Какие семена вы используете для рассады огурцов? Покупаете их каждый раз в магазине или заготавливаете сами? У начинающих овощеводов может возникнуть закономерный вопрос: к чему лишние хлопоты, если можно легко приобрести семена любого сорта в специализированных магазинах и на рынке? Если вы только начали экспериментировать с сортами и пока не нашли наиболее подходящий сорт огурцов, удобнее покупать готовые семена. Но когда на вашем участке уже есть сорт, который вам очень нравится, намного лучше собирать с него семена своими руками – огурцы взойдут раньше, чем выращенные из покупного семенного материала, будут меньше подвержены болезням, завязей будет больше.

Обязательное условие: до того, как собрать семена огурцов, убедитесь, что это не гибриды, а естественные сорта. Если на пакетике с семенным материалом в названии присутствовала пометка F1 или F2 – это гибрид, который будет вас радовать сверхурожайностью, морозостойкостью, суперустойчивостью к засухе и болезням только один сезон. Для размножения гибриды не используются, так как из их семян либо вовсе не вырастают растения, либо не вызревают плоды и т.д. В общем, дождаться хороших огурчиков из семян гибрида вам не удастся. А вот у сортов нужные свойства только закрепляются с каждым годом.

Стоит отметить, что для выращивания огурцов на балконе или в теплице рекомендуется использовать либо партенокарпические гибриды (не образующие семян), либо самоопыляемые гибриды, так как опылять растения будет некому. Поэтому собирать семена огурцов для теплиц есть смысл только в том случае, если вы будете регулярно проветривать теплицу, впуская в нее насекомых для опыления цветков.

Тонкости сбора семян огурцов
Как получить семена огурцов? Для этого вам нужно будет оставить несколько плодов до полного созревания, пока не пожелтеют и не станут мягкими (если огурцы пожелтели раньше времени – это тревожный признак). Помните, как только вы перестаете собирать огурцы, новые плоды на плетях перестают появляться, поэтому семенные огурцы следует оставлять уже в конце сезона.

Существует и особая методика сбора семенных огурцов уже после первых заморозков, чтобы семенной материал пережил не только летнюю высокую температуру, но и низкую осеннюю, закалившись таким образом. Подобная стратификация будет способствовать получению обильного урожая на следующий же сезон после сбора семенных огурцов.

Итак, для сбора семян вам нужно выбрать «женские» огурцы – с квадратным, а не треугольным сечением. Перевяжите плод ленточкой, чтобы не сорвать случайно, и подложите под него небольшие дощечки, которые защитят огурец от преждевременного загнивания.

Когда огурец приобретет желто-белую или желто-коричневую окраску и размягчится, а плодоножка подсохнет, пора снимать плод. Дальнейшие действия:

созревший огурец нужно разрезать пополам вдоль, для сбора семенного материала используется передняя треть огурца;
все содержимое семенной камеры счистите стеклянную, деревянную или эмалированную посуду;
если в семенной камере было недостаточно жидкости, добавьте воду в посуду с семенами;
поставьте посуду в теплое место для сбраживания на 2 суток, чтобы околоплодная оболочка отделилась от семян;
после сбраживания промойте семенной материал в проточной воде, при этом тяжелые семена должны опуститься на дно, всплывшие легкие семена, мезгу и околоплодники вылейте;
чистые семена подсушите под навесом, рассыпав тонким слоем на картоне или фанере, при хорошей погоде можно сушить на открытом воздухе, а на ночь убирать в помещение.
Хорошо подготовленные и просушенные семена при подходящих условиях хранения способны не утрачивать всхожести до 6 лет. Но с возрастом процент всхожести становится ниже.

Не повторите распространенную ошибку новичков, высеяв собранные семена на следующий же год, иначе на растениях образуется много пустоцветов, и хорошего урожая вы не дождетесь. Лучше всего высевать семенной материал спустя 3 года, тогда на огуречных растениях образуется много женских цветков.

Выращиваем рассаду огурцов из собранных семян
Корневая система огуречных растений очень уязвима, поэтому лучше изначально высевать семена не в ящик, а в отдельные стаканчики, торфоперегнойные горшочки или бумажные пакетики, чтобы потом не повредить корни при пересадке. Грунт можно приобрести готовый или самостоятельно смешать по три части разложившегося торфа, дерновой земли, навозного перегноя и одну часть речного песка. Добавьте на ведро готовой смеси мочевину (1 чайную ложку), суперфосфат (1 столовую ложку) и древесную золу (3 столовых ложки).

Собственноручно собранные семена огурцов следует подготовить следующим образом:

прогреть в течение двух недель в мешочке на солнце или возле батареи;
залить семенной материал горячей водой и подержать в термосе пару часов для улучшения всхожести;
удалить все травмированные и слабые семена;
протравить в течение получаса растворе марганцовки;
промыть тщательно в чистой воде;
замочить в теплой воде до появления маленького корешка на третий день.
Пророщенные семена нужно сразу же высевать в грунт, чтобы росточки, которые только тронулись в рост, не погибли. Разложите семенной материал по поверхности почвы (по 2 штуки в один горшочек или стаканчик), присыпьте грунтом слоем в 1,5 см. Почву слегка сбрызните теплой водой, поливать не нужно, иначе семена затянет глубже в землю.

Далее стаканчики установите плотно в ящики и поставьте на окно (желательно южное) или в парник, накрыв ящики пленкой. Температуру нужно поддерживать +25+28 градусов, тогда первые всходы вы увидите спустя три дня. С появлением всходов пленку уберите и переставьте ящик на окно с хорошим освещением, при этом температуру нужно будет снизить до +19 градусов и +14 градусов ночью, чтобы рассада огурцов не вытягивалась. Регулировать температуру на подоконнике можно с помощью форточки, а при пасмурной погоде дополнительно подсвечивать растения люминесцентной лампой, обеспечивая им дневной свет в течение 10 часов в сутки.

Полив рассады огурцов теплой водой начинают, когда развернутся первые семядольные листочки, поливать следует чайной ложкой, не допуская излишка воды. Готовую рассаду высаживают в открытый грунт перевалкой – перемещением растения вместе с комом земли в подготовленную лунку.

Источник: http://gidroponika.com/content/view/204/119#ixzz3kOjaiT6Q

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Галина Кизима советы
Часть 2 - гидропоника огурцы

Речь пойдет о том, что знают все: болезни легче предупредить, чем вылечить, вредителей проще не пустить в свой сад, нежели от них избавиться.

1. Для защиты от вредителей и болезней я использую профилактический коктейль: 2 крупинки «Здорового сада», 2 крупинки «Экоберина», 4 капли «Циркона», 4 капли «Унифлора-бутон», 8 капель «Фитоверма», все растворить в 1 л воды.

Коктейлем надо пользоваться регулярно, примерно через 3–4 недели, начиная с момента разворота листьев. Все входящие в коктейль препараты безвредны для окружающей среды, поскольку имеют биологическое происхождение.

Не применяйте ядохимикаты в своем маленьком саду.

2. Не перекапывайте приствольные круги.

3. Не убирайте опавшую листву. Оставьте ее по периметру кроны. Она защитит от сильных морозов корневую систему. Кроме того, весной она послужит мульчой, к началу лета ее переработают дождевые черви и микроорганизмы почвы, а дерево получит хорошую органическую подкормку. Чтобы обеззаразить опавшую листву, в начале осени полейте ее раствором «Фитоспорина». Весной снова полейте листву под деревьями «Фитоспорином». Весной сад будет иметь непричесанный вид буквально 2–3 недели. А потом дождевые черви растащат по своим норам остатки листьев, и под деревьями зазеленеет.

4. Никогда не сжигайте листву, как это делается в городе. Это богатейший запас питательных веществ, который растение приготовило себе для пропитания. Кроме того, опавшая листва содержит запас солнечной энергии. Обратите внимание, природа всего лишь не убирает опавшую листву и растительные остатки однолетних растений, и почва под ними не только не оскудевает, она наращивает плодородие, несмотря на то, что растения растут на одном месте много лет подряд, и никто не вносит под них никаких минеральных удобрений. Почему бы и нам не поучиться у природы правильному землепользованию?

5. Для того чтобы помочь растениям легче перенести заморозки и другие погодные передряги, применяйте «Экоберин» или «Эпин-экстра», «Новосил».

6. Летом против вредителей применяйте современные биопрепараты «Фитоверм» и «Искру-био».

Они не опасны для нас и окружающей нас среды, поскольку изготовлены из почвенных микроорганизмов. Поэтому природа знает, как их утилизировать. Они всасываются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения 3 недели, потом растение использует их для своих нужд. В течение этих трех недель у любого листососущего (тля, трипс, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сока или мякоти растения, препараты вызывают паралич кишечно-желудочного тракта, и уже через 2 часа он перестает питаться. Гибель наступает через двое суток от голода. Полезным насекомым или птицам, поедающим таких вредителей, препараты не опасны, поскольку не действуют опосредованно.

Ранней весной эти препараты эффективны против долгоносика на садовой землянике (клубнике), казарки (яблонного цветоеда), пилильщиков всех мастей, красногалловой тли на красной смородине, вызывающей на листьях малиновые вздутия (галлы). Обработку растений этими препаратами можно проводить даже во время плодоношения, но плоды можно есть через 48 часов после опрыскивания.

7. Для защиты сада против болезней существуют два отличных препарата — «Циркон» и «Фитоспорин». Первый из них лучше употреблять совместно с «Эпином-экстра» для опрыскивания надземной части растений или в составе профилактического коктейля. А второй лучше применять для уничтожения возбудителей болезней в почве и в опавшей листве. Для этого надо опрыскивать почву на грядках, в теплицах, под деревьями и кустами весной, как только обнажилась земля. Летом — выполотые сорняки, а также растения, на которых вы заметили мучнистую росу, бактериоз, антракноз или любые подозрительные пятнистости или налеты, а осенью следует поливать почву, опавшие под растениями листья и другие растительные остатки.

8. «Фитоспорин» — это препарат, защищающий растения против всех грибных и бактериальных заболеваний, к тому же он является отличным гуминовым (органическим) удобрением. Экологически безопасен. Законсервированная в нем живая бактерия-хищница Bacillis subtilis живет и «работает» в почвах при температурах от минус 20 до плюс 40 градусов. Так что она продолжает очищать почву от болезнетворных микроорганизмов еще долгое время после того, как вы осенью уехали со своего участка. «Фитоспорином» удобно пользоваться: берете пластину (200 г), разводите в воде вдвое большего объема (400 г) и ставите бутылку с раствором в прохладное место. Как только вам потребуется раствор, берете его по 1 столовой ложке на ведро (10 л) воды, размешиваете и сразу используете. Есть и порошковая форма удобрения. В ней вообще просто работать. Берете нужное количество порошка и сразу разводите в соответствующем количестве воды. Использовать подготовленный раствор надо сразу, иначе пробудившаяся бактерия подохнет с голоду. Она находится в спячке, только пока концентрация консерванта высокая. Я обычно сразу готовлю раствор «Фитоспорина» вместе с «Гуми», который является не только отличной органической подкормкой для всех растений, но, как и все гуматы, практически обеспечивает растениям самозащиту от возбудителей болезней.

«Фитоспорин» нельзя оставлять зимой на участке, поскольку живая бактерия может погибнуть при сильных морозах. Однако само удобрение сохранится. Температура хранения препарата — от минус 20 до плюс 40 градусов.

9. Как и когда применять «Циркон» и «Эпин-экстра»?

Сладкая парочка «Циркон» и «Эпин-экстра» могут применяться ранней весной точно так же, как «Здоровый сад» и «Экоберин». Их можно объединять с «Фитофермом», а также с универсальными удобрениями. «Эпин-экстра» отлично помогает растениям в стрессовых ситуациях (а весной их предостаточно). «Циркон» является уникальным средством, поддерживающим иммунную систему растений на должном уровне, так что после опрыскивания этим препаратом растение практически само способно себя защитить от возбудителей грибных, бактериальных и даже вирусных заболеваний. Кроме того, оба препарата способствуют быстрому развитию растений, ускоряют созревание плодов, улучшают их вкус и сохранность, усиливают окраску и запах у цветочных культур, увеличивают размеры цветов.

Поддерживая собственную иммунную систему растений в оптимальном состоянии, можно помочь растениям самим справиться с болезнями.

Существует очень хороший препарат «Новосил» («Силк»), который содержит тритерпеновые кислоты, те же самые, что и знаменитый женьшень, и действует аналогично. Кстати, всем известный сорняк мокрица тоже содержит эти кислоты. Так что ешьте мокрицу в салатах сами и делайте настой для опрыскивания растений (четверть ведра измельченной зелени мокрицы настоять в ведре воды 4 часа, размешивая, процедить и опрыскивать все растения во время вегетации). Как говорится, дешево и сердито!

Для профилактики заболеваний, вызванных грибами (серая гниль земляники, мучнистая роса смородины и крыжовника, бокальчатая ржавчина, монилиоз косточковых культур и другие) можно использовать йод. Опрыскивание следует повторить через три дня. Раствор готовят из расчета 10 мм 5 % йода на 10 л воды.

Но гораздо эффективнее использовать для профилактики и лечения заболеваний любых растений препарат «Циркон». Этот препарат содержит органические кислоты, которые необходимы для иммунной системы растений. Когда их в организме недостаточно, иммунитет снижается. Так что при опрыскивании «Цирконом» иммунитет поддерживается на должном уровне, и растения сами прекрасно справляются с болезнями.

10. Если долго стоит холодная погода, или резкая смена температур между днем и ночью, либо льют дожди, или наоборот, стоит жаркая сухая погода, растениям нужна ваша поддержка, опрыскайте их «Экоберином» или «Эпином-экстра».

11. При длительном похолодании дайте им внекорневую подкормку. Эффективнее всего «Унифлор-бутон» или «Аквадон-микро», поскольку оба удобрения в хелатной форме, а значит, сразу усваиваются через зеленый лист.

12. Осенью следует принять меры против грызунов.

Молодые растения яблонь, груш, вишен, слив, абрикосов следует обмотать капроновыми колготками. Причем нижний их конец должен быть прикопан почвой. Более взрослые растения обвязывают лапником или тканью из полипропиленового волокна (например, распоротые мешки из-под сахара или муки).

Мешки из-под сахара удобны тем, что их можно долго не снимать весной, и они будут служить защитой не только от грызунов, но еще и от морозобоин и солнечных ожогов.

Для защиты деревьев от зайцев яблони можно огородить цилиндром из металлической сетки на всю ее высоту. Сверните цилиндр попросторнее, чтобы не мешать росту ветвей (диметром около 60–80 см).

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Галина Кизима советы
Часть 2 - гидропоника огурцы

Пучковые огурцы-подробно,выбор сортов.


Пучковые огурцы/4683827_20130531_095124 (281x306, 35Kb)
Выгодные огурцы
Как-то ко мне в огород заглянула соседка и удивилась: ”Какие у тебя огурцы - прямо пучками растут! Чем ты их кормишь?” Я стала ей объяснять, что сорт особый купила - пучкового типа. Оказывается, она о таком даже не слышала. Сама много лет выращивает Изящный и Зозулю. Специально для моей соседки и других садоводов подробная информация о пучковых огурцах.

Чем они отличаются?

20-25 лет назад в теплицах и парниках сажали в основном среднеплодные гибриды (F1 Зозуля, F1 Апрельский, F1 Легенда и другие). В открытом грунте были популярны короткоплодные сорта и гибриды смешанного типа цветения, формирующие в женских узлах по 1-2 завязи (Алтайский ранний 166, Щедрый 118, Должик, F1 Родничок и др.). Урожай они давали хороший, и до сих пор в магазинах многие просят именно эти семена.

Огурцы пучкового типа выгодно отличаются тем, что в одном узле формируется сразу несколько завязей (в среднем 3-9 штук). За счет этого с той же площади можно собрать значительно больше подов. Благодаря обилию некрупных зеленцов их количество на каждом растении может достигать 400- 500 штук и более!

Особенности выращивания

Растения пучковых огурцов не в состоянии ”прокормить” многочисленные завязи; часть завязей засыхает. Однако чем выше будет уровень агротехники, тем больше завязей превратится в зеленцы. С этой целью необходимо выполнять следующие агротехнические приемы:

1. Не сажать огурцы густо. Плотность посадки в теплицах 2,5-3 растения на квадратный метр, в открытом грунте 4 растения на квадратный метр.

2. К началу плодоношения нужно вырастить здоровые растения с мощной корневой системой, крепким стеблем, активными листьями - то есть растения, способные прокормить многочисленные завязи. Если нет теплицы, огурцы желательно выращивать до начала массового цветения под временными пленочными укрытиями или в тоннелях; в открытом грунте использовать теплые гряды и т.д.

ho.jpg3. Собирать зеленцы надо часто (ежедневно или через 1-2 дня), не допуская их перерастания. Переросшие плоды сдерживают налив новых завязей. В последнее время начали появляться гибриды с замедленным ростом плодов - то есть зеленцы у них перерастают гораздо слабее по сравнению с другими огурцами (F1 Капитан, F1 Желудь, F1 Карапуз, F1 Будь здоров, F1 Балконный).

4. В период плодоношения часто (1 раз в неделю) огурцы подкармливают небольшими дозами удобрений (10-20 г/м2 комплексного минерального удобрения).

5. Налив зеленцов ускорится, если в теплицу поставить бочку с забродившим навозом или травой (за счет выделения углекислого газа).

6. В открытом грунте урожайность пучковых огурцов повышается в несколько раз при выращивании их на шпалере. В качестве опоры используют деревянные столбы высотой до 2 м над поверхностью почвы. Между столбами натягивают 3 проволоки (внизу, посередине и наверху), к которым прикрепляют крупноячеистую сетку (с размером ячейки 15-20 см). По сетке пускают огуречные плети. Посадка на гряде 1-строчная или 2-строчная.

А если пучков нет?
Некоторые огородники, покупая огурцы пучкового типа, отмечают, что они мало отличаются от обычных. Где же обещанные пучки?

Пучковость закреплена у растений генетически. Несмотря на это, признак ”количество завязей в узле” непостоянный. Он может меняться в зависимости от условий возделывания и состояния растений.

В нижних узлах главного стебля завязей может быть больше, чем в узлах среднего и верхнего ярусов, особенно при ”перекорме” растений в жаркую погоду. Оптимальные условия для роста (высокая влажность воздуха, отсутствие резких колебаний температуры и т. д.) способствуют увеличению количества завязей в узлах.

Все пучковые гибриды светолюбивы (хотя ряд из них приспособлен и к условиям полутени): чем выше освещенность, тем больше завязей в узлах. Поэтому такие гибриды лучше размещать на солнечных участках, защищенных от сквозняков.

Выбор сорта

Среди пучковых огурцов есть как пчелоопыляемые, так и партенокарпические гибриды, то есть их можно выращивать и в теплице, и в открытом грунте.

Также сорта отличаются по типу ветвления: с хорошим, ограниченным или слабым ветвлением.

ro.jpgХорошо ветвящиеся гибриды характеризуются самым длительным периодом плодоношения. Они показывают отличные результаты как в открытом, так и в защищенном грунте Средней полосы России и ее южных регионов (F1 Мальчик с пальчик, F1 Младший лейтенант, F1 Три танкиста, F1 Буян, F1 Марьина роща, F1 Чистые пруды и др.).

Достоинство гибридов с ограниченным ветвлением - довольно продолжительная отдача урожая в сочетании с простотой ухода при выращивания в теплицах, так как затрачивается гораздо меньше времени на прищипку боковых побегов - растения не зарастают (F1 Муравей, F1 Кузнечик, F1 Козырная карта, F1 Гепард и др.).

У гибридов со слабым ветвлением боковые побеги очень короткие (”букетные веточки”), практически не требующие прищипки. Период активного плодоношения длится не более одного - полутора месяцев.

Такие гибриды идеально подходят для тех случаев, когда нужно получить максимальный урожай в сжатые сроки (F1 Букет, F1 Алфавит, F1 Балалайка и др.).

К скороспелым относят огурцы как с хорошим, так и с ограниченным ветвлением. Хочется отметить, что огурцы с разным типом ветвления взаимно дополняют, а не исключают друг друга.

Для садоводов ”выходного дня”

Одно из новых направлений в селекции пучкового огурца - создание корнишонных гибридов с замедленным ростом плодов, которые из-за этого практически не перерастают. Завязей в пучках много - до 10-12 штук и более.

Одновременное развитие очень большого количества завязей на растении в совокупности с замедленным наливом зеленцов сдерживают рост плодов, предупреждая их перерастание. Этот признак очень важен для огородников, приезжающих на садовые участки только в выходные дни.

Из пчелоопыляемых пучковых огурцов такого класса можно выделить гибриды F1 Желудь, F1 Капитан; из партенокарпических - F1 Балконный, F1 Карапуз, F1 Будь здоров.

Пчелоопыляемые гибриды Желудь и Капитан - чисто женского типа цветения; к ним обязательно подсевают 10% любого сорта-опылителя. Еще одна интересная особенность таких пчелоопыляемых гибридов: для консервирования можно собирать даже неопыленные завязи мини-пикульного размера.
F1 Балконный - уникальный партенокарпический корнишонный пучковый гибрид с мелкими листьями, гарантированно дающий высокий урожай мелких стандартных плодов практически в любых условиях выращивания.

А если завязи не растут

Иногда у партенокарпических пучковых огурцов (растения внешне здоровые) некоторое время не происходит налива зеленцов: завязи долго не растут.

Как правило, это связано с ослаблением партенокарпии под действием факторов внешней среды. Степень партенокарпии снижается в прохладную дождливую погоду, а также если вовремя не были прищипнуты боковые побеги.

У пчелоопыляемых гибридов завязи не растут, главным образом, из-за отсутствия опыления - когда нет мужских цветков, или когда по каким-то причинам не летают пчелы и не активны другие насекомые-опылители.

Чтобы активизировать налив зеленцов, растения опрыскивают препаратами, повышающими устойчивость к стрессам (эпин, циркон).

Если в теплице не прищипнуты боковые побеги, растения нужно срочно формировать (формировка пучковых гибридов стандартная). Если боковые побеги прищипнуты, растения доросли до шпалеры, а налива зеленцов в данный момент нет, то прищипывают точку роста главного стебля.

В открытом грунте для активизации налива также прищипывают боковые побеги (на 3-4 листа), а у больших растений - и верхушку главного стебля.

Пересушивание почвы и сильные перегревы в теплице уменьшают количество завязей. Внимание, такой же эффект дает и избыток азотных подкормок! Это бывает заметно в случае очень быстрого роста главного стебля (так называемый эффект ”рассасывания пучков”).

По материалам агрофирмы «Манул»
http://www.manul.ru/root

На заметку