Для любителей вышивки крестом: замечательная схема змеи для подушки от РИОЛИС.

Осенняя пора: 45 простых схем для вышивки  

Материал с ярмарки мастеров. Автор-tanya-poli

«Осень — это вторая весна, когда каждый лист — цветок»
Альбер Камю

А вот простые мотивы, которые пригодятся, чтобы вышить салфетки, платочки, мешочки для трав и грибов:

Одноцветные схемы, которые можно использовать не только для вышивки, но и для вязания двусторонним жаккардом или теневой гладью:

В этих схемах используется красивое сочетание вышивки крестом и блэкворка:

А вот и чистый блэкворк:

В такую погоду, пожалуй, очень здорово вышивать шерстяными нитками. Эти схемы подойдут для отшивки гобеленовым стежком или полукрестом:

А напоследок хочу поделиться красивой осенней схемой для вышивки в технике лонгстич:

Сегодня хочу рассказать, как превратить картинку или фотографию в схему для вышивки (крестом или бисером) с помощью программы Photoshop.

Открываем выбранное изображение в программе Photoshop. У меня версия CS4.

Если у вас другая версия, то возможны некоторые отличия в расположении пунктов меню.

В преддверии Нового Года я выбрала вот такую елочку :) 

Если есть желание, можно немного подкорректировать изображение. Самое приятное, что ювелирная точность здесь не важна, это не скажется на нашей схеме. Я с помощью “заливки” изменила цвет неба на красивый синий. 

Далее заходим в меню Image > Mode > Indexed Color (на картинке слева).

В открывшемся окне (на картинке справа) в поле Colors устанавливаем наименьшее значение, при котором качество изображения вас устраивает. Обратите внимание, чтобы стояла галочка Preview, чтобы сразу видеть происходящие с картинкой изменения.

Теперь переходим в меню Image > Image Size.

Если необходимо, можете поменять значения ширины/высоты. В данном случае меня размер будущей вышивки 5,87*8,38 см устраивает.

В поле Resolution выбираем единицу измерения pixels/cm и устанавливаем число, соотвествующее количеству крестиков в 1 см. В моем случае канва для вышивки с размером клеточки 2*2 мм, поэтому в 1 см поместятся 5 крестиков.

Полученную в результате схему масштабируем до удобного размера.

Далее заходим в меню Image > Mode > Color Table  и будем работать с цветами.

В открывшемся окне мы видим всю палитру цветов, представленную на картинке (+белый/черный в зависимости от установок).

Здесь мы можем изменять палитру изображения в зависимости от имеющихся цветов ниток для вышивания.

Например, у меня есть нитки синего, светло-  и темно-зеленого, белого и коричневого цветов. И мне бы не хотелось искать где-то дополнительные цвета.

Поэтому я выделяю левой клавишей мыши все оттенки синего в палитре (а их получилось целых 6!) и заменяю их одним цветом.

Помимо открывающейся палитры, эту замену можно выполнить при (клик + Alt) любым красящим инструментом (заливка, кисть…) на нужной точке изображения.

Проделываем то же самое с остальными цветами до получения того количества цветов и оттенков, с которым вы готовы работать. На фото то, что получилось у меня.

Далее при желании инструментом «карандаш» дорабатываем изображение.

Я подкорректировала ствол и добавила темно-зеленого цвета.

А потом пошел снег (как сегодня на улице!) и ёлочка принарядилась в белое :)

Наша схема готова, осталось оформление.

Сделаем место для палитры. Для этого увеличиваем изображение кадрированием. Обратите внимание, чтобы цвет фона присутствовал в нашей палитре, но при этом нигде не сливался с изображением. Я выбрала контрастный черный.

Теперь на этой полоске рисуем «карандашом» цветовые квадратики. (не забывайте для взятия цвета использовать «пипетку» — клик с клавишей Alt).

Вот, что у нас получилось!

Теперь для удобства добавим разметку. Заходим Preferences > Guides, Grid… и настраиваем сетку (Grid).

В открывшемся окне устанавливаем частоту линий разметки (я установила линию через каждые 5 пикселей) и количество промежуточных делений (пунктиром между сплошными линиями).

Также здесь можно выбрать цвет разметки (контрастирующий с изображением, чтобы было видно линии). В данном случае черный цвет меня устраивает.

Заходим в меню View > Show и включаем нашу сетку Grid

Получилось вот так!

Делаем снимок экрана и открываем полученное изображение в фотошопе. Кадрируем.

Сохраняем наш готовый файл и любуемся результатом!

Теперь можно распечатать на цветном принтере и приступить к вышивке!

Вот еще несколько моих схем, созданных таким же методом.

Примечание: при больших размерах вышивки, когда принтскрин неудобен, возможен другой вариант. После создания окончательной картинки увеличить ее размер и создать и наложить сетку отдельным слоем.

http://www.livemaster.ru/topic/1514959-delaem-shem...j-kartinki-ispolzuya-photoshop

Вышивка

http://www.liveinternet.ru/users/miss_sv/post351240561/

Мережка — это прекрасный способ обработки края без видимого шва.

Да, трудоёмко, зато как красиво!    

Берём хлопчато-бумажную ткань с равномерным переплетением нити нужного размера + 3 см на подгиб (у меня 40 х 40 см, 34 х 34 см в готовом виде), обрабатываем край, чтобы не сыпался в процессе работы.  

В данном мастер-классе я не буду описывать всё возможное множество швов мережки. На эту тему на Ярмарке Мастеров есть серия прекрасных мастер-классов.
 

В данном мастер-классе я рассмотрю три элемента обработки края с помощью мережки:

1. Собственно сам край — как сделать его красивым (для этого мы будем делать зубчики).
2. Как сделать шов подгибки невидимым (для этого мы будем использовать ажурные зигзаги). Использую один из самых простых швов, чтобы показать принцип.
3. Как сделать аккуратным уголок (для этого мы его оформим как конвертик).

 Вот общая схема продергивания нитей. С ее помощью будет проще ориентироваться в дальнейшем описании.

А вот общий порядок продергивания нитей и выполнения обшивок — тоже для ориентира.

 А теперь описание работы по частям:      

Зубчики по краю салфетки.

1. На расстоянии 3 см от края, по центру, подцепляем и разрезаем одну нить; выдергиваем её, оставляя по 3 см до края с каждой из сторон. В результате образуются столбики из нитей. 
2. На смежной стороне салфетки делаем тоже самое (смотрите пункт 1)  
3. Пересечение образует угол. Здесь надо быть аккуратнее, должны остаться хвостики нитки около 3 — 4 см.
4. Выводим эти хвостики наизнанку и закрепляем — хвостик от продернутой нити проводим под одной нитью ткани.

Пункты 1 — 4 нужно будет повторить для всех сторон, но сначала для первой стороны выполняем пункты 5 — 6.

 5.  Закрепляем нитку, которой будем обшивать зубчики, я использую хлопчато-бумажные мулине DMC белого цвета в два сложения (на фото   специально показана контрастная нить).  

 6.  Движемся слева направо. Обхватываем 4 столбика нитей и фиксируем, прошивая сверху вниз и захватывая 2 нити ткани. 

Повторяем, продолжаем, в итоге получается вот что:

 7.  Когда доходим до стороны, на которой не выдернута нить, определяем, какая именно нить должна быть выдернута, чтобы отступ от края был 3 см и количество нитей на текущей стороне было кратно четырём.       

Когда мы подвернем подгибку, обшитые столбики образуют красивые зубцы.      

Ажурные зигзаги — начало      

1. Отступаем 1,5 см внутрь от обшитого квадрата и выдергиваем 5 нитей.  
2. На перпендикулярной стороне также выдергиваем 5 нитей.
3. В углу выводим нити на изнанку и закрепляем.

 4.  Начиная от образовавшегося угла, обшиваем столбики: 2 нитки и потом по 4, заканчиваем также двумя нитками.

Я использую мулине белого цвета, 1 нить (на фото специально показана контрастная нить).     

Продолжаем, повторяем, получается вот так:

Уголок салфетки "конвертиком"      

1. Заутюживаем подгибку на изнанку (2 раза по 1,5 см) и разворачиваем.

2.  Складываем салфетку лицевой стороной внутрь.  

Прошиваем шов. Главное, чтобы он был строго нужной длины (см. схему).  

Срезаем лишнюю ткань параллельно шву, отступив 1-2 мм.

 4.  Выворачиваем, помогая себе карандашом. Подгибка сама "просится" подвернуться так, как надо.

Подгибка и ажурные зигзаги — завершение      

 1.  Фиксирует подгибку с помощью английских булавок и заутюживаем.

 2.  Крепим нить на изнаночной стороне, в углу конверта и выводим на лицевую сторону.

Я использую одну нить DMC белого цвета (на фото специально показана контрастная нить).

 3. Обшиваем вторую сторону мережки "зигзаг", начиная от угла, захватывая по 4 столбика из нитей. При фиксации столбиков захватываем две нити ткани, а также две нити подгибки.

Повторяем, продолжаем. Вот, что должно получаться с лицевой и изнаночной стороны, соответственно:

Всё, готово!

Уже в таком виде салфетку приятно использовать для сервировки.

http://www.livemaster.ru/topic/1584545-obrabotka-k...ogo-belya-s-pomoschyu-merezhki

Существует мнение, что идеальная изнанка — это пустая трата времени, да ещё и в ущерб лицевой стороне. Существует и противоположное мнение, что качественная вышивка не может быть без идеальной изнанки. 

Я не буду приводить аргументы ни "за", ни "против". Вышивка с идеальной изнанкокй — это технический прием, которым должна владеть каждая профессиональная вышивальщица (и вышивальщик — есть и такие) и использовать его тогда, когда сочтет нужным. Когда? Ну, например, при вышивке столового белья, когда изнанка видна.

Итак, данный мастер-класс о том, как вышить изделие с идеальной изнанкой быстро, без (с минимальным) ущерба для лицевой стороны.  

Вообще, под идеальной понимается такая изнанка, в которой все стежки идут в вертикальном или горизонтальном направлении, или образуют крестики.   В мастер-классе будет рассматриваться изнанка с вертикальными стежками.

Важно освоить всего два приема:

1. Закрепление нити.
2. Последовательность вышивания.

1. Закрепление нити.

1.1. Закрепление нити в начале или в середине работы.

Если вы вышиваете четным числом нитей одного цвета, то самые простые способы: "петелька" для начала крестика, "зацеп" за стежок изнанки, если, по каким-то причинам нельзя сделать "петельку".

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать :)
Думаю, из фото понятно, о чем речь.

Способ "петелька" мне нравится больше всего, так как он — самый быстрый (не нужно поворачивать работу и находить нужную точку на изнанке) и он не "вредит" лицевой стороне; на изнанке же эта петелька размером в четверть крестика абсолютно не заметна.

Если вы вышиваете нечетным числом нитей или у вас бленд, то хвостик крепится под стежками лицевой стороны.

1.2. Закрепление нити в конце работы.

В конце работы нить крепится на лицевой стороне, под крестиками (желательно, под двумя - тремя крестиками, чтобы хвостик точно не выскочил в процессе эксплуатации).

Рекомендую определить для себя два направления: вертикальное и горизонтальное, — в которых вы будете крепить нить в конце работы; это позволит не "встретиться" нитям, закрепляемым под одними и теми же крестиками в разных направлениях. Обычно я креплю нить сверху вниз и слева направо.

Еще один важный момент, который позволит существенно "уменьшить вред" лицевой стороне. Закрепляемая нить должна выйти на лицевую сторону с той стороны стежка крестика, с которой Вы будете ее закреплять (см. схему).

Ну и, конечно же, ненужно пропускать нить под крестиками контрастного цвета — ее будет видно.

2. Последовательность вышивания.

2.1. Несколько общих правил:

- по своему опыту, вышивать быстрее и удобнее всего смешанным способом; преимущественно датским (когда сначала вышивается одна половинка крестика, а затем, "на обратном пути" - другая); это позволяет экономить время на сверках со схемой. Однако, некоторые крестики потребуется вышить сразу полностью (это будет рассмотрено далее на примерах);

- если участки одного цвета соприкасаются хотя бы по диагонали, их можно вышить без отрыва нити;

- не пытайтесь просчитать весь "маршрут" вышивания - это трата времени; рассматривайте ближайшие несколько крестиков как одну из типовых фигур (будут представлены ниже) и двигайтесь вперед.

2.2. Всю схему можно "разложить" на типовые фигуры:

На фотографиях представлена последовательность вышивания каждой из фигур, практически, до стежка. Где будет необходимо, я сделаю пояснения.

Прямоугольник — все просто и понятно:

Вертикальная или горизонтальная линии — это частные случаи прямоугольника.

Диагональ.

Есть правило: 2 крестика по диагонали можно вышить с идеальной изнанкой, не поддевая нить под вышитый ранее верхний стежок на лицевой стороне. Если диагональ длиннее, то у третьего крестика сначала вышивается верхний стежок (нижний — "на обратном пути"), у четвертого — нижний. В общем, смотрите последовательные фото процесса.

Лесенка (снизу — вверх).

Если вышивать "ступеньки" лесенки через одну (а остальное дошить, возвращаясь), то можно не поддевать нитку под вышитый сначала верхний стежок. Это — прежде всего, экономия времени, ну, и лицо, опять же, "не страдает".

Лесенка (сверху-вниз).

Прямоугольник с вертикальным уступом = 2 прямоугольника.

Прямоугольник с горизонтальным уступом = прямоугольник + диагональ или = 2 прямоугольника.

Вертикаль с диагональю. 

Подход зависит от количества крестиков в вертикали и, соответственно, предпоследнего и последнего стежков.

В первом случае для правого крестика используется подход аналогичный "лесенке" — последний крестик вертикали пропускается на пути "туда" и вышивается полностью на "обратном" пути. Левый крестик вышивается как обычный диагональный, с поддеванием нижнего стежка под ранее вышитый верхний.

Вторая ситуация вертикали с диагональю: последний крестик вертикали вышивается полностью, диагональный крестик вышивается также полностью (помните правило: два крестика диагонали можно вышить с идеальной изнанкой, не поддевая нити нижнего стежка под ранее вышитый верхний стежок), затем как в "лесенке" последний крестик вертикали "перепрыгиваем". На изнанке — ровные вертикальные стежки.

Через пробел.

Если несколько крестиков расположены друг над другом, то считаем, что повезло: из можно вышивать традиционным способом, то есть, сразу весь крестик и переходить к следующему. На изнанке — ровные вертикальные стежки.

Одиночный крестик.

Самое главное достаточно туго затянуть нить при креплении в начале и в конце работы — тогда крестик не будет слишком объемным, а нить не вылезет в процессе эксплуатации. В конце нить крепим дважды: в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Вообще, сделать аккуратно одиночный крестик — это, для меня, самое сложное...

Однако, теория — это хорошо, а давайте посмотрим, как это работает на практике.

Итак, мне надо вышить на салфетке (край которой обработан с помощью мережки, описанной в отдельном мастер-классе) вот такой цветок. Для наглядности, выделяю на схеме цвет, которым буду вышивать.

 Поехали:

Ну вот, первый цвет готов, на лицевой стороне не видно, где закреплена нить, где вышивался сначала верхний стежок. Изнанка же позволяет отогнуть угол салфетки при использовании.

Желаю всем легких крестиков!

http://www.livemaster.ru/topic/1594176-idealnaya-iznanka-pri-vyshivke-krestom

Среди немалого разнообразия схем мой выбор остановился на этих прекрасных дизайнах эпохи модерна. Меня буквально завораживают присущие этому стилю лёгкость линий, динамика изгибов, цветочный орнамент. И хотя изначально эти мотивы предназначались для вышивки крестом, я полагаю, что истинный художник, вдохновившись такой красотой, найдёт им применение в различных сферах творчества.

Желаю всем приятного просмотра!

Еще 100 лет назад, исследуя вышивку, В. Стасов отмечал: «У народов древнего мира орнамент никогда не содержал в себе ни одной лишней линии, каждая черточка имела тут свое определенное значение... Это — сложный язык, последовательная мелодия, которая имеет свою основную причину и предназначена не только для глаз, но также для разума и чувств».

Белых роз "уродилось не так много". Можно пересчитать на пальцах. Может, потому, что одним из символов их является тайна?