Волшебный бальзам для роста помидоров от садовода-огородника Владимира Андриянина

В бочку насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается две недели. Затем нужно поливать под корень - и помидоры растут как на дрожжах.

- Как справляетесь с фитофторой?
- Самое главное в борьбе с фитофторой - как можно раньше начать обработку растений. Когда-то я посещал занятия в сельскохозяйственном институте, там один профессор утверждал, что фитофтора начинает появляться 22 июня. А я обрабатываю помидоры, как только появились первые настоящие листочки. Еще есть секрет - если в теплице сухой воздух, то фитофтора в ней не появится. У хороших хозяев в теплице всегда есть сухой торф, которым после полива надо присыпать почву. Если торфа нет, надо обязательно проветрить теплицу и подрыхлить почву.
Кроме этого, для борьбы с болезнями каждые 10 дней до самого конца вегетации можно обрызгивать растения раствором: на 10 литров воды 1 литр обезжиренного молока и пару капель йода. Для растений также хорошо использовать биостимулятор «Экосил», приготовленный на основе пихты. И, конечно же, не стоит забывать о подкормках, особенно суперфосфатом (каждые 10 дней), поскольку помидоры вытягивают фосфор из почвы быстрее всех растений.

О пасынковании
считаю, что лучше всего оставлять 2 стебля, над 7-м или 9-м листком начинает формироваться цветочная кисть, в другую сторону растет пасынок - его я и оставляю. Важно не обрывать пасынки более 7 сантиметров, от этого начинает страдать и болеть само растение. 1 августа я обрываю верхушку, чтобы помидор перестал стремиться вверх, а все силы пустил на формирование плодов.

Из коментариев: Маргарита Тищенко 

С фитофторой можно бороться гораздо проще - развесить в парнике ватные тампончики,смоченные в йоде.Это останавливает даже появившуюся фитофтору.У меня такое бывает только на низкорослых сортах.В высокорослые выращиваю в один стебель,только высаживаю рядом по два растения.Лишние листья тоже обрезаю.Это те,что ниже сформировавшейся грозди.Кусты должны хорошо проветриваться.Еще землю мульчирую слоем не менее 10-15 см. В нашем вечно сыром климате это помогает ))))

Перцы и баклажаны в одной теплице: как получить хороший урожай при совместном выращивании

Такие теплолюбивые южные овощные культуры как перец и баклажаны, имеющие схожие условия выращивания, можно высаживать и растить вместе. В условиях средней полосы обе эти культуры выращивают, прежде всего, в теплицах, либо парниках, в так называемом «закрытом грунте».

Давайте разбираться, что и как нужно делать, чтобы баклажаны и перец в одной теплице или парнике не мешали друг другу, и давали хороший урожай.

Подготовка рассады к пересадке

Выращенную или купленную рассаду, как перца, так и баклажан, нужно подготовить к пересадке. Для этого ее, за пару недель до высаживания в парник или теплицу, обязательно закаляют.

Происходит это в несколько этапов:

В помещении, где находится рассада этих культур, постепенно понижают температуру до +17С+18С.
В течение первых 10 дней закаливания понижают температуру только днем, а в дальнейшем, а за 3-4 суток до высадки, оставляют пониженную температуру и на ночь.
Постепенно сокращают количество поливов.
Закаливают растение на солнце, вынося сеянцы на балкон или террасу.

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ КЛУБНИКУ/ЗЕМЛЯНИКУ ВЕСНОЙ.

На 10л воды - 3г марганцовки, 0,5ч.л. борной кислоты, 1ст.л. мочевины, 0,5 стакана золы. Всё хорошенько перемешать. На большой куст - 1л.

Огород сам за собой ухаживает

Травы нужно высевать редкими вкраплениями, а не сплошняком, иначе они заглушат рост основной культуры. Итак приступим:

БАЗИЛИК - замечательно растет-дружит с томатами, улучшая их вкус, капустой, фасолью, перцами. Своей "душистостью" он отпугивает мух и комаров, бобовую зерновку.

ВАЛЕРИАНА - эту траву советуют иметь в саду всегда, она особенно пригодится для компоста - корни валерианы, цикория вместе с листьями лука привлекают туда множество дождевых червей.

ИССОП - обожает капусту, своими эфирами отпугивает капустную совку. Хорошо растет с виноградом.

КАЛЕНДУЛА - хороша с томатами, сеять её можно в любых частях сада: отпугивает разных насекомых и некоторых вредителей, например, гусениц бражника пятиточечного - вредителя баклажана, перцев и томатов, колорадского жука, вредителей спаржи. Своими фитонцидами календула, или ноготки, как называют цветок в народе, защищает сад-огород. Там, где она, растёт, в почве нет нематод и сама почва обеззараживается от болезнетворных микробов. Календула охраняет от клещей и корневых гнилей овощные культуры и землянику. Присутствия рядом этого растения боятся и другие вредители - тли, малинные мухи, листогрызущие насекомые ягодных кустарников. Высаженная среди роз, календула убережёт их от многих болезней.

ЛЮБИСТОК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ - особенно тяготеет к фасоли и томатам, улучшает рост и вкус плодов.

МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - дружественна всем, её тоже желательно выращивать в разных частях огорода, она привлекает пчелок и других полезных насекомых.

МОЛОЧАЙ ЧИНОВИДНЫЙ - отпугивает моль и мышей, значит чем больше его кустиков будет расти в разных частях огорода, тем меньше мышек будет бывать у вас в гостях.

МОНАРДА ТРУБЧАТАЯ - неплохо растет с томатами, улучшает вкус и рост плодов.

МЯТА - благотворно воздействует на общее состояние всех растений; друг капусты и томатов, отпугивает капустную совку и белянку капустную, привлекает хищных насекомых.

НАСТУРЦИЯ - очень дружелюбна к редису, капусте, тыквенным; растущая под фруктовыми деревьями, отпугивает тлю, клопов и прочих блошек, белокрылку, колорадского жука, гусениц капусты. А в конце сезона станет прекрасной мульчой, обеспечивая "едой" и домом почвенных обитателей.

ПЕТУНИЯ - защищает бобовые растения.

ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ - отпугивает муравьёв, тлей капустную и морковную муху, земляных блошек, белокрылку. Несколько кустиков полыни на участке обязательно пригодится и для травяных сборов.

РОМАШКА - хорошо растет с капустой и луком, мятой, огурцами, сажают её в небольшом количестве.

ТАГЕТЕС (БАРХАТЦЫ) - рекомендуется сажать в самых разных частях участка, он отпугивает насекомых, истребляет нематоду в поражённых ею почвах, прекрасный материал для мульчирования и компостирования. Даёт много семян, привлекает полезных насекомых, неприхотлив, притеняет овощные культуры и почву, защищая их от перегрева, к тому же очень ароматичен.

УКРОП как и ИССОП, - очень любит капусту и хорошо с ней растёт. Значительно сокращает число капустной тли, защищает посевы моркови, свёклы, огурцов. Будет не против соседства лука и салата. Кстати укроп стимулирует всхожесть многих семян.

ЧАБРЕЦ - отпугивает земляную блошку, капустную совку. В небольшом количестве дружен со всеми.

ЧАБЕР - хорош с луком и фасолью.

ЧЕСНОК - вообще очень хороший помошник, от болезней и вредителей защищает землянику, морковь и салат, огурец и томат, кусты роз, а так же плодовые деревья и ягодные кусты.

ШАЛФЕЙ - сажайте около капусты, моркови, томатов, земляники, но - подальше от огурцов. Можно смешать семена шалфея и МАЙОРАНА - посеять, создавая небольшие вкрапления между овощами.

ЭСТРАГОН - сажайте его по всему участку!

ПИЖМА, КОТОВНИК, ТАБАК - уменьшают повреждения овощей земляными блошками. Рекомендуется высаживать рядом с сельдереем, кольраби, белокочанной капустой и томатами.

Удачных вам посадок!

ЙОД ДЛЯ ТОМАТОВ

Отношение томатов к йоду особое. Если при выращивании рассады однократно полить растения слабым раствором йода - 1 капля аптечного раствора йода на 3 литра воды, цветочные кисти развиваются быстрее и бывают более разветвленными, с большим числом завязей.

Плоды из них формируются на 10-15% крупнее и созревают на несколько дней раньше.

При завязывании последующих кистей уже в грунте томаты также полезно полить под корень йодной водой из расчета 3 капли на ведро, по 1л на растение.

17 основных ошибок при выращивании рассады.

* Использование для приготовления почвенной смеси почвы, взятой с огородных грядок, и торфа неизвестного происхождения. Эта почвенная смесь должна готовиться только из специальных компонентов (дерновая земля, перегной, проветренный низинный торф, лежалые опилки, крупнозернистый речной песок), взятых в определенном соотношении в зависимости от выращиваемой культуры.
Эти компоненты должны пройти 5–6 недельную обработку холодом на балконе с двукратным размораживанием. За две недели до посева семян не забудьте этот грунт занести в квартиру. В течение этого времени в нем будет пробуждаться полезная микрофлора. А чтобы этот процесс ускорить, его можно обработать рабочим раствором препарата «Байкал».
Но оптимальным вариантом сегодня, наверно, следует считать приобретение готовой почвенной смеси, предназначенной для выращивания именно нужных вам овощей, в специализированном магазине.

* Использование для выращивания рассады плохо дренируемых емкостей, в которых большинство семян и проростков погибнет, так и не успев взойти.

* Посев для выращивания рассады семян, приобретенных на рынке или у уличных продавцов. Приобретать семена можно только в специализированных семенных магазинах. При этом на пакете с семенами должны быть указаны количество семян, номер партии и срок годности семян.

* Вторичная «подготовка» уже подготовленных производителем семян, о чем обязательно указано на обратной стороне пакетика с семенами. Такое излишнее усердие может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до полной гибели всех семян. Это особенно относится к инкрустированным семенам, покрытым цветной оболочкой. Их необходимо высевать только сухими.

* Посев неподготовленных семян, в т.ч. и собственного производства, поскольку подавляющая часть инфекционных заболеваний овощей передается именно с неподготовленными семенами, а не с почвой, как это обычно считают садоводы (хотя и там их содержится много).

9 СОВЕТОВ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КАРТОФЕЛЯ

1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клубни, и наоборот. Поэтому лучше всего сажать клубни средней величины, либо разрезать большие клубни так чтобы на каждой части было несколько глазков.

2. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.

3. Подкармливать картофель лучше химическими удобрениями – органика, особенно навоз, отрицательно влияет на вкусовые качества.

4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подламывают ботву. После этого питательные вещества расходуются исключительно на развитие клубня. Проводить такую процедуру необходимо через 1–2 недели после цветения.

5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью. Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором медного купороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают ботву, особенно в начальной стадии роста.

6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут же срезать ботву и сжечь.

7. По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу, ароматические травы – они все благоприятно воздействуют на его здоровье.

8. Отпугивают колорадского жука такие растения: кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их высаживают по краю картофельных грядок.

9. Подсолнечник действует на картофель угнетающе.

Я ежегодно участвую в различных выставках, и неизменно внимание посетителей привлекают плоды момордики – удивительного растения. И этот интерес с каждым годом только возрастает.

Момордика (или как ее называют – горькая дыня) – однолетнее вьющееся растение семейства тыквенных. Свето- и теплолюбивое, родом из южных провинций Китая и восточных районов Индии. Широко распространено в странах Азии, Африки и Южной Америки. Растение представляет собой лиану с тонкими, длинными (до 2 метров и более) стеблями, с крупными пальчато-рассеченными листьями. Плоды удлиненно-овальной формы, длиной от 7 до 50 см, свисают на длинных плодоножках. Они сплошь покрыты «бородавками», от чего их поверхность выглядит бугорчатой. Молодые плоды зеленого цвета, но среди 40 видов момордики встречаются формы и с гладкой поверхностью, и светло-зеленой, почти белой окраской незрелого плода. При созревании они становятся золотисто-желтыми и раскрываются, наподобие лилии, на три мясистых лепестка с красными семечками внутри. И само растение, и плоды на всех стадиях развития выглядят очень декоративно.
В пищу идут молодые плоды, мякоть которых горьковатая, но приятная на вкус. В них содержатся витамин С, каротин, витамины В1, В2, соли фосфорной кислоты и кальция, пектин, калий (около 200 мг/%). На юге Китая момордику называют «плодом долгожительства». И это неспроста. Наличие в ней трех групп соединений (харантин, инсулиноподобные пептиды и алкалоиды) обеспечивают выраженный гипогликемический эффект, что позволяет использовать момордику в народной медицине для лечения диабета. В странах с тропическим климатом ее традиционно применяют при лечении различных инфекционных заболеваний и даже опухолей. Семена содержат до 55% жирного масла, их отвар показан при язвенных болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки. Момордика является хорошим мочегонным средством. Листья прикладывают к ранам при укусах змей.
Я рекомендую выращивать момордику рассадным способом. Посев на рассаду провожу в середине апреля, за 30-35 дней до высадки растений на постоянное место. Предварительно проращиваю семена до наклевывания во влажной среде при температуре +28...+30 °С. Приходилось слышать совет: предварительно снимать с семян оболочку, иначе, дескать, они не прорастут. Не проводите таких сомнительных экспериментов – качественные семена без посторонней помощи наклевываются через 2-3 дня. Посев произвожу в стаканчики, горшочки диаметром 8-10 см, наполненные рыхлой почвенной смесью. Глубина заделки семян 1-1,5 см. До появления всходов поддерживаю температуру +25...+27 °С. Когда всходы прорастут, растения переношу в самое светлое место и на 3-4 дня снижаю температуру до +15...+16 °С. В дальнейшем поддерживаю температуру на уровне +22...+25 °С. Перед высадкой сокращаю поливы, рассаду выношу на лоджию, постепенно увеличивая время закаливания растений.
Момордика очень светолюбива. Недостаточная освещенность в период вегетации может стать причиной того, что вы останетесь без урожая. Посадку растений на постоянное место в теплицу провожу 20-25 мая. Сеянцы освобождаю от стаканчиков и высаживаю вместе с комом земли (не повреждая корни), заглубляю до семядольных листьев. В лунки предварительно кладу горсть перегноя,
1 ст. ложку органо-минерального удобрения, вливаю до 1 л раствора гумата натрия, все перемешиваю с землей. Расстояние между растениями оставляю 50-60 см.
Как только растения приживутся, подвязываю их шпагатом к шпалере. Главный стебель не прищипываю. Полив провожу только теплой водой. Каждые 10-12 дней подкармливаю момордику, чередуя органические и минеральные удобрения. Растение хорошо ветвится. Боковые побеги прищипываю над женским цветком, оставляя над ним 2-3 листа. Побеги, не имеющие завязей, вырезаю полностью, чтобы они не затеняли растение и не отнимали питание.
Вредителей и болезней на момордике пока не замечал. Она сохраняет свой ярко-зеленый декоративный вид до самых заморозков, радует глаз на фоне уходящего тепла желто-серой осени.
Я выращиваю несколько сортов момордики. Кроме сортов с классической формой и цветом хотел бы выделить сорт Джапан лонг, самый урожайный, имеющий крупные (более 300 г), длинные (до 50 см) плоды. Также интересен сорт Тайвань Уайт с белыми плодами, который хотя и уступает по урожайности другим видам, но содержит совсем мало горечи. (Здесь надо пояснить, что чем темнее окраска плода, тем более горьким он является). Чтобы избавиться от горечи, у плода надо удалить плаценты, а мякоть промыть в соленой воде. У зрелых плодов сочный сладкий околоплодник, по вкусу напоминающий хурму. Плоды момордики хороши маринованными, их тушат, жарят и подают в качестве гарнира к рису и мясным блюдам. А гурманы даже научились делать из них варенье.