Существует большое количество вариантов вязания пинеток. В этом мастер-классе используется способ вязания на прямых спицах, начиная с верхней части. По окончанию вязания сборочный шов выполняется на задней части и на пятке изделия.

​Наберем на прямые спицы № 2,5 42 петли.

​Далее провяжем 2 ряда платочной вязкой (лицевые и изнаночные ряды – все лицевыми петлями). Затем начинаем выполнять узор: 3 ряда лицевые петли, 3 ряда изнаночные петли. Такой узор повторяем 3 раза.

​Провяжем 2 ряда лицевой гладью (с лицевой стороны – лицевые петли, с изнаночной – изнаночные петли). 

Выполняем следующий ряд: две петли провязываем вместе лицевыми, делаем накид, снова две петли провязываем вместе лицевыми, опять накид и так до конца ряда.

​Далее провяжем еще три ряда изнаночной гладью. На этом заканчиваем провязывание голени и переходим к нижней части пинетки. Для этого все петли перенесем на три спицы: с краев возьмем по 15 петель, таким образом, на средней спице останется 12 петель.

​Продолжим вязание только на средних 12 петлях. Возьмите 4-ю спицу и провяжите на отложенных 12-и петлях 18 рядов узором: 3 ряда лицевые петли, 3 ряда изнаночные петли, повторить 3 раза.

​Продолжим работу следующим образом. Для провязывания боковой части стопы наберите на спицы, где отложены были 15 петель, еще 10 петель по кромке только что связанной части изделия.

​На всех петлях выполнить 12 рядов узором: 3 ряда лицевые петли, 3 ряда изнаночные петли, повторить 2 раза. Для более удобного перехода от провязывания 12 петель средней части к вязанию всех петель ряда, можно взять еще один клубок с такой же пряжей или просто оборвать нить и начать вязать от края. После данного этапа работы изделие уже приобретает форму будущей пинетки.

​Следующий этап может показаться сложным, но поняв принцип, вы с легкостью с ним справитесь. Начинаем провязывать подошву. Смысл в том, чтобы одновременно вязать подошву (она выполняется лицевой гладью без узоров) и присоединять ее к только что провязанной боковой частью стопы. 

Повернем изделие к себе лицевой стороной. Возьмем 4-ю спицу, снимем одну петлю без провязывания, вяжем 10 петель со средней спицы лицевыми, 12-ю петлю провязываем вместе с крайней петлей соседней спицы. 

Переворачиваем изделие (вяжем изнаночными петлями). Только что провязанную петлю снимаем без провязывания, далее выполняем 10 петель, и снова последнюю петлю средней спицы и крайнюю петлю соседней спицы провязываем одной петлей, теперь изнаночной.

​С лицевой стороны такое вязание выглядит следующим образом:

​Когда число петель на крайних спицах сократится до 5 петель на каждой, закончить вязание и закрыть все петли любым способом.

​Затем сшейте заднюю часть пинетки и пяточку. 

Свяжите крючком две цепочки из воздушных петель длиной 45 см и проденьте сквозь отверстия ряда, который выполнялся с накидами. На концах цепочек пришейте помпоны. 

​На первый взгляд может показаться, что вязать перчатки сложно, но здесь главное понять принцип и точно обмерить параметры руки. В вязании перчаток не бывает стандартного количества петель или убавлений/прибавлений, все подчинятся только методике вязания, так как у каждого человека руки очень индивидуальные.

​Если перчатки вяжутся первый раз, то лучше их вязать или себе, либо человеку, которому можно примерить на любом этапе выполнения изделия. Начиная вязать первые перчатки лучше выбрать модель без узоров и использования различных цветов, хотя все-таки приятнее вязать то, что нравится, при этом основываясь на общую технику. В общем-то, вязание вот таких перчаток ничем не отличается от вязания перчаток без узоров. Единственное, что нужно будет рассчитать ширину и высоту узора, и не забывать считать при провязывании петель жаккардового узора.

​Снятие мерок.

​Перед началом работы необходимо измерить параметры руки, для которой вяжется изделие:

1. Окружность кисти 

2. Длина кисти от запястья до основания большого пальца 

3. Длина кисти от запястья до основания мизинца 

4. Длина кисти от запястья до основания указательного пальца 

5. Длина всех пальцев от основания до кончиков

​Без снятия мерок можно обойтись, если существует возможность примерить. Перчатки вяжут на пяти чулочных спицах (обоюдоострых): четыре в работе, пятой провязывают. Перчатки, как и варежки, начинают вязать от запястья. Обычно его выполняют узором резинка. Но перед этим необходимо выполнить контрольный образец, для того чтобы рассчитать сколько петель набрать.

Расчет количества петель для набора.

​Наберите 10 - 15 петель (по желанию) спицами и пряжей, которую выбрали для вязания. Провяжите некоторое количество рядов узором, тот который будет на запястье. В данном случае – это резинка 1 х 1. Теперь определите плотность вязания – количество петель на 1 см. Затем, зная окружность кисти, подсчитайте необходимое количество петель для набора.

​Приступаем к вязанию перчатки.

​Наберите рассчитанное вами количество петель, распределите все петли поровну на 4 спицы и вяжите по кругу узором для запястья, в нашем случае резинкой 1 х 1.

​​Провяжите столько круговых рядов, сколько вам кажется удобным или необходимым до основания кисти.

​Основная часть перчатки.

Эта часть закрывает ладонь – от запястья (основания кисти) до основания четырех пальцев (мизинец, безымянный, средний, указательный). 

Вязание основной части условно можно разделить на два этапа:

1 этап – вязание до основания большого пальца. 

Для того чтобы перчатка соответствовала анатомическим параметрам руки необходимо выполнить клин большого пальца, который вяжется на протяжении всего этого этапа до основания большого пальца. Клин выполняется с помощью прибавления петель, и начинают его сразу после окончания вязания резинки или другого узора кисти.

​Первое прибавление: свяжите все, кроме последней, петли 4-ой спицы. Перед последней петлей сделайте накид, провяжите последнюю петлю и снова сделайте накид. Итого на 4-й спице стало больше на 2 петли. Следующие 3-4 круговых ряда провяжите без накидов. 

Второе прибавление: так же делайте на 4-й спице, но теперь уже не довязав 3 петли. Таким же образом сделайте накид перед этими 3-мя петлями и после них. Итого на 4-й спице стало еще больше на 2 петли. 

Последующие прибавления выполняйте аналогично через 3-4 ряда, и каждый раз не довязывая нечетное количество петель, далее 5-7 и т.д. 

Таким способом довяжите до основания большого пальца. 

2 этап – вязание от основания большого пальца до окончания ладони (основания четырех пальцев).

Провяжите круговой ряд и, дойдя до петель клина (тот отрезок, где выполняли прибавления на 4-й спице), снимите их на две булавки, а на спицу наберите вчетверо меньше петель, чем количество снятых.

​Далее провяжите один круговой ряд и начните убавления все на той же 4-й спице, провязывая по 2 петли вместе по краям получившегося отверстия для большого пальца. Таким образом убавляйте через один круговой ряд, пока на 4-й спице не останется первоначально количество петель (то количество, которое было в самом начале вязания). Далее вяжите перчатку до основания мизинца. На этом заканчивается основная часть вязания перчатки, и переходим к вывязыванию пальцев.

​Вязание пальцев.

​Сейчас на спицах должно находиться исходное количество петель. Их нужно распределить на четыре пальца, при этом не нужно забывать, что между пальцами необходимо будет накидывать дополнительные петли – это количество варьируется от 2 до 4 петель. Соответственно 2 петли достаточно для тонких пальцев и 4 петли для полных.

​Распределение петель пальцев. 

Самым простым и точным, конечно, будет примерка. То есть вы примеряете перчатку и булавками отмечаете расположение пальцев. 

Есть и другие более «правильные» методы. 

Делите все петли, находящиеся на спицах на 8 частей. Допустим всего 52 петли, делим их на 8, получается 6 петель и остаток 4 петели. 

У каждого пальца две стороны – верхняя и нижняя. Получается 6 петель + 6 петель = 12 петель на один палец. Остаток распределяют поровну, начиная с верхней части перчатки. Чтобы не запутаться наносим на схему. Не забываем указать перемычки между пальцами (от 2 петель до 4 петель в зависимости от полноты пальцев).

​Начало вязания пальцев.

Когда все петли распределены приступаем непосредственно в провязыванию пальцев. Первый способ - начать вязать с одного уровня. Второй способ - сначала снять петли для мизинца, затем провязать несколько рядов и приступить к вязанию указательного пальца. Вторым способом перчатка будет более соответствовать анатомии руки. У большинства людей основание мизинца ниже, чем основание других пальцев. В обоих случаях последовательность вязания пальцев следующая: указательный, средний, безымянный, мизинец. 

Будем вязать вторым выше описанным способом. Провяжите круговой ряд до того места, где по расчетам, должен находиться мизинец. Снимите на две булавки расчетное количество петель для мизинца, в нашем примере – это 6 петель + 6 петель = 12 петель. После этого на спицы наберите от 2 петель до 4 петель (2 петли – для тонких пальцев, либо 4 петли – для полных) – это будет промежуток между мизинцем и указательным пальцем. Далее свяжите 3 - 4 круга до основания указательного пальца.

​Вязание указательного пальца. 

По расчетам на примере выше, для указательного пальца выделено 7 петель + 7 петель = 14 петель и плюс 2 петли для перемычки между пальцев. Для того чтобы образовать перемычку, необходимо после провязывания петель, где будет расположен указательный палец, набрать еще от 2 петель до 4 петель. Далее вяжите по кругу только петли этого пальца. Из-за небольшого количества петель, пальцы удобнее вязать на 3-х спицах, 4-я в работе. Довяжите до середины ногтя и после этого выполните убавления: 2 последние петли на каждой спице вяжите вместе лицевой за задние стенки, пока на каждой спице не останется по 2 петли. Все петли затяните в два раза сложенной нитью, закрепите и спрячьте с изнаночной стороны.

​Вязание среднего пальца. 

Средний палец вяжут после указательного. Переведите на спицы необходимое количество петель с верхней части перчатки. Наберите 2 – 4 петли перемычки между безымянным и средним пальцами. Вновь переведите петли, теперь нижней части перчатки. И далее наберите 2 – 4 петель по краю уже провязанной перемычки между средним и указательным пальцами. Теперь на спицах должно быть набрано то количество петель, которое соответствует расчетам. На примере – это 6 петель + 2 петли + 7 петель + 2 петли = 17 петель. Далее вяжите круговыми рядами до средней части ногтя и далее закройте петли как для предыдущего пальца.

Вязание безымянного пальца.

Снимите все оставшиеся петли на спицу (естественно кроме петель с булавки для мизинца). Наберите по краю перемычки между указательным и безымянным пальцами 2 – 4 петли. Вновь вяжите на трех спицах по кругу до середины ногтя и закройте все петли способом описанным выше. 

Вязание мизинца. 

Петли с булавок снимите на две спицы. Наберите 2 – 4 петли по краю уже связанной перемычки между мизинцем и безымянным пальцем. Теперь вяжите палец до середины ногтя, а далее выполните убавления и закройте петли.

​Вязание большого пальца.

Снимите петли с булавок на спицы для выполнения большого пальца. Третьей спицей наберите из верхнего края ранее выполненного отверстия столько петель, сколько выполняли воздушных. Теперь вяжите палец по кругу до середины ногтя и сделайте убавления так же, как на других пальцах перчатки.

Узор представляет собой косы, но не из переплетения, а из завязанных узлов.

Рапорт рисунка 25 петель и 11 рядов.

Вяжем образец:

Набираем 27 петель (рапорт 25 п.+2 п. кромочные)

1 ряд: кромочная, 5изнаночных, 5 лицевых, 5 изнаночных, 5 лицевых, 5 изнаночных, кромочная.

2,3,4,5,6,7,8,9,10 ряды: вяжем по рисунку (над изнаночными петлями вяжем изнаночные, а над лицевыми вяжем лицевые, какую петлю видим - такую и вяжем) ( см. рис. 1 ).

​ 11 ряд: провязываем на основную спицу кромочную и 5 изнаночных, далее на дополнительную спицу вяжем 5 лицевых петель (это будет правая часть косы), далее провязываем на 2-ю дополнительную спицу 5 изнаночных петель, и на 3-ю дополнительную спицу провязываем 5 лицевых петель ( см. рис. 2).

Переворачиваем вязание, вяжем высокую, левую часть косы на третей дополнительной спице, 5 петель по рисунку, 10 рядов (см. рис. 3). 

На изнаночной стороне, прикрепив новую (дополнительную) рабочую нить, вяжем высокую, правую часть косы на 1-ой дополнительной спице 5 петель по рисунку 9 рядов (см. рис. 4). 

Провязывая высокие части косы, рабочие нити должны остаться с правой стороны. (см. рис. 5) 

Перекрещиваем между собой высокие части косы на 1-ой и 3-ей дополнительных спицах, при этом левая часть снизу, а правая сверху (см. рис. 6).

На основной спице 1 кромочная и 5 изнаночных, уже провязаны. На эту спицу провязываем 5 лицевых петель с 3-ей дополнительной спицы (левую часть косы) (см. рис.7).

При этом 2-я дополнительная спица с 5-ю изнаночными петлями находиться за работой.

​ Раздвинуть промежуток между левой и правой частями косы, (см. рис.8)

и вытянуть в промежуток правую часть косы (1-ю дополнительную спицу) с 5-ю лицевыми петлями (см. рис.9, 10). Теперь лицевые петли будут смотреть на нас.

Таким образом,мы как бы завязали на узел высокие левую и правую части косы (см. рис. 11, 12).

Далее на основную спицу провязываем, оставленные за работой на 2-ой дополнительной спице, 5 изнаночных петель (см. рис. 13, 14, 15).

Провязываем на основную спицу 5 лицевых петель с последней дополнительной спицы (см. рис. 16, 17).

12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 : т.е.10 рядов вяжем по рисунку (какую петельку видим перед собой, такую и вяжем-над изнаночными изнаночные, а над лицевыми вяжем лицевые петли) .

23 ряд:

• 5 изнаночных на основной спице
• 5 лицевых на дополнительной спице и на ней связать высокую (правую) часть косы 10 рядов (рабочая нить, на лицевой стороне вязания, должна быть справа) (см. рис. 18, 19).

Вяжем высокую часть косы (левую) (см. рис. 22).

Раздвигаем промежуток между левой и правой частями косы (см. рис. 25).

Перекидываем в него дополнительную спицу с 5-ю лицевыми петлями с правой косы (мы завязываем узел между высокими частями косы) (см. рис. 26, 27, 28, 29, 30).

5 изнаночных петель на 2-ой дополнительной спице находятся за вязанием, провязываем их на основную спицу, 5 изнаночными петлями (см. рис. 31).

Провязываем на основную спицу 5 лицевых петель с последней дополнительной спицы. Провязываем на основную спицу 5 изнаночных и 1 крайнюю петлю (см. рис. 32).

Далее вяжем по рисунку 10 рядов: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (см. рис. 33).

34 ряд:вяжем повторяя как 23 ряд.

На изнаночной стороне вязания видно как в 11 ряду присоединили к вязанию дополнительную нить, и протягиваем ее к 23,и к 34 и дальнейшим рядам (см. рис. 34).

​Если у вас есть желание связать что-нибудь оригинальное и украсить свой дом необычной вещью, вы можете связать чехольчик для своей любимой чайной кружки. Обладая совсем небольшими знаниями в вязании спицами, вы легко сможете создать это модное и красивое интерьерное украшение. Этот мастер-класс хорошо подойдет для начинающих вязальщиц, так как здесь не требуется серьезных навыков.

​Для создания чехольчика (еще его называют «холдер»), потребуется совсем немного пряжи, меньше одного мотка. Подбираем цвет, который нам больше всего нравится; хорошо смотрятся на кухне пастельные оттенки, например, сливочный или кофейный. Пряжу лучше взять акриловую, а не шерстяную, чтобы она не деформировалась при стирке. На кружках хорошо смотрится как мелкий, так и крупный узор, всегда выигрышно выглядят разнообразные «косички» и даже простая «резинка». Этот чехол будем связан довольно простым узором, но не менее красивым.

​Здесь используется чередование лицевых и изнаночных петель 2 через 2. Еще нам понадобятся спицы №2.5 или 3, крючок для соединения швов, кружка и пуговица для декора.

​Лучше взять кружку прямой формы, без изгибов и расширений в верхней части, чтобы обойтись без прибавок петель. Для холдера подойдет самая простая кружка, без узора, так как он закроет ее почти полностью. На данной модели раппорт рисунка будет расположен поперек кружки, т.е. чехол вяжется не снизу вверх, а вокруг нее. Поэтому, для того, чтобы рассчитать необходимое количество петель, нужно измерить высоту кружки и длину окружности ее основания.

​У меня высота составляет 10см, а длина окружности – 22см. Далее, нужно умножить на эту величину, вашу плотность вязания (количество петель в 1см), у меня она составляет примерно 1,6 петли на 1см. 1,6 умножаем на 10, получается 16 петель. Это количество петель нам нужно набрать на спицах.

​Раппорт узора равен 4 петлям (2 лицевые, 2 изнаночные), поэтому, если после умножения у вас получилось нечетное число, прибавьте к нему единицу, чтобы узор не сбился. Не забываем, что перед любым узором ряд начинается с провязывания кромочной петли (лицевая) и заканчивается тоже кромочной (в конце это изнаночная). В первом ряду начинаем вязать узор, чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные и так до конца ряда.

​Так как кружки у всех разные и плотность вязания – тоже, количество петель может получится не кратным 4, например, 14. В этом случае, ряд можно закончить двумя лицевыми, рисунок при этом не пострадает. В следующем ряду вяжем петли по рисунку, т.е. там, где лицевая – вяжем лицевую петлю, где изнаночная – изнаночную. В третьем ряду меняем рисунок: вместо двух лицевых в начале провязываем две изнаночных, а затем, вместо двух изнаночных – две лицевые и так до конца. Следующий ряд опять вяжется по рисунку. В пятом ряду начинаем вязать, как в первом: 2 лицевые, 2 изнаночные. Узор повторяется с 1 по 4 ряд. За счет чередования петель получается красивый рельефный узор.

​Таким образом, провязав 22см, закрываем петли, провязывая по 2 петли вместе в последнем ряду.

​Теперь нужно сделать небольшие швы сверху и снизу чехла, чтобы он держался на кружке.

​Длина швов будет зависеть от расположения ручки на вашей кружке. Если она начинается совсем близко к краю, сделайте буквально 2-3 стежка, используя для этого крючок.

​Закрепляем конец нитки и прячем хвостик.

​Делаем шов так же с другой стороны.

​Затем, примерно на расстоянии 2см от верхнего края, с помощью крючка, начинаем вязать петельку-застежку для пуговицы.

​Вяжем цепочку из петелек, примерно, см пять-шесть длиной.

​Привязываем крючком конец застежки к краю и на другом крае пришиваем пуговицу.

​Одеваем нашу кружечку в ее одежку и застегиваем. 

Расскажу, как связать крючком покрывало с сердечками. Оно состоит из мотива, который не содержит каких-то сложных приемов, а потому это вязание подойдет для начинающих. Изделие интересно тем, что на него можно израсходовать те остатки пряжи, которые остаются от больших клубков, скапливаются и хранятся «на всякий случай» – и вот он, случай! В итоге получится веселенькое разноцветное одеялко из разных обрезков – на одно сердечко и его «обрамление» ниток уходит совсем не много. Желательно использовать акрил или полушерстяную нить.

В основе 7 воздушных петель, их нужно соединить и вывязать еще 3 надбавочных.

​Первые 7 петель лучше делать крючком 3,5 или 4 мм, а воздушные петли и все остальное вяжется уже крючком 3 мм.

Первый круг – 19 столбиков «в кольцо» с накидом, вместе с воздушными петлями 20 ст. В этот же круг вплетается «хвостик».

​Второй круг вяжется так: 1 воздушная петля, 2 столбика без накида в следующую; (1 ст. с накидом в след. петлю, 2 ст. с накидом след, петлю) – повторить 8 раз; 1 ст. с накидом в след. петлю, 2 ст. без накида в следующую, и завершить соединительным столбиком в воздушную петлю.

​Третий круг: 1 надбавочная, 2 столбика без накида в след. петле, 1 столбик с накидом в след. петле, 4 петли по 2 столбика с накидом в каждой; 1 ст. с накидом в след. петле, 5 петель по 1 ст. без накида в каждой; 2 петли по 2 ст. с накидом в каждой, (1 ст. с нак., 1 ст. с 2 нак., 1 ст. с нак.) в одной след. петле, 2 ст. с нак. след. 2 петлях, 1 ст. с нак. в ка¬ждую из след. 5 петель, 1 ст. с нак. в след. петле, 2 ст. с нак. в каждой из след. 4 петель; 1 ст. с нак. в след. петле, 2 ст. без нак. в след. петле, соединительный в воздушную петлю. Закрепляем нить.

​Если сердечко получилось не очень похожим на сердечко – это не страшно, потому что оно выправится, во-первых, когда будете вязать обрамление, а во-вторых, когда пройдетесь по изделию утюгом. 

​Теперь нужно вязать с нижнего угла сердца – с того места, где в прошлом ряду был столбик с двумя накидами. Там делаем 1 воздушную и столбик без накида. Следующие 22 петли столбик без накида, потом 1 столбик в воздушную петлю на два ряда ниже. Потом до конца столбики без накида и соединительная в воздушную петлю.

​Пятый круг. 1 надбавочная,2 петли по 1 столб. без нак., 2 след. по 1 столбику с нак., 1 ст. с 2 нак. в след. п., (1 ст. с 3 накидами, 1 возд. петля, 1 ст. с 3 накидами) в след. петлю, 1 ст. с 2 нак. в след. петлю, 1 ст. с нак. в каждую из след. 2 петель 6 след. петель по 1 столбику без нак., 1 ст. с нак. в каждую из след. 2 петель, (1 ст. с 2 нак., 1 воздушная, 1 ст. с 2 нак.) в след. петлю, 1 ст. с нак. в след. петлю, 1 ст. 6ез нак. в каждую из след. 3 петель, 1 ст. с нак. в след. петлю; 1 ст. с накидом в центральную петлю двумя рядами ниже, - и все то же самое в обратном порядке (столбик в нижние ряды один). Закончить соединительной петлей в воздушную и закрепить нить.

​Шестой, и последний, ряд вяжется нитью третьего цвета, и начинается с любого угла. Арку угла из воздушной петли провязать так: 2 возд. петли, 1 столбик без нак., далее 13 боковых петель провязываются одним столбиком без накида каждая, потом все повторяется. Закончить соединительным столбиком с воздушной петлей в первой арке угла. Закрепить нить.

​Когда свяжете несколько таких квадратиков, их нужно будет соединить обычными столбиками без накида. Чтобы шовчик не выпирал, лучше сложить кусочки лицевыми сторонами и провязывать с изнаночной стороны. Перед соединением получившихся квадратов их обязательно нужно отутюжить.

​С помощью этого мотива можно сделать не только одеяльце, но и большой плед, наволочку на маленькую подушку, нашивку, чехол для чего-то с подходящим размером, использовать в панно – в общем, все, на что хватит фантазии!

​Кому удобнее по схеме – вот, все прилагается ниже.

​Многие изделия, связанные крючком, состоят из мотивов – отдельных маленьких фрагментов. Это очень удобно – можно вязать в общественном месте, не таская с собой весь объем работы, а соединить все в единое целое потом. Данная статья расскажет о самых популярных способах соединения мотивов.

Для основы я взяла два образца, связанных рельефными столбиками. Для наглядности они соединены нитью другого цвета.

1. Самый простой способ – просто сшить мотивы с помощью иголки, если у вас есть игла с ушком подходящего размера. Сшивать нужно за полупетли последних рядов обоих фрагментов. Если же иглы нет, или хочется изобразить что-то сложное – придется соединять тем же инструментом, каким вязалось все полотно.

2. Для крючка же самый простой способ – полустолбики, или соединительные петли (название говорит само за себя). Нужно сформировать петлю, продеть крючок через крайние полупетли и одним движением протянуть нить через все, что на крючке. Фото 1 – результат на лицевой стороне, фото 2 – на изнаночной.

3. Чуть сложнее и объемнее – соединение обычными столбиками. Принцип тот же, что с предыдущим методом. Если сложить изделие изнаночной стороной, то с лицевой шовчик образует выпуклую линию, если сложить «лицом» - то место схождения выглядит опрятнее. 

4. Следующее – соединение с помощью пико. Для этого на одной из сторон уже должен быть провязан такой ряд. Раз данный элемент состоит из трех воздушных петель, нужно провязать сначала одну воздушную, а вторую провязать как соединительную из центра пико из ряда напротив. Потом по стандартной схеме – еще одна петля и «закрепление» в столбик. 

5. Если по краю мотива планируется провести арки из воздушных петель, их можно соединить двумя способами – как и в способе с пико, провязать вместе центральную петлю (фото 1), или провязать столбик в кольцо самой арки (фото 2). Важный момент: в этих способах можно не ограничиться соединением или провязыванием только одной петли. Если соединяемых фрагментов больше двух, с помощью этого приема можно интересно поиграть с симметрией целой картины. Попробуйте! 

6. Для соединения фрагментов можно создать сеточку. Я покажу простой вариант, на самом деле она может быть и сложнее, но принцип останется тот же.

Сначала делаем 2 возд. петли, накид; столбик с накидом через петлю другого фрагмента – и соединяем. 

​Две воздушные петли в центре; затем столбик с накидом в ближнюю сторону через две петли от предыдущего – но не довязывать его, а сделать так, чтобы на крючке осталось две петли.

Теперь накид, повторяем это же с другой стороны. Должно получиться три петли на крючке.

​Последний этап:  захватываем нитку и провязываем все три петли за один раз. 

7. Дополнительный ряд может выглядеть как угодно. Вот лишь немногие примеры возможного соединения:

Для вязки соединений можно использовать даже нитку из другого материала и/или цвета, и крючок меньшего размера – если это позволительно для композиции. Главное – следить, чтобы фрагменты не «съехали», а соединялись ровно. Сложность зависит только от вашей прихоти – вы можете даже «вписать» между фрагментами отдельный мотив с узорами.  

​Любое вязаное изделие начинается с выбора модели, определения основных узоров и, конечно, с подбора соответствующей пряжи. Для зимнего свитера на старшеклассника предлагаю взять полушерстяную нить, а с учетом того, что основные мотивы у нас будут жгуты и резинка 2х2, ниточка не должна быть слишком толстой. В таком случае наилучший вариант – пряжа Lanoso - Bonito (51% акрил, 49% шерсть), где в 100 граммах 300 метров нити.

Светлый свитер для школьника – не совсем практичная вещь, поэтому лучше нижнюю часть рукавов и ворот выполнить более темными нитками.

Итак, для выполнения изделия нам понадобиться:

• 4 мотка пряжи молочного цвета
• 1 моток пряжи цвета «Какао» (в целях экономии эту нитку можно брать более дешевую, акриловую)

Для работы пользуемся круговыми спицами тонкого диаметра, чтобы вязка была плотной, и изделие не растягивалось во время носки.

Прежде всего, заметим, что свитер вяжется из 4-х частей: спинка, перед и два рукава. Вывязывать ворот будет в самом конце из петель, набранных по горловине. В качестве основного рисунка у нас будут жгуты из переплетения 6-ти лицевых петель. Этим узором будем вязать спинку и перед.Для рукавов лучше использовать резинку 2х2, а по центру пустить такой же жгут, как и в основном узоре. В зимних вязаных изделиях красиво смотрится большой, объемный ворот, и чтобы он красиво отворачивался нужен двухсторонний рисунок, поэтому его также вяжем резинкой 2х2.

Схема вязания жгутов:

• 1 ряд: *4 изн., 6 лиц.* – повторять от * до *.
• 2 ряд и все четные: лицевые привязываем лицевыми, изнаночные- изнаночными.
• 3, 5, 7 ряды: повторять как в первом ряду.
• 8 ряд:*4 изнаночные, выполняем перекрещивание петель (три лицевых снять на вспомогательную спицу и оставить за работой, провязать следующие 3 петли лицевыми, затем и снятые 3 петли лицевыми)*, продолжаем с * до * до конца ряда.
• 9 ряд: повторять с 1 ряда.

Схема вязания резинки 2х2:

• 1 и все нечетные ряды: 2 лиц., 2 изн.
• 2 и все четные: 2 изн., 2 лиц.

Набираем на круговые спицы 130 петли ниткой молочного цвета. Первый ряд задает симметричное расположение петель в рисунке основного узора, поэтому провязываем так: 1 кромочная, 6 изн., *6 лиц., 4 изн.* и дальше от * до *, заканчивая ряд 6-ю изнаночными и 1 кромочной.

Совет: чтобы край изделия был плотным и не растягивался, первое перекрещивание жгутов выполняем не 8-м ряду как по схеме, а в 5-м.

Спинка вяжется прямым полотном на высоту примерно 150 рядов, а затем выполняется убавления петель для оката проймы по следующей схеме:

​С двух сторон, начале каждого лицевого и изнаночного ряда закрываем сначала по 4 петли, потом убираем еще по одной и затем еще по одной петле, таким образом закрыв постепенно по 6 петель с каждой стороны спинки.

Следующие 70 рядов вяжем прямым полотном,до оформления горловины. Чтобы вырез получился округлым, убавление выполняем так: закрываем сначала средние 35 петель и дальше вяжем отдельно каждую половинку, закрывая со стороны горловины еще по 2-е, а затем еще по 1-ой петле. Провязываем до плечевого шва еще 1,5 -2 см и оставляем петли открытыми, сняв их на дополнительную спицу или на большую вязальную булавку.

 Перед

Перед вяжется аналогично спинки, только закрытие петель для выреза горловины следует начать раньше, примерно через40 рядов после оформления проймы.

Для оката горловины петли закрывают по следующей схеме:

• сначала средние 22 петли;
• затем при вывязывании каждой части зарываем еще 7 раз по две петли;
• в итоге оканчиваем работу с 34 петлями на спицах, довязывая их полотном 3-4 см до плечевого шва.

 Рукав

Для рукава набираем 64 петли нитью коричневого цвета и вяжем первый ряд: 1 кромочная, 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц.,4 изн., 6 лиц (для жгута), 4 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 1 кромочная.

Первые 10 см рукава вяжем прямым полотном, а затем делаем постепенные прибавления симметрично с обеих сторон, включая добавленные петли в узор «резинка». Нитку молочного цвета начинаем использовать примерно на середине рукава, включая ее полосами для более гармоничного перехода. Оканчиваем рукав светлой пряжей.

Не забываем во время вязания рукава выполнять прибавления. Удобнее делать это через лицевой ряд, вытягивая дополнительные петли между кромочной и петлей узора.Этот способ прибавления хорош тем, что не оставляет дырочек, как в случае с накидами, и край изделия получается аккуратным, в отличие от прибавления методом добора петель. Таким образом постепенно вяжем и расширяем рукав, пока на спицах не наберется 120 петли.

Теперь приступаем к вывязыванию оката рукава. Для этого в начале каждого ряда лицевого и изнаночного ряда закрываем 9 раз по 4 петли (всего 36х2=72 петли), а после закрываем сразу все 48 оставшихся.

Детали вязаного изделия приобретают окончательно красивый внешний вид с аккуратным переплетением нитей в узоре только после правильной паровой обработки. Проводить отпаривание необходимо также затем, чтобы придать объемной вязке необходимые размеры. В нашем случае, такие довольно плотные узоры как «жгуты» и «резинка» заметно стянули детали, и можно опасаться, что свитерок получился на пару размеров меньше, чем был задуман.

Как правильно отпарить детали?

Предполагаю, что паровые утюги есть уже у всех, но если по какой-то причине у вас нет возможности обработать трикотаж паром, можно просто использовать отрез увлажненной марли.

Совет! Главное в отпаривании – проводить его с изнаночной стороны и ни в коем случае не проглаживать вязаный вручную трикотаж! Утюг всегда держите на весу и не прижимаете им вязку, иначе рискуете испортить рельефность узора и растянуть вещь!

• Застелите поверхность гладильной доски или стола махровым полотенцем в два-три слоя.
• Расправьте деталь, слегка растягивая, и приколите края булавками или иголками к полотенцу – так вязка не будет «сбегаться» и деталь получиться нужной формы. Если не получается «на глаз» определить необходимые размеры, можно приметать часть изделия к заранее сделанной бумажной выкройке.
• Рукава лучше отпаривать одновременно, сметав или соединив булавками. В таком случае меньше вероятности, что один будет длиннее или шире другого.
• Сразу после отпаривания не трогайте деталь, позвольте ей пару минут остыть, чтобы она сохранила форму.

После обработки наше вязание заметно преобразилось.

Сборка изделия – порядок и способы 

Как соединять деталь изделия – каждая мастерица решает сама, благо способов множество. Начнем с плечевого шва. Приложив лицевыми сторонами детали переда и спинки, одновременно закрываем их последние петли, оставленные нами на дополнительных спицах. Шов при таком соединении получается аккуратным и почти незаметным.

Следующим этапом будет выполнение шва проймы. Определите середину детали рукава и приметайте ее к плечевому шву – так вы сможете контролировать правильность посадки. Дальше соединяем детали крючком, но чтобы шов не получился слишком толстым, лучше не провязывать его столбиками без накидов, а протягивать обрезанную нить. После присоединения рукавов, нужно провести отпаривание полученных швов, иначе позже до них будет труднее добраться.

И последний этап – одновременное выполнение бокового соединения переда со спинкой и сшивание рукава. Стараетесь не стягивать швы во время работы, а после их выполнения обязательно отпарить.

 Вязание воротника

Оформление горловины начинаем с набора петель по краю выреза. Спицы используем те же, что и в основном вязании и пряжу светлого оттенка – это позволит сделать наиболее гармоничный переход.

Высокий ворот свитера вяжем прямым полотном резинкой 2х2, чтобы двухсторонний узор хорошо смотрелся при подворачивании. Примерно на высоте 7-10 см вставляем полоски из темной пряжи, а заканчиваем довязывать ворот светлой нитью.

Закрываем «как смотрят петли», то есть лицевые петли – лицевыми, а изнаночные – изнаночными. Высота горловины не принципиальна – все зависит от предпочтения заказчика, ведь кому-то нравятся большие и уютные воротники, а кому-то они мешают.

После соединения шва горловины, эта деталь также отпаривается. Проще всего это сделать, надев ворот на1,5-литровую стеклянную банку и, обработав паром, оставить так остывать и высыхать.

Окончательное оформление изделия

Когда свитер уже связан, сшит и отпарен, остается только обрезать лишние ниточки, спрятать узелки на изнаночную сторону и внести некоторые оригинальные детали. В нашем случае, оформим ворот толстым декоративным шнурком.

Для его выполнения:

• возьмем каждого цвета по шесть нитей нужной длины и свяжем их в один узел;
• ладошками скрутите отдельно светлую и отдельно темную пряжу в плотные жгуты;
• удерживая нити за нижние концы, отпустите те, которые связаны в узел – у вас должны свиться светлый и темный жгуты в единый шнурок.

​Вот и все! Осталось вставить декоративную деталь – и порадовать сына, внука или племянника обновкой, связанной своими руками!  

​Вязание крючком — один из наиболее распространенных видов рукоделия. Крючком вяжут жакеты, пальто, блузки, покрывала, занавески, скатерти, кружева и другие изделия. Обычно используют металлические, пластиковые или деревянные крючки. 

Толщина крючка должна соответствовать толщине нити, используемой при вязании. Исключение составляют некоторые виды рукоделия, например, при вязании амигуруми используется крючок тоньше нити, для получения более плотного вязания. Материалом для вязания служат нитки всевозможных видов, мягкая эластичная тесьма и шнур.

​Крючок держат, как карандаш: большим и указательным пальцами правой руки несколько наклонно, повернув бородку крючка к себе. 

Рабочую нить выводят на левую руку между средним и указательным пальцами и обматывают вокруг указательного; большим и средним пальцами держат работу. 

При вязании любого изделия начинают с цепочки, которую вяжут такой длины, какая требуется для получения нужной ширины детали.

Цепочка из воздушных петель.

​Этот узор получается чередованием лицевых и изнаночных петель. 

Все петли в нечетных рядах провязываются лицевыми петлями.

Ряды 2, 4, 6, 8, 10, 12 провязываются чередованием 3 лицевых петель, 3 изнаночных петель (указано так, как выглядит с лицевой стороны). 

Ряды 14, 16, 18, 20, 22, 24 провязываются чередованием 3 изнаночных петель, 3 лицевых петель (указано так, как выглядит с лицевой стороны). 

Далее схема узора повторяется.

В схеме узора обозначение петель показано, так как это выглядит с лицевой стороны. Повязывая петли в четных (изнаночных рядах) все петли узора заменяйте на противоположные (если указана лицевая петля - вяжите изнаночную и наоборот).

​На схеме узора каждая клетка соответствует одной петле. 

Раппорт данного узора равен 5 столбикам по ширине и 5 рядам по высоте.

Боковые петли (их снимают, не провязывая, чтобы получить ровный край) в раппорт узора не входят. Поэтому, накидывая петли для выполнения определенного числа раппортов, по ширине прибавляют к этому числу еще 2 петли (боковые).

​Такой узор хорошо будет смотреться на мужском джемпере, связанном пряжей любого состава. Для этого образца использовалась тонкая пряжа 100% хлопок.

Нечетные ряды выполняют по лицевой стороне, четные - по изнаночной. 

В каждом следующем ряду надо смещать диагональную полоску из изнаночных петель на одну петлю, сохраняя то же чередование петель. Первые шесть рядов изнаночные петли смещаем влево, следующие 6 рядов - вправо.

С 13-го ряда узор повторяется.

​Узор хорошо подойдет для вязания женских жакетов. 

Все четные ряды, кроме 4-го, вяжутся по изнаночной стороне изнаночными петлями. 

Нечетные ряды вяжутся по лицевой стороне, четные – по изнаночной. 

На схеме изображены петли, так как они будут выглядеть с лицевой стороны. То есть, если в четном ряду на схеме изображена лицевая петля, то нужно провязывать изнаночную. 

Ряд 1. 14 изнаночных. 

Ряд 3. 14 лицевых. 

Ряд 4. 14 изнаночных (будет так выглядеть на узоре, но вязать нужно 14 лицевых по изнаночной стороне). 

Ряд 5. 14 лицевых. 

Ряд 7. 14 изнаночных. 

Ряд 9. 14 лицевых. 

Ряд 11. 5 лицевых, 4 изнаночные, 5 лицевых. 

Ряд 13. 4 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые. 

Ряд 15. 3 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые. 

Ряд 17. 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, 2 лицевые. 

Ряд 19. 1 лицевая, 2 изнаночные, 8 лицевых, 2 изнаночные, 1 лицевая. 

Ряд 21. 2 изнаночные, 10 лицевых, 2 изнаночные. 

Ряд 23. 2 изнаночные, 10 лицевых, 2 изнаночные. 

Ряд 25. 1 лицевая, 2 изнаночные, 8 лицевых, 2 изнаночные, 1 лицевая. 

Ряд 27. 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, 2 лицевые.

Ряд 29. 3 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые. 

Ряд 31. 4 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые. 

Ряд 33. 5 лицевых, 4 изнаночные, 5 лицевых. 

Ряд 35. 14 лицевых.

​С помощью этого способа вы сможете быстро сделать первую петлю при начале вязания крючком. Такую первую петлю обычно делают, когда собираются вязать прямое полотно. При вязании по кругу, некоторых отдельных мотивов или амигуруми используют "кольцо".

Предыдущая статья на тему вязания крючком была о том, как связать цепочку из воздушных петель. Но, как известно, в вязании крючком, как и в вязании спицами, всегда есть не один способ набора первого ряда. Один из таких способов – это "двойной набор". Начальный ряд, связанный таким образом получается более эластичным, и необходим для изделия, край которого хорошо растягивается.

О том, как начать вязать и набирать воздушные петли вы можете посмотреть здесь Как начать вязать крючком?

Далее продолжайте провязывать петли аналогично. 

Продолжайте вязать, пока не наберете цепочку необходимой длины.

​Схема узора по ширине равна 10 петлям, по высоте — 24 рядам. 

Четные ряды нужно вязать по левой (изнаночной) стороне, нечетные — по правой (лицевой). 

Узор, изображенный на схеме можно повторять любое количество раз, как в ширину, так и в высоту. 

Описание узора представлено, так как это выглядит на схеме (узор с лицевой стороны). Если на схеме изображена лицевая петля, то в четных ряда (изнаночных) нужно вязать изнаночную петлю. И наоборот, если указана изнаночная петля, то нужно в изнаночном (четном) ряду вязать лицевую петлю.

 Ряд 1. 6 изнаночных, 4 лицевые. 

Ряд 2. 6 изнаночных, 4 лицевые. 

Ряд 3. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые. 

Ряд 4. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые. 

Ряд 5. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые. 

Ряд 6. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые. 

Ряд 7. 6 изнаночных, 4 лицевые. 

Ряд 8. 6 изнаночных, 4 лицевые. 

Ряды 9, 10, 11 и 12. Все петли лицевые. 

Ряд 13. 1 изнаночная, 4 лицевые, 5 изнаночных. 

Ряд 14. 1 изнаночная, 4 лицевые, 5 изнаночных. 

Ряд 15. 1 изнаночная, 4 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная. 

Ряд 16. 1 изнаночная, 4 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная. 

Ряд 17. 1 изнаночная, 4 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная. 

Ряд 18. 1 изнаночная, 4 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная.

Ряд 19. 1 изнаночная, 4 лицевые, 5 изнаночных. 

Ряд 20. 1 изнаночная, 4 лицевые, 5 изнаночных. 

Ряды 21, 22, 23 и 24. Все петли лицевые.