Опыление томата (Материал взят с сайта Seminis)
С момента завязывания плодов до сбора урожая
в весеннее время проходит 55-60 дней. Оптимальными
условиями для процесса опыления являются температура
25°С и влажность 65-75%. Томат – самоопыляющаяся
культура, однако в условиях закрытого пространства,
ввиду отсутствия движения воздуха в теплице, опыление
не происходит должным образом. Опыление можно
производить следующими способами:
 с использованием шмелей;
 с помощью вибрации;
 с использованием гормонов;
Наиболее эффективным способом опыления является
использование шмелей.
При использовании метода вибрации для высвобождения
пыльцы необходимо встряхнуть растения ударами
по шпалерной проволоке. Виброопыление обычно
проводят 2-3 раза в неделю, как правило, утром, после
сбора урожая.
Гормонами следует пользоваться только в тех случаях,
когда условия в теплице не очень благоприятны для
высвобождения пыльцы. Не смачивайте всю цветочную
кисть обильно раствором и не допускайте попадания
раствора на листья. Лучше всего для этой цели
использовать небольшой ручной опрыскиватель и при
нанесении раствора ладонью отгораживать кисть от
листьев

Секреты опыления томатов и огурцов
Каждый год трудолюбивые садоводы и огородники ждут с замиранием в сердце летнего и осеннего урожая. Насколько он будет обильным, зависит от многих факторов: погоды, подкормок, полива, размножения вредителей. Не последнюю роль в этом деле играет и опыление цветков. Если плодовые деревья мы полностью оставляем на откуп насекомым-опылителям, то овощным культурам иногда можем помочь и самостоятельно. Какие же секреты опыления имеются у томатов и огурцов?

ОПЫЛЕНИЕ ПОМИДОРОВ В ТЕПЛИЦЕ И В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
Для благополучного формирования пыльца в цветках томатов необходимо прогревание воздуха до 20-25°С. Но если температура поднимается выше и достигает значений 32-35°С, то процессы, происходящие в пыльниках тормозятся и пыльца становится стерильной. Действие высокой температуры усугубляется при повышенной (больше 70%) влажности. В таких условиях пыльцевые зерна слипаются в комочки и не могут высыпаться из пыльников. Поэтому неудивительно, что в устойчиво жаркий летний период с повышенной влажностью воздуха на томатах образуется мало плодов. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо регулярно проветривать теплицу, в которой растут томаты. Эта мера способствует просушиванию и циркуляции воздуха. Томаты, растущие в открытом грунте нужно более тщательно поливать и притенять в очень жаркие дни, создавая искусственную прохладу.

Вредны для пыльцы этого растения и слишком низкие температуры. Холодные ночи, когда столбик термометра держится более пяти часов на отметке 13-14°С или ниже, способствуют образованию неполноценной пыльцы. В сильно холодные ночи полезно ставить в необогреваемую теплицу ведро с тлеющими углями – их тепло будет согревать зеленых питомцев и поддерживать все жизненные процессы в растительном организме.

Для помидоров характерно самоопыление, а также опыление томатов насекомыми и ветром. В пасмурные дни опылители снижают свою активность, и многие цветки могут остаться неопыленными. Ветер переносит пылинки максимум на один метр, поэтому остается надежда на помощь человеческих рук. Искусственное опыление проводят путем легкого встряхивания веточек растения или кольев, к которым привязаны стволики. Такую меру достаточно осуществлять раз в 3-4 дня.

Детерминантные и индетерминантные — что это значит?
Статья для начинающих помидороводов, о типах томатов.

Часто, покупая пачки по понравившимся картинкам и рекламным надписям (Самый урожайный! Лучший вкус! Огромные плоды!) люди только дома читают текст с обратной стороны пачки. Хотя именно там содержится необходимая для покупки информация. Ну а на такие слова как «индетерминантный» и «детерминантный» люди, далекие от помидороводства, и вовсе внимания не обращают. Видимо поэтому многие производители семян стали писать проще «высокорослые» и «низкорослые».

Давайте вкратце рассмотрим эти понятия — индетерминантный и детерминантный.

Детерминантные
Схематическое, но вполне наглядное, отличие детерминантных от индетерминантных. Нажмите — увеличьте — полюбуйтесь ;-)
Индетерминантные сорта и гибриды томатов имеют неограниченный рост основного стебля. В условиях отапливаемых теплиц и в теплых краях такие растения могут расти год и больше, давая по 40-50 кистей урожая. Такие сорта настоятельно рекомендуется определенным образом формировать. У них удаляют все пасынки и ведут в один стебель. Отсюда следует, что если вы житель южных регионов, то можете выращивать такое растение как в теплице, так и на улице, подвязывая к высоким кольям или на шпалере. Если вы живете в средней полосе или севернее — то такие сорта подойдут для теплиц. А если вы живете еще севернее и у вас короткое лето, то такие виды помидоров вам не особо хорошо подойдут, потому что урожай они отдают позже других типов томатов.

У индетерминантных сортов цветение в нормальных условиях начинается после 9-12 настоящего листа, и цветочные кисти закладываются обычно через каждых 3 листа.

Детерминантные томаты отличаются тем, что прекращают свой рост после завязывания определенного количества кистей (4-5 кистей, как правило). Детерминантные, в свою очередь, делятся на супер-детерминантные — очень ранние, обычно вообще не требующие пасынкования и «просто» детерминантные, которые все же надо формировать, удаляя лишние пасынки, иначе получите перегруженное плодами растение, плоды на котором позже нальются и созреют. А ведь основное преимущество детерминантных сортов — ранняя и дружная (дружная  — не всегда!) отдача урожая.

У детерминантных сортов первая цветочная кисть формируется после 5-7 листа, и новые кисти закладываются через каждые 2 листа.

Детерминантные сорта подойдут для открытого грунта как на юге, так и в средней полосе. В теплице их имеет смысл выращивать только в более  северных регионах. Но обычно (опять это обычно!) их все-таки требуется подвязывать, чтобы кусты не падали на землю.

Что же делать тем, кто ничего не хочет делать — ни подвязывать, ни формировать и пасынковать? Посадил, мол, томаты весной, а в августе — собрал урожай. Для таких трудоголиков тоже существует тип томатов, они называются штамбовые. Штамбовые томаты — это разновидность детерминантных, но у них еще более низкий «рост» и крепкий стебель. Вот они как раз не требуют ни подвязывания, ни формирования.

У штамбовых и супердетерминантных сортов первая кисть может сформироваться уже после 4-5 настоящего листа, а остальные идут через 1-2 листа.

Думаете всё? Как бы не так! Ведь существуют еще и полудетерминантные сорта. Они не имеют такой тенденции к завершению роста, как детерминантные, но все же могут и завершковаться (закончить свой рост) в самый неожиданный момент. В средних широтах такие томаты подходят для теплиц, где их лучше вести в 2 стебля.

Переопыляются ли томаты?
Автор статьи “Помидоры без пасынкования” Н.А.Зак утверждает: “Если рассаду, высаженную в застекленной лоджии и зацветшую там, не встряхнуть, то она остается пустоцветом. Значит, если на даче выращивается множество сортов, то сортов-то нет - есть гибриды с неизвестными качествами. То есть нам предлагают “кота в мешке”...

Другой автор - В.П.Чернышев в статье “Секрет помидорного цветка” пишет: “Растение (томата - ред.) приспособилось к самоопылению, что позволяет ему сохранять собственную индивидуальность в потомстве”.

И, наконец, точка зрения В.М.Васильева - автора статьи “Высокий урожай томатов в открытом грунте”: “Когда некоторые авторы в вашей газете и других изданиях пишут, что томаты, как и другие растения, перекрестно опыляются, то это, на мой взгляд, является “открытием”. Этот процесс никак невозможен. Причина - особое устройство помидорного цветка”.

Итак, кто же из авторов прав?

Согласен, что при цветении томатов макушки их надо встряхивать. При этом перекрестного опыления не произойдет, а опылится каждый сорт в отдельности.

Я так же, как В.М.Васильев и В.П.Чернышев, считаю, что томаты не способны к перекрестному опылению. Об этом говорит мой многолетний опыт выращивания их на своем дачном участке. Каждый год я высаживаю по 15-17 сортов, причем растения находятся на расстоянии 30-40 см друг от друга. Перекрестного опыления я за все время не наблюдал.

Петр Афанасьевич ФЕДОРОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Ни в одной из книг редакционного фонда, посвященных овощным культурам, мы не нашли однозначного ответа на вопрос, поднятый автором этой статьи. Вот что, например, говорится в книге “Золотые советы Тимирязевской академии. Овощеводство”: “Цветки у томата самоопыляющиеся, но потряхивание растений и дополнительное опыление за счет пчел и шмелей улучшает завязывание плодов”.

Мой собственный, также многолетний опыт выращивания томатов, рвидетельствует о том, что если томаты и могут переопылиться, то это, скорее, исключение, а не правило. Высаживая ежегодно 10-14 сортов и гибридов, я не соблюдаю пространственную изоляцию, тем не менее в течение нескольких лет мои любимые сорта сохранили свои прекрасные качества. Правда, думаю, что те овощеводы, которые выращивают томаты для дальнейшей реализации сортовых семян, должны принять меры к тому, чтобы исключить возможность случайного переопыления растений.

Несмотря на то, что основную дозу удобрений вносят во время обработки почвы, во время роста и формирования урожая все огородные растения непременно нуждаются и в дополнительном питании, которое должны получать во время подкормки.

Азот, калий, фосфор, сера, магний, железо, микроэлементы поступают к растениям в основном из почвы, а углерод – из воздуха. Однако растения могут поглощать почти все необходимые питательные вещества и другим способом - листьями. Когда подкормки вносят в почву, они называются корневыми, а на листья и стебель – внекорневыми.

Минеральные удобрения, нанесенные на листья с помощью опрыскивания, всасываясь, проходят такой же путь синтеза, что и вещества, попавшие в растение через его корни, только в несколько раз быстрее. Заметный положительный результат от внекорневой подкормки сказывается уже через пару дней, а бывает, что и через пару часов. В случаях, когда недостаток каких-либо питательных элементов или нарушение их равновесия обнаруживается лишь в середине вегетации или даже во второй половине периода плодоношения, только одна внекорневая подкормка может быть достаточно эффективным способом выхода из создавшегося положения.

Расход раствора при внекорневой подкормке – примерно 1 литр на 10 кв. метров посадок. При опрыскивании раствор непременно должен попадать не только на верхнюю, но и на нижнюю сторону здоровых листьев - туда, где и расположены те самые устьица, через которые все вещества поступают внутрь листьев, а затем и остальных частей растения. Листья перед опрыскиванием должны быть сухими. Производить такую подкормку лучше вечером, чтобы раствор не высыхал, а впитывался в листья.

Не рекомендуется делать опрыскивание раствором удобрений в жаркий солнечный день – капельки воды моментально высыхают, не успевая впитаться. В результате питательные элементы не только не попадают по назначению, но и могут вызвать повреждение тканей листа – ожог. Весной для опрыскивания молодой листвы необходимо использовать менее насыщенные, щадящие растворы, чем при подкормке растений с уже огрубевшими листьями.

Для подкормки деревьев можно опрыскивать не только листья, но и стволы. Особенно это полезно делать в годы обильного их плодоношения. Из азотных удобрений для этого удобнее всего применять мочевину – она очень легко растворяется. Фосфорные удобрения растворить сложнее – суперфосфат растворяют в горячей воде, в несколько приемов, сливая и перемешивая осадок. Калийные удобрения также быстрее растворяются в теплой воде.

После подкормки смывать раствор не следует. Чтобы избежать ожога листьев, жидкость распределяют равномерно, не допуская образования больших капель. Удобнее всего применять для этой цели опрыскиватель, дающий тонкое облако, наподобие тумана, и обязательно соблюдать необходимую концентрацию удобрений в растворе – она существенно меньше, чем при обыкновенной корневой подкормке.

Особенно хорошо отзываются на внекорневые подкормки такие теплолюбивые культуры, как огурцы, кабачки, перцы, томаты, баклажаны. Дело в том, что при понижении температуры почвы до определенных значений корни этих растений практически перестают работать, то есть всасывать питательные вещества из грунта. В результате посадки начинают страдать не только от холода, но и от недостатка питания. Получается, что питание через листья – единственно возможный для этих растений способ подкормки в холодное время.

Двукратное, примерно через 10 дней, опрыскивание раствором мочевины в концентрации не более 15 г на 10 л воды увеличивает продолжительность плодоношения огурца и кабачка. Борная кислота с сульфатом магния – по 2 г на ведро воды – предупредят опадание завязей и женских цветков. Опрыскивать достаточно один раз в месяц в начале цветения.

На перцы и баклажаны хорошо влияет внекорневая подкормка комплексным удобрением типа Кемира – примерно 20 г на ведро воды, или растворимым препаратом Агрикола.

Помидоры во время массового цветения полезно опрыскивать раствором борной кислоты с сернокислым магнием – по одному грамму на ведро воды. Это обеспечивает лучшее завязывание плодов. А если наблюдается скручивание верхних листьев, а также во время налива плодов, поможет кальциевая селитра – 20 г на ведро воды.

Моркови в июле очень понравится подкормка раствором борной кислоты – 20 г на ведро воды, а в августе – опрыскивание сернокислым марганцем, которого потребуется около 30 г на 10 литров. От этого она станет более сладкой и увеличит содержание каротина в своих корнеплодах.

Цветная капуста даст более плотные, крупные и вкусные головки, если в период их формирования опрыскать ее сульфатом марганца, смешанным с сульфатом цинка – примерно по 5 г на ведро воды.

А вот свекла не равнодушна к растворам сульфата меди и цинка, если взять их по 5 г и смешать в десяти литрах воды. Полезно для нее и двукратное опрыскивание борной кислотой в той же концентрации.

Чаще всего внекорневые подкормки применяют в тех случаях, когда необходимо, чтобы питательные элементы были быстрее усвоены растениями, а также после длительной холодной и дождливой погоды, когда впитывание их корнями затруднено..

Борная кислота – применение для растений
При изобилии современных удобрений и препаратов мы порой забываем простые средства и рецепты. В их числе борная кислота, которую многие используют для закапывания в уход ребенку и как средство от тараканов можно еще использовать как микроудобрение, стимулятор для проращивания семян и повышения урожайности, инсектицид и фунгицид.

Бор – один из важнейших микроэлементов в жизни растений. Он нормализует синтез азотистых веществ, улучшает обменные процессы и повышает содержание хлорофилла в листьях. Если количество доступного бора в почве соответствует норме, увеличиваются урожайность, лсжкость плодов, возрастает общая устойчивость растений к неблагоприятным условиям.

Борная кислота (Н3ВОз)

Это самое простое и доступное соединение бора, поэтому широко используется в различных удобрениях. Представляет собой бесцветное кристаллическое вещество в виде чешуек без запаха, легко растворяется в воде, кислотные свойства очень слабые.

Ее применение дает хорошие результаты на дерново-подзолистых, серых и бурых лесных почвах, но требуется и в черноземной

зоне на легких почвах. Особенно нужны такие подкормки на участке со значительным содержанием карбонатов, темноцве-ных или заболоченных почвах, а также на кислых почвах после известкования. Применение борной кислоты способствует увеличению количества завязей на плодово-ягодных культурах, стимулирует образование новых точек роста стеблей и корней, содержание сахара и вкусовые качества плодов.

Борная кислота относится к самому низкому, 4-му классу опасности вредных веществ. Не вредит человеку при попадании на кожу, но может накапливаться в организме, поскольку бор медленно выводится почками.

Сколько бора нужно растениям

Бор в растении является «фиксированным» элементом – он необходим в течение всего периода вегетации. Но избыток бора в почве опасен: он провоцирует ожог нижних листьев, усыхание краев листа – листья желтеют, отмирают и опадают. Чтобы грамотно использовать борную кислоту, необходимо учитывать потребности садовых культур в боре. По этому признаку они делятся на 3 группы:

Высокая: яблоня, груша, цветная и брюссельская капуста, свекла, брюква.
Средняя: томат, морковь, салаты, косточковые культуры.
Малая: травы, фасоль, горох, картофель и клубника. Хотя картофель и клубника относятся к третьей, наименее зависимой от количества бора группе, недостаток этого элемента серьезно сказывается на этих культурах.
Симптомы избытка бора: куполообразная форма листьев, заворачивание внутрь их краев, общее пожелтение листа. Первыми страдают старые листья. Высокое содержание бора в кормовых растениях приводит к тяжелым хроническим заболеваниям у животных.
Борная кислота: способы использования

Стимуляция прорастания семян. Раствор борной кислоты: 0,2 г борной кислоты на 1 л воды. Семена моркови, томата, лука, свеклы замачивают на сутки; капусту, огурцы, кабачки – на 12 часов. При посеве большого количества семян их лучше опудрить порошкообразной смесью борной кислоты и талька.

Подготовка почвы к посеву и посадке.

Раствор борной кислоты: 0,2 г борной кислоты на 1 л воды. Перед посевом или высадкой рассады пролейте раствором посадочные 1-ряды, расход 10 л на 10 м2, прорыхлите и только потом высейте семена. Этот способ используется как профилактика при подозрении на недостаток бора в почвах. Внекорневая подкормка. Раствор борной кислоты: 0,1 г борной кислоты на 1 л воды. Первое опрыскивание проводят в фазе бутонизации, второе – в фазе цветения, третье – в период плодоношения растений. При совместном внесении с другими микроэлементами концентрацию борной кислоты снижают до 0,05-0,06% (5-6 г препарата разводят в 10 л воды).

Подкормка под корень.

Раствор борной кислоты: 0,1-0,2 г борной кислоты на 1 л воды. Применяется только в случаях сильного голодания или точно известного недостатка бора в почве. Растения предварительно поливают обычной водой, чтобы избежать химического ожога корней. Обычно используют на рассаде цветочных растений, растущей на дерново-подзолистых почвах или в смеси торфа и песка.
Полезно знать

Борная кислота легко растворяется только в горячей воде! всегда сначала разводите навеску (пакетик) в 1 л горячей воды, затем доводите до нужного объема водой комнатной температуры.
Томаты: признаки нехватки бора

Почернение и отмирание точки роста стебля, бурный рост новых побегов от корня, при этом черешки молодых листьев становятся очень ломкими. На плодах, обычно в области вершинки, образуются бурые пятна отмершей ткани. В качестве профилактики хорошо помогает замачивание семян в растворе борной кислоты (0,2 г препарата на 1 л воды) на сутки или в растворе микроудобрений, содержащих бор.

Перед высадкой рассады внесите борную кислоту или борсодержащие удобрения в почву (на окультуренных почвах необязательно). Не забывайте про внекорневые подкормки перед цветением (10 г борной кислоты на 10 л воды). Можно использовать внекорневую подкормку такой же концентрации в фазе зеленых плодов для ускорения созревания и накопления сахаров в плодах.

Внекорневые подкормки
Июнь — время самого активного роста растений и накопления биологической массы. Растения как бы запасаются энергией в биомассе листьев и стеблей с последующим ее переводом в семена, древесину, корневища, луковицы, то есть в те части, которые затем продолжают родословную всех видов.

Ростовые процессы, происходящие в плодовых деревьях, например, оказывают решающее влияние на закладку плодовых почек для урожая будущего года.

Как и для всего живого на земле, определяющим фактором жизнедеятельности растения является питание. Основной рацион растениям обеспечивают корни. Поэтому кормят почву, из которой корни забирают пищу и разносят ее по всем частям растения. Проходя длинный путь, часть элементов питания теряется, а также не сразу поступает в растения.

Не только через корни

Ученые и практики установили, что питание можно поставлять непосредственно в «кухню» растений — их листья. Поэтому применяют внекорневые подкормки. Мало того, что при этом рационально используются удобрения, внесенные элементы положительно действуют на состояние растений и формирование урожая. Так, суперфосфат, введенный в растения через листья, скорее и полнее используется, чем при внесении его в почву.

При этом значительно увеличивается количество завязей, улучшается развитие корней. Опрыскивание аммиачной селитрой способствует усилению роста, а калийные удобрения ускоряют образование плодов.

Особенно эффективны внекорневые подкормки при низких температурах почвы и при содержании в ней повышенного количества солей (в солонцах и солончаках), когда корневая система работает плохо. Внекорневые подкормки способствуют блокировке развития вредителей и болезней.

И все же надо иметь в виду, что внекорневые подкормки не могут заменить корневое питание, а служат лишь его дополнением.

У каждого растения свои вкусы

На овощных культурах. Внекорневую подкормку огурцов, арбузов и других тыквенных проводят в начале плодоношения. Помидоры подкармливают во время цветения, повторяя через 15–20 дней 3–4 раза за лето.

При внекорневых подкормках овощных применяют растворы такой концентрации (на 10 л воды): аммиачной селитры — 50 г, хлористого или сульфата калия — 100 г, борной кислоты — 5 г, сернокислого марганца — 2 г. Из суперфосфата делают водную вытяжку, помещая 500 г его в 10 л воды и перемешивая смесь несколько раз. После отстаивания светлую жидкость используют для опрыскивания.

Внекорневые подкормки лучше проводить в пасмурные дни или вечером. Чтобы не допустить ожогов и угнетения всего растения, следует сначала опрыскать 1–2 растения, и если через 3–4 дня никаких повреждений не замечено, обрабатывают всю площадь.

На плодовых культурах. Эффективность внекорневой подкормки тем выше, чем дольше раствор удобрений находится на поверхности листьев.

С помощью внекорневой подкормки наряду с основными элементами питания (азот, фосфор, калий) полезно вносить и микроудобрения — марганец, цинк, магний, бор, медь, молибден, железо и другие элементы. Недостаток того или иного элемента питания можно определить по внешнему виду растения. При нехватке азота прекращается рост молодых побегов, листья становятся бледно-зелеными, завязь сильно осыпается; фосфора — прекращается рост листьев, на них появляются пятна отмирающей ткани; калия — листья закручиваются и могут даже опадать, на их краях появляются бурые пятна. Отмирание на побегах текущего года верхних листьев свидетельствует о недостатке в почве кальция, плоды с этих деревьев плохо хранятся, поражаются такой болезнью, как горьчатая ямчатость. Признаки, характерные для плодового растения при недостатке микроэлементов, следующие: при дефиците железа молодые листья желтеют, но жилки остаются зелеными, происходит отмирание молодых побегов; магния — на хорошо сформировавшихся листьях между жилками образуются бледно-желтые участки, листья отмирают, качество плодов ухудшается; бора — появляется гофрированность листьев, прекращается рост молодых побегов, плоды приобретают уродливую форму; цинка — на верхушках побегов отмечается розеточность листьев, они не развиваются, становятся узкими, мелкими, побеги усыхают, плоды не развиваются; марганца — старые листья желтеют и быстро осыпаются, хотя жилки остаются зелеными; меди — отмирают верхушки молодых побегов, листья на них сильно бледнеют и закручиваются.

Основные удобрения (азот, фосфор и калий) методом внекорневой подкормки на плодовых и ягодных культурах следует вносить 2 раза за вегетацию, но не позднее 15 июля, особенно это касается азота. Микроудобрения используют по мере распознавания их недостатка. Внекорневую подкормку лучше проводить в июне. В это время синтезирующая деятельность листового аппарата наиболее высока. При внекорневой подкормке используют по одному или в нужном сочетании растворы следующих соединений (на 10 л воды): 30–50 г азотных удобрений, 200–250 г суперфосфата, 50–70 г сернокислого калия, 150 г магния сернокислого, 5–10 г сернокислого марганца, 5–10 г сернокислого цинка, 3–5 г медного купороса, 10–15 г борной кислоты, 1–3 г молибденового аммония.

Далеко не все виды названных удобрений каждый садовод может приобрести. В этом случае можно применить настои древесной или соломенной золы, которые содержат многие макро- и микроэлементы. Настой готовят так: в 10 л горячей воды растворяют 0,5 л банку золы, выдерживают 3–5 суток, ежедневно перемешивая раствор. В последний день дают возможность раствору отстояться, сливают его и процеживают через 3–4 слоя марли.

Концентрированное фосфорно - калийное удобрение, для питания растений в защищённом и открытом грунте при внесении с поливной водой, а также для внекорневых подкормок. Монофосфат калия является одним из самых концентрированных фосфорнокислых удобрений. Его эффективность достигается за счет высокой усвояемости растениями химических чистых питательных веществ. Подкормки монофосфатом калия повышают урожайность и улучшают качество плодов и овощей за счет лучшего накопления сахаров и витаминов, повышают их лежкость и сахаристость

Применение монофосфата калия весной совместно с азотными удобрениями улучшает рост корневой системы растений, особенно после пикировки и высадки рассады в грунт. Подкормки после цветения и в период плодоношения укоряют наступление и продлевают время цветения цветочных растений, повышают лежкость и сохранность выращенной продукции , повышают урожай, улучшают его качество за счет накопление сахаров и витаминов, способствуют закладке плодовых почек урожая следующего года. Удобрение используется в растворенном виде для корневых и внекорневых подкормок.

ПЕРВАЯ ПОДКОРМКА

РАССАДА ОВОЩНЫХ И ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР В ФАЗЕ 2-3 НАСТОЯЩИХ ЛИСТОЧКОВ - 7-10 Г НА 10 ЛИТРОВ ВОДЫ ОПРЫСКИВАТЬ ПО ЛИСТУ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЕ ПЛОДОНОШЕНИЯ  - 8-15 Г НА 10 Л ВОДЫ

ВТОРАЯ ПОДКОРМКА

ЧЕРЕЗ 10 -15 ДНЕЙ  ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ ИЛИ ПОСАДКИ В ГРУНТ ПОДКОРМИТЬ ПО ЛИСТУ

8-15  Г НА 10 ЛИТРОВ ВОДЫ

ПОДКОРМКА  МЕТОДОМ ПОЛИВА

Расход поливочного раствора 3-5л/1м2 в ранние фазы развития, 5-10л/м2 с фазы 5-6 листьев для овощных и цветочных, для деревьев и кустарников 10-20л/м2

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОРФЯНУЮ ТАБЛЕТКУ?

Торфяная таблетка - это спресованный торф в форме таблетки диаметром около 8 см и толщиной около 3 см, имеющий небольшое углубление в одном из оснований. Ее достоинством является готовая форма, структура торфа позволяет воздуху хорошо проходить вглубь таблетки к корешкам, а его состав сбалансирован и не требует доставки дополнительных питательных веществ.

Перед использованием таблетку выкладывают на поддон основанием с углублением вверх, заливают водой комнатной температуры. Примерно через 30 мин таблетка увеличивается в высоту, становясь цилиндром.

В углубление смоченного цилиндра надо вложить несколько семян, сверху прикрыть перегноем. Поместить торфяной цилиндр в тепличные условия,поставив под стеклянное или полиэтиленовое сооруженьице (например, перевернутый вверх дном аквариум или проволочный колпак, обтянутый полиэтиленом). Когда рассада прорастет, даст корешки, вместе с торфяным цилиндром следует высадить ее в грунт или теплицу.

✏ 📋 Памятка по подкормке растений.

✅ 1. Ни в коем случае не следует удобрять растения, которые были посажены недавно (после пересадки в свежую землю растение не удобряют от 1 до 2 месяцев).

✅ 2. Вносить удобрения можно только в почву тех растений, корневая система которых достаточно развита и здорова.

✅ 3. При подкармливании многих цветов рекомендуется вносить только половину дозы удобрений.

✅ 4. Если растение находится в стадии интенсивного развития или цветения, то подкармливать его необходимо весной или летом не чаще одного раза в две недели.

✅5. Если растение не прекращает свой рост в зимний период, то подкормки сокращают до одного раза в месяц.

✅ 6. Никогда не покармливайте больное растение.

✅ 7. При внесении удобрений необходимо придерживаться принципа золотой середины. Перекармливание чревато разрастанием стеблей и листьев, но в то же время задержкой цветения.

✅8. Перед внесением удобрения в почву рекомендуется хорошо увлажнить.

✅ 9. После внесения внекорневой подкормки растение нуждается в мелкокапельном опрыскивании. Это необходимо делать для того, чтобы на листьях не остались частицы удобрений.

✅ 10. Если после внесения удобрения растение развивается очень медленно или болеет, то подкормки следует прекратить, заменив их умеренным поливом и тщательным рыхлением почвы.

✅ 11. Температура растворов для подкармливания должна быть выше комнатной на 3-5 °С. Основным критерием заболевания растения или нехватки питательных веществ является его внешний вид.

Именно по нему можно точно определить избыток или недостаток того или иного вещества, что позволит скорректировать тип подкормки, режим, меру поливай дальнейший уход.

✅ Признаки недостатка в почве минеральных веществ могут проявляться в следующем:

— нижние части растения отмирают и опадают,
— отсутствует сопротивляемость растения к вредителям и болезням;
— растение медленно развивается;
— изменяется окраска листьев, появляются пятна;
— цветение задержано или отсутствует;
— побеги слишком хрупкие.

✅ Избыток минеральных веществ можно определить по следующим признакам:

— при поливе растения мягкой водой на поверхности почвы может появиться белый налет:
— листья начинают увядать;
— летом растение медленно растет;
— кончики листьев засыхают;
— стебли становятся хрупкими и ломкими.

☝Микроудобрения☝

Комнатным растениям для нормального роста, развития, цветения и плодоношения помимо основных видов удобрений необходимы в небольших количествах такие элементы, как железо, марганец, цинк, бор, молибден, медь и других вещества, называемых микроэлементами. Каждый из этих элементов незаменим для растения и выполняет определенные функции для обеспечения нормальной жизнедеятельности растений. Микроудобрениями обрабатывают и семена перед посевом.

Если ваши цветы выглядят нездоровыми, несмотря на регулярные подкормки макроудобрениями (азотные, фосфорные, калийные), то задумайтесь о внесении в почву микроэлементов. Внесение в почву очень малых количеств этих элементов сразу же дает положительные результаты. Это микроэлементы - железо, марганец, цинк, медь, бор, молибден.

✔Железо (Fe).
При недостатке железа у комнатных растений наблюдается хлороз между жилками листиков. Окраска верхних листьев становится бледно-зеленой и желтой а между жилками появляются белые полоски, и весь лист постепенно может стать полностью белым. Признаки недостатка железа у растения проявляются в первую очередь на молодых листьях. Железное голодание у растений наблюдается чаще, чем не хватка других микроэлементов. Железа в почве содержится довольно много, но оно чаще всего бывает в форме, которую растения усвоить не могут. Дефицит железа наблюдается, как правило, на щелочных почвах, так как при внесении железосодержащих удобрений, железо тот же переходит в неусвояемую растениями форму. Щелочную почву достаточно подкислить и тогда она отдаст растениям высвободившееся железо. Железосодержащие удобрения необходимы при гидропонном выращивании комнатных растений, как правило, добавляют лимоннокислое железо или FeHEDTA (хелат гидроксиэтилендиаминоуксусной кислоты), сульфат железа менее эффективен. Для комнатных растений при недостатке железа в горшок можно поместить ржавый гвоздь и при нейтральной и кислой почве этого вполне достаточно.

✔Марганец (Mn).
Марганец повышает усвоение растениями углекислоты, т.е. играет большую роль в фотосинтезе и дыхании растений. Недостаток марганца в почве вызывает хлороз листьев. Признаки недостатка марганца появляются прежде всего на молодых листьях. При очень сильном марганцевом голодании между жилками появляется желтовато-зеленая или желтовато-серая окраска, иногда они полностью обесцвечиваются и зелеными остаются только жилки, что придает листу пестрый вид. В дальнейшем участки хлорозных тканей отмирают, при этом появляются пятна различной формы и окраски. и в первую очередь у основания листьев, а не на кончиках. Избыток марганца в почве тоже очень негативно сказывается, на самочуствии комнатных растений. Если нехватка марганца наблюдается на щелочных почвах, то его избыток бывает на кислых почвах. В результате избытка марганца в клетках растений уменьшается содержание хлорофилла, поэтому при этом симптомы будут такие же, как и при недостатке магния, т.е. начинается мезжилковый хлороз, который начинается со старых листьев. Недостаток марганца восполняют сульфатом марганца или марганцевым шламом.

✔Цинк (Zn).
Недостаток цинка наблюдается на кислых почвах . При недостатке цинка наблюдаются пожелтение и пятнистость листьев, появляются бронзовые оттенки в окраске листьев, междоузлия становятся короткими а листья маленькими и толстыми. Признаки недостатка цинка появляются на всем растении или локализованы на старых нижних листьях. Вначале на листьях нижних и средних ярусов, а потом и на всех листьях растения, появляются пятна серо-бурого и бронзового цвета. Ткань таких участков как бы проваливается и затем отмирает. Молодые листья становятся мелкими и покрываются желтыми крапинками, края листьев могут закручиваться кверху. Пятна могут появлятся также на стержнях листьев и на стеблях. При таких признаках растение необходими подкормить микроудобрением, содержащим цинк (Zn). Источником цинка является микроудобрение сульфат цинка.

✔Магний (Mg).
Элемент магний входит в состав хлорофилла и участвует в процессе фотосинтеза растений. Недостаток магния в первую очередь наступает на кислых почвах. При недостатке магния листья бледнеют, возможен мезжилковый хлороз, на листовой пластинке начинается пожелтение между жилками, мелкие пятнышки, увеличиваются в размерах сами жилки остаются зелеными. Затем лист растения приобретает желтый, оранжевый, красноватый или фиолетовый оттенок, буреет и отмирает. Недостаток магния задерживает цветение, замедляется рост всего растения. Недостаток магния проявляется в первую очередь на старых нижних листьях растений. Магний получают из органических удобрений или добавляют сернокислый магний.

✔Медь (Cu).
Недостаток меди наблюдается при избытке фосфора, т.е. при чрезмерном внесении фосфорных удобрений в почву и на почвах богатых гумусом. Это происходит потому, что происходит связывание ионов меди веществами, которыми богата гумусовая земля. Медь участвует в синтезе белков и углеводов, а так же в процессах фотосинтеза и дыхания растения, повышает устойчивость к грибковым заболеваниям. При недостатке меди теряется тургор листьев, они скручиваются и увядают, затем погибает все растение. При недостатке меди на листьях появляются светлые хлорозные пятна. Недостаток меди начинает проявляться с верхушечных листьев, они становятся слишком крупными и приобретают бледную окраску. Избыток меди также чрезвычайно вреден для растения. Проявляется он в том, что растение тормозится в развитии, а на листьях появляются бурые пятна, затем листья отмирают. Начинается процесс с нижних более старых листьев. Источники меди являются медный купорос (сульфат меди,сернокислая медь).

✔Бор (B).
Бор необходим растениям для нормальной жизнедеятельности точек роста, т.е. самых молодых частей растения. Бор участвует в образовании структуры клеточных стенок и в синтезе нуклеиновых кислот. Недостаток бора в почве приводит к тому, что в тканях растений накапливаются токсичные вещества (хиноны), которые вызывают отравление растения. При недостатке бора происходит отмирание верхушечных почек и их загнивание, а молодые растения погибают. Листья растения буреют, скручиваются, деформируются и затем отмирают. При длительном недостатке бора молодые листья получаются мелкими, стебли истончаются, цветоносы опадают или цветения не наступает совсем. Избыток бора напротив начинается со старых нижних листьев. При этом на листьях появляются мелкие бурые пятна, постепенно увеличиваясь и приводя к отмиранию тканей листа. Бор вносится в составе борнодалитового удобрения, можно использовать и борную кислоту. Существуют также бормагниевое удобрение и бура.

✔Молибден (Mo).
Молибден участвует в азотном обмене в тканях растения. Недостаток молибдена проявляется в первую очередь на кислых почвах. При недостатке молибдена снижается содержание хлорофилла в тканях. Сначала на листьях появляются желтые пятна, между жилками или по краю листа, затем края листьев закручиваются и сохнут. Симптомы проявляются вначале на старых листьях. Появляется ясно выраженная крапчатость; жилки листьев остаются светлозелеными. Вновь развивающиеся листья вначале зеленые, но по мере роста становятся крапчатыми. У цветущих растений образуются цветки уродливых форм. Избыток молибдена приводит к нарушению усвояемости меди, и соответственно проявляется признаками недостатка этого элемента. Молибден входит в состав молибдата аммония, который используют для корневой, внекорневой подкормки и для обработки семян.

✔Кобальт(Со).
Кобальт участвует в ферментативных процессах фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями. Некоторые наземные растения и морские водоросли способны накапливать кобальт. Внести его в почву можно вместе с почти любой растворимой солью кобальта. Однако вероятность возникновения его дефицита в последнее время стала очень маленькой, т.к. из-за загрязнения атмосферы и воды кобальт часто оказывается в избытке, особенно в больших городах и рядом с промышленными предприятиями.

Способы применения микроэлементов:
- Обработка семян в растворах микроэлементов;
- Подкормка растений через почву и через листья в период роста и развития растений;
- Внесение микроэлементов в смесь органо-минеральных удобрений.

Несколько важных моментов в подкормках микроудобрениями
• Точный диагноз недостатка того или иного элемента не всегда представляется возможным, в первую очередь потому, что дефицит некоторых элементов вызывает одинаковую реакцию.
• Недостаток или избыток микроэлементов вызывает определенные изменения в развитии растения. Однако проявиться это может не сразу, а по истечении определенного времени.
• Избыточное содержание какого-нибудь элемента в почве ни когда не компенсирует недостаток других элементов, а напротив, может вызвать негативную реакцию.
• Очень часто получается так, что в почве оказывается дефицит одних элементов и избыток других, либо избыток какого-либо элемента, который вызывает затруднение в усвоении другого.

Когда проводить подкормку микроудобрениями
Комнатные растения при ограниченной площади питания сильно истощают землю. В период покоя и при остановке роста некоторых растений в конце лета и осенью растение не удобряют. Растения которые не уходят на покой и активно растут в осенне-зимний период можно подкармливать микроудобрениями круглогодично, но в осенне-зимний период только при явном дефиците микроэлементов. Удобрительные поливки лучше проводить под вечер. Удобрять можно только здоровые растения в период роста и цветения. Нельзя также удобрять не окоренившиеся, а также больные растения, растения с пострадавшей корневой системой и если растение было сильно залито. Быстро растущие растения удобряют чаще, медленно растущие - реже. Нельзя вносить удобрение, когда земляной ком сухой. Нужно предварительно хорошо его увлажнить и затем внести удобрительную подкормку.
Для большинства комнатных цветущих растений рекомендуется вносить комплексные микроудобрения, строго в дозах указанных на упаковке.
Помните, что передозировка микроудобрений так же опасна, как недостаток микроэлементов в почве!

Для чего нужен фосфор растениям

Фосфор обеспечивает энергетические процессы в клетках растений. Необходим для быстрого созревания растения и переходу к цветению, для созревания семян и для вызревания стеблей и листьев перед периодом покоя. Фосфор способствует повышений урожайности культур, устойчивости растений к различным заболеваниям, повышает содержание сахара в корнеплодах и крахмала в клубнях, обеспечивает повышенное содержание белка в семенах.

Недостаток фосфора выдают листья. В первую очередь поражаются старые нижние листья. Они становятся темно-зеленого цвета, приобретают несколько голубоватый оттенок, появляются бурые или красно-фиолетовые пятна, которые постепенно захватывают весь лист полностью. Затем сильно замедляется рост побегов и корней, новые листья мелкие, задерживается цветение или бутоны не раскрываются. При недостатке фосфора растение не цветет или цветет слабо, коробочки с семенами не вызревают.

При избытке фосфора на листьях появляется мезжилковый хлороз, из-за того что у растения нарушается усвоение железа и цинка.
 

Калийные удобрения

Удобрения, содержащие калий хорошо растворимы в воде и легко усваивается растениями. Калий входит в состав многих удобрений: хлористый калий, калийная соль, сульфат калия, калийная селитра, калимагнезия. Хлористый калий и калийная соль содержат 50–60% калия. Но в этих удобрениях, содержится много хлора и применять их для комнатных растений часто и в больших дозах не следует. Лучше подкармливать растения этими удобрениями весной, в начале роста.

Калийная селитра, (или калий азотнокислый, или калиевая селитра, или нитрат калия) — это азотно-калийное удобрение содержит калия 14–16.7% и азота 4.0–5.1%. Оно производится специально для комнатных растений и растений в закрытом грунте, отрицательно реагирующих на хлор.Рекомендуется использовать для подкормки только во время активного роста.

Сульфат калия (или калий сернокислый) — бесхлорное удобрения, содержит 45–53% калия. Подходит для подкормки всех горшечных растений весной и в летний период и особенно тех, которым нужна слабокислая и кислая почва.

Калимагнезия содержит 35% калия и 8% магния, дает щелочную реакцию. Применяется для подкормок культур чувствительных к хлору и положительно отзывающихся на магний, произрастающих на всех типах почв, особенно на торфянистых и легких. Калимагнезия лучше подходит для крупномерных расений. Также ее используют для внесения в почву при приготовлении почвенного субстрата (1 чайная ложка на 10 литров почвы). В открытом грунте хлористые удобрения лучше вносить с осени в повышенных дозах. Осенними дождями и весенними водами входящий в их состав вымывается в глубокие слои почвы и не вредит растениям. В небольших дозах эти удобрения можно вносить и весной. На глинистых и суглинистых почвах калийные удобрения надо вносить в те слои почвы, где развивается основная масса мелких корней, чтобы обеспечить быстрое поступление в них калия. На песчаных почвах калия меньше, чем на глинистых, поэтому потребность в калийных удобрениях здесь выше. На легких и торфяных почвах внесение калийных удобрений с осени нежелательно из-за вымывания калия.

СКОЛЬКО ВОДЫ ТРЕБУЕТСЯ ОВОЩНЫМ КУЛЬТУРАМ

Томаты
Для растений нужны влажная почва и сухой воздух. Поливают томаты только под корень (иначе они будут плохо опыляться и возрастет опасность возникновения бурой пятнистости), лучше раз в неделю, но обильно. При нехватке влаги и кальция помидоры могут заболеть вершинной гнилью (кончик плода темнеет). Но избытка воды тоже нельзя допускать, иначе вырастет мощный куст практически без плодов. За 20-30 дней до сбора урожая полив прекращают.
Показать полностью..

Огурцы
Нужна высокая влажность не только почвы, но и воздуха. Огурцы нуждаются в регулярном и обильном поливе. Особенно при образовании первых завязей, массовом плодоношении и после сбора зеленцов. Лучше поливать в борозды, сделанные вдоль ряда, чуть в стороне от корневой шейки. А в теплице расставить емкости с водой.

Капуста
Очень влаголюбива. Среднеспелые сорта интенсивно поливают в июле, позднеспелые – в августе. Причем в это время капусте нужна не только почвенная влага, но и высокая влажность воздуха: листья испаряют очень много воды.

Перцы
Сухой воздух и влажная почва нужны перцам. Они не переносят даже кратковременной засухи. При неравномерном поливе растения сбрасывают цветки и завязи, перестают завязывать плоды. Поливать нужно исключительно под корень.

Репчатый лук
Обильный полив важен во время массового отрастания пера и образования луковиц. А вот в конце вегетации излишняя влага задерживает их созревание и ухудшает лежкость.

Чеснок
Если нет засухи, чеснок лучше не поливать совсем, а в сухую и жаркую погоду через 5-6 дней. За 20-30 дней до уборки поливы прекращают.

Тыква, патиссоны и кабачки
Поливают часто и обильно, по ведру на растение. С середины июля до конца августа – каждые 2-4 дня. Следите за тем, чтобы вода не попадала на листья и не обнажала корни.

Свекла столовая
Наиболее требовательна к поливам. При дефиците влаги она грубеет. В засушливое лето свеклу поливают каждые 8-10 дней по 8-10 л/кв.м под корень или "дождиком" по листьям.

КАК ВЫРАСТИТЬ НА ПОДОКОННИКЕ САЛАТ И ДРУГУЮ ЗЕЛЕНЬ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Давайте побалуем свой организм витаминами и минералам, вырастив зелень на подоконнике. Предлагаем вырастить салат в домашних условиях. Во-первых, он очень быстро растет, а во-вторых, зелень салата вкусна и богата серой, каротином, витамином С, солями калия, йодом и другими полезными веществами.
Показать полностью..

Чтобы вырастить салат на подоконнике, нам понадобится:

семена салата
ящик
марганцовка
дерновая земля
песок
перегной
Технология выращивания салата

1. Чтобы вырастить салат дома, используйте прямоугольные ящики, но не слишком узкие. Независимо от сорта салата, у этого растения маленькие корни и большая листовая масса. Поэтому салату нужно много влаги. В слишком узких ящиках грунт будет быстро пересыхать. Глубина ящика должна быть не меньше 10 см.

2. Оптимальный состав грунта для посадки салата такой: 2 части дерновой земли, 2 части перегноя и 1 часть песка. Подобные почвосмеси продаются в цветочных магазинах. Грунт засыпьте в ящик, слегка утрамбуйте и полейте теплым слабым раствором марганцовки. В земле сделайте бороздки 1 см глубиной, на расстоянии 10-12 см друг от друга. В бороздки не густо посейте семена и присыпьте землей. После этого снова полейте теплой водой, но уже без марганца.

3. Ящик с салатом поставьте в темное место, пока не взойдут семена. Почву нужно каждый день обрызгивать теплой водой из пульверизатора. Когда появятся побеги, поместите ящик на светлое место, лучше всего не подоконник.

4. Салат не требователен к уходу, его не надо ничем удобрять. Главное правило — поливать через день. Во время полива на листья не должны падать прямые солнечные лучи, чтобы не было ожога на листьях. Поливайте зелень на подоконнике из лейки, а листья опрыскивайте вечером, тогда они всегда будут свежими и красивыми.

5. Салат растет очень быстро, так что первую зелень Вы сможете попробовать уже через 3 недели после посадки. Чтобы создать непрерывный конвейер по выращиванию зелени дома, можно через 10 дней после посадки салата в первый ящик, высадить растение в еще один ящик. Таким образом, Вы сможете круглый год употреблять сочную зелень, обогащая организм витаминами и полезными веществами.

Подобным способом на подоконнике можно выращивать практически любую зелень, в том числе лук, чеснок, шпинат, петрушку, укроп, кинзу и базилик.

Вермикулит - что это такое и как использовать?
Вермикулит - это легкий, пористый материал, получаемый из минералов группы гидрослюд путем их термической обработки.

Применяют вермикулит в цветоводстве как составной элемент землесмесей. Вермикулит разрыхляет почву, улучшает ее физические и химические свойства. Почва с вермикулитом не слеживается, не сбивается в комки. Реакция минерала слабощелочная или нейтральная рН 6,8-7.

Кроме обеспечения воздухо- и водопроницаемости, вермикулит, в отличие от перлита, активен в отношении ионного обмена, способен удерживать от вымывания водой положительно заряженные ионы калия, магния и других микроэлементов удобрений и выделять их в доступной для растений форме.

Ценным свойством вермикулита для комнатных растений является его высокая водопоглощающая способность: он способен впитывать очень много влаги, а затем постепенно отдавать ее корням растений. Растения в почве с добавкой вермикулита поливают гораздо реже. Впитывая излишки влаги из почвы минерал защищает растение от загнивания при переливе.

Вермикулит не токсичен, не содержит тяжелых металлов, не гниет, не изменяется под действием кислот и щелочей в почве.

Вермикулит стерильный материал, в нём не живут грибки и микроорганизмы, а следовательно он предотвращает заболевание комнатных растений различными гнилями, грибковыми болезнями и защищает от питающихся ими паразитов. Это свойство особенно полезно при укоренении черенков и проращивании семян.

Вермикулит имеет низкую теплопроводность. Он медленно нагревается на солнечном окне и медленно охлаждается на холодном подоконнике. Таким образом, он защищает корневую систему растений от перепадов температуры. Это очень важно и в зимний мороз и в летнюю жару при содержании растений на окне.

Вермикулит - один из лучших дренажных материалов. Дренаж из вермикулита не только позволяет стекать лишней воде из горшка, но и частично ее впитывает, чтобы отдать потом растениям при потребности, а также создает теплоизолирующую прослойку между подоконником и корневой системой.

Вермикулит применяется не только как составной компонент разных видов земляных смесей, но и в чистом виде при гидропонном выращивании растений.

Вермикулит хорошо подходит для зимнего хранения луковичных и клубневых растений с длительным периодом покоя. Благодаря низкой теплопроводности этот минерал поддерживает тепловой баланс вокруг луковиц и корней, хорошо защищает от грибковых заболеваний и гнили.

Что сеять в марте...
 

В марте сеют на рассаду семена большинства культур, выращиваемых в средней полосе рассадным способом.

В первой половине марта сеем:

для высадки в обогреваемых теплицах высокорослые гибриды сладкого перца, высокорослые и среднерослые раннеспелые томаты;
ранние цветы: душистый горошек, петунию, бегонию, виолу и другие;
лук-порей и лук-чернушку для получения за одно лето лука-репки.
Если у вас нет возможности высадить рассаду томатов и перцев на постоянное место в конце апреля  –  начале мая, семена на рассаду стоит сеять попозже.

Черенок — это маленькая часть растения, которая при правильном обращении может дать корни и вырасти в полноценное растение, идентичное материнскому.

Популярны верхушечные стеблевые черенки — небольшие отрезки нецветущих побегов, зеленые и мягкие у верхушки и довольно твердые у основания.

Некоторые бордюрные многолетники, такие, как люпины, дельфиниумы и пионы, весной дают молодые побеги вокруг основания главного стебля.

Если эти побеги оторвать или срезать острым ножом на уровне земли, получат прикорневые черенки.

Третий вид черенков можно получить, если аккуратно потянуть боковой побег и оторвать его с кусочком главного стебля ("пяткой"). Такие черенки "с пяткой" обычно очень легко укореняются.

Вот общие правила черенкования