Электронная выкройка «платья отрезного юбка с перепадом длины» 40-62

Размеры градаций: 40-52 и 52-62

Формат файла: PDF, все выкройки в натуральную величину и без припусков на швы.

Уровень сложности шитья: простой - выкройка для начинающих, но для первого изделия НЕ рекомендуется.  

В комплект лекал входят:

выкройки лифа – спинка, полочка (средняя часть и бочок);

рукав «крылышко» и рукав со сборкой по окату и внизу (внизу сборка по желанию);

выкройки юбки «татьянка» с перепадом длины – 6 вариантов (рис. 1).

Все выкройки даны без припусков на швы и размещены на двух листах.

Выкройка платья отрезного с юбкой с перепадом длины разработана и для стройных,  и для полных фигур. Как и другие отрезные по талии платья, этот фасон  подходит также для девушек, фигуры которых сочетают два размера.

Расход на платье составит от 2-х до 3,2 м, при этом большая часть ткани пойдёт на юбку.

Более точный расчет расхода смотрите ниже в описании.

Из чего сшить это платье?

Для шитья идеально подойдут штапель, ситец, поплин, лён и крепшифон.

Как выбрать размер без таблиц и снятия мерок

Скачать выкройку после оплаты

Как распечатать выкройку в домашних условиях на листах формата А4

Как собрать выкройку после распечатки

Скачать детские выкройки бесплатно

Крой и шитьё платья с юбкой с перепадом длины

Начну разъяснения с того, как выкроить обтачки для обработки горловины (рис. 2). Это можно сделать по тем же выкройкам или по деталям полочки и спинки.

Важно помнить, что обтачки мы выкраиваем сначала из клеевого дублерина без припусков на швы, а потом наклеиваем на остатки ткани и во второй раз уже вырезаем с нужными припусками.

Припуски будем добавлять только в местах, где будут соединяться фрагменты обтачек.

Обтачка спинки может быть обычной или в форме «капли».

Раскрой платья очень прост.

Ткань складывается вдвое лицом к лицу, кромки при этом совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Сначала на отрезе обводится юбка (рис. 3), а затем раскладываются остальные детали с учетом припусков на швы и долевого направления.

Припуски на швы следующие.

Плечевые, боковые, рельеф, средний шов спинки, «вертикальный» шов рукава – по 1 – 1,5 см.

Росток (горловина спинки), горловина полочки, срезы проймы, окат рукава и юбка – без припусков на швы.

По низу лифа добавляем 3 – 3,5 см для удобства проведения примерки. По низу рукава – по желанию, это зависит от желаемой длины рукава и способа обработки низа.

Если низ обрабатывается роллевым швом, то припуск не нужен, если по низу кулиска, добавляем 1,5 – 3 см, а для обычного подгиба с открытым срезом (обметать и подогнуть один раз) достаточно 1 см.

Направление долевой нити в деталях также чрезвычайно важно.

В полочке долевая должна совпадать с полузаносом (средней линией полочки), а в спинке – со средней линией, другими словами, в спинке долевая должна быть строго перпендикулярно срезу талии.

В деталях бочка и рукава долевая не играет существенной роли, но долевая вдоль или «косой крой» предпочтительны.

Теперь разберёмся с юбкой.

На рис. 3 показан раскрой «одинарной» юбки, то есть юбки, на которую расходуется одна длина ткани.

Расход на платье с такой скромной юбкой составит 2 – 2,2 метра, а вот на платье с пышной юбкой (рис. 4) – 3 – 3,2 метра.

Для пышной юбки фактически понадобится две её длины, поэтому такую юбку условно можно назвать «двойной».

Задняя половинка «двойной» юбки (ЗП) - это прямоугольник, а передняя половинка (ПП) – выкраивается по лекалу. Разумеется, длина обеих половинок юбки должна быть одинаковой по боковому шву.

Шитьё подобного платья не отличается от шитья любого другого отрезного платья с юбкой «татьянкой».

То есть сначала собирается лиф и собирается юбка. Длина лифа уточняется на примерке, для чего фигура подвязывается бельевой резинкой.

К примерке также желательно изготовить и вметать рукава, чтобы уточнить их посадку.

Смотрите видео мастер класс о том, как сделать сборку

Смотрите видео урок как вметать и втачать рукав со сборкой

После примерки лиф и юбка соединяются. Молния притачивается к среднему шву спинки, если юбка «одинарная» или к боковому шву, если юбка «двойная».

Смотрите видео урок по шитью для начинающих как притачать молнию с предварительным примётыванием

И видео мастер класс о притачивании потайной молнии без примётывания

Выкройка находится на сайте Веры Ольховской, здесь публикуются только описание и уменьшенные рисунки вида.

Юбка прямая, основа

Вера Ольховская

Эта статья написана специально для тех, кто только начинает обучение крою и шитью. Вы заметите в ней подробности и уточнения, которые будут не интересны мастерам, а также упрощения, доступные пониманию домашнего портного, ранее использовавшего только готовые выкройки для шитья.

Напомню, что именно с чертежа прямой юбки рекомендуется начинать своё ознакомление с техникой кроя. Такой выбор обусловлен минимумом мерок, которые нужно уметь снять и простотой пошива изделия.

Для построения основы нам понадобятся Ст, Сб и Ди.

Смотрите видео мастер класс о том, как правильно снимать мерки и читайте, как правильно их записать

На прямоугольном листе бумаги чертим три линии – низа, талии и бёдер (рис. 1).

Линия низа – может совпадать с горизонтальным срезом листа

Линия талии – от линии низа отложите измерение Дю и проведите линию параллельно линии низа.

Линия бедер – располагается параллельно уже проведенным линиям на 18-19 см вниз от линии талии.

Теперь можно приступить к построению вертикальных линий.

Ширина юбки =  Сб + 2 см - откладывается от левого вертикального среза листа.

Ограничиваем ширину юбки вертикалью с правой стороны листа линией полузаноса. Линия полузаноса соответствует средней линии фигуры впереди, проходящей от яремной впадины вниз через пупок.

Ширина ЗП = 1/2Сб – также откладывается от левого вертикального среза листа.

На этом «сетку» для выкройки прямой юбки можно считать законченной.

Надо понимать, что дальнейшие действия зависят от фигуры заказчицы. Вам следует учесть такие нюансы, как наличие поясничного прогиба, выступающие ягодицы, широкие или узкие бёдра, выступающий живот, а также наклон фигуры…

Вся эта информация должна быть отражена на чертеже мастера в дальнейшем. Но, пока Вы учитесь, выполним упрощённый вариант.

И рассчитаем сумму вытачек юбки по формуле:

(Сб+2) минус Ст

То есть из ширины юбки, измеренной по чертежу отнимаем мерку Ст.

Допустим, мы строим чертёж юбки для стройной девушки без «архитектурных роскошеств» фигуры.

Полученный результат суммы вытачек распределяем между средним швом ЗП, боковой «выемкой» (которая получается от наклона боковых швов), вытачками ПП и вытачками ЗП.

В большинстве случаев сумма вытачек составляет от 12 до 18 см.

Допустим сумма вытачек 15 см:

2 см – средний шов ЗП;

6 см – боковая «выемка»;

4 см – 2 вытачки ЗП;

3 см – 2 вытачки ПП.

Итак, оформление среднего и боковых швов имеет несколько запутанную последовательность (рис. 2).

От боковой вертикальной линии отмеряем 6 см – по 3 с каждой стороны.

Опускаем линию талии сзади на 1 см, а впереди на 2 см.

Разумеется, при выступающем животе талию ПП лучше будет поднять, равно как при выступающих ягодицах нужно поднять талию ЗП.

Отмеченные нами точки соединяем прямыми линиями, а потом выводим оформляющие, сохранив прямые углы у вертикали полузаноса и среднего шва ЗП.

После этого, можно оформить изгиб среднего шва (рис. 3) – прямой и оформляющей линиями.

И вытачки.

Размечаем местоположение и длину вытачек прямыми линиями. Располагаем вытачки ближе к боковому шву, разделив ПП и ЗП примерно пополам (рис. 3 – область вытачек заштрихована).

Сначала разметим средние линии вытачек (рис. 4) и ограничим их длину горизонтальными отметками.

Обратите внимание на то, что средние линии вытачек располагаются наклонно и, если это возможно благодаря большой разнице между объёмами талии и бёдер, то веерообразно.

Длина вытачек колеблется от 11 до 15 см.

Общая закономерность – чем больше раствор вытачки и размер изделия, тем она длиннее. Таким образом, вытачки ЗП должны быть длиннее вытачек ПП. А вытачка, которая ближе к боковому шву всегда короче, чем та, что ближе к полузаносу и среднему шву.

Когда готовы средние линии вытачек, можно добавить к ним крайние линии (боковые линии вытачки) с учетом раствора (рис. 5).

Линии вытачек уравниваются по той, что длиннее и оформляются плавно.

Профессионалы, оформляющие линии не строят, но подразумевают всегда. Более того, многие мастера по шитью чертят только среднюю линию вытачки, вершину (ограничение длины) и одну боковую. Такой же метод разметки используется в массовом производстве одежды.

Освоив чертёж прямой юбки, Вы можете кроить её без выкройки, сразу на ткани.

Смотрите как кроить юбку карандаш без лекал

А также готовую выкройку прямой юбки с цельнокроеным поясом в натуральную величину

 

 

 

Идеальная юбка.Идеи и построение основы

Построение основы юбки по методике Г.Злачевской

        Мы все знаем, что при построении выкройки любой юбки, необходимо иметь, проверенную и хорошо сидящую основу. Любая из этих юбок может быть смоделирована, имея основу Г.Злачевской

.

Читать далее...

Электронная выкройка «вышиванки барышня-крестьянка» 44-64

Размеры: 44-54 и 56-64 – покупатель получает на выбор ВСЮ градацию размеров.

Формат файла: PDF в натуральную величину и без припусков на швы

Уровень сложности шитья: начальный - выкройка для начинающих портных, которые  только приступают к изучению искусства кроя и шитья.

В комплект лекал входят:

выкройка спинки-полочки и рукава (рис. 1).

По этой выкройке можно сшить, не только блузу, но и тунику или платья в этническом стиле с любой длиной рукава.  

Будьте внимательны и перед раскроем сравните длину выкроек с готовым платьем или блузой нужной длины.

Фасон этой этнической блузы, туники или платья на основе сапожковского кроя подходит для большинства фигур. Но для обладательниц широких бёдер и узкого плечевого пояса рекомендуется носить готовое изделие, открывая плечи.

Разумеется,  следует учитывать такие нюансы, выбирая длину рукава.

А вот девушкам и женщинам с покатыми плечами, особенно с фигурой типа «груша», «вышиванка барышня-крестьянка» не подходит.

Расход ткани на блузу, платье или тунику «вышиванки барышня-крестьянка» при ширине ткани 140 см, составит сумму длин блузы и рукава с учетом способа обработки кулисок и низа:

Ди + Др + кулиски + низ

По грубым подсчетам это составит около 150 см, разумеется, при сохранении длины выкройки.

Из чего сшить такую этническую блузу или платье?

Предпочтение следует отдать натуральным х/б или льняным тканям. Хорошо подойдут батист, ситец, тонкий лён, рубашечный ситец, поплин. Но также хорошо будут смотреться и шёлковые ткани, начиная с шифона и заканчивая атласом.

Не подойдут джинсовые ткани и другие тяжёлые плотные материалы. Можно использовать и стретчевые ткани, правда, это противоречит традиционным представлениям о вышиванке.

Инструкции

Как выбрать размер без использования таблиц и снятия мерок

Как купить выкройку 

Как распечатать выкройку в домашних условиях в натуральную величину на листах формата А4

Как собрать выкройку после распечатки

Выкройки вышиванки «барышня-крестьянка» 34 – 42 в натуральную величину скачать бесплатно

Крой и шитьё «вышиванки барышня-крестьянка»

Как было уже сказано ранее, рассчитывая расход ткани, нужно определиться с длиной изделия, которая зависит от того как Вы хотите носить вышванку – стянув горловину, как предписывают традиции или открыв плечи, как в платье «барышня-крестьянка».

Нужно также заранее знать припуск на обработку кулиски, исходя из того сколько шнурков или резинок Вы хотите в эту кулиску вдёрнуть. В среднем такой припуск составит 2 – 4 см.

Если Вы будете отстрачивать вышиванку резиновой нитью, то достаточно 1 - 2 см.

А обработка верхнего среза окантованием вообще такого припуска не потребует.

Допустим, мы хотим вдёрнуть всего одну бельевую резинку, поэтому «по верху» добавим 2 см, по пройме и «реглану» – припуск не добавляем.

Правда, это «не настоящий» реглан, а сапожковский крой, но будем назвать так срезы рукава, стыкующиеся с проймой условно «регланом».

Остальные припуски – по 1 – 1,5 см.

Обратите внимание на то, что кроить вышиванку можно как со средним швом по спинке, так и без него.

Если ткань довольно плотная, например, льняная, то можно сделать со швом по спинке, а на тоненьком батисте лучше перенести шов в боковую линию.

Теперь рассмотрим оба варианта раскроя.

Для экономного использования ткани выполнять раскрой желательно в два приёма – сначала вырезать спинку-полочку, затем – рукав.

Итак, для вышиванки со средним швом (рис. 2) ткань складываем вдвое лицом к лицу и совмещаем кромки.

Спинку-полочку вырезаем с припусками на швы.

Затем, складываем остаток ткани по ширине рукава, как показано в пузыре рис. 2. Кромки при этом параллельны между собой.

Рукав также вырезаем с припусками на швы.

Если Вы хотите раскроить вышиванку с боковыми швами, то выкройку следует разрезать по боковой линии (рис. 3), а ткань для выкраивания спинки и полочки складывать, загибая с двух сторон.

Кромки снова должны быть параллельны.

Схема складывания ткани показана в нижнем пузыре на рис. 3.

Рукав вырезается так же, как и в предыдущем случае.

По этой же выкройке можно сшить ещё несколько фасонов, если использовать несложные приёмы моделирования. Смотрите подробнее, как просто моделировать на сапожковской основе.

Теперь о том, как сшить.

Начинаем с «вертикальных швов» - среднего спинки или боковых и шва рукава.

Эти швы можно стачать, обметать и заутюжить.

Можно также использовать запошивочный или двойной шов.

Смотрите и читайте о запошивочном шве

После обработки «вертикальных» швов следует вметать и втачать рукава.

Шов проймы обметать или окантовать.

Простейшие кулиски выполняются, как подгибка с закрытым срезом (двойной подгиб), но строчка делается не до конца. В оставшиеся 1 – 1,5 см втягивается резинка.

Натяжение резинки регулируется на примерке.

Смотрите видео мастер класс как выполнить кулиску на примере шитья шортов

На этом же примере Вы увидите обработку низа и запошивочный шов.

Смотрите также как сшить платье «барышня-крестьянка»

 

 

Как сшить юбку американку:



1.


Перед тем, как приступить к рассказу о том, как сшить юбку американку, расскажем немного о самой юбке. Итак, что такое юбка американка? Юбка американка представляет собой интересную комбинацию пачки и многослойной юбки, очень пышной и сшитой из тонкого нейлонового шифона. Юбка американка состоит их 3-х или 4-х рядов многослойных оборок, низ юбки американки украшают ряды узких оборок-рюшей, которые и создают объем по низу юбки.

Верхняя оборка юбки – своеобразная кокетка на резинке – шьется из более плотного материала – атласа и украшается бантом.

Несмотря на то, что обработка многочисленных оборок занимает достаточно много времени, сшить юбку американку, как вы уже догадались, не так уж и сложно. Во-первых для того, чтобы сшить юбку американку не нужно строить выкройку, достаточно измерить длину будущей юбки и вычислить длину каждой оборки.

Как сшить юбку американку: выбираем цвет
далее

Выкройка-основа с нагрудной вытачкой для жакета или пальто

Вера Ольховская

К построению такой основы следует приступать, только если Вы не только уже умеете снимать мерки, выучили их краткие обозначения, но и сняли мерки, записав их в таблицу мерок.

Смотрите видео мастер класс по снятию мерок, а также читайте всё, что нужно знать об этом портному на сайте Веры Ольховской.

Данная выкройка-основа может быть использована для шитья жакета или пальто на полную женщину с небольшими плечами и пышными бёдрами.

Начинающим обучение технике кроя и шитья будет сложно освоить чертёж этой выкройки, поэтому начинать следует с более простых чертежей.

Как обычно, выкройку-основу выполняем на бумаге (рис. 1) и начинаем чертёж с горизонтальных и вертикальных линий, которые преподаватели техники кроя часто называют «сеткой».

Левый вертикальный срез бумаги будем считать средней линией спинки, а нижний горизонтальный срез листа – уровнем (линией) низа.

Вверх от уровня низа отмеряем Ди и чертим исходную горизонталь для спинки с левой стороны листа.

Вниз от исходной спинки отмеряем Дс – и получаем уровень талии, вниз от талии 18 – 19 см – уровень бёдер.

Вверх от линии талии отмеряем разницу

Дбоч минус 2 см

И проводим горизонталь уровня проймы. Обратите внимание, в этой основе совпадают горизонтали проймы и бочка.

После этого строим средний шов, как это описано в статье по снятию мерок.

И приступаем к построению ростка (горловины спинки).

Ширина ростка = 1/3Сш + 1,2см + 0,5см,

где 1,2 см — прибавка к ширине горловины, используемая для раскроя верхней одежды, а 0,5 см — прибавка на изгиб в верхней части среднего шва.

 

Далее -

Высота ростка = 1/3ширины ростка

Эти действия показаны синим пунктиром.

Затем, высшую точку среднего шва поднимите на 0,2—0,3 см для уработки. Оформите росток, и поднимите его боковую точку на 0,5 см. Эти действия показаны красной линией.

Следующий этап — построение плечевого среза.

Как Вы, вероятно, помните, плечевая точка (отмечена зелёным крестиком) образуется на пересечении двух дуг. Одну дугу делаем, поставив ножку воображаемого циркуля в среднюю точку по линии талии

R₁ = Впк + 2 см,

где 2 см — подъем на плечевую накладку. Другая засечка — из боковой точки ростка:

R₂ = Дп + 2 см,

где 2 см — расширение плеча и посадка.

Для наглядного сравнения синим пунктиром показаны очертания ростка и плечевого шва, как бы они выглядели при раскрое лёгкого платья и без припуска на плечевую накладку.

Продолжаем: ширина спинки от среднего шва до угла проймы (скобка на рис. 2)

Шс + 1,5 см

Отложите необходимую величину на уровне проймы и поставьте точку (на рис. 2 это красный рестик). От нее (вершины угла проймы спинки, обозначена красным крестиком) следует отложить вправо 1/8 ширины проймы (и поставим синий крестик). Напомню, что

Ширина проймы = 1/4(Сг + Пг)

При построении подобной основы для верхней одежды используем Пг 6 – 8 см.

Точка «1/8» (синий крестик) будет определять положение бокового шва спинки. Опустите вниз из нее вертикаль. На вертикали оформите талиевый прогиб 1,5—2,5 см и выпуклость по бедрам 0,5—1 см (красная линия).

Кривую проймы спинки следует оформить полностью. После этого скопируйте резцом зелёный фрагмент проймы спинки, предварительно подложив бумагу под верхний слой ткани. Этот фрагмент проймы понадобится при построении полочки.

Выкройка спинки для пальто или жакета готова!

 

 

Построение чертежа полочки начинаем с такой же сетки, как и для спинки. Продлите вправо горизонтали низа, бедер, высоты проймы-бочка (рис. 3).

Вертикаль полузаноса – средней линии полочки должна быть на таком расстоянии, чтобы выкройка полочки поместилась на листе.

Самый простой способ найти верное положение полузаноса это отложить от средней вертикали спинки объём изделия по бёдрам и добавить ещё несколько сантиметров:

Сб + Пб + 5 см,

при Пб 4 – 6 см

После полузаноса очередь исходной горизонтали полочки. Вверх от линии талии отложите Дпт.

Найдите центр выпуклости груди: от исходной вниз отмерьте Вг и по полученному уровню от полузаноса в сторону построения отложите Рцг.

Центр выпуклости груди – важная конструктивная метка при построении любой женской выкройки, поэтому обратите внимание на точность измерений Вг и Рцг.

 По уровню проймы от полузаноса отступите на

Шг₂ + 1,5или 2 см

Из полученной точки, которая к тому же является вершиной угла проймы полочки, вверх и вниз проведите вертикаль. Назовём её вертикаль проймы. После этого ограничьте деталь по бедрам, отмерив от полузаноса:

(Сб + Пб) минус ширина спинки по бедрам

проведите ещё одну вертикаль -  вертикаль бокового шва.

Затем, воспользуйтесь скопированной Вами частью проймы спинки (зелёный фрагмент). Её нужно пристроить к вертикали бокового шва полочки.

И можно оформить боковой шов полочки. Прогиб по талии от 1,5 до 2,5 см.

При оформлении бокового шва полочки важно, чтобы его длина была равна длине бокового шва спинки.

Настала очередь угла проймы полочки.

На чертеже он отмечен желтым. Вернитесь к вертикали проймы и вверх по ней от уровня проймы отложите 5 см, а в сторону бокового шва от нее же - 3—4 см. Поставьте точки «5» и «3». (На чертеже они отмечены синими крестиками.) Точка «3» будет определять положение боковой вытачки, идущей вниз из проймы.

Приступаем к построению боковой вытачки (рис. 4)

Первая линия боковой вытачки находится на расстоянии 1,5—2 см от пересечения вертикали проймы и горизонтали талии (точка «2» обозначена зелёным крестиком).

Через точки «3» и «2» проведите вниз прямую линию, завершив её на 12—15 см ниже линии талии. Раствор этой вытачки на уровне талии составит от 1,5 до 2 см, без учета прогибов.

Начертив вторую линию боковой вытачки, оформите прогибы по всей длине вытачки (рис. 5) и уровняйте их по длине. После того как вы нанесете кривые прогибов на чертеж, раствор вытачки увеличится еще на 1,5—2 см, то есть составит в общей сложности 3 – 4 см.

И переходим к построению талиевой вытачки (рис. 6).

Из центра выпуклости груди опустите вертикаль параллельную линии полузаноса. По ней вниз от центра отступите на 4—6 см. Полученная точка — верхняя вершина талиевой вытачки полочки(зелёный крестик). А нижняя ее вершина (нижняя точка, нижний зелёный крестик) расположена ниже талии на 9—11 см и смещена на 1 см к боковому шву. Раствор вытачки зависит от формы и объёма живота и может уточняться на примерке.

Горловина.

Ее ширина:

1/3Сш + 1,2 см

Высота:

Ширина горловины + 1 см

Плечевой срез и нагрудная вытачка строятся обычным способом (см. основу с нагрудной вытачкой).

По исходной горизонтали от боковой точки горловины отложите 4 - 5 см. Точку «4» соедините с центром выпуклости груди. Этот отрезок — первая линия нагрудной вытачки. Укоротите её вверху на 1 см, внизу на 1,5 см. Соедините точку «1» с боковой точкой горловины, что даст участок плечевого шва.

Ножку циркуля поставьте в центр выпуклости груди и радиусом

Рцг + 2 см,

начертите дугу. По дуге от её пересечения с первой линией вытачки отложите

разницу между измерениями Шг₁ и Шг₂

Через полученную точку из точки «1,5», обозначенной зелёным крестиком, (а не из центра груди) проведите вторую линию вытачки, уравняйте ее длину с первой линией.

 

Продолжение плечевого среза–отрезок после вытачки (рис. 7).Из высшей точки второй линии вытачки сделайте засечку циркулем радиусом равным разнице между меркой Дп и уже имеющимся отрезком плечевого шва

R = Дп минус 4 смили 5 см

Вторую засечку для определения плечевой вытачки сделать из центра выпуклости груди с учетом подъёма на плечевую накладку. Радиус равен

Нпп + 2 см

Обе линии вытачки оформляются плавными линиями, а для оформления оставшегося фрагмента проймы, нам понадобится плечевая точка, «пятёрка» и высшая точка первой линии вытачки, идущей из проймы.

Остаётся только сделать коррекцию полочки по полузаносу и выкройка основы для пальто или жакета готова.

Вот такой непростой урок по технике кроя от Веры Ольховской!

Юбки без выкройки

Выкройка юбки джинсовая классика 40-62

Размеры: 40-52 и 52-62 (покупатель получает одну из градаций размеров на выбор)

Формат файла: PDF, выкройки выполнены в натуральную величину с припусками на застёжку и шлицы, но без припусков на швы.

Уровень сложности шитья: простой – выкройка для начинающих, которые сшили уже пару изделий. Эта модель идеально подходит для тренировочного периода, так как содержит два вида простых карманов, застёжку по типу брючной и шлицу.

В комплект лекалюбки «джинсовая классика» входят (рис. 1): выкройка задней половинки юбки (ЗП), выкройка передней половинки юбки (ПП), кокетка ЗП, накладной карман для ЗП и детали кармана «отрезной бочок» - мешковина-подзор и мешковина-обтачка.

Выкройки пояса в комплект лекал не входят, так как это полоски ткани, но раскрой пояса подробно описан и проиллюстрирован ниже.

Для шитья джинсовой классики, разумеется, подходят различные джинсовые и льняные ткани, а также любые ткани с похожей фактурой и плотностью. Кроме этого можно рекомендовать вельвет, плотные шерстяные и костюмные ткани.

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования размерных таблиц

Как купить выкройку 

Как распечатать выкройку в домашних условиях в натуральную величину на листах формата А4

Как собрать выкройку, состоящую из нескольких больших листов, смотрите видео мастер класс

Скачать бесплатные выкройки для начинающих в натуральную величину

Представленная в этой главе юбка-«карандаш» (рис. 1) не принадлежит к последнему писку моды, но, отшитая из набивной стретчевой джинсы или добротной шерстяной ткани, может прекрасно дополнить повседневный гардероб. И именно эта модель состоит из тех элементов, которые должен освоить начинающий кутюрье, уже попробовавший свои силы на обыкновенной прямой юбке.

Данная модель может иметь любую длину и Вы вольны отказаться от некоторых, усложняющих фасон операций и отделочных строчек, а также выбрать место расположения шлицы (впереди или сзади).

Обратите внимание: для ЗП и для ПП даны припуски на шлицу. Вам нужно выбрать один из них, другой - срезать. Если есть необходимость укоротить лекало, просто заложите на нём складку поперёк. Для удлинения - продлите вниз линии боковых и средних срезов.

Лекало пояса не представлено, так как это прямоугольник, который и размечается на ткани в процессе раскроя. При этом длина пояса, который будет состоять в данном случае из двух частей, следующая

Ст (полуохват талии) + 10 см на обработку

Ширина

Две ширины в готовом виде + 2 см на обработку

Когда выкройки распечатаны и вырезаны по линиям Вашего размера, можно обсудить технологические припуски (рис. 2).

Боковые срезы и средний шов ПП (он же полузанос), а также боковые срезы деталей кармана ПП – 1 см; низ – 2,5 – 3 см; средний шов ЗП и кокетки – 3 см для коррекции изделия на примерке; талиевые срезы ПП, деталей карманов ПП и кокетки выкраиваются за линию обводки. Для кармана ЗП: по входу – 2,5 см, остальные срезы – 1 – 1,5 см. Детали кармана ПП – по 1 см, кроме талиевого среза, последний – за линию обводки.

Теперь раскладка (рис. 3). На этом этапе очень важно не только разместить детали в определённом долевом направлении, но и максимально сэкономить ткань. Обратите внимание: ЗП и ПП размещены строго параллельно кромке. То есть долевая совпадает со средним швом ЗП и полузаносом (средним швом ПП).

Ширина раскладки (от верхней кромки до сгиба) равна ширине этих двух деталей. Пояс – кроим поперёк. При размещении кокетки нужно учесть, чтобы ни один из её срезов не оказался на долевой нити, то есть как угодно, только не параллельно кромкам.

На остатке раскладываем детали карманов. Этот способ раскладки подходит для гладкокрашеных и набивных тканей. Мешковина-обтачка может выкраиваться из тонкой подкладочной ткани, это поможет сделать вход в карман ПП более тонким.

Ещё один важный момент: на мешковину-подзор, на обе детали, необходимо нанести линию входа в карман. Желательно сделать это очень точно и проложить по линии нитку («силки» или прокладочный шов).

Когда детали выкроены, приступаем к дубляжу. Обязательно дублируются половина пояса по всей его длине – область дубляжа заштрихована.

Дубляж кармана ЗП детальнее показан на рис. 4. Обратите внимание: Вам рекомендуется сделать точный шаблон кармана из картона (рис. 4 а). Он понадобится как при обработке, так и для подкроя дубляжа (рис. 4 б). В этом случае долевая нить дублирующей прокладки должна быть параллельна входу в карман.

Нужно ли дублировать припуски для шлицы и застёжки? Сложно ответить однозначно. Если ткань тянется в долевом направлении – нужно, если тянется только поперёк – не стоит, так как дубляж сделает джинсовую застёжку и шлицу  более грубыми.

Когда процесс дублирования завершен, обмётаем несколько срезов: одну сторону кармана ЗП со стороны входа, одну (длинную продублированную) сторону обеих частей пояса. Обмётываем с лицевой стороны.

И приступаем к обработке кармана ПП.

Подробное описание шитья джинсового кармана

Видео мастер класс по шитью джинсового кармана «отрезной бочок» со скруглённой линией входа

Когда карманы ПП готовы, приступаем к обработке среднего шва и застёжки.

Начинаем с того, что смётываем участки застёжки и шлицы, а средний отрезок – стачиваем, начиная и завершая строчку закрепкой, и заутюжьте все припуски вправо.

Если Вы решили дублировать припуски на застёжку и шлицу продублируйте нижние, то есть припуски правой полочки полностью, а верхние, изнанка которых Вам видна полосками 1 см от края.

После этого средний шов ПП со всеми его выступами и изгибами можно обметать (срез каждой половинки отдельно) и проутюжить ещё раз.

Видео мастер класс по шитью для начинающих – обработка брючной застёжки по упрощённой технологии

Покончив с застёжкой, откладываем ПП и собираем ЗП: стачиваем кокетку с ЗП, обмётываем и заутюживаем вниз припуски шва.

Карманы ЗП заутюжьте по линии входа в карман и, укладывая на изнанку каждого из них картонный шаблон, тщательно заутюжьте наверх необработанные припуски. Завершив операцию утюжки, укложите заготовки карманов на ЗП и примётайте их большими косыми стежками, соблюдая симметрию. Настрачивать карманы лучше после примерки.

Смотрите видео урок по накладным карманам

Подготовив карманы ЗП. Возвращаемся к ПП.

Затем обмётываем, стачиваем и разутюживаем боковые швы юбки таким образом, чтобы мешковина вошла в шов.

Продублированные части пояса заутюживаем пополам вдоль… Дальнейшая обработка точно такая же, как для «джинсового» пояса брюк. Обратите внимание на то, что пояс для этой юбки можно, как и для брюк из двух половинок. Это облегчит подгонку юбки под фигуру, особенно обладательницам большого поясничного прогиба и выступающих ягодиц.

Смотрите видео мастер класс по шитью джинсового пояса

И статья о шитье пояса в джинсовой классике индивидуального пошива

На следующем этапе придётся распороть верхнюю часть смётки среднего шва ЗП и предварительно приметать изнаночную (продублированную) половину пояса к юбке. Строчку прокладываем с лица либо по поясу, как в джинсах, либо между поясом и юбкой, чтобы спрятать строчку. После чего пояс утюжим, обмётываем средний шов ЗП и стачиваем его по отметкам, полученным на примерке. Очень важно, чтобы кокетка и пояс совпадали и не перекашивали изделие.

Потом, обметаем срез низа и приступим к обработке шлицы.

Статья по обработке шлицы находится на стадии написания. Ссылка будет добавлена позже.

Средний шов должен быть уже готов, то есть стачан, припуски его обмётаны и заутюжены вправо.

После обработки уголков шлицы, низ в подгибку с открытым срезом, то есть обмётанный срез, подгибается один раз, замётывается и подшивается или отстрачивается отделочной строчкой.

Как сшить юбку со шлицей: обработка шлицы в прямой юбке

Вера Ольховская

При обучении технике кроя и шитья прямая юбка рекомендуется в качестве первого изделия. А без шлицы юбки «карандаши» носить можно только если юбка не ниже колена, Сб юбки не меньше 56, а ткань эластичная. Слишком много условий, поэтому предлагаю научиться обрабатывать шлицу.

До того, как перейти к изложению сути, напомню, что шлица может располагаться, как впереди, так и сзади в среднем шве, а может быть и сбоку. Шлицы могут выходить из рельефов, располагаясь симметрично или, если нужно обыграть асимметричный крой, то шлица может продолжать единственный рельеф на полочке.

Шлицы в юбке могут быть открытые или в виде склад – односторонней склады, встречной склады, а также в виде разреза в шве – «распорихи».

В этой статье мы рассмотрим как обработать «обычную» открытую шлицу на примере пошива прямой юбки «джинсовая классика», выкройка которой также имеется на сайте Веры Ольховской.

Обратите внимание на то, что шлица в среднем шве ПП и в среднем шве ЗП юбки обрабатываются абсолютно одинаково.

Поэтому, начинаем с того, что смётываем участки застёжки и шлицы или, если в данном среднем шве есть ещё и застёжка, если застёжка в другом шве, то смётываем только шлицу (рис. 1).

Оставшийся участок шва – стачиваем, начиная и завершая строчку закрепкой, и заутюживаем все припуски вправо.

Если Вы решили дублировать припуски на застёжку и шлицу продублируйте нижние, то есть припуски правой полочки полностью, а верхние, изнанка которых Вам видна полосками 1 см от края.

После этого средний шов ПП со всеми его выступами и изгибами можно обметать (срез каждой половинки отдельно) и проутюжить ещё раз.

Смотрите видео мастер класс по шитью брючной застёжки по упрощенной технологии для начинающих

Продолжаем шитьё юбки и когда все швы обработаны, обметываем срез низа и приступаем к обработке шлицы (рис. 1-2).

Сейчас очередь уголка на правой половинке, передней или задней, для его обработки нам понадобится точная разметка.

Продлите линию низа и линию припуска на шлицу (рис. 2а – красный пунктир). В результате Вы получите прямоугольник «1». Вправо от него отмерьте ширину шлицы ещё раз – прямоугольник «2», а вверх от него же ширину на подгиб – прямоугольник «3».

Все прямоугольники конгруэнтные.

Затем, перечеркните строго по диагонали «двойку» и «тройку» (рис. 2б – синий пунктир). Это линия стачивания.

Перечеркните «единицу» и получите линию сгиба (рис. 2б – зелёный пунктир). Обратите внимание: линия стачивания и линия сгиба должны очень точно проходить по диагонали через углы этих трёх прямоугольников.

Сложите угол правой ПП по полученной линии сгиба и сметайте по линии стачивания. Можно вывернуть и проверить, что получилось.

После успешного стачивания этого угла, срежьте лишнее, расправьте остаток припуска внутри и приутюжьте.

Остаётся уголок левой половинки, который при носке будет внизу (рис 2б). Обрабатывать его значительно проще, когда уголок правой половинки шлицы готов и отутюжен. Вам остаётся только загнуть припуск на подгиб низа на лицо правой половинки и проложить строчку по линии заутюжки. Затем, уголок выворачивается и проверяется, лишнее – вырезается. Шлица приутюживается и закрепляется. Закрепок лучше сделать две: первая (рис. 1) – скрепляет с изнанки только припуски, вторая (см. фото) – прикрепляет скреплённые между собой припуски к юбке.

Низ и припуски шлицы замётываются и подшиваются потайными стежками или отстрачиваются отделочными строчками.

 

 

 

Юбка из коллекции Lena Hoshek

Юбка из коллекции Lena Hoshek (фото) вызывает бурю эмоций. Эффект турнюра притягивает взор, пытливый взгляд старается разгадать секрет, а шьётся эта юбка довольно просто и под силу, даже начинающим. Прежде, чем приступить к пошиву, надо осознать ряд мелочей, чтобы они не вылились затем в одно большое разочарование.

далее....

Как обработать низ, чтобы юбка не мялась

Уроки шитья от Веры Ольховской

Этот видео мастер класс по шитью юбки карандаша посвящен только одной операции – обработке низа.

Разумеется, прямые юбки шьют из разных тканей, но 2012 – 2015 гг в тренде натуральные легко мнущиеся ткани.

В том числе лён.

Моей задачей было найти способ шитья, который позволит носить узкую льняную юбку в жару без опасения, что она помнётся.

Смотрите, как сделать льняную юбку карандаш почти несминаемой. Важно, что повторить способ шитья, показанный в этом видео уроке смогут начинающие кутюрье…

 

Итак, я шью юбку из льняной ткани, обрабатывая низ с мягким регилином.

Что такое мягкий регилин

Показанный в этом видео способ, особенно подойдёт не только для шитья юбок, но и для платьев футляров и других изделий прямого и силуэта из натуральных тканей.

Выкройка прямой юбки с цельнокроеным поясом в натуральную величину

Выкройка платья футляра в натуральную величину 

Удивительно, но несминаемым становится не только низ – изделие в целом выглядит после дня носки значительно лучше.

Разумеется, свою роль играет и машинная вышивка по низу юбки.

Теперь о самом способе обработки низа.

Низ заутюживается на ширину регилиновой ленты или на 0,5 см шире, но ни в коем случае не уже, иначе регилин будет выглядывать из-под подгибки.

Я использовала белый мягкий регилин шириною 2,5 см, а низ загнут на 2,7 – 3 см.

Лента регилина вкладывается между слоями ткани, когда низ уже заутюжен.

Затем низ замётывается с отступом 0,5 см от обмётанного на оверлоке среза.

При этом мягкий регилин может попадать под намёточную строчку или не попадать – это не важно.

Подшиваю машинным способом - прокладываю потайную машинную строчку при помощи лапки для потайной строчки.

Эта строчка в инструкции к машинке отнесена в группу строчек-мережек.

Подобный способ обработки низа называется «обраборка в подгибку с открытым срезом». Разумеется, подшивать можно и вручную.

Все возможные вариации шитья низа в подгибку с открытым срезом уже были показаны мною на примере шитья платья из жаккардовой ткани.

Смотрите видео мастер класс по шитью низа платья – в нём использована другая лапка.

И видео урок о шитье юбки «солнце» с мягким регилиом и кантом

Крой и шитьё жакета Шанель

 

Раскрой этого жакета имеет только одну особенность: подборт выкраивается по средней детали полочки и полностью ей конгруэнтен. В остальном, он ни чем не отличается от раскроя пальто с рельефами.

Смотрите как кроить пальто с рельефами

Особое внимание, как и при раскрое пальто, уделяется направлению долевых нитей. Для деталей полочек и спинок долевая строго перпендикулярна линии талии. Для средних частей спинки и полочки есть и другие ориентиры – долевая должна совпадать со средней линией спинки и с полузаносом (средней линией) полочки. Для верхней половинки рукава долевая должна проходить через выступающие точки переднего среза (рис. 2).

Припуски на швы – те же, что и при раскрое пальто: горловины и проймы – без припусков, по низу 3,5 – 4; по низу рукава – 3 см; остальные припуски 1 или 1,5 см.

Обратите внимание на то, что подборт лучше делать цельнокроеным.

Сравните подборт жакета Шанель и подборта пальто, жилета, жакета и пиджака

Как видите, данный вариант самый простой – подборт конгруэнтен средней части полочки. Припуски те же – это позволит при шитье чисто закрыть «внутренности» борта. Для удобства из дубляжа выкраивается деталь конгруэнтная средней части полочки без припусков. Лекало средней части и эту дубляжную деталь укладывают при раскрое встык, соблюдая долевое направление, и добавляют припуски на швы.

Что касается обтачки, её можно вырезать по лекалу средней части спинки шириною 4 – 4,5 см из дубляжа без припусков на швы (рис. 2 в пузыре) или по самой спинке после примерки.

Нижняя половинка рукава, в целях экономии ткани, может выкраиваться из двух частей, при этом разрезать выкройку следует в её верхней трети, чтобы дотачка была незаметной.

Дубляж для жакета без подкладки можно сделать только на подборте, обтачке ростка (горловины спинки) и по низу жакета и рукава.

Если же Вы кроите жакет на подкладке (рис. 3), то количество продублированной площади возрастает. Но здесь есть очень интересные нюансы, которыми обычно пренебрегают начинающие кутюрье. Остановимся на них подробнее.

Дубляж спинки выполняется примерно до уровня лопаток и низ дубляжных деталей вырезается крупными зубьями. Это чтобы не было видно резкого перехода с лицевой стороны изделия.

Боковую часть полочки лучше дублировать полностью, так как именно на этой детали располагается карман (или бОльшая его часть). Важно выкраивать дубляж без припусков на швы, то есть по нижнему припуску – отдельная деталь, приклеенная на расстоянии 0,5 см от дубляжа полочки.

Дубляж средней части полочки также состоит из фрагментов: деталь средней части полочки без припусков на швы, деталь дубляжа припуска по низу и деталь дубляжа цельнокроеного подборта – подборт дублируем целиком или, исключая область подгиба.

Обтачка и низ рукава дублируются точно так же, как и в жакете без подкладки.

Теперь о том, как раскроить подкладку (рис. 4-5).

Как кроить подклад пальто

При индивидуальном пошиве одежды, подкладку жакетов, пальто и пиджаков лучше выкраивать по деталям «верха», а не по выкройкам.  Обычно, мастера это делают после первой примерки, когда полочка и спинка уже обработаны. Но можно и нарушить последовательность, выполнив раскладку из отдельных деталей «верха». Припуски на швы рельефа и переднего шва рукава нужно наложить друг на друга, чтобы не увеличивать размер (рис. 4).

Обратите внимание на увеличение припуска по спинке. Это делается, чтобы обработать вытачную шлицу в области лопаток (рис. 5). Спинку при этом можно располагать средним швом к сгибу ткани или к кромкам. Я расположила средним швом к кромкам, чтобы сохранить цельным выпад для карманов.

Разумеется, могут быть и другие варианты раскладки.

Направление долевой нити в рукаве в этом случае не важно, поэтому для экономии ткани его можно выкраивать поперёк.

В завершение раскроя, росток спинки нужно углубить, исходя из размеров обтачки и припусков на швы (рис. 5). Практически это делается так: накладываем на обведённую на подкладке спинку дубляж обтачки и поднимаемся от его нижнего среза на 2 см, то есть на двойной припуск на швы. Лишнее – отрезаем.

Как сшить жакет Шанель?

Ещё раз нужно сказать, что без швейных навыков за шитьё такого изделия браться не следует. Но опытные любители могут попробовать свои силы в шитье жакета без подкладки.

Последовательность шитья жакета Шанель без подкладки следующая:

После раскроя наклеить дублерин, заутюжить подборт сметать, слегка приутюжить швы и выполнить первую примерку, используя плечевые накладки.

На примерке подрезается пройма, горловина, длина и степень прилегания, а также намечается место расположения карманов (на одной из полочек)

После первой примерки следует снять смётку с плечевых и боковых срезов, окантовать «вертикальные» срезы, которые будут открытыми, то есть, обрабатываются полочка и спинка, выполняется ВТО, карманы.

Если петли обтачные, то их следует обработать, снова отутюжить и высушить на манекене.

Как шить обтачные петли и карманы «рамка»

Видео мастер класс по шитью кармана рамка

Видео мастер класс по шитью кармана листочка

Затем, обрабатываются боковые и плечевые срезы, горловина, дублируется и замётывается низ. Выполняется ВТО верхней половинки рукава (рис. 3), стачивается передний шов и смётывается локтевой шов ко второй примерке.

Потом, вмётывается рукав и проводится вторая примерка. На ней уточняется длина и посадка рукава.

В завершение, обработка проймы, низа изделия и рукава (можно со шлицей). Пуговицы, финишная утюжка и сушка на манекене.

Скачать выкройку жакета Шанель в натуральную величину

БОЛЬШУЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЕКАЛ ЮБОК... из азиатских журналов... ЛЮБЫХ ФАСОНОВ... НА ЛЮБОЙ ВКУС...

.

 

Читать далее...

Юбка с оборкой

далее...

Основа с вытачкой из бокового шва

Вера Ольховская

Этот урок по технике кроя довольно простой и его можно рекомендовать для начинающих кутюрье, которые уже научились снимать мерки и запомнили их буквенные обозначения.

Смотрите как снимать мерки

Не забудьте воспользоваться таблицей для снятия мерок, которую Вы можете скачать бесплатно на сайте Веры Ольховской. Для этого нажмите на рисунок таблицы и, увеличив его, сохраните на своём устройстве.  

Чтобы выкройка основы спинки не накладывалась на выкройку основу полочки, проверьте ширину бумажного листа. Она должна быть не меньше, чем ширина спинки и полочки вместе взятых:

Сб + 4 см

 

Спинка

Начинаем вертикальных и горизонтальных линий.

Средней линией (вертикалью) спинки будем считать левый срез листа бумаги (рис. 1).

Затем проводим исходную (первую, начальную, верхнюю) линию, отступив от нижнего горизонтального среза листа

Ди + 3 см

Разумеется, что эта горизонталь и последующие должны быть строго параллельны между собой и строго перпендикулярны средней линии спинки.

От исходной линии вниз отмеряем Дс  и чертим линию талии.

От талии вверх

Д боч минус 1 см

Это для уровня высоты бочка.

От талии вниз 18 см – уровень бёдер.

Для определения линии низа от исходной вниз – Ди или от талии вниз Дю, в зависимости от того, какую мерку Вы предпочли снять.

С горизонталями спинки покончено.

Далее, на уровне бочка отложить ширину спинки (рис. 2):

Шс + 1 см,

для перегибистых фигур -

Шс + 1,5 см

Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва:

1/2(Сг + 4) минус 2 см

Ширина ростка – по исходной вправо

1/3Сш + 0,5 см

Высота ростка – вниз по средней линии спинки:

1/3ширины ростка

Плечевой срез. Нам нужно начертить две пересекающиеся дуги.

Первую дугу - из боковой точки ростка радиусом

Дп + выт

(во многих случаях вытачка не нужна и можно обойтись посадкой 1 см)

Вторую дугу – от средней точки по талии радиусом Впк. Если будет плечевая накладка, добавляем ещё 1 см, то есть радиус составит

Впк + 1 см

Для оформления проймы

Из точки ширины спинки (красный крестик) – перпендикуляр 7-8 см.

И из этой же точки, будем считать её вершиной угла проймы, по биссектрисе -  3 см.

По уровню бедер отложите

1/2(Сб + Пб) минус 2 см

Боковой срез оформите прямой линией.

Полочка

Если Вы строите основу полочки на том же листе, продлите горизонтали талии, бёдер и низа (рис. 3). Если на другом листе – скопируйте горизонтали для выкройки полочки на новый лист.

Затем от талии вверх отложите мерку Дпт и проведите еще исходную горизонталь для полочки.

От исходной линии полочки вниз отмерьте мерку Вг и проведите линию высоты груди, потом еще раз от исходной вниз  - линию высоты проймы.

Для нахождения высоты проймы полочки нужно измерить по чертежу спинки расстояние от средней точки ростка до уровня бочка. Полученное расстояние следует уменьшить в соответствии с таблицей уменьшения проймы полочки.

И уже уменьшенное значение отложите, как было сказано, вниз от исходной линии полочки.

Следующий этап, который условно можно назвать «ограничение ширины» показан на рис. 4. Самая главная вертикаль выкройки полочки – полузанос – эта вертикаль соответствует средней линии туловища человека, проходящей через яремную впадину и пупок.

Будем считать полузаносом правый вертикальный срез бумажного листа.

Начинаем с исходной линии полочки – отмеряем по ней от полузаноса ширину горловины:

Ширина горловины = Ширине ростка

Глубина горловины = ширине горловины + 1 см

Отмеряется глубина горловины, как Вы догадались, вниз по полузаносу.

Соединяем полученные точки горловины плавной кривой.

На уровне высоты груди от полузаноса отмерьте Рцг и отметьте центр выпуклости груди – эта точка нам понадобится для построения нагрудной вытачки.

От полузаноса на уровне проймы отложите ширину груди:

Шг₂+ 0,5или 1 см.

Из полученной точки вверх перпендикулярный отрезок 4 – 5 см. Его вершина – одна из точек проймы и сразу можно выполнить биссектрису из угла проймы (заштрихован желтым) – 2 – 2,5 см. Оформлением займёмся позже.

И снова от полузаноса на уровне проймы  - отложить ширину полочки до бокового шва:

1/2(Сг + Пб) + 2 см

На уровне бёдер отмеряем

1/2(Сб + Пб) + 2 см

Теперь, плечевой срез (рис. 5).  

Находим плечевую точку на пересечении двух дуг:

Первая дуга - выполняется из боковой точки горловины радиусом Дп;

Вторая - из точки выпуклости груди радиусом Нпп + 1 см для плечевой накладки.

Полученную плечевую точку соединяем с уже имеющейся на исходной линии боковой точкой горловины.

Пройма будет оформляться по имеющимся точкам плечевой, «5» и «2». Последнюю точку проймы следует сместить вверх и к полузаносу на 1 см.

«Единицу» соединить с точкой, отмеченной на уровне бёдер. Это даст предварительную лини бокового среза, пока без вытачки для груди.

Построение «боковой» вытачки (рис. 6). 

Для определения раствора вытачки, сравниваем длину бочка спинки и длину бочка полочки, измеряя их по чертежу.

Верхнюю линию вытачки начинаем, отступив вниз по боковому срезу от «единицы» на 5 см.

Далее отмеряем раствор вытачки.

Вершина вытачки (рис. 7) не должна доходить до центра выпуклости груди на 2,5 см – отмечаем точку «2,5» и соединяем её с уже имеющимися на боковом срезе точками.

Стороны вытачки уравниваем по более длинной стороне и строим недостающий участок бокового шва (красный пунктир).

 

 

Осталось только оформить все линии плавно, удлинить полузанос на 1 - 1,5 см и добавить вытачки (см. ниже и на рис. 8).

Если вытачка получилась слишком большой, то эта основа Вам не подойдёт.

Смотрите, как построить выкройку-основу для большой груди – урок по технике безлекального кроя от Веры Ольховской

 

 

 

Итак, вытачки и прогибы боковых швов по талии (рис. 8) рассчитывают точно так же, как и для выкройки-основы с нагрудной вытачкой из плечевого среза

Но, разумеется, талиевую вытачку полочки следует сместить от центра выпуклости груди на 2,5 см к боковому шву. Таким образом, вытачка по талии окажется под вершиной вытачки для груди.

Готовая выкройка основа с боковой вытачкой для груди показана на рис. 9.

Магия юбки

Крой и шитьё платья «асимметрия-летучая мышь»

Вера Ольховская

Раскрой этого платья не представляет сложности – ткань раскладывается на столе в один слой изнанкой вверх (рис. 2 – 3). На неё укладываются лекала полочки и спинки, средние линии которых должны быть строго параллельны кромкам.

Оба варианта фасона кроятся одинаково, но, если Вы кроите из стретча с большой растяжимостью и будете стачивать детали трикотажным швом на оверлоке, то припуски на боковые и плечевые швы можно не добавлять.

Смотрите как шить стретч

Смотрите видео мастер класс как настроить оверлок и как шить трикотаж

А вот припуски для обработки низа следует добавлять в любом случае. Горловина и пройма также в любом случае остаются без припусков на швы.

Если Вы шьёте модель «кокон» из трикотажа с небольшой или средней растяжимостью и/или стачиваете швы узким зигзагом, то к боковым и плечевым срезам также следует добавить припуски по 1 см.

Шитьё такого платья также очень простое.

Начинаем с застёжки «молнии», которая понадобится Вам, если платье шьётся из стретча с небольшой или средней растяжимостью.

Молния обрабатывается на спинке, если она не потайная. Потайную молнию можно притачать, обрабатывая плечевой шов, который переходит в рукав.

Смотрите видео мастер класс как притачать потайную молнию с примётыванием

/cuturie.com.ua/obrabotka-gorlovin-proiem-bortov/obrabotka-gorlovini-kosoie-beiekoie.html" target="_blank">http://cuturie.com.ua/obrabotka-gorlovin-proiem-bo...gorlovini-kosoie-beiekoie.html " target="_blank">Горловину и пройму удобно обработать поперечной бейкой (фото 2, рис. 3).

В отличии от хорошо знакомой Вам косой бейки, для стретча бейка кроится поперёк ткани.

И остаётся только низ платья и рукава. Традиционно в стретчевых изделиях низ обрабатывают в подгибку с открытым срезом, то есть, подогнуть один раз и использовать распошивочную строчку.

Смотрите видео мастер класс чем заменить распошивалку

Смотрите также старый способ шитья стретча без оверлока и распошивалки

Как видите, всё действительно очень просто, но есть одна хитрость… заключается она в последовательности шитья.

1.      Обработка длиного плечевого шва с молнией или без.

2.      Низ рукавчика.

3.      Боковой шов под рукавчиком – не забываем после обработки оттянуть его утюгом.

4.      Горловина.

5.      Короткий плечевой шов.

6.      Пройма.

7.      Низ платья.

8.      Второй боковой шов.

Такая «запутанная» последовательность позволяет избегать обработка замкнутых в кольцо срезов, то есть избегать главной сложности обработки горловины, проймы и низа.

Скачать выкройку платья в натуральную величину

Юбка. Проще не бывает!

Итак, сегодняшняя модель – двухслойная юбка… А может быть блузка или платье… Как в мультфильме про пластилиновую ворону:)

далее....

Крой и шитьё накидки с капюшоном из павлопосадского платка

Раскрой выполняется на сложенном по диагонали платке (рис. 2).

Складывать нужно по средней линии рисунка, лицом внутрь, диагональный сгиб платка расположить параллельно краю раскройного стола.

Затем на сгибе следует найти центр платка и разложить лекала «полочки» и «спинки» на платке с учетом точки центра.

Средняя линия «спинки» должна совпадать со сгибом платка (диагональю).

Полузанос (средняя линия полочки) – продлевается до края платка. Припуск на застёжку не добавляем – будем делать навесные петли. То есть борта получатся встык.

Выкройка капюшона укладывается в выпад. Если не поместился, сместите лекала «полочка-спинка» немного от центра, но по линии диагонали, которая в этой раскладке нам заменяет долевую.

Припуск на шов для капюшона – 1 см по срезу стачивания и по линию обрамления лица. По линии втачивания припуск не добавляется.

Не добавляется припуск и по горловине, как в накидке, так и в капюшоне.

Нужна ли вытачка по плечу? Вытачка нужна, если Вы хотите прикрепить плечевую накладку. Если накидка будет без плечевой накладки, то лекала «полочки» и «спинки» можно склеить встык по плечевому шву и использовать при раскрое уже объединённое лекало. 

Подкладку выкраиваем по деталям кроя (рис. 3), которые уже вырезали – по накидке и капюшону.

Ткань складывается вдвое, лицом внутрь, кромки совмещаем и располагаем параллельно краю раскройного стола.

Укладываем кейп на подкладку с отступом от срезов 3 см. Фрагмент, который не проходит в ширину можно накрыть полиэтиленовой плёнкой и обвести, учитывая двойной припуск на дотачку – 2 см. Если у Вас достаточно опыта, то лекало дотачки делать не нужно. Обратите внимание на то, что горловину тоже пока вырезать не нужно.

Детали подкладки для капюшона также выкраиваем по деталям кроя, добавляя к существующим припускам по 1,5 – 2 см.

Затем, притачиваем дотачку подкладки, разутюживаем шов и можно раскроить утеплитель.

Утепляющая прокладка выкраивается по деталям кроя подкладки. Добавлять припусков не нужно. Фрагменты утеплителя, если она из ватина или шерстепона лучше всего соединять встык косыми стежками, чтобы не добавлять утолщений. Долевое направление значения не имеет.

Если подкладка и утепляющая выкраиваются из футера или флиса, то не нужно добавлять «вокруг» по 3 см, достаточно 1 см.

Шитьё кейпа с капюшоном начинающим может показаться сложным, так как нужно соединить между собой 2 – 3 слоя ткани таким образом, чтобы ни один из них не был натянут или посажен.

Начинаем с того, что раскладываем на столе или на полу утеплитель накидки и деталей капюшона и обрабатываем на подкладке карманы.

Смотрите как обработать карманы на подкладке

Затем, сверху укладываем тщательно отутюженные детали подкладки и намётываем подкладку на утеплитель большими (5 – 7 см) косыми стежками или скалываем портновскими булавками (рис. 4).

После этого подкладку желательно выстегать, но очень редко, чтобы не придавать ей ненужную жесткость, буквально несколько строчек (рис. 4).

Детали капюшона выстёгивать не обязательно, так как строчки, соединяющей две половинки будет достаточно. После стачивания подкладки капюшона, утеплитель на швах и на вытачке можно срезать, оставляя пару миллиметров, а шов тщательно разутюжить.

Теперь можно вырезать горловину с вытачкой и на «подкладке» по детали кейпа из платка. А, обработав вытачку, срезать утеплитель и тщательно заутюжить.

К «верху» накидки прикрепить эполетную плечевую накладку. К слову, плечевую накладку лучше делать из синтепона, обтягивать тканью её не нужно.

Скачать бесплатную выкройку эполетной плечевой накладки  можно на сайте Веры Ольховской.

Втачивать капюшон лучше с предварительным вмётыванием. При этом желательно не забыть петельку.

Когда капюшон втачан и обработка «подкладки» и «верха» полностью закончены, можно соединить «верх» с «подкладкой» и срезать лишнее.  

Соединить нужно сначала по швам, а затем машинной строчкой по краю «верха», отступив от среза 0,5 – 0,7 см. Срез следует окантовать косой бейкой в цвет платка.

Смотрите как изготовить косую бейку в домашних условиях

На завершающем этапе притачиваем полоски меха на тесьме

И пришиваем навесные петли (смотрите в специализированных магазинах типа «всё для шитья») с пуговицами. Готово!

Мастера шитья, разумеется, могут придумать и более сложные способы обработки края кейпа и папюшона. 

Смотрите также выкройку жилета с опушкой из павлопосадского платка плюс подробное описание кроя и шитья этой модели.

Скачать выкройку кейпа в натуральную величину.

Крой и шитьё отрезного платья в этническом стиле

Самое сложное в этом фасоне – решить какой длины и пышности должна быть юбка.

Когда решение принято, приступаем к раскрою: ткань складывается вдвое лицом к лицу, кромки совмещаются.

Лекало полочки желательно объединить с лекалом подборта, склеив их встык скотчем. Это нужно для того, чтобы выкроить цельнокроеный подборт, обработка которого будет заключаться только в заутюживании его по линии края борта. Разумеется, если подборт будет выкраиваться из контрастной отделочной ткани, такого объединения делать не нужно.

Припуски на швы обычные:

боковые-плечевые, вертикальные швы рукава – 1 см;

по низу полочки – не менее 3 см, чтобы выполнить примерку;

по горловине, ростку, пройме и по контуру мешковины – припуски не добавляются;

по низу рукава припуск зависит от длины, которую лучше проверить перед раскроем;

по отлёту воротника - 0,7 см, по срезу втачивания – 1 см.

Теперь рассчитаем ширину и длину прямоугольного манжета.

Ширина манжета = 2 ширины в готовом виде + 2 см на швы

Длина манжета = Обхват запястья (не туго) + 4 см на переходную часть + 2 см на припуски.

Ширина пояса рассчитывается также, как и ширина манжета.

Раскладывая детали (рис. 2), очень важно соблюсти направление долевой нити полочки, спинки и воротника.

Долевая полочки идёт вдоль линии края борта, а долевая спинки и воротника – по средней линии спинки, то есть по сгибу.

Последовательность кроя и шитья такая же, как и для «платья-татьянки с высоким манжетом»

Разница лишь в том, что на лифе могут быть обработаны, как вытачки, так и мягкие складки. Для обработки склады лучше заметать её, как вытачку, до конца, а стачивать как обычную складу.

Скады на юбке закладываются таким образом, чтобы они оказались под вытачками (складками лифа).

Один из часто задаваемых вопросов по отрезным платьям с застёжкой на лифе – где молния? Застёжку молнию можно не делать, но в этом случае на уровне талии платье должно быть очень свободным, чтобы при надевании прошли плечи.

Если платье приталенное, то для молнии придётся делать средний шов сзади. Застёжка в этом случае может не доходить до верха – над талией 12 – 15 см и ниже столько же.

Но наиболее разумным вариантом будет сделать молнию в боковом шве, а карманы сместить на на 5 – 7 см вперёд, «поместив» их в вытачку произвольной длины.

Смотрите также подробности кроя и шитья платья-рубашки нью-лук которого можно скачать на сайте Веры Ольховской.

Скачать выкройку платья в натуральную величину.