамента укладывается затем ряд кирпичей, который застилается двумя слоями гидроизоляции (рубероида, например).

Второй ряд кирпичей укладывают сверху, таким образом, чтобы он расположился на одинаковом с полом уровне – после этого можно приступать к основной печной кладке. На подготовленной таким образом площадке с помощью рейки, правила и шпагата наносятся контуры будущей печи.

Основание печи

В целях проведения контрольной проверки правильности укладки сначала можно разложить кирпичи «насухо» и только затем начинать кладку первого ряда на раствор (с проверкой его по уровню).

При укладке необходимо постоянно следить за толщиной получающихся швов (4-5 мм – для обычного кирпича и 3 мм – для тугоплавкого). В ходе укладки конструкция периодически проверяется на правильность выдержки размеров во всех плоскостях и со всех сторон.

Оформление кладки печи

В процессе кладки с наружных и внутренних поверхностей печи периодически счищаются остатки выдавленного из-под кладки раствора, а внутренние поверхности дымоходов и топливников, помимо этого, – протирают смоченной в воде тряпкой. Обмазывать их глиной не следует, поскольку последняя после сушки обычно отваливается и засоряет каналы.

И вообще, поверхности всех печных каналов необходимо делать по возможности более гладкими, без шероховатостей, препятствующих нормальному прохождению газов и ухудшающих эксплуатационные характеристики печи.

Кроме того, для улучшения тяги все изломы и углы в каналах печи должны быть обязательно закруглены, а расширения и сужения каналов сделаны плавными.

Разных типов для разных нужд.

Установка раковины своими руками технологически совершенно проста. Некоторые существенные нюансы будут описаны далее в соответствующих разделах. Сантехники за установку раковины также берут недорого – работа элементарная. 

Вместе с тем умывальник и кухонная мойка – дело ответственное: от них зависит не только эстетика и удобство, но и общая санитарно-гигиеническая обстановка в квартире. Поэтому, прежде чем браться за установку или заказывать ее, нужно как следует разобраться в конструкциях данных сантехприборов и правильно выбрать для себя подходящий. Начнем с общих технических особенностей.

Сифон 

Простейший сифон – S-образный изгиб гофрированного отводящего шланга, повернутый на 90 градусов в вертикальной плоскости. Для умывальника, по идее, его вполне достаточно: в раковину не попадает использованная туалетная бумага, гигиенические прокладки и объедки с посуды. Элитный умывальник с декоративным сифоном Однако есть «но» – при прочистке канализации вантузом гофр сильно играет и со временем рвется, а при прочистке пневмовантузом (работающим от баллончика со сжатым инертным газом) часто рвется сразу же.
Тросиком гофр чистить вообще нельзя. Поэтому, если канализация в квартире неважная и «пробивать» приходится часто, нужен жесткий сифон с ревизией (съемной крышкой для осмотра и прочистки), а на кухне он совершенно необходим. Жесткие сифоны бывают двух видов: колено со съемным люком (устаревшие) и сифон-бутылка. Последний – две концентрические трубы, большего и меньшего диаметра. Меньшая вставлена в большую с промежутком внизу. Нижняя крышка сифона-бутылки – люк на резьбе; отвод – сбоку. Прочистка бутылки проста: надевают перчатки, подставляют ведро, отвинчивают нижний люк и вся «бяка» плюхается в ведро. Нужно только проследить при покупке, чтобы внешняя труба была с некоторым сужением кверху, иначе загрязнение может застрять, и придется проковыривать. Вершина эволюции сифонов и одновременно умывальников-тюльпанов (см. далее) – декоративный хромированный сифон с ревизией, (см. рисунок справа). Помимо всего прочего, он еще и абсолютно гигиеничен и функционален. Но стоимость – на порядок выше обычного, разводка канализации под него – только встроенная в стены, что тоже не дешево, а для установки нужна профессиональная работа. Установка сифона с ревизией всегда производится до подвески раковины; сифона из гофра – как удобнее по месту. И в том и в другом случае необходима переходная манжета с 32 мм (диаметр отвода раковины) на наличный диаметр патрубков разводки канализации, от 40 до 100 мм; нужно смотреть по месту. Более глубокие подробности выбора и установки сифона описаны по ссылке. Смеситель и арматура Лучший смеситель – с шаровым затвором и качающимся рычагом. При его покупке нужно убедиться, что граненые части резьбовых штуцеров гибких подводящих трубок – хенок – расположены на разных уровнях, иначе при монтаже они не сядут на патрубки смесителя. В смесителе с раздельными кранами такая проблема не возникает. 

Хенки долговечнее и надежнее всего металлопластиковые, но установка смесителя с ними возможна только в уже подвешенную раковину, что неудобно. Пластиковые хенки в плетеной матерчатой оболочке можно вытащить через проем под раковину наружу и присоединять не нагибаясь и на свету, но они, бывает, рвутся. 

Установка раковины в ванной осуществляется подвеской к стене на штатных кронштейнах и саморезах в дюбелях. Помните, что даже полный, от низа раковины до пола, пьедестал – деталь не несущая! Саморезы должны входить в тело стены не менее чем на 70 мм, поэтому берем их длиной не менее 100 мм, если на стене штукатурка под плиткой, и еще длиннее для покрытий более толстых. Дюбели – пропиленовые. Полиэтиленовые непрочны, металлические ржавеют, ПВХ от перемен температуры и влажности растрескиваются. Диаметр саморезов – максимально возможный, какой допускают кронштейны. Помните, что раковина любого умывальника – подвесная, а рычаг даже при легком давлении на ее край получается мощный. Если диаметр отверстий под саморезы оказывается меньше 6 мм, то их нужно рассверлить, или вовсе не брать такую раковину, тем более что такие «альтернативные» изделия чаще всего оказываются силуминовыми (очень хрупкими) или пластиковыми, непрочными. Иногда в ванных устанавливают раковину с тумбой, (см. верхний рисунок). Но ванная для нее нужна просторная, под тумбой и внутри нее могут накапливаться загрязнения, а емкость солидного на вид туалетного стола на самом деле невелика: много места занимает сифон с трубами, так что подобное решение скорее дань традициям. 

Установка мойки на кухне с точки зрения прочности проще, поскольку у ее есть надежная опора в виде столешницы. Исключение – мойка с раковинами под столешницей, см. далее, но такие в обычном быту практически не встречаются и требуют для установки высокопрофессиональной работы. Но технологически кухонная мойка сложнее, поскольку работать приходится внутри кухонной мебели, согнувшись, в темноте, и нужно столярничать. Соответственно, наемные мастера за такую работу берут достаточно дорого. Поэтому, если вы привычны мастерить, имеет смысл произвести установку раковины на кухне самостоятельно. Особенностей установки разных видов моек мы коснемся далее. 

Герметизация
Вся современная сантехника комплектуется штатными прокладками. При работе с ними следует соблюдать следующие правила: Все работы по герметизации производить только на совершенно сухой арматуре. Можно подсушить бытовым феном при необходимости. По возможности не браться руками за сопрягающиеся поверхности. Захватанные – обезжирить, промыв в воде с бытовым моющим средством для посуды. Паронитовые (красные или желтые, жесткие) прокладки ставить между пластиковыми деталями и металлической подводящей трубой. 
Пластиковые патрубки штатной арматуры даются с запасом, их нужно обрезать в размер, но при отсутствии большого опыта – только труборезом по пластику. Малейший перекос даже самого гладкого среза – и стык будет течь, хоть ты тресни. Резиновые прокладки перед установкой смазать силиконовым герметиком. Последнее требует пояснений. Резина и силикон по отдельности служат несколько лет, а вот вместе оказываются удивительно долговечными. Как оказалось, дело в разнице их коэффициентов температурного расширения: материалы все время как бы разминают друг друга, не давая затвердевать намертво и растрескиваться. Если монтаж сантехники производился с учетом указанного, о протечках можно не думать долгие годы. Высота установки раковины Высота установки раковины никакими нормативными документами строго не регламентируется. СНиП дают рекомендации в 80-85 см, но это исходя из среднестатистических данных по росту. 
На скандинавских строительных сайтах рекомендуют 85-90 см, а в Тронхейме, на родине гигантов-викингов, даже 90-95 см. В Эквадоре и Колумбии, где большая часть населения – коротышки индейцы и метисы, рекомендуют, наоборот, 75-80 см. Так что делайте, как удобнее – в малорослой семье можно подвесить пониже; в богатырской – повыше. Правда, если планируется установить умывальник с пьедесталом, то придется привязаться к его высоте.

У вас есть дача, есть свободное место, но нет погреба, так давайте сделаем его и своими руками:)))))))))) А почему бы и нет, не помешает уж точно:)))))))))

Здесь, на картинках, вы сможете увидеть как вариант - Погреб на даче своими руками

При обустройстве фундамента дома важно не забывать о продухах. Они позволяют удалить из подвала лишнюю влагу, предохраняя фундамент от преждевременного разрушения. Кроме того, они предупреждают развитие плесени и грибков, которые опасны для людей. Их размещают друг против друга. Это позволяет образовывать сквозняки для удаления влаги и проветривания.Чем больше продухов, тем суше воздух в подвале. И тогда можно не опасаться возникновения плесени и грибка, заражающих все вокруг.

Именно поэтому следует уделить особое внимание продухам еще перед началом возведения здания. Еще при разработке проекта продухи в фундаменте необходимо предусмотреть в определенных местах. Проветриваться подпол должен в любое время года, и зима не является исключением. Поэтому закрывать продухи не следует.

Отказаться от обустройства подобных отверстий можно лишь в том случае, когда подпол укрывают паронепроницаемым материалом. Не нужны они и тогда, когда в доме функционирует вентиляционная система, а само основание и почва, расположенная около него, утеплены. Чем продухи располагаются выше, тем эффективнее проветривается подвал, а это означает, что сырость фундаменту и разрушение не грозят.

Специалисты знают, как именно рассчитать, сколько продухов потребуется в каждом конкретном случае. Форма подобных отверстий может быть любой. Главное, чтобы они были обустроены. Поэтому, прежде чем подписывать согласие на возведение здания, на этапе рассмотрения проекта убедитесь, что строители предусмотрели продухи. Если же нет, попросите, чтобы они их сделали.

Кухня – это не только место, где можно вкусно поесть или посидеть с приятелем за рюмкой «чая». Это еще и место, где готовят нашу насущную пищу, и занимается этим преимущественно хозяйка дома. На каждой кухне предусмотрена естественная тяга — это закладывается еще на этапе проектирования жилого дома. Но любая хозяйка скажет, что такая вытяжка не обеспечивает полноценной «очистки» кухни от пара, копоти, гари. Именно поэтому принудительная вытяжка крайне необходима для создания комфорта на кухне.
Производители предлагают различные модели таких вытяжных устройств. Задача у них одна – очистка воздуха на кухне, но вот принцип работы – разный. Плоские вытяжки не нуждаются в присоединении к общей системе вентиляции, поскольку занимаются именно очисткой воздуха и возвращением его обратно. Другими словами, они воздух фильтруют, освобождая его от грязи, копоти, запахов. Вытяжки конусного типа всасывают воздух из кухни и отводят его через присоединенные колена или цельный патрубок в вентиляционную шахту дома, а не возвращают обратно в помещение. Как разновидность таких вытяжек, есть вытяжки встроенные, плоский корпус которых устанавливается над плитой, а все патрубки прячутся в шкафы. Есть модели, объединяющие две первые функции — для этого они имеют особый переключатель.
Рассмотрим пример монтажа вытяжки с выводом воздуха в вентиляционный канал дома. В первую очередь вытяжку нужно купить, при этом сделав правильный выбор. Нужно измерить габариты своей кухонной плиты, поскольку у плит разных производителей и размеры разные. Вытяжка должна быть по своему размеру не меньше плиты, а лучше – если даже чуть больше, иначе вся копоть, гарь будут попадать и на потолок. Необходимо ознакомиться и с характеристикой двигателя вентилятора.
Если вытяжка хорошая, вполне подходит, но мотор слабоват, можно ее взять, но дополнительно поставить второй вентилятор — его многие хозяева ставят для усиления тяги. Кстати, очень удобно. Если работа на кухне идет в «обычном» режиме, то достаточно вентилятора самой вытяжки. А если что-то усиленно жарится – парится, то одновременно включается второй вентилятор. Такие вентиляторы свободно продаются в магазинах. Место его установки лучше всего определить в стене, в отверстии вентиляционного канала дома. Единственная сложность, хотя и небольшая – протянуть туда провод и поставить в удобном месте отдельный выключатель. Тогда не будет никаких жалоб со стороны жены, что вытяжку купили плохую, и «… чем ты думал, когда покупал!!! Тебе лишь бы отделаться!!!». Кстати, это действительно отличный вариант.
Далее следует определиться с высотой установки вытяжки. Ориентироваться следует на два фактора: рекомендация изготовителя и рост жены. Именно ей должно быть максимально удобно работать у плиты. Мало приятного, если она при своем росте будет постоянно задевать о вытяжку головой. В интернете некоторые авторы еще ссылаются на необходимость соблюдения расстояния от электроприборов до газового оборудования. Но это вопрос спорный. Ведь все современные газовые плиты имеют систему электрического розжига. По мнению специалистов, минимальная высота установки – 80 см.
При покупке плиты необходимо сразу же купить и «отвод». У вытяжек выходное отверстие бывает разной формы: круглое, квадратное. Причем и размеры также могут быть разные. Поэтому лучше сразу приобретать «комплект»: вытяжка + отвод. Нужно заранее посмотреть отверстие в вентканал дома, снять его размеры. И еще — нужно замерить расстояние от плиты до стены, где проходит шахта вентиляции. Чтобы дома не выяснилось, что длины отводного канала недостаточно.
Если у вытяжки отвод «круглый», то можно и его завести в шахту. В магазине нужно приобрести цилиндр с обратным клапаном. Такой цилиндр ставится на входе вентканала. При работе вентилятора клапан открывается и пропускает воздух из комнаты, а при неработающей вытяжке он закрыт. Это предохраняет кухню от сквозняков, пыли и грязи. Нужно иметь в виду, что чем короче воздуховод, чем меньше он имеет изгибов, тем лучше тяга.

Как ни крути, а гидроизоляция пола – штука не то что хорошая и полезная, а даже обязательная, и в некоторых ситуациях без нее попросту не обойтись. Нет, вы, конечно, можете игнорировать ее, но исходя из практики скажу, что такой подход к изготовлению пола в дальнейшем может вылиться в круглую копеечку. Это в первую очередь защита ваших вложений в ремонт жилплощади, о которой мы подробно поговорим в данной статье. 

Гидроизоляция пола: зачем она нужна 

Как и говорилось выше, наличие гидроизоляции в некоторых помещениях и ситуациях не то чтобы необходимо, а обязательно необходимо. Это требование диктуется элементарным благоразумием и желанием сохранить свой кошелек, а вернее то, что в нем обычно находится, в целости и сохранности. Ситуаций, при которых не стоит игнорировать этот элемент пола, достаточно много, и прежде чем разбираться со всем остальным, нужно прояснить положение дел именно с ними. Как знать, а вдруг в вашем случае можно обойтись без нее. Маловероятно, конечно, но все же разобраться с этим моментом следует.

Санузлы и кухни – везде, где имеются водопроводные коммуникации, и есть хотя бы маленькая, но все-таки вероятность аварии с водопроводом. Это как раз тот случай, когда наличие устройства гидроизоляции пола обязательно! Следует понимать, что устранения последствий аварии водопровода в многоквартирном доме ляжет на того человека, в чьей квартире она произошла, а последствия могут быть большими. Пострадать от потопа можете не только вы, но и соседи снизу, причем даже не одна квартира, а несколько. Полностью от протекания воды на нижние этажи гидроизоляция пола не защитит, но она даст то драгоценное время, в течение которого можно произвести необходимые манипуляции по перекрытию подачи воды. В общем, она помогает минимизировать последствия аварии, а это уже достаточно много, и в денежном эквиваленте речь может идти о сэкономленной сумме с тремя или даже четырьмя нулями. 

Любые помещения в квартирах высотных домов. Здесь следует несколько оговориться. Во всех остальных комнатах, кроме санузлов и кухни, гидроизоляция играет несколько иную роль – она не является постоянной защитой, а служит единовременным решением, предотвращающим затопление нижней квартиры в процессе проведения работ по заливке новой стяжки пола. Здесь речь не идет о капитальной гидроизоляции – это, так сказать, жалкое ее подобие, которое представляет собой застеленную на полу полиэтиленовую пленку. 

Частные дома, пол которых имеет непосредственный контакт с почвой. Здесь гидроизоляция нужна только для того, чтобы предотвратить проникновение грунтовой влаги в помещение через бетон. Результатом игнорирования гидроизоляции в таких ситуациях являются безнадежно испорченные напольные покрытия, а в некоторых ситуациях и черновые полы. К примеру, деревянное основание при постоянной подпитке влагой из грунта, которая поступает в него через опоры, сгниет в течение нескольких лет. Практически то же самое можно сказать и о гидроизоляции бетонного пола, которая предотвращает быструю порчу таких напольных покрытий, как ламинат, паркет и им подобных.

И если говорить дальше о частных домах, то гидроизоляция пола в них – это также и стабилизация климатических условий в помещениях. Повышенная влажность в комнатах – это не очень хорошо. Последствия такого климата знакомым многим людям – это плесень, грибок, влажные стены и так далее. 

Материалы для гидроизоляции пола: виды и особенности их использования 

По большому счету, материалов для гидроизоляции пола существует достаточно много, но далеко не каждые из них можно (или правильнее будет сказать, целесообразно) использовать в той или иной ситуации. 

Как и в любом другом деле, здесь сложились своего рода традиции – так сказать, обрисовался оптимальный круг материалов, которые и стоят сравнительно недорого, и со своей задачей справляются на все 100%. Естественно, с ними придется знакомиться, и делать это нужно как можно подробнее. Для гидроизоляции пола в доме, как правило, применяют всего три типа материалов. 

Битумная мастика. В некотором роде это даже не гидроизоляция, хотя и создает похожее на нее покрытие – это подготовка, которая необходима для нанесения основного гидроизоляционного слоя. Своего рода клей, который выступает в качестве связующего элемента между бетоном (плитами перекрытия или бетонной подушкой у основания дома) и рулонной гидроизоляцией. Наносится она достаточно просто, и вся проблема решается с помощью большой кисти – проникая в поры бетона, битумная мастика создает все предпосылки для надежного приклеивания рулонной гидроизоляции. 

Наплавляемая рулонная гидроизоляция. Укладывается на подготовленное с помощью битумной мастики основание – попросту говоря, она наплавляется на него. Под действием температуры, которая создается обычно газовой горелкой, битум, находящийся в рулонном материале, расплавляется и как бы сливается с битумом в мастике. После застывания основной гидроизоляционный слой надежно приклеивается к основанию.

Пленки и мембраны. В большинстве случаев применяются для гидроизоляции деревянного пола, но в некоторых ситуациях (например, в многоквартирных домах) могут использоваться и в паре с цементно-песчаной стяжкой пола. Как правило, пленка или мембрана укладывается под деревянный настил, на бетонную подготовку – в некоторых случаях такая изоляция может ложиться и сверху деревянного настила. Смотря что нужно защищать от влаги, а вернее смотря с какой стороны вероятность ее проникновения в пол выше. В случае с полом, имеющим непосредственный контакт с грунтом, ее кладут под настил – если же речь идет о ванной комнате или кухне, то, естественно, здесь придется ее уложить сверху, непосредственно под декоративное покрытие. Хотя как знать – в большинстве случаев в таких помещениях укладывают плитку, и пленки с мембранами здесь попросту не подойдут. Здесь лучше использовать так называемую проникающую гидроизоляцию, которая забивает поры в бетоне и тем самым препятствует проникновению влаги в пол.

В принципе, существуют и другие материалы, используемые для гидроизоляции пола в квартире или доме перед стяжкой или после нее. К примеру, существуют сухие гидроизолирующие смеси – они довольно эффективны и использовать их одно удовольствие. Как правило, такая гидроизоляция наносится в несколько слоев, каждый из которых накладывается в различных направлениях – это своего рода шпаклевка пола тонким слоем в два или даже три прохода. От полноценного потопа такие смеси не сильно спасают, а вот от проникновения влаги вполне – это неплохой вариант, позволяющий продлить срок службы таких декоративных напольных покрытий, как ламинат и ему подобные. 
И в заключение темы про то, что такое гидроизоляция пола, скажу несколько слов по поводу некоторых тонкостей, которых хоть и не много, но знать об их существовании нужно. Во-первых, гидроизоляция делается не только на полу – создается своего рода корыто. То есть пленки и рулонные материалы кладут внахлест на стены на высоту до 200мм (если говорить о ванной комнате, кухне и туалете) и на высоту до 100мм от основания в других помещениях. Во-вторых, при устройстве гидроизоляции пола, особенно если говорить о полноценном защитном слое из битума и наплавляемого материала, нужно соблюдать стопроцентную чистоту – не должно быть ни малейшей пылинки, в противном случае гидроизоляция будет давать протечки. Внахлест пленки и мембраны кладутся не только на стены – между собой они так же стыкуются по этому принципу. Напуск одного куска материала на другой должен составлять не менее 200мм, даже если впоследствии они будут сплавляться в единое покрытие.

Многим это может понравится, заинтересовать, но ведь хорошая идея, нужная, не лишняя точно:)))))))))))) Надо конечно, всего лишь, чтобы руки были правильные, умелые, но думаю, что вы поняли, что я имел в виду:)))))))))))))))) Я, если честно, сам бы такое не сделал, не с моими умениями и руками:))))))))) но, не все же такие:)))))))))))

Большинству гурманам по душе копченое мясо, птица, сало и рыба. Но такая продукция в частых случаях продается сомнительного качества либо по завышенной цене.Альтернативой приобретения копченостей есть только его самостоятельное изготовления, для этого нам необходимо построить коптильню холодного копчения.

Холодное копчение предусматривает, что продукты подвергаются воздействию дыма, температурой не выше 32 градусов по Цельсию. Какой должна быть коптильня, и как правильно производить копчение, чтобы мы получили мясо, рыбу, птицу холодного копчения? 

Охлаждение дыма происходит за счет расстояния между топкой, и самой коптильней. Еще ее называют отделением для продуктов. Эти две части коптильни холодного копчения располагают на расстоянии от двух до семи метров друг от друга.Дым из топки в коптильню поступает через дымоход. Расстояние между двумя частями может быть и большим, что дает возможность остывать дыму больше.

Если речь идет именно о крыльце, то такую конструкцию можно называть не навесом (так как он по определению характеризуется значительными габаритами и массивностью), а козырьком. Следовательно, все параметры намного меньше – и размеры, и вес. А учитывая, что сотовый поликарбонат является во всех отношениях хорошим и удобным материалом – простота обработки и изгиба, прочность, низкая стоимость и тому подобное – именно он лучше всего подходит для обустройства легкого защитного сооружения (навеса или козырька) над крыльцом своими руками. Прежде чем выбирать материалы (для каркаса) и составлять чертеж козырька, следует определиться с некоторыми моментами. 

Предназначение 
То, что козырек должен естественно вписываться в общее оформление здания, понятно и без пояснений. А вот где он будет располагаться, значение имеет. Если над главным входом – одно инженерное решение, на заднем дворе – другое, можно и попроще. 

Особенности климата 
В первую очередь, много ли снега выпадает зимой? От этого зависит не только необходимая прочность козырька, но и его оптимальная форма. А она бывает разнообразной. 
- односкатная 
- двускатная 
- шатровая (наверное, наиболее предпочтительный вариант, так как с одной боковой стороны крыльцо прикрыто полностью). 
- арочная 

Что касается прочности, то здесь есть 2 основных решения: 

- с креплением только на стену 
- то же + опоры (например, такие варианты). 

Свои возможности 
Например, есть ли сварочный аппарат и навыки в пользовании им? То же касается трубогиба, «болгарки» и так далее. От этого зависит, с какими материалами, кроме поликарбоната, будет проще работать. Теперь понятно, что конкретных советов, к примеру, по диаметру и длине саморезов, толщине листов пластика, материалу для рамы давать не имеет никакого смысла. А вот общие рекомендации думающему и умеющему работать своими руками читателю пригодятся. Так как с покрытием изначально мы уже определились – поликарбонат – то речь, собственно, пойдет о самом несущем каркасе (раме). 
Общие требования 
Оптимальные размеры козырька. Слишком большие – дополнительная нагрузка на раму и повышенный расход материалов. Неоправданно маленькие – гарантия того, что на крыльце постоянно будут вода или снег. Козырек должен лишь ненамного превосходить габаритами периметр площадки и ступеней, так как от косого дождя он все равно не защитит. Обычно ориентируются на дверной проем – козырек должен быть шире примерно на полтора метра. Крутизна скатов. Рекомендуется не менее 150º. Это достаточный уклон и в плане «парусности», и для обеспечения самопроизвольного схода снега с покрытия. 
Рама из древесины 
Недостатки известны – невысокий срок службы, необходимость постоянной обработки и ухода (пропитки, краски, лаки), значительный вес. Да и не для всех домов такая конструкция подойдет, разве что для деревянных или кирпичных строений. Если принято именно такое решение, то брус желательно приобрести 50 х 50, доски – на «15», причем обязательно из хвойной породы. Лучше всего – лиственница. Дерево это по-своему уникально, так как при впитывании влаги становится только прочнее. Недаром опытные строители именно лиственницу используют при укладке нижнего венца брусовых или бревенчатых домов. Если есть возможность и желание, то можно собрать и такой каркас: 

Металлический каркас 
Вариантов столько, что перечислить все нет никакой возможности. Вот наиболее распространенные инженерные решения: 

Что использовать 
- Для скатных навесов лучше подойдет уголок (достаточно «двадцатки»). 
- Конструкцию арочного или шатрового типа, учитывая, что листы придется гнуть по радиусу, целесообразно монтировать из труб. Остается добавить, что достаточная толщина листов поликарбоната для небольшого козырька – порядка 6 мм, для более габаритного – от 8 до 12 мм.

   Сегодня все большую популярность приобретают различные настенные полки, которые избавляют пространство от громоздких шкафов, освобождая немало места.

При этом полки выполняют как практические, так и эстетические функции.Ведь с одной стороны полка – это отличный предмет мебели, на который можно поставить книги, диски, вазы и прочие мелочи, а с другой стороны – это прекрасный элемент дизайна комнаты, который помогает придать ей индивидуальность.

Идеи для полок дома

Существует много различных вариантов полок - съемные, фиксированные, навесные, напольные, угловые и т.д. Они могут иметь практическое или декоративное назначение. С точки зрения практичности, полки должны быть вместительными и выдерживать большую нагрузку. Обычно это полки для книг, полки под CD диски, полки под ТВ, полки для кухонной утвари и т.д.

Они могут иметь открытую, закрытую или  застекленную конструкцию. В последнее время появилось очень много полок необычной формы, обычно они бывают сделаны из пластика и отличаются изогнутыми, кривыми, причудливыми линиями, могут имитировать волну, иметь произвольные изгибы, иметь форму круга, ромба или других фигур. Такие полки не просто создают функциональные горизонтальные плоскости, но и позволяют украсить помещение, придав ему некоторую изюминку.

Красивые  и оригинальные полки для дома

Красивые  и оригинальные полки могут стать прекрасным украшением интерьера, если подойти к их выбору творчески. Для того чтобы сделать дизайн комнаты действительно уникальным вам может понадобиться несколько полок, ведь чем больше полок, тем больше вариантов их компоновки.

Конечно, главное не перестараться, для комнаты площадью 18 квадратных метров абсолютный максимум – 10 полок. Но, даже имея 4-6 полок, вы можете создать красивую дизайнерскую композицию, разместив их необычным образом. Количество вариантов их компоновки очень велико, ведь в дизайне можно использовать не только их поверхность, но и образующиеся ниши.

Размещать полки можно практически на любой стене, в углах, над изголовьем кровати, над диваном, между окнами, в качестве дополнения к низким шкафам. Вы можете приобрести готовые композиции полок или составить ее самостоятельно, используя небольшие фрагменты, сделав интерьер комнаты неповторимым. В спальне очень удобно размещать полку над кроватью, на ней можно удобно расположить книги и прочие необходимые вещи, которые всегда будут под рукой.

Полка над рабочим столом также будет весьма удобна, вы должны доставать до нее вытянутой рукой. Расположить полки можно и под окнами, это позволит грамотно использовать пустующее пространство. Полки в детских комнатах позволят вам сэкономить пространство на полу, которое необходимо для игр. Полки в прихожей, расположенные в нижней части стены могут использоваться как столик, на котором удобно хранить ключи и различные аксессуары.

Полки - функциональная и дизайнерская фишка вашего дома

Мебель для бани – это очень важный и крайне необходимый атрибут, который к тому же вносит в обустройство самого помещения русские нотки. Мебелью, которая относится к наиболее распространенной и необходимой, являются лавки. Их, конечно же, легко можно приобрести в магазине, но сделать деревянные лавки для своей бани самостоятельно – вот это настоящий класс. 

Выбор материала 

Перед тем как делать банную мебель, нужно знать, какие породы дерева лучше всего подходят для этого дела. Поэтому перво-наперво нужно определиться с породой дерева. Выбирая дерево для банной мебели нужно, чтобы оно отвечало таким характеристикам как влагостойкость и теплопроводность, потому как такая мебель будет постоянно находиться в условиях повышенной влажности и высокой температуры. Так же важно, чтобы материал был твердым и плотным. 

Лучше всего отвечает всем вышеперечисленным критериям древесина лиственных пород: дуба или березы. Плюс такой древесины еще и в том, что она при нагревании не выделяет смолы, и потому не будет обжигать кожу. К тому же она очень удобна в эксплуатации, ведь она быстро высыхает и достаточно легко очищается. Поговаривают и о том, что такие породы обладают целебными свойствами. 

Идеальным вариантом считается липа, потому как она отличается целым рядом преимуществ: 
1 Липа не имеет сучков, в результате чего она весьма проста в обработке. 
2 Когда липа нагревается, она выделяет ненавязчивый приятный аромат. 
3 Липа не трескается и быстро сохнет. 
4 Липа очень медленно нагревается. 
5 Цены на такую древесину достаточно доступны. 

Правда есть у липы и одни недостаток – под действием температуры и пара со временем она, скорее всего, потемнеет. 

Если вы решили сделать мебель для бани своими руками и собираетесь выбрать в качестве материала осину, то вы должны знать, что у такого материала есть одна особенность. Внешне такое дерево может выглядеть практически идеально, а вот внутри будет гнилым. 

Еще одним хорошим вариантом для банной мебели является дерево африканского происхождения – абаши. Это дерево не боится влаги и жары, и об него нельзя обжечься. Вот только о цену на такой материал «обжечься» можно запросто. 
Лавка 

Чаще всего лавка в бане устанавливается в парильной, но можно установить ее и в мыльной комнате. В любом случае вы должны ориентироваться на доступную площадь. Если у вас весьма просторная парилка, можно остановиться на варианте ступенчатых лавок, если помещение не слишком большое, тогда можно выбрать двухъярусный вариант. А если банька совсем маленькая, тогда можно установить одну широкую лавку. 

Правила установки «ярусного» варианта: 
между ярусами должно быть расстояние в один метр; 
нижние лавки должны иметь размеры 90х50; 
верхние лавки должны иметь размеры 180х60; 
расстояние до потолка должно быть не менее чем два метра. 

Кстати, если вы собираетесь делать мебель для бани, то должны знать, что для помывочной комнаты можно брать не только лиственные породы, но и хвойные, потому как температура в помывочной комнате ниже, а вот контакты с водой, наоборот, чаще. Что касается места расположения лавки, то они должны быть у глухой стены, которая не имеет ни вытяжки, ни окошек. И позаботьтесь о том, чтобы расстояние между печкой и лавками было таким, чтобы не было угрозы обжечься. 

Подготовка и установка 

Для того чтобы сделать деревянные лавочки для бани вам будут нужны: 
деревянные брусья (количество определяйте по надобности); 
тонкие планки; 
крепления; 
рубанок; 
ножовка; 
молоток; 
наждачная бумага или шлифовальная машина. 

Когда все материалы и инструменты готовы, самое время определиться с дизайном. Но здесь все предельно понятно – деревенские мотивы в моде уже на протяжении столетий и из моды выходить пока не собираются. Так что можно смело переходить к изготовлению нужных деталей. 

После того как все детали будут готовы, их нужно тщательно зашлифовать. Затем из готовых брусков нужно сделать раму. К ней продольно или же поперечно (на ваш вкус) набиваем узкие планки. Крепление лучше делать при помощи деревянных гвоздей или чопиков. Если же вы предпочитаете металлические шурупы, тогда позаботьтесь о том, чтобы острые концы не высовывались из рамы. Для того чтобы в бане была хорошая вентиляция, а также сток воды, планки нужно набивать на расстоянии друг от друга примерно один – три сантиметра. 
Полезные советы 

1 Не следует обрабатывать древесину лакокрасочными веществами, потому как это весьма опасно для здоровья. При испарении такие вещества могут выделять вредные пары. 
2 Все края лавок должны быть хорошо зашлифованы. 
3 Для хорошей вентиляции под лавками должно быть достаточно места. 
4 Средний ярус обычно делают неподвижным, а вот нижний и верхний обычно съемные, чтобы было удобно мыть и просушивать. 
5 Если хотите улучшить внешний вид лавки и сделать баню комфортнее, тогда можно сделать деревянные подставки для головы и ног. 

А вот полезные советы для тех, кто решил обустроить сауну самостоятельно. 

Вам понадобятся: 
доски; 
брусья; 
саморезы. 

Инструкция для работы: 
1 Для начала нужно сделать из брусьев деревянный каркас, к которому будут прикрепляться доски-полки. Для этого нам нужно пять стоек из десяти брусьев высотой 110 сантиметров и размерами 50х70. 
2 Устанавливаем их у стены и скрепляем между собой двумя отрезками длиной 69 и 100 сантиметров. При помощи саморезов прикрепляем брусок к стойке. 
3 Для того чтобы сделать опору для нижней полки, нужно к поперечным брускам прикрепить вертикальные бруски высотой в 55 сантиметров. 
4 Затем все пять стоек соединяем доской и закрепляем саморезами. Из досок делаем настил для полок. Расстояние между досками должно быть два сантиметра. Для верхней полки понадобиться семь досок, а для нижней – три. Для того чтобы избежать ожогов, лучше закрепить доски деревянными штырями.
5 В конце зашиваем расстояние между верхней и нижней полкой досками. Снизу зашивать не нужно, чтобы была хорошая вентиляция.

Если вы решили поклеить обои самостоятельно, успех во многом зависит от точного соблюдения всех этапов работы:

1. подготовка стен. Включает в себя выравнивание, оштукатурение и прогрунтовку;
2. используя длинный отвес и карандаш необходимо начертить на стене прямую линию, которая служит ориентиром для наклеивания первого листа обоев;
3. отмерять и нарезать обойные полотнища, прибавляя к необходимой длине около 2 см запаса (чтобы можно было выровнять неровности у пола);
4. приготовить обойный клей в соответствии с инструкцией;
5. нанести клея на изнанку обоев (либо на стену, подлежащую оклейке) с помощью валика или щётки (сначала на середину листа, затем равномерно распределяя по всей поверхности полотна и особенно тщательно по краям)
6. на 1-2 минуты сложить обойное полотно смазанной поверхностью вовнутрь (чтобы оно лучше пропиталось клеем) после чего перейти непосредственно к наклеиванию.

Замена уплотнения – дело обычное. Если пользоваться самоклеящимся уплотнением, вся процедура займет буквально несколько минут. 

Необходимые материалы и инструменты: 
1. ножницы 
2. трихлорэтилен 
3. ветошь 
4. самоклеящееся уплотнение 

Процесс: 
Протрите несущие поверхности ветошью, смоченной в трихлорэтилене. Особенно это необходимо, если вы не планируете снова менять уплотнение в течение ближайшего времени. Паз должен быть хорошо очищен, иначе уплотнение не приклеится. 

Упругие уплотнения для заделывания щелей выпускаются в виде самоклеящихся шнуров круглого или прямоугольного сечения. Липкая кромка прикрыта бумажной полосой, по мере наклеивания уплотнения. 

Укладывать уплотнение начинаем сверху, приклеивая шнур к самому дну паза. Укладываем шнур с натягом, но не очень сильным, чтобы не деформировать его. 

Окаймляем шнуром весь проем. Следим за тем, чтобы в нижней части окна шнур, выбивающийся из паза, не мешал окну открываться и закрываться.