Азотные подкормки садовых и огородных растений

Одним из самых востребованных соединений для роста и хорошего развития растений является азот. Дефицит этого химического элемента негативно сказывается на вегетации большинства садово-огородных культур (см. статью «Недостаток азота в почве»). Максимально эффективны азотные подкормки растений в весенний период – во время прорастания и активного развития.

Признаками азотного голодания являются: существенное замедление, а иногда и полная остановка роста побегов, появление желтой каймы, пятен на листьях, ослабление цветения и формирования завязей.

Однако, избыток азотных подкормок также вреден культурам, как и их недостаток. Если растения перекормить азотом, то в значительной мере усиливается рост ботвы, что особенно заметно на следующих культурах: картофель, кабачки, тыква, томаты. Это может замедлить плодоношение и снизить урожайность. Чтобы сделать подкормки максимально полезными, как на этапе подготовки почвы к посадке, так и во время вегетации растений, следует придерживаться основных рекомендаций агрономов.

НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ АЗОТА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

1. 25 гр аммиачной селитры (при использовании иных видов минеральных удобрений их количество корректируют в зависимости от содержания азотных составляющих) на каждый кв. метр грядок применяют для: капусты, тыквы, болгарского перца, ревеня, баклажанов, капусты всех разновидностей. Земляника садовая, малина, слива и вишня также относится к данной группе растений.

2. 20 гр аммиачной селитры на 1 кв. метр грядок вносят под: томаты, огурцы, чеснок, морковь, пастернак, сельдерей, петрушку, кукурузу. К плодовым культурам данной группы относят яблоню, крыжовник, черную и красную смородину.

3. 15 гр/кв. метр грядок используют для: листовой зелени, лука, раннеспелого картофеля, редиса и редьки. Из деревьев данное количество аммиачной селитры вносят под грушу.

4. 7 гр/кв. метр грядок применяют для растений, характеризующихся небольшой требовательностью к азоту в почве: бобовые (чечевица, горох, фасоль), пряно-ароматные растения (руккола, базилик, кориандр).

КОГДА И КАК ПРОВОДИТЬ АЗОТНЫЕ ПОДКОРМКИ РАСТЕНИЙ

Подкормку азотными составами рекомендуется делать в солнечную погоду, которая длится не менее 5 дней. Дело в том, что при обилии ультрафиолета идет интенсивный рост наших растений, и питательные вещества, поступающие при корневых подкормках, усваиваются в наикратчайшие сроки, не вызывая накопления в опасных концентрациях в тканях (листовой аппарат, корни, стебли, плоды). В сырую пасмурную погоду, когда солнце почти не показывается, аммиачные подкормки приносят растениям скорее вред, чем пользу.

Для большинства огородных и садовых культур подкормки азотными веществами делаются с весны и до середины июля.

Опытные огородники советуют рекомендованную дозу подкормки разделить на 2-3 раза, с перерывом в 1 сутки, поливая растения более слабым раствором аммиачной селитры. При таком внесении подкормки усвоение питательных веществ идет более равномерно.

Действие азотных соединений для растений намного безопаснее, если полив проводить по влажному грунту, то есть предварительно пролив грядки водой. После полива питательным раствором рекомендуется еще раз оросить посадки. По сухому грунту азотные подкормки растенийпроводить не рекомендуется, потому что это может быть опасным, из-за высокой концентрации азота.

Помните, что в парнике или теплице освещение менее интенсивно, чем на открытом грунте, а растения достаточно плотно ужаты. Поэтому в закрытых конструкциях нормы внесения подкормок ниже, чем в открытом грунте. 

Польза компоста на приусадебном участке

Добрый день, уважаемые любители выращивания садовых и овощных растений!

Большинство опытных огородников имеют на своем приусадебном участке компостную кучу, бочку или яму. Приготовление садового компоста не требует никаких специализированных знаний и умений, а вот польза компоста для улучшения плодородия почвы несомненна. К тому же получить высококачественное и эффективное органическое удобрение можно практически бесплатно.

К плюсам производства компоста можно отнести экономию сил на прополку и полив, средств на приобретение других составов и вывоз мусора с участка, поскольку все отходы сада и огорода, а также кухонные остатки отправляются прямиком в компостную кучу.

ЧТО ТАКОЕ КОМПОСТ, И ПОД КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ЕГО ВНОСЯТ

Компостом называют органические удобрения, которые образуются в процессе разложения органики под воздействием микроорганизмов. Качественный компост по своей структуре рассыпчатый, что позволяет его с легкостью применять для удобрения грядок. В результате разложения различных органических материалов получается биомасса, насыщенная гумусом и полезными для растений питательными элементами, в том числе, калием, кальцием, фосфором, азотом, железом и другими макро- и микроэлементами. Причем все вещества находятся в легкодоступной для культивируемых растений форме.

Все виды садового компоста используют для овощных, ягодных, цветочных и плодовых культур. Нормы внесения идентичны навозу и зависят от плодородия почвы (от 1,5 до 5,5 кг на каждый кв. м участка). По своим качественным характеристикам компост ничуть не уступаеткоровяку и перегною (свежий и перепревший навоз), а некоторые его сорта, например торфонавозные с добавлением фосфоритной муки, даже превосходят остальные виды органики. В отличие от свежего навоза, который неприменим для некоторых огородных культур, например, для чеснока, томатов, моркови, свеклы, лука, компост подходит для всех растений, как в саду, так и в огороде. (См. статью «Чем заменить навоз»)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОСТА НА УЧАСТКЕ

- добавление в посадочные лунки и борозды при высадке картофеля, рассады овощей, цветов, посеве семян всех культур, а также при посадке саженцев плодовых деревьев и кустарников в саду;

- внесение в пар (разбрасывание компоста по свежевспаханному полю перед посадкой корнеплодов);

- внесение под зяблевую вспашку;

- внесение под осеннюю и весеннюю перекопку (заделка в почву при культивации);

- в качестве одного из лучших материалов для мульчирования грядок.

Велика польза компоста как средства для улучшения структуры почвы. Помимо того, что он естественным образом разрыхляет землю, дела ее более воздухопроницаемой, составляющие данного органического удобрения впитывают в себя большое количество воды, что позволяет растениям не испытывать дефицита влаги в вегетативный сезон. Разложив на поверхности грунта компост слоем в 2-8 см, вы получаете превосходный мульчирующий слой, не дающий пробиваться сорнякам и удерживающий влагу в почве, что сокращает количество прополок, рыхлений и поливок, облегчая труд по уходу за огородом.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА

Кухонные отходы:

- спитый чай, кофе, остатки травы после приготовления настоев и отваров;

- сырые и вареные фрукты, овощи и их очистки;

- мясные и рыбные отходы (только в закрывающиеся контейнеры);

- остатки приготовленной пищи.

Органические отходы:

- сено, солома;

- древесные опилки и стружка;

- растительная зола (пепел);

- измельченные бумажные отходы из натуральных материалов (бумага, картон, упаковка, салфетки, тетради);

- ткань из натуральных материалов (порезанная);

- перегной (перепревший навоз сельскохозяйственных животных);

- птичий помет;

- водоросли (морские и пресноводные);

- свежий навоз (только в кучи медленного перепревания, и под зиму).

Садово-огородные отходы:

- полуперепревшие листья (с прошлого года);

- сорная трава, кроме корневищных растений, молодая, без семенной коробочки;

- тонкие ветви, остающиеся после обрезки здоровых деревьев и кустарников;

- скошенная с газона трава;

- измельченная в щепки древесина (крупные ветви, корни, кора).

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА

- кости (крупные мясные);

- испражнения домашних питомцев (кошачий туалет);

- угли;

- листья текущего сезона (как сухие, так и свежие);

- сорняки в фазе цветения, особенно многолетние (кислица, сныть, пырей);

- садовые отходы, пораженные вредителями (тли, паутинный клещ, гусеницы, личинки);

- отходы после использования ядохимикатов и инсектицидов (листья и ветви растений, которые обрабатывались против болезней и вредителей синтетическими составами).

Создав на участке компостную кучу, вы по достоинству оцените пользу компоста — бесплатного и качественного органического удобрения. 

Виды, сроки и способы внесения азотных удобрений
 

Какой препарат для борьбы с вредителямивыбрать из огромного предложения современных садоводческих магазинов? Такой вопрос зачастую ставит в тупик даже опытных садоводов и овощеводов, что уж тут говорить о новичках в этом деле. Однако для себя я уже давно и однозначно ответила на него: натуральный и поэтому безопасный, хотя может и не на все 100% эффективный. В первой части статьи я начала обзор подобных препаратов, а сегодня хочу его продолжить.

Хвойный концетрат

Он представляет собой порошкообразное вещество оранжевого цвета, которое можно приобрести в обычных аптеках. Обработки раствором концентрата из хвои являются отличной лечебно-профилактической мерой против широчайшего спектра вредителей. Кроме того, он не обжигает листья, абсолютно безопасен для людей, зверей и пернатых.

Чтобы отпугнуть вредителей от участка, две столовые ложки препарата разводят в 10 литрах воды и опрыскивают им посадки. А вот раствор повышенной концентрации (4 столовые ложки хвои на 10 литров воды) вызывает тотальную гибель многих вредоносных насекомых: личинок, гусениц и жуков.

Сера коллоидная и молотая

Коллоидная сера относится к легко воспламеняющимся веществам: под воздействием солнечного излучения она возгорается и образует дым, который смертелен для различных клещей и личинок. В этой связи ее применяют лишь в теплую (21-25 градусов) и солнечную погоду.

Особенно заметный эффект она дает в борьбе с грушевым, сливовыми и смородиновым клещами, паршой, паутинным клещем и мучнистой росой яблонь и ягодных кустарников.  Однако коллоидную серу не следует использовать на крыжовнике, так как листья этой культуры отличаются чувствительностью к этому препарату и могут от него завянуть.

Коллоидную серу сложно смешать с водой до однородной консистенции, поэтому ее следует замачивать в небольшом ее количестве накануне опрыскивания. Концентрация — 50-100 граммов на 10-литровое ведро воды.

Молотая сера — серо-желтый мелкофракционный порошок. Им опыляют плодово-ягодные кустарники от паутинных клещей (норма расхода — 20 граммов на метр квадратный). Препаратом обрабатывают посадки смородины, вишни и малины в период выхода клещей из зимней спячки, то есть в начале мая.

Кальцинированная сода

Этот препарат поможет избавить вашу смородину и крыжовнику от мучнистой росы и пилильщиков. Для приготовления раствора сперва в 10 литрах воды размешивают 50 граммов мыла, затем к смеси добавляют 50 граммов соды, заранее растворенной в небольшом объеме жидкости. Крыжовниковые кусты, болеющие мучнистой росой, обрабатывают непосредственно после цветения, а затем опрыскивания повторяют еще 2-3 раза с периодичностью в 10 дней. При этом важно, что раствор попадал не только на зелень, но и на ягоды.

Энтобактерин и лепидоцид

Энтобактерин — порошковидный препарат светло-серого цвета бактериального происхождения. Он не причинит вреда всем млекопитающим, птицам, пчелам и другим полезным жучкам. Его использование допускается в период цветения и даже во время плодоношения, прямо перед самой уборкой урожая.

Энтобактерин защитит ваши растения от более чем 50 видов вредоносных насекомых, только необходимо помнить,что его эффективность находится в непосредственной зависимости от температуры воздуха — чем она выше, тем лучше. Поэтому крайне желательно, чтобы как в день обработки, так и в последующие пару дней температура в светлое время суток колебалась в диапазоне от 25 до 30 градусов. Если же она опустилась ниже 14-15 градусов, то борьбу с вредителями с помощью этого препарата лучше отложить. Норма расхода энтобактерина — 50-100 граммов на 10 литров отстоянной, чистой воды.

Лепидоцид также представляет собой эффективный и натуральный инсектицид, который не накапливается в плодах и зелени и обеспечивает получение полезной и безопасной для здоровья овоще-плодовой продукции. Как и энтобактерин, его разрешается применять в любую фазу вегетационного цикла развития культурных растений.

Вышеперечисленные препараты для борьбы с вредителями позволяет достичь выраженных результатов лишь при их систематическом применении и строгом следовании всем инструкциям. Конечно, это потребует некоторых дополнительной усилий и дисциплины, но наградой вам послужит богатый урожай экологически чистых и обалденно вкусных овощей и фруктов.

Паутинный клещ представляет собой многоядного и опасного вредителя, отличительной особенностью которого является его способность кормиться более чем на 200 различных видах растений. В условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха он размножается просто с космической скоростью и захватывает все новые территории. Именно поэтому он любит селится на домашних цветах. Давайте познакомимся с основными биологическими характеристиками и мерами борьбы с паутинным клещем.

Самые крупные экземпляры этого паукообразного насекомого достигают в длину всего одного миллиметров, но по большей части их размеры варьируют от 0,3 до 0,5 миллиметров. Беременные самки паутинного клеща перезимовывают под лиственным опадом, растительной ботвой и в почвенных трещинах. Примерно через 4-6 дней после того, как они выбираются из своих зимних укрытий, они откладывают вразброс крошечные, шарообразные, желто-зеленые, полупрозрачные яйца. Продолжительность жизни взрослой самки составляет 2-4 недели и за этот срок она способна отложить до ста яиц. Через 2-4 дня их них выбираются на свет личинки с телом округлой формы длиной 0,13-0,14 миллиметров и тремя парами конечностей. Следует подчеркнуть, что яйца паутинного клеща сохраняют жизнеспособность в почве, в промежутках между оконными рамами и в трещинах подоконника аж до 5 лет.

При благоприятных условиях (температуре 24-28 градуса и  пониженной влажности воздуха (35-50%)) размножение паутинного клеща интенсифицируется. А вот при повышенной влажности окружающей среды (85-90%) и температуре выше 32 градусов, напротив, регистрируется массовая гибель яиц в кладке, достигающая порой 25-30%.  Одно поколение этого вредоносного насекомого живет от 7 до 20-22 дней, так что за одно лето в тепличном помещении может развиться до 20 поколений паутинного клеща.

Как правило, клещ занимает всю нижнюю сторону листьев культурных растений, оплетая ее полупрозрачной паутиной. Он протыкает поверхность листьев и питается их соком. Деятельность вредителя можно наблюдать и с внешней стороны листика: в местах его кормления формируются многочисленные мелкие, белесые точки, которое впоследствии сливаются, и на листовой пластине образуются обесцвеченные области (так называемая мраморность). Сперва желтеет лишь травмированный клещем участок листка, а затем увядает и весь лист. Очень скоро, если не предпринимать необходимые меры борьбы с паутинным клещем, сильно поврежденные листья засыхают и опадают. Затем растения начинают отставать в развитии, усыхают и преждевременно погибают.

Опасность паутинного клеща заключается также в том, что в холодную и влажную погоду его самки прячутся в огородный грунт или другие потаенные места и впадают в так называемую диапаузу. В этот период обменные процессы в их крошечных телах как бы затормаживаются, а при наступлении более благоприятных погодных условий они вновь возвращаются к жизни и принимаются интенсивно размножаться.

В качестве мер борьбы с паутинным клещем первостепенное значение имеют именно профилактические мероприятия, к проведению которых приступают немедленно после окончательного сбора урожая.

• борьбу с паутинным клещем проще всего вести в самом начале его массового появления: осторожно удалите с растений все больные листья, поместите их в ведро и сожгите, либо заройте поглубже в почву.
• так как этот вредитель может разноситься по участку на хозяйственном инвентаре и одежде, все огородные дела начинайте с пока незанятых клещем участков.
• паутинный клещ способен питаться на таких сорных растениях, как лебеда, вьюнок полевой, крапива, полынь. Поэтому важную роль в борьбе с ним играет их своевременное уничтожение.
• при появлении первых признаков поражения клещем следует опрыскать растения настоем луковой шелухи. Для его приготовления 200 граммов луковых очистков необходимо залить 10 литрами тепловатой воды (около 40 градусов) и настоять от 12 до 15 часов. После процеживания добавить к настою 100 граммов мыла для прилипания и, не разводя водой, обработать пораженные растения.
• при ограниченном распространении клеща с ним могут достаточно эффективно справиться и такие биологические препараты, как фитоверм, актофит, битоскибациллин и т.п. Свежеприготовленными растворами этих препаратов обрабатывают листья культурных растений, тщательно смачивая их с обеих сторон.  Эту работу проводят лишь в том случае, если температура выше 22 градусов. На протяжении вегетационного цикла делают не менее 2-3 обработок, причем последнее опрыскивание может осуществляться даже за 2 дня до сбора первого урожая.

При описании мер борьбы с паутинным клещем я намеренно избегала упоминания названий каких-либо химических препаратов, так их ассортимент сильно варьирует в зависимости от региона. В любом случае, к их использованию следует прибегать только тогда, когда остальные вышеописанные мероприятия не дали ожидаемых результатов.

Ложная мучнистая роса часто поражает огуречные грядки как в открытом, так и в тепличном грунте. Это заболевание не щадит посадки всех растений семейства тыквенных и часто встречается на арбузах, дынях, тыквах и кабачках. Кроме того, плодово-ягодные кустарники также часто покрываются мучнисто-белым налетом, что и произошло с моими кустами смородины в этом году. Поэтому я решила провести собственное расследование и перво-наперво изучить своего врага, чтобы знать его в лицо и смело вступить с ним в бой, когда наступит такая необходимость.

Характерные признаки этого заболевания проявляется на огуречных растениях во влажных условиях. На лицевой части листа становится заметны грязно-желтые и зеленые маслянистые пятнышки с размытыми или округлыми очертаниями, а оборотная сторона листа покрывается грязно-фиолетовым налетом, состоящим из спороношения гриба. Впоследствии пятна разрастаются и оккупируют всю поверхность огуречных листьев. Подобные листья буреют, становятся хрупкими, легко ломаются и крошатся так, что от них порой остаются одни только корешки.

Инфекция обитает в форме спор в пораженной растительной ботве, а после ее минерализации она переходит в почву. Они отличаются устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды и могут сохрарять живучесть до 5-6 лет. Прорастанию спор ложной мучнистой росы способствует высокая влажность и температура 15-20 градусов. Именно такие условия провоцируют первичное заражение растений этим заболеванием.

Заболевшие огуречные растения лишаются значительной части ассимиляционного аппарата, что приводит к задержке формирования плодов, при этом урожай зеленцов резко сокращается, а их качество ухудшается. Зрелые плоды становятся безвкусными и окрашиваются в неестественно белый цвет. В результате массового поражения растения гибнут всего за несколько дней.

Чтобы сократить риск появления ложной мучнистой росы на ваших огуречных посадках, рекомендуется выращивать сорта этой культуры, устойчивые к этой заразе (например, «Конкурент», «Кустовой», «Бригадный», «Витязь» и др.).  Большое внимание также следует уделять уничтожению рассадников инфекции путем зяблевой вспашки делянок из-под огурца в открытом грунте и осуществления замены или протравливания грунта в тепличных сооружениях. При первых симптомах инфекции в теплице нужно следить, чтобы влажность воздуха внутри нее была не выше 80%, а ночная температура держалась на уровне не ниже 20-22 градусов.

На своем участке я нашла способ эффективной профилактики этого заболевания на тыквенных культурах. После сбора урожая всю ботву и прочие растительные остатки я сжигаю, а почву на том месте, где находились растения, поливаю раствором марганцовки средней крепости и вскапываю на глубину штыка лопаты.

Весной грядку под огурцы опять поливаю раствором марганцовки и вновь перекапываю. Под лопату обязательно вношу золу, так как она делает растения более устойчивыми к ложной мучнистой росе и другим заболеваниям. Важно отметить, что правильное использование фосфорных и калийных удобрений на протяжении всего вегетационного периода также позволяет увеличить иммунитет растений к этой инфекции. Однако с азотными подкормками в этом плане следует проявлять осторожность и прибегать к ним очень умеренно.

На ранних стадиях этой болезни растения вполне можно спасти, для чего допустимо применять как некоторые народные рецепты, так и магазинные средства. Для уничтожения гриба-возбудителя ложной мучнистой росы доказали свою эффективность следующие растворы и настои:

1. 1-% бордоская жидкость, а также фунгициды «Фундазолом» (10 граммов на 10 литров воды), «Топсином» (10 граммов на 10 литров воды) или «Топазом» (2 граммов на 10 литров воды. Кратность обработки — 1 раз в 10 дней.
2. Смесь кальцинированной соды и хозяйственного мыла. 100 граммов хозяйственного мыла нужно растворить в литре чуть теплой воды и добавить к содержимому 50 граммов кальцинированной соды. Полученную смесь доводят до 10 литров водой и основательно перемешивают.
3. Мыльно-медный раствор.  Из 9 литров воды и 100 граммов мыла готовят мыльный раствор. Затем в литре теплой воды в стеклянной или пластмассовой емкости растворяют 5-10 граммов медного купороса и вливают его в мыльный раствор при непрерывном помешивании. Правильно сделанная смесь должна иметь зеленоватый оттенок и не содержать хлопьев.
4. Настой из прелой соломы или сенной трухи. В темной посуде (бочке, ведре) 1 килограмм соломы или трухи заливают тремя литрами воды и настаивают на протяжении 3-5 суток. Весь этот в срок в жидкости будут размножаться особые миколитические бактерии, которые будут впоследствии уничтожать споры гриба. Перед опрыскиванием настой процеживают и разбавляют  в три раза водой. Так как бактерии погибают под воздействием ультрафиолетовых лучей, обработку подобным настоем следует проводить исключительно в вечерние часы или в облачную погоду.
5. Настой древесной золы. 300 граммов золы разводят в 10 литрах воды, дают раствору постоять денек-другой и добавляют 40 граммов хозяйственного мыла. После процеживания настой будет готов к применению.

Чтобы добиться надлежащего эффекта,  обработки с помощью настоев и растворов, описанных в пунктах 2-5, необходимо повторять 2-3 раза с интервалом в 5-7 дней. Однако если вы следуете вышеприведенным рекомендациям и проводите регулярную дезинфекцию почвы, а также скрупулезно избавляетесь от растительных остатков в конце сезона, то ваши растения надежно защищены от такого грозного заболевания, как ложная мучнистая роса.

Как пишут, кто перекисью начал пользоваться, тот от неё не отказывается

Итак :

1) Перекисью можно дезинфицировать любые раны на растениях

2)  Полив под корень усиливает "гигиену корней", обогощая корни дополнительным кислородом.....устраняет всё скверное, а значит поднимает иммунитет

3)  В перекиси водорода можно замачивать семена перед посевом, оказывает большое стимулирующее действие на всхожесть семян и рост растений. Полив рассады цветов и овощей раз в 4-5 дней, т.е. фактически каждый первый-второй полив....

4) После пикировки сеянцев рекомендуется регулярное опрыскивание раствором перекиси водорода, даже не скупясь.... Перекись опять же даёт дополнительный кислород в избытке листьям.... Рассада лучше развивается!

5)
  Рецепт прост : на 2 литра воды 40 мл 3 %  перекиси водорода. То есть
аптечный пузырёк, что на фото у меня, как раз на 2 литра воды. Этим
раствором можно поливать под корень и опрыскивать листья. Этот раствор
обеззараживает почву и предохраняет растения от вредителей. Давно
известно, что чем здоровее растение, чем меньше вредителей нападает на
него !

6)  И в заключении : Можно приготовить действенный инсектицид для
опрыскивания растений : 100 мл 3% перекиси водорода, 100 гр сахара и 2
литра воды.

7) Забыла..........Укоренение черенков в
этом растворе, творит чудеса ! Черенки не загнивают в воде с перекисью
водорода. Только до появления корней надо время от времени частично или
полностью менять раствор, или просто подливать свежий !

Игорь Лядов использует 4 вида подкормок, вот они:

1. Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.
Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.
Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
- лопата древесной или травяной золы;
- полведра навоза или помета;
- ведро гнилой соломы или опада листьев;
- лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;
- лопату песка;
- литр молочной сыворотки или простокваши;
- 3 литра бражки!
Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике - она ценна, пока не закисла.
В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.

2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.

Удобрение из… сорняков: как приготовить жидкую подкормку
Это удобрение - находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью…

Как сделать жидкое удобрение

Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее – обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно). Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве – 1-3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом.
21:22
Первая партия удобрения готовится примерно две недели - немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).

Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой – и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней.

Преимущества жидкого удобрения

Таких «плюсов» целых три.

Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора - оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.

Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).

В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за посадками. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой – она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель – все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу – упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы. Удобно!

Готово ли удобрение?

Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы.

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить

Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.

Разбавляю удобрение я обычно «на глаз» - обычно 1:1(1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю – еще полтонны!

Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы – пусть идет в дело. Полезно вовсю поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А сами растения, - можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость веток.

Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки. Думаете, такой участок останется без урожая? Как вы полагаете, сколько килограмм надбавки растительной продукции можно от этого получить?


Как долго может храниться жидкое удобрение

Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях – это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.

травяное удобрение лучше всего проявляет себя на кислых почвах, потому что оно аммиачное (щелочное) и способно быстро улучшить среду в корнеобитаемой толще, помимо питания. На нейтральный почвах в нём особой надобности нет, можно довольствоваться перегноем навоза или компоста, да и то в виде мульчи. Хотя и на нейтральных почвах травяное удобрение прекрасно работает как источник азота, потому что его щелочное действие не такое уж сильно, не сильнее навоза. А насчёт неполного разложения - это не недостаток (это "органисты" надумали, наши рьяные сторонники органического земледелия), потому что травяное удобрение в бочке фактически повторяет процессы, которые идут в рубце у коровы в анаэробных условиях (поэтому такая бочка имеет силосный запах коровника), свежий навоз состоит из продуктов полураспада, в том числе аммиака, и после внесения в почву распад завершается, получается удобрение. Так же и свежеприготовленное травяное удобрение потом в почве успешно завершает распад. Его только надо разбавлять водой в 3-5 раз, иначе аммиак действительно может потравить растения. А жидкие гуматные удобрения вообще состоят из аммиака и всё равно дают отличную отдачу (на кислых почвах), потому что ион (NH4)+ самый что ни на есть "почвенный" ион.
Бочка с травяным удобрением очень полезна на садовом участке, потому что здесь можно быстро, в течение недели, превращать в удобрение всё, что в компосте разлагается годами: больные листья с любой инфекцией и вредителями (только улитки способны выползать, больше никто оттуда не уходит живым!), корневища, дёрн, сорняки вместе с семенами, накошенный бурьян с семенами - всё это это можно класть в бочку до верха, заливать водой и добавлять немного азотного удобрения (фекалии или карбамид), всё это в течение недели забраживает и задыхается, все корневища и семена погибают (биологи знают, что из высших организмов в таких условиях может выжить только инфузория туфелька, да и её концентрация аммиака в конце концов убивает) - нам остаётся только перевернуть бочку, вывалить эту массу "полураспада" и затем разносить её "на поля", то есть по грядкам, которые мы готовим уже к следующему году - будет полноценное хорошее удобрение.

Удобрять азотом осенью зимующие многолетние растения не только можно, а нужно. Потому что у растений весной бывает лучший старт, когда они ещё с осени или с зимы корнями почувствовали азот. Я на своём опыте давно заметил, что осеннее удобрение даёт хорошие результаты, особенно на рано распускающихся культурах (тюльпаны, чеснок, смородина, малина и т.д.). Кстати, в книге В.Закотина о корневых системах яблони, на которую я ссылался, он пишет, что после того, как у яблони прошёл сентябрьский период нарастания молодых корешков, для дерева лучше, если эти молодые корешки сразу втянут азот, поэтому он даже настаивает на том, чтобы во второй половине осени подкармливать яблони карбамидом: после этого они лучше зимуют и потом сильнее растут и плодоносят.
Важно внести азотную подкормку не ранее октября. А в октябре можно, потому что из-за холодных ночей растения при всём желании не пойдут в сильный рост. А небольшой рост, например, луковичных, не страшен. А клубнике азот вообще нипочём будет, только польза. Между прочим, она как-то странно цвела в этом году из-за жары: некоторые растения цвели по второму разу и вразнобой, так что на посадках можно было набрать ягод в течение всего лета. Посмотрим, как на следующий год зацветёт.
Бояться вымывания азота талой водой не нужно: во-первых, весь он никогда и ни за что не вымоется, почва не менее 40-50% задержит гумусом, даже песчаная, а глинистая - все 60-70%, тем более азот аммонийний, а не нитратный. Во-вторых, польза от азота уже скажется осенью, когда растения часть его используют и запасут на весну.


Прекрасное натуральное удобрение

Всегда необходимо следить за ростом одуванчиков, ромашки, лопуха, крапивы, пижмы, тысячелистника, мать и мачехи, при их появлении можно приступать к приготовлению настоя (экстракта) этих растений с помощью ЭМ-препарата.

Техника его приготовления такова: необходимо очень плотно набить 300 литровую бочку на 2/3 объема, измельченной травой, можно добавить немного навоза, досыпать 1кг древесной золы и налить 1л препарата Байкал М1. Довершает все литровая банка любого старого варения. Затем заливаем воду, так, чтобы она покрыла засыпку и кладем гнет. Под основу гнета можно использовать крышку старой кастрюли или обойтись парой досок.

Прижимают камнем или парой кирпичей. Особенно важно, чтобы процесс ферментации проходил в анаэробных условиях, поэтому сверху все необходимо закрыть старой пленкой и плотно завязать. В таком виде бочка стоит порядка 20дней. После этого можно
получить несколько ведер экстракта, который используется для обработки растений и грядок в разведении 1:500, плюс порядка 150кг
полуразложившейся массы пропитанной ЭМ и являющейся фактически готовым компостом. Его можно внести сразу на гряды или использовать для мульчирования любых деревьев и кустарников.

Осенью от него и следов не останется, все переработают черви.

Подкормки для вашего огорода от Игоря Лядова
Удобрение для цветов из нашатыря
Многие огородники и садоводы сталкиваются с проблемами, когда овощи и другие растения поедает тля и прочие вредители. Чтобы такого избежать, есть один хороший и действенный способ – удобрение для цветов, овощей нашатырным спиртом.

Нашатырный спирт, используемый в умеренных количествах, является не только отличным средством для подкормки, но и защиты огурцов, помидоров, герани от паразитов. От такого удобрения растения буквально растут на глазах и хорошо плодоносят.

Чтобы приготовить универсальное удобрение, нужно развести 50 миллилитров спирта в 4-х литрах воды. Такое средство подходит не только для огородных культур, но и домашних растений. Единственный минус – едкий запах нашатырного спирта.

В недавнем посте я сделала анонс ряда постов, посвященных  выбору наилучшего времени посевы разных овощей согласно агротехническим рекомендациям, фазам луны и заветам и приметам наших предков.  Надеюсь, это информацию будет как раз кстати, так как на носу горячая посевная пора.

Но прежде я хотела бы сказать пару слов про лунный календарь. Я перепробовала множество способов планирования посадок, даже одно время применяла компьютерный органайзер для этих целей. Но проще и удобнее делать себе фронт работ только на следующую неделю, что позволяет согласовать труд на даче с погодными условиями и наличием свободного времени. Вот по этой ссылке можно распечатать весьма толковую таблицу, содержащую благоприятные дни по лунному календарю как для овощей, так и для различных огородных работ. Я использую эту таблицу + календарь в смартфоне, но может сгодиться и обычная тетрадка в клетку.

Этот пост я хотела посвятить срокам посева такого раннего и любимого многими детьми овоща, как горох.

РЕКОМЕНДАЦИИ АГРОНОМОВ

Горох высевается, пожалуй, раньше всех овощей. Обычно применяются многократные посевы с интервалом 10-14 дней до конца мая. В средней полосе оптимальное время для его посева - это где-то с 15 апреля, как только из земли уйдет вода (есть такой тест - если при сжатии в руке земля не образует кома, а  рассыпается, то можно сеять).

НАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

По народным приметам горох нужно сеять через пару дней после зацветания нарциссов.

В старину ранний горох высевали аж на 7 марта.  От заморозков всходы гороха наши бабушки защищали следующим образом.  Как только ростки этой культуры появлялись на грядке,  его покрывали изрубленным торфом, под покровом которого горох развивался далее и распускал листья, которые вскоре становились крепкими  и небольшой морозец становился для них не опасен.  Торфяной настил служил также защитой от кур и других птиц, который имели доступ только к росткам, но не могли добраться до листьев.

Основной объем работ по  посадке гороха приходился на Егория, 6 мая и на Глафиру Горошницу, 9 мая. Последний шанс представлялся уже 19 мая,  Иова Горошника. Тогда говорили: «Приходи работать на белые горохи».

На тульской земле во время сеянья гороха также приговаривали: «Сею, сею бел горох; уродился, мой горох, и крупен, и бел, и сам тридесят, старым бабам на потеху, молодым ребятам на веселье».

Не обойдите вниманием эту неприхотливую культуру и выделите ее место на вашем огородике, ведь она обогатит не только ваш рацион, но и почву так необходимым ей азотом (для этого гороховую гряду не копайте, а срежьте горох плоскорезом, оставив его на грядке в виде мульчи до следующей весны).

Планированием севооборота для своего участка я занималась несколько лет назад. Задача эта важная, ей следует уделить особое и крайне пристальное внимание, ведь недаром люди говорят, как корабль запустишь, так он и поплывет.

У меня кроме, собственно говоря, огорода есть и сад, который в основном включает яблони и сливы. В припадке начального энтузиазма я перекопала и обработала от сорняков землю и под этими деревьями. Когда пришел сезон, мистер жаба меня немного придушил и я начала искать инфу, что же можно вырастить на полузатененной территории. На этом лирическое отступление, пожалуй, закончу и опишу свой благоприобретенный опыт.

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО

Овощные культуры, выращиваемые для получения корнеплодов или плодов, должны расти на полноценном солнце. Если вы желаете получить урожай листьев,  то можно использовать места в ПОЛУтени. Учтите, ни одно растение не выживет без солнца.

СПИСОК ТЕНЕВЫНОСЛИВЫХ КУЛЬТУР

1. Различные салаты (руккола, эндивий, кресс, листовой и т.п.)

2.  Брокколи капуста

3. Цветная капуста

4. Горох

5. Редиска

6. Брюссельская капуста

7. Редиска

8. Мангольд и свекла для получения листьев

9. Листовые зеленные: капуста, шпинат, горчица

10. Фасоль

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ НА ПОЛИВЕ

Полутень, как правило, создает меньше условий для испарения влаги с поверхности почвы, что приводит к значительному сокращению необходимости поливов. Кроме того, такие склонные к стрелкованию растения, как салат и шпинат дольше не выбрасывают стрелки и их потребление растягивается на более длительный срок.

Такова теория. Но моя практика, к сожалению, отличается от вышеописанных постулатов.  При недостаточном освещении урожайность культур, приведенный в списке,  падает, как минимум, на 50%. Но не это главное.  Полутень является благодатным местом для всяких ползучих гадов типа улиток, гусениц и слизней. Участи быть съеденными на моем огороде из всего приведенного списка избегли только горчица и эндивий,  видимо из-за их горького вкуса. Кроме них, неплохо держались мангольд и кресс-салат. Еще одним интересным и малоизвестным пряным растением, которое прекрасно переносит даже густую тень и не привлекает вредителей, является любисток.  Но о нем я расскажу в другом посте.

ВЫВОД Не делайте себе напрасный труд и оставьте в покое затененные участки. В крайнем случае, их можно приспособить под газон.

При посадке любых овощных культур и плодово-ягодных кустарников обязательно необходимо принимать во внимание кислотность почвы. Я решила посвятить этот пост обзору видов почв в зависимости от реакции, а также рассказать, чем опасны любые экстремумы  в этом отношении.

На своем дачном участке я пока не задумывалась об обязательности контроля такого параметра, как кислотность почвы. С этого года я буду исправлять этот недосмотр и в серии постов надеюсь для себя, и для вас составить план, как быстро и с минимальными затратами контролировать и регулировать почвенную реакцию.

ТИПЫ КИСЛОТНОСТИ ДАЧНОГО ГРУНТА

Кислотность почвы — это один из основных и существенных результатов, получаемых при анализе почвы. Она измеряется в pH и варьирует от 0 до 14.

Кислотность почвы бывает трех типов:

— слабокислая (pH больше 7);

— нейтральная (pH 7);

— кислая (pH меньше 7).

Кислотность определятся объемом извести в грунте. В случае ее недостаточности происходит закисление почвы.  Для подавляющего большинства овощей оптимальной будет почва с pH в диапазоне от 5,5 до 7.

ВРЕД КИСЛОЙ ПОЧВЫ

1. Высокая кислотность подавляет развитие растений. Доминирующие в такой почве алюминий и его соли притягивают к себе кальций, селен, калий, магний, таким образом обделяя ими культурные растения

2. Страдает обмен белка и углерода внутри растения. Это может привести к появлению экземпляров без органов размножения, что значительно снижает урожай.

3. Кислую землю предпочитают вредители, «плохие» бактерии и вредоносные микроорганизмы.

4.  В почве замирает рост и развитие «хороших» бактерий, играющих ключевую роль в повышении плодородности почвы. Различная органика, добавляемая в землю, прекращает перерабатываться в доступный для растений субстрат, что влечет за собой дисбаланс в составе грунта.

5. Отмирают бактерии, фиксирующие азот из воздуха.

6. Чем больше склоняется почвенная реакция в сторону кислой, тем скорее она заболачивается.  Не придется долго ждать, пока такая земля станет пригодной для существования разве что только хвойников и болотных культур.

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ

Конечно, в ухудшении состояния почвы по параметру кислотности виновны различные факторы. Но целесообразно разделить их на две категории: не зависящие от действий огородника и  находящиеся в его прямой власти.

Так, к внешним факторам можно отнести:

• кислотные дожди, образующиеся в результате работы теплоэлектростанций и двигателей современных автомобилей;
• выбросы промышленных организаций, в состав которых входят окиси металлов и сульфиды.

Учитывая вышесказанное, становится очевидным, что без особых мер со стороны дачника не обойтись. Но немаловажным является также соблюдение нескольких простых правил, которые являются непременным условием сбалансированной и здоровой почвы.

1. Не увлекайтесь «минералкой»

2. Введите на участке севооборот (об этом читайте в постах — часть 1, часть 2, часть 3)

3. Не экономьте на органике. Все что было забрано из земли с  урожаем, нужно ей вернуть, а еще желательно также с процентами. В этом вам помогут сидераты, компост и навоз.

В следующем посте я затрону вопрос предпочтительной реакции почвы для разных овощных культур.

Итак, при помощи одного из способов, описанном в посте «9 способов определить кислотность огородного грунта», вы протестировали почву на вашем огороде. И пришли к выводу, что на одном участке или на всем огороде она нуждается в раскислении.

Существует не один способ понизить Ph почву, поэтому начнем с самого широко используемого.

СПОСОБ № 1 ПУШОНКА (ГАШЕНАЯ ИЗВЕСТЬ)

Перед использованием пушонки ее непременно следует загасить водой.  Дозы внесения различаются в зависимости от остроты проблемы: в очень кислый грунт добавляют 50-75 кг на сотку, в среднекислый — 40-45 кг, в слабокислий — 25-35 кг.

СПОСОБ № 2 ИЗВЕСТКОВАЯ (ДОЛОМИТОВАЯ) МУКА

При приобретении этого средства обязательно посмотрите на уровень ее измельчения. Универсальное правило — чем мельче частицы муки, тем быстрее она даст необходимый эффект раскисления.

Для первосортной известковой муки характерна влажность, не превышающая 1,5%, а диаметр 70% крупинок должен быть менее 25 долей миллиметра.

Хота этот метод и уступает предыдущему методу в скорости изменения кислотности, но зато он абсолютно экологичен и безвреден, а также обогащает почву магнием, кальцием и другими полезными микроэлементами.

Норма составляет 500-600 грамм на метр квадратный для сильнокислой земли, 450-500 грамм — для среднекисклой и 350-450 грамм — для слабокислой.

СПОСОБ № 3  ГАЖА

Эта известь, которую достают со дна высохших древних озер. Ее измельчают и добавляют в землю. Это средство более эффективно, чем доломитовая мука.

СПОСОБ № 4 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ РАСКИСЛЕНИЯ СОДЕРЖАЩИЕ КАЛЬЦИЙ

Одним из методов нормализации уровня Ph почвы является введение в нее кальцийсодержащих субстанции.

К ним относятся:

• измельченный мел. Обязательно обратите внимание, что диаметр частиц размолотого мела не должен превышать 1 мм (процент более крупных крупинок не должен превышать 10).  Нормы таковы: при высоком Ph — 300 грамм на метр квадратный, при среднем Ph — 200 грамм, а слабом — 100 грамм.
• торфяная зола.  Она имеет в своем составе меньшее количество активных компонентов, поэтому дозу ее внесения следует увеличить в 3-4 раза.
• дровяная зола. Замечательное природное минеральное удобрение, а также раскислитель почв. Норма внесения — 100-200 грамм на метр квадратный.

СПОСОБ № 5 КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ-РАСКИСЛИТЕЛИ

На полках магазинов для дачников сейчас можно найти множество неплохих средств для нормализации кислотности грунта, которые одновременно позволят улучшить ее состав.

В них включаются обычно такие полезные составляющее, как кальций, магний, фосфор, бор, кобальт, цинк, медь, марганец, молибден и т.п.

Преимущество таких препаратов заключается в том, что нет особого смысла сомневаться в их химической чистоте или проверять тонкость помола.

Все материалы и средства, описанные выше, заделывают в огородный грунт зимой или весной на глубину до 20 см. После этого почву желательно полить. Реакция почвы изменится на нейтральную ориентировочно через 2-3 года.

По моему мнению, лучший способ, который позволяет забыть о такой проблеме как кисла почва — это регулярное использование сидератов. Тут вам не нужно беспокоиться о дозировках, потому что известно, что избыточно внесенная извести и кальций губительны для растений, почвенных микроорганизмов и подземных вод. Если вы применяете грамотный севооборот (как его организовать наилучшим образом, можно почитать в серии статей - часть 1, часть 2, часть 3 ичасть 4), то волноваться о закислении огородного грунта также нет особого резона.

Сидератные растения, которые используются в качестве раскислителей: вика, фацелия, рожь, люпин, овес, бобовые.

Все вышеозначенные методы можно сочетать между собой. К примеру, под неглубокую перекопку внести раскислитель (любой — мел, золу, известь) и навоз (конский, коровий).  Полить все водой с ЭМ-препаратом (соотношение 1:100, норма полива — 3-5 литров на метр квадратный). Уже через 2-3 недели можно будет засеять это место сидератом (только если сейте бобовые, не добавляйте под них навоз).

Микроэлементы для растений необходимы им в очень небольших количествах, однако реакция на их дефицит всегда бывает очень острой. Нехватка микроэлементов чаще всего встречается на торфяных, песчаных и карбонатных почвах. При этом при систематическом внесении органических удобрений и золы огородные культуры, как правило, не нуждаются в дополнительных подкормках микроэлементами.

Ряд внешних признаков позволяет точно определить, какого именно питательного элемента не достает растения. В этом случае растения опрыскивают раствором, содержащим нужное микроудобрение.

Бор обеспечивает лечение и профилактику некоторых заболеваний, стимулирует образование завязей, предупреждает их опадение, способствует развитию репродуктивных органов и проводящих сосудов, оказывает положительное влияние на синтез ряда ферментов. Бор увеличивает урожайность сахарной свеклы, содержание сахаристых веществ в корнеплодах, урожайность гороха, кормовых бобов и прочих бобовых культур.

При дефиците бора у ягодных и плодовых растений постепенно отмирают верхушечные почки и корешки, а также наблюдаются вялое цветение и плодоношение. Тогда первую обработку раствором борной кислоты осуществляют через 5-6 дней после окончания цветения (10-15 граммов сухого вещества на 10-литровое ведро воды), а следующую — через 15-30 дней.

Медь усиливает синтез белка, делает растения более засухо- и морозоусточивыми, активизирует их сопротивляемость вирусным и грибным болезням, а также является составной частью некоторых ферментов. В общем и целом нормализует белковый и углеводный обмен в тканях растений.

При нехватки меди свежие листочки приобретают хлорозный вид, утрачивают упругость, вянут и погибают. Для восполнения недостатка данного микроэлемента растения опрыскивают по листьям сернокислой медью (2-5 грамма на 8-10 литров воды) либо медным купоросом по нераспустившимся почкам (100-200 граммов на 8-10 литров воды). Каждые 5-6 лет в огородный грунт вносят пиритные остатки по норме 50 граммов на каждый метр квадратный площади участка.

Марганец играет серьезную роль в процессах фотосинтеза, формировании витамина С, входит в состав ряда ферментов, увеличивает урожайность свеклы и сахаристость ее корней.

При марганцевом голодании наблюдается хлороз в промежутках между жилками листьев, образование точечных пятнышек отмирающих тканей. Чтобы помочь растениям в этой ситуации, проводят опрыскивание раствором сернокислого марганца (5-10 граммов на 8-10 литров воды) либо марганцовокислым калием (2-3 грамма на 8-10 литров воды). Марганцовые удобрения чаще всего используют на карбонатных почвах.

Цинк является составной частью многих ферментов, участвующих в процессах синтеза белков и углеводов, дыхания и оплодотворения.

При дефиците цинка формируются тонкие ветки с очень короткими междоузлиями возле верхушки и розетками листочков на  ней, листья вырастают узкие, мелкие, морщинистые и хлоратичные. В этом случае рекомендуется сделать внекорневую подкормку по листочкам раствором сернокислого цинка (5-10 граммов на 8-10 литров воды).

В целом, чтобы обогатить плоды и ягоды полезным солями и способствовать нормальному росту и развитию культурных растений, микроэлементы следует вносить как при их посеве/посадке, так и, собственно говоря, в период вегетации. Их можно давать и в смеси (к примеру, удобрение Маг-бор, Микрасса, Коктейль и т.п.), и по отдельности (борная кислота, сернокислые железо, медь, цинк, магний, молибденовокислый аммоний). Активные микроэлементы из этих солей сравнительно неплохо усваиваются растениями, улучшая их общее состояние и давая прибавку в урожае. Тем не менее, в случае внекорневой подкормки они быстро смываются дождями с поверхности листьев, а при предпосадочном внесении и поливах под корень просачиваются в более глубокие почвенные горизонты, накрепко связываясь с частицами земли (особенно часто такое происходит на карбонатных, торфяных и подзолистых грунтах). В итоге растение получает лишь небольшую долю вносимого микроудобрения. Но и повышать их дозу категорически не рекомендуется: перекорм приводит к болезни или даже гибели растения.

Поэтому микроудобрения целесообразнее вносить в хелатной форме. Хелаты, или комплексоны, представляют собой соединения металлов с органическими кислотами, к примеру лимонной. В них каждый атом микроэлемента фиксируется особыми, напоминающими конечности краба химическими связями, которые то крепко держат его, то открываются и отпускают. Хелаты, например Цитовит и Микровит, отличаются более выраженной активностью, а главное, они отлично и  без потерь поглощаются тканями растения, поскольку они растворимы в воде, но практически не смываются с листьев. Также важно отметить, что элементы в готовом хелатном микроудобрении находятся в более сбалансированном виде, чем в смеси обычных солей. Это облегчает их использование и сокращает их расход.

Хелаты микроэлементов (желательно совместно с комплексным минеральным удобрением) можно применять для замачивания посадочного материала, картофельных клубней, севка, опрыскивания рассады после ее пикировки/высадки и внекорневой подкормки растений. Эффект от обработки проявляется уже через пару-тройку дней. Дружно и спорно образуются всходы, а растения быстро и интенсивно развиваются. Рассада томата, перца и баклажана получается более облиственная, насыщенно-зеленая, коренастая. Рассадные растения лучше переносят пересадку, возвратные весенние заморозки.

В конечном итоге грамотное применение микроэлементы для растений приводит к усилению их роста, повышению урожая, ускорению его созревания и в целом улучшает качество овощной и ягодной продукции.

Калийные удобрения способствуют укреплению иммунитета растений и снижают их восприимчивость к пониженным температурам и болезням. Дефицит калия проявляется в замедлении роста, потускнении листиков и формировании на них желтоватых пятен. Особенно острую нехватку этого макроэлемента испытывают растения, возделываемые на песчаной почве. Рекомендуется применять калийные удобрения, свободные от хлора, либо с небольшим его содержанием.

Калий — наиважнейший элемент питания растений, без которого невозможно их полноценное развитие. Его роль в нормальном развитии растения, а также основные признаки его нехватки вы найдете в таблице:

Сегодня в садоводческих магазинах можно встретить несколько видов удобрений, призванных восполнить недостаток калия:

1. Сульфат калия (сернокислый калий) реализуется в форме белого кристаллоподобного порошка с серым или желтым оттенком. Прекрасно растворяется в воде, мало гигроскопичен, не склонен к слеживанию. Содержит порядка 50% калия. Может использоваться на любых почвах, поскольку в его составе отсутствует хлор.
2. Поташ (калий углекислый) — удобрение с повышенной концентрацией калия (около 56%). Из-за своего свойства  интенсивно подщелачивать почву, его предпочтительней применять на кислых почвах.
3. Сульфат калия-магния (калимагнезия) представляет собой бело-розовую соль, содержащую до 30% калия. Особенно хороший результат дает внесение калимагнезии в песчаную и супесчаную почву, которой часто не хватает магния. Хлора практически не содержит. В основном применяется для сезонных подкормок. Калимагнезия идеальна для удобрения картофеля и других корнеплодов, поскольку калий и магний находится в ней в оптимальной пропорции.  (Магний и калий в почве находятся в антагонистических отношениях, что обуславливает необходимость их совместного внесения.)
4. Калимаг (калийно-магниевый концентрат) — безхлорное порошкообразное вещество бело-серого цвета, включающее около 19% калия и около 9% магния. Хороший эффект можно получить от его использования под культуры, выращиваемые на супесчаных и песчаных почках, недостаточно обеспеченных как калием, так и магнием.
5. Хлористый калий состоит из мелких белых кристаллов сероватого или розоватого оттенка и содержит от 45 до 62% калия. Из всех хлорсодержащих удобрений, в этом  содержание хлора минимально. Мало гигроскопичен и превосходно растворяется в воде, но предрасположен к слеживанию. Рекомендуется к применению на щелочных грунтах.

Калийный удобрения, в состав которых не входит хлор, вносят обычно в весной, одновременно с предпосадочной культивацией, из расчета до 2,5 килограмма сульфата калия или до 5 килограмма калимагнезии на каждые сто квадратных метра участка (то есть до 1,25 килограмма действующего вещества на каждую сотку).  Вместо покупной «минералки» можно использовать древесную золу, содержащую порядка 35% окиси калия и необходимые растениям микроэлементы (по норме не более 15 килограммов на сотку, так как зола имеет особенность подщелачивать почву). При локальном внесении минеральных удобрений (в посадочные лунки или бороздки) их дозировки необходимо уменьшить в два раза.  Замечу, что вышеозначенные нормы приведены для корнеплодных растений, а для всех прочих культур их необходимо корректировать исходя из требований их агротехники.

Калийные удобрения, в которых присутствует хлор (такие, как хлористый калий, калийная соль и пр.) лучше вносить во время осенней обработке почвы. За зиму весь хлор, который оказывает неблагоприятное воздействие на многие культуры, практически полностью вымывается талыми водами и дождями.

Для сезонных внекорневых подкормок применяют зольный настой, а также минеральные калийные и магниевые удобрения: на 8-10-литровое ведро воды берут по 20 граммов калимагнезии, либо 10 граммов сульфата калия и 13 граммов сульфата магния. На каждые 100 квадратных метров посадок расходуют около 5 литров подобного раствора.

Зола от каменного угля как удобрениеиспользуется относительно редко, поскольку в ней содержится мало элементов питания, да и те находятся в малодоступной для растений форме. Вместе с тем, и это продукт сгорания угля нельзя считать абсолютно бесполезным для огородных нужд. О способах его применения на приусадебном участке я расскажу вам в этой статье.

Каменноугольная зола стоит на последнем месте по питательности по сравнению с золой, получаемых от сжигания всех остальных разновидностей топлива. К примеру, в золе березовых поленьев содержится извести — 36,6%, калия — 13,3, фосфора — 7,1, а в золе низинного торфа: извести — 18,0%, калия — 1,45, фосфора — 3,14. При этом в золе от каменного угля содержание данных веществ составляет соответственно 2,2, 0,12 и 0,06%. Кроме того, все находящиеся в ней вещества пребывают в плохо доступной для растений форме — в виде силикатов, которые в процессе горения склеиваются в стеклообразную массу.

Однако такая зола богата окислами кремния, количество которых порой доходит до 60%. Таким образом, это вещество можно успешно использовать в качестве замены песку для осушения и разрыхления влажных и тяжелых глинистых почв. Это способствует улучшению структуры огородного грунта, увеличению его влагоемкости, и, соответственно, плодородности. Еще одно положительное свойство каменноугольной золы — в ней практически нет хлора.

Ввиду того, что угли зачастую содержат много серы, в золе могут аккумулироваться сульфаты. То есть зола от каменного угля не нормализует кислотность почвы, а смещает ее Ph в кислую сторону. В этой связи ее применение на песчаный и кислых грунтах нецелесообразно.

Совсем другое дело  солонцы, в процессе мелиорации которых в почву вносят гипс, являющийся по сути сульфатом кальция. На таких грунтах сульфаты золы в ходе химических реакций вытесняют карбонаты и формируют растворимые соли. Они удаляются из верхнего плодородного слоя почвы при орошении. В результате наблюдается снижение засоленности почвы. Помимо всего прочего, сульфат-ион частично нейтрализует щелочную реакцию солонцов. При этом стоит отметить, что использовать каменноугольную золу все же рекомендуется на нейтральный и слабокислых грунтах, и желательно с параллельным внесением кальциевой селитры, карбоната и бикарбоната аммония, птичьего помета и коровяка.

Зола от каменного угля как удобрение хороша под такие культуры — активные потребители серы, как горчица, лук, разные виды капусты, чеснок, бобовые, редька, брюква, хрен. Кстати, для увеличения количества и качества урожая этих растений грядки с ними даже специально гипсуют (удобряют гипсом). Впрочем, под овощи, предъявляющие повышенные требования к почвенному питанию, вносить этот вид золы не имеет смысла, поскольку она в целом бедна на необходимые им элементы питания.

На суглинистой и тяжелосуглинистой почве каменноугольной золой почву заправляют поздней осенью и в незначительном количестве — не более 3 килограммов на каждые 100 кв. м. участка. Если древесную золу не допускается сочетать с азотсодержащими удобрениями (аммиачной селитрой, навозом), то камменноугольную можно и нужно, поскольку ионы серы связывают аммоний,  тем самым уменьшая потери ценного азота.  Благодаря этому свойству ее также не возбраняется добавлять в компост, но только после предварительного просеивания от запекшихся окатышей.

Фосфорные удобрения играют колоссальную роль в жизни растений на всех этапах их вегетационного цикла. Без достаточного количества фосфора в почве становится невозможен нормальный рост их корневой системы, а созревание плодов заметно задерживается. Кроме того, присутствие этого макро элемента в рассадном субстрате является обязательным условием получения крепких и здоровых саженцев весной.

Наиболее характерными признаки дефицита фосфора в огородном грунте являются угнетенное развитие растений, медленное формирование плодов и окраска стеблей и листьев в красновато-фиолетовый цвет. Чтобы исправить столь печальное положение, требуется внесение в почву суперфосфата (двойного или простого), преципитата, костной или фосфоритной муки.

Простой суперфосфат поставляется на рынок в виде гранул либо порошка серого цвета. В нем содержится от 19 до 21% водорастворимого фосфора.  Его внесение практически никак не влияет на кислотность почвы на участке. Рекомендую приобретать именно гранулированный суперфосфат, поскольку порошок быстро переходит в труднодоступную для растений форму. Подходит для использования на всех типах почв и под любые культурные растения. В ягодниках и плодовых садах суперфосфат обычно заделывают в прикорневую зону растений в осенние сроки.

Двойной суперфосфат отличается от простого большей концентрацией основного действующего компонента: в его состав входит от 45 до 50% фосфора. Продается в основном в гранулах и почти не подкисляет огородный грунт. Также, как и простой суперфосфат, универсален в применении.

Преципитат — фосфорное удобрение, представляющее собой порошок светло-серого либо белого цвета. В нем содержится от 27 до 37% фосфора. Благодаря способности снижать кислотность огородного грунта, особенно хороший эффект от его внесения можно ожидать на кислых почвах. Традиционно преципитат применяют как предпосадочное удобрение перед закладкой ягодников и плодовых деревьев, а также как основное удобрение под осеннюю перекопку.

В последнее время на прилавках магазинов для садоводов-огородников появился новый вид фосфорных удобрений — фосфоритная мука. Однако, несмотря на все хвалебные отзывы продавцов, необходимо иметь в виду, что оно подходит далеко не для всякой почвы. Дело в том, что степень его усвояемости растениями напрямую зависит от уровня кислотности грунта, в который оно вносится. В отличие от обычного и двойного суперфосфата, фосфоритная мука по сути является измельченным природным фосфоритом, который не прошел никакой дополнительной химической обработки.  Фосфор в таком материале находится в форме соединений, не растворимых в воде и слабых кислотах, и поэтому он остается практически недоступным для растений. Они могут использовать данное удобрение лишь на кислых грунтах, где под воздействием кислоты фосфор со временем переходит в растворимую и легкоусвояемую форму.

В целом, чем кислее почва на ваших шести сотках, тем интенсивнее проходит разложение фосфоритной муки и большее количество фосфора утилизируется растениями. Параллельно с этим процессом происходит и заметное снижение кислотности самой почвы. На нейтральных и слабокислых грунтах применение фосфоритной муки не принесет ожидаемого результата. Не следует ее использовать также и на известкованных участках или вместе с внесением извести и прочих известковых материалов.

Следовательно, если ваш участок расположен на слабо окультуренных торфяниках, либо на местности с дерново-подзолистой  (либо серой лесной) почвой, то применение фосфоритной муки вполне оправдано. В противном случае советую остановить свой выбор на любом другом виде фосфорных удобрений.

Многие овощеводы избегают применять на своем участке традиционные минеральные удобрения, поскольку небезосновательно полагают, что неправильный расчет нормы их внесения может принести куда больше вреда, чем пользы. Кроме того, полезные компоненты из привычной «минералки»  растения усваивают весьма ограниченно (в среднем от 30 до 60%), а остальное вместе с дождевыми осадками попадает в грунтовые воды, реки и озера, причиняя невосполнимый ущерб окружающей среде.

Однако агронаука не стоит на месте и сегодня многие виды новых минеральных удобрений отличаются гораздо более высоким коэффициентом усвояемости полезных веществ, что не только повышает их эффективность в целом, но и делает их разумное использование вполне безопасным для живой природы.

В этой статье я хотела бы познакомить вас с несколькими наиболее перспективными разновидностями современной «минералки».

1. Агровитаква (AVA) представляет собой стеклообразное удобрение на бесхлорной основе, включающее в себя фосфор (от 49 до 55%), калий (от 15 до 19%), кальций (от 10 до 14%), магний (от 5 до 8%) и девять важнейших микроэлементов. Таким образом,  оно содержит все элементы, необходимые для развития растения, за исключением азота. Однако именно благодаря его отсутствию Агровитакву можно вносить как при весенней, так и осенней обработке почвы, а также под те овощи, которые нуждаются в незначительных дозах азота. Ключевым условием его успешного применения является температура почвы: она не должна быть ниже 8 градусов.  Эффект от его внесения сохраняется до 3 лет, что позволяет рекомендовать удобрение AVA для использования на многолетних культурах. Гранулы агровитаквы добавляют в посадочные лунки (от 50 до 100 граммов), а в сентябре их разбрасывают и слегка заделывают в почву граблями вокруг плодовых деревьев и ягодных кустарников. В последнем случае норма внесения составляет от 1 до 3 столовых ложек. После завершения плодоношения садовой земляники растения также можно подкормить этим удобрением, насыпая по половине чайной ложки на каждый кустик с поверхностной заделкой в прикорневую зону.
2. Агрикола — целый класс комплексных минеральных удобрений. Специализируется на индивидуальных подкормках для разных культур. Отсутствие в его составе хлора и тяжелых металлов, а также свойство блокировать образование избытков нитратов обуславливают его широкую популярность среди дачников-любителей.
3. Кемира также предлагает богатый выбор специализированных удобрений, при этом все они не содержат хлора и включают все основные элементы питания, а также микроэлементы. Из этого семейства удобрений хотелось бы особо выделить Кемиру универсал за возможность ее использования практически на всех культурах, причем и как основное удобрение, и в качестве жидкой подкормки.
4. Плод, как очевидно из названия этого удобрения, применяется для подкормки плодовых культур в фазу формирования завязей.  В его состав входят по 12% фосфора и азота, 35% калия, 1% магния, 0,7% серы и комплекс микроэлементов. Внесение этого удобрения ощутимо снижает потери урожая из-за осыпания завязей.
5. Здравень  - группа комплексных минеральных удобрений с сбалансированным составом макро- и микроэлементов. Чаще всего приобретается для приготовления сезонных жидких подкормок овощных, плодовых и цветочных растений. Здравень стимулирует образование дополнительных корней, способствует развитию зеленой вегетативной массы, увеличивает количество завязей, ускоряет созревание плодов, улучшает их вкусовые свойства и лежкость. Это удобрение также укрепляет иммунитет растения, делая их более устойчивыми к неблагоприятным изменения внешней среды. В совокупности вышеперечисленные эффекты обеспечивают прибавку в урожайности, как минимум, в 20%.
6. Полифид — водорастворимое полное минеральное удобрение на бесхлорной основе, представленное несколькими специальными разновидностями.  Высокая усвояемость и присутствие в составе микроэлементов помогает сделать растения более устойчивыми к вредителям, болезням и прочим стрессам, что естественным образом приводит к увеличению их урожайности.  В зависимости от погодных условий и периода вегетации, полифид используют как в качестве корневой, так в качестве некорневой подкормки.
7. Кристалон содержит все необходимые растениям макро- и микроэлементы в наиболее гармоничном сочетании. Считается одним из лучших удобрений для некорневых подкормок, хотя годится и для корневых. Кристалон встречается нескольких видов, отличающихся по соотношению элементов питания и цвету. Желтый кристалон действует как активизатор корнеообразования в начальный период развития растений за счет повышенного содержания фосфора (норма в растворе — 0,5 граммов на литр воды). Удобрение этой марки голубого цвета предназначено для подкормки любых культурных растений в период их интенсивного роста (до цветения — 1 грамм на литр воды). Белый кристалон дает наилучший эффект при его использовании во время цветения и формирования плодов (1 грамм на литр воды). Красный дают растениям в самый разгар плодоношения для повышения вкусовых качеств и лежкости плодов (0,8 граммов на литр воды).

Каждый год появляются все новые виды минеральных удобрений, но, к сожалению, их эффективность растет не столь ошеломляющими темпами, как ассортимент. Поэтому я ограничилась перечислением лишь тех их разновидностей, которые уже заработали себе некоторую положительную репутацию в среде овощеводов-любителей.

Основу плодородия почвы составляют органика (1%) и гумусные соединения (4-5%).  К сожалению, подавляющее большинство российских пахотных земель не могут похвастаться даже такими скромными показателями. Однако чтобы увеличить количество органики в почве хотя бы на 1%, необходимо заделать на метр квадратный огородной площади три ведра сыпучего торфа, или ведро перепревшего навоза, или три четверти ведра компоста. Понятно, что покупка недешевых нынче органических удобрений в этом случае встанет овощеводу в копеечку. Так как же окультурить почву на участке без ущерба для семейного бюджета? С этой задачей вполне справится такой уникальный сидерат, как фацелия.

Сидерат фацелию можно высевать до и после любой овощной культуры. Считается, что ее зеленая масса по мере разложения обогащает почву азотом в количестве, равноценном внесению 3 килограммов чистого навоза на метр квадратный площади участка. Но эта лишь малая толика пользы, которую может принести выращивание фацелии в качестве сидерального удобрения.

Давайте более подробно остановимся на преимуществах фацелии как сидерата:

1.   Азотистые соединения, поступающие в почву по мере перегнивания органической массы, находятся в самой благоприятной для усвоения растениями форме (в отличие от химического азота). Кроме того, листья фацелии обогащают почву еще и калием.
2. Интенсивное развитие растений на ранних стадиях обеспечивают смыкание травостоя, благодаря этому заглушается рост сорняков. Это означает, что количество требуемых прополок плантации фацелии можно будет свести к мимуму.
3. Фацелия дает немалый объем зеленой массы и уберегает почву от водной и ветровой эрозии.
4. Устойчивость этой культуры к широкому спектру болезней и вредителей позволяет использовать ее в фитосанитарных целях.
5. Фацелия как сидерат отличается отменной холодоустойчивостью и может переносить кратковременные заморозки до  минус 7  - минус 9 градусов. Поэтому семена этого растения можно высевать и под зиму, и самой ранней весной, и летом.
6. Это растение отличается уживчивым характером, поэтому его грядку можно расположить в непосредственной близости от посадок овощей. Таким образом, оно будет играть роль еще и кулисной культуры, защищая своих соседей  от северных ветров и палящего солнца.
7. Фацелия — ценный медонос, поэтому ее чаще, чем другие культуры, высевают вблизи пасек. Овощевод-любитель может обратить это свойство данного сидерата себе на пользу, если посадит два-три кустика фацелии в углу огуречника. Поверьте,  на яркие, ароматные цветочки будет слетаться все пчелы и другие полезные насекомые в округе и параллельно обихаживать вашу огуречную грядку.
8. Корни фацелии по мере отмирания будут рыхлить землю и создавать в ней воздушные и водопроводные канальцы, тем самым улучшая ее механическую структуру.
9. Существуют достоверные сведения, что фацелия способна подавлять развитие в почве нематод.

Фацелия — неприхотливое растение и мирится с любым составом почв, кроме засоленных и кислых. Конечно, максимальное количество зелени она дает при выращивании на хорошо освещенных участках с плодородной, легкой почвой. На метр квадратный огородной площади вам понадобиться 0,6-1,2 грамма семян этого растения. Всходы фацелии появляются уже через восемь дней после посева, однако при высеве в сухую погоду для этого может понадобиться несколько больше времени. Посев этой культуры можно проводить с конца апреля и до начала июля на глубину 1,5-2 сантиметра.  При этом лучшими сроками посева фацелии как сидерата считается 25 апреля—5 мая (для средней полосы России). При более позднем севе большая часть вешней влаги уже уйдет на глубину и всходы могут оказаться недружными.

Высевают фацелию сплошным рядовым методом с междурядьями в 30-45 сантиметров.  Советую тщательно заделывать семена этой культуры в почву, так как световое воздействие может тормозить их прорастание.  Широкое расстояние между рядами обычно делается для удобства борьбы с сорняками. От начала всходов до появления первых цветков обычно проходит около 40 дней, причем массовое цветение у этой культуры длится около месяца.

С заделкой зеленой массы фацелии лучше не запаздывать: в идеале эту работу лучше проделать на первой недели с момента начала ее цветения.  Сперва в междурядьях прокапывают канавки глубиной около 10 сантиметров, затем подрезают растения фацелии чуть ниже уровня почвы и укладывают зелень в сделанные борозды. Затем органику слегка присыпают компостом, либо огородной землей.  А можно просто скосить растения с помощью остро заточенного плоскореза (заглубляя его на 2-3 сантиметра ниже почвенной поверхности) и оставить сырую органику разлагаться прямо на грядке.

Надеюсь, все вышесказанное убедило вас  в целесообразности посева такого сидерата, как фацелия на своем участке. Возможно, вы даже найдете место этому растению на вашей цветочной клумбе, ведь дерзкие кудряшки цветков фацелии способны украсить своим присутствием любую цветочную композицию.

Родиной культуры рапса является Средиземноморье, а целенаправленно выращивать это растение человечество начало более 4000 лет назад.  Он представлен двумя разновидностями: рапс яровой (кольза) и озимый.

Культуру рапса возделывают и на корм скоту, и как зеленое удобрение. В надземной части этого растения содержится от 4,9 до 5,1% белка, так что по этому параметру оно превосходит кукурузу и подсолнечник.

Озимый рапс считается главной озимой масличной культурой. Самые оптимальные условия для выращивания этой формы рапса создаются в регионах с теплыми снежными зимами, без заметных перепадов температуры, особенно в феврале и ранней весной. При снежном покрове достаточной толщины (35-50 сантиметров) рапс без труда выносит мороз до -25 градусов. При этом если почва сильно переувлажнена, то понижение температуры всего до -7-10 градусов будут губительны для этого растения. Серьезную опасность для озимой культуры рапса несет избыток тепла в холодное время года: он приводит к выпреванию растений и их гибели.

Как озимый, так и яровой рапс относятся к растениям длинного светового дня. Озимый рапс нуждается в частых поливах и плохо растет в засушливое лето. Для этой культуры решающее значение имеют запасы влаги в почве именно в фазу ее цветения и созревания семян.

Из всех крестоцветных масличных растений рапс предъявляет самые серьезные требования к плодородию почвы и хорошо реагирует на минеральные и органические подкормки. Наиболее благоприятные для него почвенные условия для него — черноземы с глубоким пахотным слоем и хорошей воздухо- и водопроницаемостью, а также тучные суглинистые грунты и не очень легкие супесчаники.

Места с поверхностным залеганием грунтовых вод для возделывания культуры рапса не подходят. Это растение имеет корневую систему стержневого типа, слаборазветвленную. В нижней части прямостоячего, ветвящегося стебля сизого цвета расположены черешковые листья, напоминающие по форме удлиненное копье и покрытые редкими щетинками. Верхние листья у рапса удлиненно-ланцетные с широким основанием, охватывающим стебель. Цветки у рапса насыщенно желтого цвета, округлые и собраны в кисти. Плод представляет собой тонкий стручок длиной около 10 сантиметров, гладкий либо слегка бугорчатый, с зауженным носиком.

Семена у культуры рапса шаровидной формы, иссиня-черного цвета, травянистые на вкус, гладкие, в воде не выделяют слизи, размером до 2,5 миллиметра, масса 1000 семян составляет около 6 граммов. В процессе проклевывания они абсорбируют до 80% от своей сухой массы, причем для полного набухания им требуется около 20 часов. Минимальная температура прорастания семян рапса — 3-4 градуса, а оптимальная — 14-20 градусов.

Культура рапса также является перспективным медоносом. Так, с гектара цветущего рапса пчелки собирают около 90 отличного меда.

Среди крестоцветных масличных растений рапс по праву может называться настоящим рекордсменом по концентрации и качеству масла в его семенах (порядка 45-50%). Ему находится применение как в пищевой промышленности, так и различных областях народного хозяйства, в том числе в текстильной, лакокрасочной, резиновой, кожевенной и других отраслях.

В настоящее время рапс представляет собой самую значимую масличную культуру после сои и пальмы. За прошедшие два десятилетия рапс обогнал по популярности такие масличные культурные растения, как хлопок, арахис и даже подсолнечник.

При выращивании рапса в качестве сидеральной культуры важно соблюдать севооборот: до и после всех растений семейства крестоцветных его размещать нельзя. При этом в большинстве регионов России возделывание озимого рапса нецелесообразно, так как их зимний климат весьма далек от идеального для этого сидерата.