Наблюдая за соседями, я обратил внимание на то, как некоторые из них проводят внесение минеральных удобрений осенью. Им хватает одного, двух килограммов на площадь сада в 10 соток и так происходит ежегодно, на протяжении многих лет. При этом все время жалуются, то на продавцов, которые продали им плохие или не те семена, то на погоду. Винят всех, кроме себя, а почва, тем временем, при таком «уходе», с каждым годом теряет свое плодородие.

Для начала, давайте зададим себе вопрос: «Разве все сады у всех садоводов высажены на одинаковых почвах и ассортимент растений в наших садах одинаков?». Конечно же, нет. И ухаживаем мы за своими садами по-разному и взгляды на садоводство, как таковое, у нас разные. Разный подход у садоводов и в вопросе внесения удобрений, как органических (о них мы поговорим позднее), так и минеральных. Часто наше незнание приносит вред, порой неисправимый. У садоводов и овощеводов существует правило:
«Лучше не докормить, чем перекормить». Советую всегда помнить об этом.
Все минеральные удобрения (туки) мы покупаем на рынках или в магазинах. Как правило, они упакованы в пакеты или мешки от одного килограмма до пятидесяти килограмм. Они (туки) подразделяются на комплексные - (сложные) состоящие из двух, трех питательных элементов (минералов) и простые - состоящие из одного элемента питания (минерала). На каждой упаковке, в обязательном порядке, кроме инструкции по применению, обозначается состав, содержащихся в упаковке минералов, который выражен в процентах действующего вещества (Д.В.). К сожалению, далеко не все садоводы полностью понимают написанное на пакетах, и правильно применяют эти удобрения у себя в саду или огороде. В основном, внесение удобрений производится «на глазок». Давайте попробуем разобраться в том, что такое «действующее вещество» (Д.В.).
Для того, чтобы вам было понятнее приведу в качестве примера надпись на пакете Нитроаммофоски весом в 1кг.
N = 16%, P2O5 = 16%, K2O = 18% д.в.
Д.В. - Действующее вещество, это та часть содержимого пакета, которая усваивается растениями. Оно выражается в процентах и обозначается химическими символами: Азот – (N), Фосфор – (P2O5), Калий – (К2О).
Это значит, что в общем содержимом пакета Нитроаммофоски (в 1кг.) содержится:
Азота и Фосфора по 16% тоесть, по 160 граммов каждого и
Калия – 18% или 180 граммов.
Если мы с вами сложим все эти числа, то получим 500 граммов действующего вещества (50% Д.В.), которое содержится в килограммовом пакете Нитроаммофоски.
Оставшиеся 500 граммов содержимого пакета (50%), это технологический наполнитель. Он позволяет сделать составу гранулированный вид для его равномерного внесения в почву.
Очень часто, в рекомендациях по выращиванию растений пишут о необходимости внесения минеральных удобрений в определенном количестве действующих веществ. Как правило, готовых, соответствующих требованиям, составов найти невозможно, но их можно приготовить самому, взяв за основу, какое-нибудь комплексное удобрение.
На практике, это выглядит так:
Допустим, по условиям нам необходимо внести в почву Азота и Фосфора – по 20 граммов и Калия – 25 граммов на один квадратный метр.
У нас имеется Нитроаммофоска (1 кг.) в составе, которой Азота и Фосфора 16% - по 160 граммов и Калия – 18%, что равно 180 граммам.
Давайте рассчитаем, сколько нам нужно внести Нитроаммофоски, чтобы удовлетворить эти требования.
Сначала, нам нужно узнать о количестве действующего вещества в 100 граммах Нитроаммофоски. Для этого нам нужно разделить на 10 все данные, которые мы имеем (% и граммы).
Получится, что в 100 граммах содержимого килограммовой упаковки Нитроаммофоски содержится:
Азот и Фосфор – 1.6% или 16 граммов и Калий – 1.8% или 18 граммов действующего вещества (Д.В.).
Так же, нам необходимо знать количество действующего вещества в 10 граммах упаковки. Для этого мы разделим числа, полученные нами, при предыдущем делении на 10 и получим:
Азот и Фосфор – 0.16% или 1. 6 граммов и Калий – 0.18% или 1.8 граммов.
Эти данные упростят расчеты нужного нам количества действующих веществ.
По условиям, нам необходимо внести в почву на один квадратный метр:
Азота и Фосфора – 20 граммов и Калия – 25 граммов.
За основу расчета всегда берите количество Азота, т.е, в данном примере, нужно, в первую очередь, узнать, какое количество Нитроаммофоски нужно взять и внести в почву, чтобы получилось 20 граммов внесенного в почву Азота.
Нам с вами уже известно, что в 100 граммах Нитроаммофоски содержится 16 граммов Азота. До нужной нам нормы не хватает 4 грамма. Обратимся к тем данным, которые нам говорят о содержании Азота в 10 граммах состава Нитроаммофоски.
В 10 граммах Азота содержится 1.6 грамма, в 20 граммах – 3.2 грамма Азота. Нам не хватает 0.8 грамма до нужной нам нормы. Их мы получим разделив пополам количество Азота содержащееся в 10 граммах смеси, т.е, в пяти граммах смеси содержание Азота будет равно 0.8 грамма. Теперь, путем сложения количества смеси ( 10 + 10 + 5 =25 + 100 = 125). Наш расчет показал, что нужно внести 125 грамм Нитроаммофоски на один квадратный метр и только тогда количество внесенного Азота будет равно 20-ти граммам. Да, но что у нас получилось с Калием? Определив норму внесения Нитроаммофоски, мы знаем, какое количество Азота и Фосфора присутствует в 125 граммах (по условию их количество одинаково), но нам ничего не известно о количестве содержащегося в смеси Калия. Попробуем узнать.
Нам известно, что в 100 граммах Нитроаммофоски содержится 18 граммов Калия. Следовательно, нам не хватает 7граммов Калия до нужных нам 25 граммов. Посчитаем, сколько Калия содержится в 125 граммах. Расчет будем вести путем сложения, как в предыдущем расчете Азота и Фосфора.
В 100 граммах Нитроаммофоски 18 граммов Калия, в 25 граммах – 1.8 + 1.8 + 0.9 = 4.5 граммов. В итоге, в 125 граммах Нитроаммофоски содержится 18 + 4.5 = 22.5 граммов Калия, что меньше нужного нам количества Калия. Нам не хватает до нужного количества 2.5 грамма. Как же быть? Где нам их взять?
В самом начале этой главы я упоминал о, так называемых, «простых» минеральных удобрениях. Примером таких удобрений может служить постоянно продающийся в магазинах и рынках двойной суперфосфат.
В нашем случае мы приобретем на рынке Сернокислый калий, еще его обозначают, как Сульфат калия (К2О) 50% д.в.
Из обозначенного процентного содержания мы понимаем, что в 2-х граммах
содержимого упаковки содержится 1 грамм Калия. Следовательно, для того, чтобы получить 2.5 грамма не достающегося Калия, нам необходимо взять 5 граммов Сернокислого калия и добавить к 125 граммам Нитроаммофоски. Вот мы и решили с вами эту «задачку». Поставленные условия выполнены. Мы получили с вами нужную нам смесь минеральных удобрений - Азота– 20 граммов, Фосфора – 20 граммов и Калия – 25 граммов.

В конце этой главы, хочу высказать свое мнение по этой теме.
На мой взгляд, садоводу будет проще делать любые нужные ему составы минеральных удобрений, если он будет использовать не комплексные, а простые минеральные удобрения. В этом случае, нужно всегда иметь под рукой: Мочевину (N), Двойной суперфосфат (P) и Сернокислый калий (К).
Их можно использовать не только в смесях, но и раздельно.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 23 - Учимся понимать растения.
Часть 24 - «Троица жизни».
Часть 25 - А правильно ли мы пользуемся удобрениями?
Часть 26 - Органика и ее использование в садоводстве.
Часть 27 - Мои коментарии к посту "Сода, соль кефир и дрожжи пригодятся в огороде"
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

Каждый садовод знает, или, по крайней мере, слышал, какое значение для растений имеют органика, минералы и микроэлементы, но далеко не каждый садовод знает, как и на что влияет их недостаток или переизбыток, и какова реакция растений на это. Конечно же, садоводы – любители, в большинстве своем, имеют смутное представление о такой науке, как Химия. В то же самое время, каждый садовод обязан все знать о минеральных удобрениях и микроэлементах и уметь правильно их использовать. Эти знания помогут избежать многих ошибок.

Эта тема весьма обширна и на первый взгляд вам покажется трудной, но дело в том, что в этом вопросе - вам не надо, что-то запоминать, вам нужно просто понять.

АЗОТ (N).
Наибольшая потребность растений в азоте проявляется с середины весны и до середины лета, в период роста побегов и листьев.
Недостаток азота в этот период сказывается в первую очередь на развитии растения. Ослабляется рост побегов, лист становится мельче и у него меняется окраска, он становится бледно-зеленым. При длительном недостатке азота лист может менять окраску с бледно-зеленого на желтый, оранжевый и, даже, красный. Потом они высыхают и опадают. Все зависит от вида растения.
Все это, так же влияет и на урожай. Происходит снижение, качества плодов (плоды не вызревают и имеют не свойственную сорту окраску).
Избыток азота увеличивает зеленую массу растения (растение «жирует») и наносит ущерб качеству плодов (в плодах увеличивается содержание азота и они становятся, не пригодны к употреблению). Кроме этого происходит задержка вызревания коры, что, в свою очередь, понижает его морозоустойчивость, а так же и устойчивость к болезням.

ФОСФОР (P2O5).
Повышает зимостойкость растений, ускоряет их развитие, стимулирует плодоношение (образование плодов) и развитие корневой системы, увеличивает засухоустойчивость.
Недостаток фосфора.
При недостатке фосфора наблюдается резкое замедление роста растений. У плодовых растений (деревья, кустарники) побеги становятся темно-красными (пурпурными), тонкими. Листья имеют бронзовый оттенок и осенью преждевременно опадают.
Наиболее чувствительны к недостатку фосфора растения в самом раннем возрасте, когда их слабая корневая система не может предоставить вегетирующей надземной части необходимое количество питания. Если вы не снабдили изначально высаженный саженец фосфором (не внесли при посадке в яму), то это скажется на развитии его корневой системы, следовательно, и на будущем общем развитии саженца. Вам не удастся устранить тот вред, который нанес саженцу недостаток фосфора в этот период, даже, если вы на следующий год внесете двойную порцию фосфора в почву.

КАЛИЙ (К2О).
Поддерживает необходимый водный режим в растениях, способствует образованию сахаров и накоплению их в плодах, повышает морозостойкость и засухоустойчивость, снижает заболеваемость растений.
Недостаток калия угнетает развитие бутонов и плодов. Признаки калийного голодания проявляются, прежде всего, на старых листьях. Края листьев буреют (краевой запал). Края и кончики листьев приобретают обожженный вид. На пластинках листьев появляются мелкие ржавые крапинки, и лист становится «гофрированным» или «куполообразным» (куполообразно закрученным).

Для практики, советую присмотреться к кронам деревьев и кустарникам растущих в вашем саду.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 22 - Разбираться долго, сложно, но разобраться можно.
Часть 23 - Учимся понимать растения.
Часть 24 - «Троица жизни».
Часть 25 - А правильно ли мы пользуемся удобрениями?
Часть 26 - Органика и ее использование в садоводстве.
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

Невозможно понять человека, если вы говорите с ним на разных языках. Кому-то из вас придется изучать язык собеседника. В садоводстве этому альтернативы нет. Или ты учишься понимать то, что тебе «говорят» растения и становишься настоящим садоводом, или до конца жизни ты так и останешься «начинающим».


Когда постоянно общаешься с садоводами, то невольно начинаешь их делить на некие группы:
Случайный – никогда не имевший дела с растениями городской житель купивший дом с приусадебным участком или дачу.
Начинающий – любознательный оптимист, черпающий знания, откуда угодно и от кого угодно.
Садовод – знающий основы садоводства, обладающий некоторым опытом, экспериментатор. Имеет постоянное желание повысить свои знания.
Садовод думающий – то же самое, что и Садовод, но понявший, что не всему написанному или сказанному нужно верить. Обладающий логическим мышлением.
Садовод «все знающий» - упрямец и консерватор, который десять раз наступит на грабли и не уберет их с дороги, а наоборот, положит их так, чтобы было удобнее наступить на них в одиннадцатый.
Садовод опытный – садовод, совершавший в течение многих лет ошибки и исправлявший их. Он никогда не даст гарантии, что не совершит новые, потому, что он хорошо знает, что садоводство далеко не простое дело. Это человек, хорошо усвоивший разницу между причиной и следствием. Человек умеющий «слышать растения» и уважающий законы природы.

Основные вопросы, которые я слышу от садоводов, касаются борьбы с болезнями и вредителями. Встречаются садоводы, которые путают повреждения нанесенные растению вредителями с повреждениями нанесенные болезнями.
Следовательно, совершают ошибку в выборе препарата для обработки растения. Как правило, подобные садоводы имеют весьма смутное представление в этом вопросе. О появлении болезни или вредителя они узнают по состоянию (изменениям) кроны.

Крона – индикатор.
Растение с помощью кроны общается с садоводом и может рассказать не только о болезнях и вредителях. Все происходящее с кроной у растения, это СЛЕДСТВИЕ некой ПРИЧИНЫ.
Найти, правильно определить ПРИЧИНУ, это цель садовода. От этого очень многое зависит.
Причин много. Причиной может являться то, в каком состоянии растение «ушло в зиму», зимние, весенние и летние погодные условия, наличие (недостаток или переизбыток) питательных веществ (минеральных и микроэлементов) в почве, наличие в почве влаги, ошибки при обрезке кроны, вирусы, пренебрежение к профилактическим работам (от болезней и вредителей). Каждая из этих причин может проявляться в разных видах. Например, погодные условия весной и летом могут спровоцировать вспышку грибковых заболеваний или наоборот приглушить их. Реакция растения на все эти негативные создавшиеся условия отражается, в основном на листве и побегах, но бывает и на стволе, этим, растение «общается» с садоводом, «сообщая» ему обо всем, что с ним происходит.
А теперь коротко и обобщенно о том, о чем нам могут сообщить растения.
Следствие. Лист.
– повреждения, скручивание, изменения величины, цвета и формы, увядание, частичное или полное, подсыхание, осыпание.
Причина.
- вредители, болезни (вирусы), дефицит влаги, недостаток питания (минералов и микроэлементов), заболевание или повреждение корневой системы растения.
Следствие. Побег.
- повреждения, усыхание, искривление, недостаточный прирост или его отсутствие, отсутствие цветочной почки.
Причина.
- подмерзание, болезни (вирусы), вредители, недостаток или полное отсутствие полива, недостаток питания (минералов и микроэлементов).
Следствие. Ствол.
- повреждения коры, камедетечение, наросты.
Причина.
- подмерзание, болезни (вирусы), вредители.

Как видите, нам нужны знания, и знания не только агротехники растений, но и знания болезней, вредителей. Нужно хорошо разбираться в удобрениях и микроэлементах, и научиться правильно их использовать. Если кому-то, вдруг покажется, что для него все это понять будет очень сложно - не переживайте и читайте дальше. «Не боги горшки обжигают».

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 21 - И снова Здравствуйте!
Часть 22 - Разбираться долго, сложно, но разобраться можно.
Часть 23 - Учимся понимать растения.
Часть 24 - «Троица жизни».
Часть 25 - А правильно ли мы пользуемся удобрениями?
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

Вредность, упрямство встречаются в характерах не только людей и животных, но и растения, зачастую, не хотят подчиняться садоводу. Для того, чтобы укротить их «несносный характер», садоводу приходится, где-то хитрить, а где-то и жесткие меры принимать, но это в том случае, если садовод предварительно знает чего можно ожидать от того или иного растения. Беда, если он этого не знает!!

Если бы вы знали, сколько неприятностей я получил от растений! С какой «жестокостью» они меня обучали! И, что самое обидное, так это то, что нигде, ни в одной из множества книг о садоводстве или в журналах, о таких «мелочах», невозможно найти ни какой информации и иной раз, садоводу приходится пройти «огонь, воду и медные трубы», что бы понять произошедшее в его саду события. Сад, это экосистема, в которой все имеет значение. В ней все взаимосвязано, так тесно переплетено, что, порой, при поиске причины какого-то негативного явления, результатом этого поиска оказывается то, на что садовод никогда не обращал внимания и, даже, никогда-бы не подумал, что ЭТО, может быть причиной ЧЕГО ТО.
Как правило, все это случается с садоводом, который не «слышит» того, что ему «говорят» растения. Для того, чтобы «услышать», необходимо научится видеть. Но дело в том, что
Иметь хорошее зрение - не значит видеть.
В свое время, для себя, я сделал «открытие»! Оказывается, если, с ранней весны и до поздней осени, каждое утро, и каждый вечер делать обход своего сада, то вероятность обнаружения, даже незначительных изменений происшедших в растениях, равна 100%. Это объясняется тем, что глаз человека привыкает к цветовой гамме сада, форме растений, и малейшие изменения в них, сразу же «бросаются в глаза».
Основным «индикатором» состояния растений является крона дерева или куст (побеги, листва, плоды). С их помощью растения общаются с садоводом. Они могут рассказать вам о том, что, допустим, им не хватает солнца, воздуха, о состоянии почвы, в которой может быть переизбыток или недостаток минералов или микроэлементов, влаги, а так же и о состоянии корневой системы. Они расскажут вам о различных заболеваниях и появлении вредителей. Растения укажут вам на сделанные вами ошибки, которые вам придется исправлять, даже если вы этого не хотите. В процессе работы в саду, я понял, что наличие будущих проблем у садовода определяется, в первую очередь, правильной или не правильной посадкой саженца (растения) и начальной формировкой кроны. Давайте попробуем во всем этом разобраться.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 20 - ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
Часть 21 - И снова Здравствуйте!
Часть 22 - Разбираться долго, сложно, но разобраться можно.
Часть 23 - Учимся понимать растения.
Часть 24 - «Троица жизни».
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

Так уж получилось, не мог попасть на страницу своего дневника (забыл пароль),а восстанавливать, как то все время не находил.
Был занят своим сайтом (делаю в двух экземплярах с разным дизайном) и выполнял заказы газеты. Для "искупления своей вины" выложу парочку "вкусных" статеек.......

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 19 - Мои комментарии на пост «Простой уход за яблонями - практические советы».
Часть 20 - ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
Часть 21 - И снова Здравствуйте!
Часть 22 - Разбираться долго, сложно, но разобраться можно.
Часть 23 - Учимся понимать растения.
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

«Скажите, пожалуйста, как обрезаются яблони (персики, черешня и так далее)?» Как часто я слышу этот вопрос, особенно осенью! А просьбы приехать и произвести обрезку? Это, как само собой разумеющееся! И так из года в год. В общем, я понял, что эта проблема, среди садоводов любителей, носит «вселенский» характер и в этой статье решил внести некоторую ясность в этот вопрос. Давайте зададим себе вопрос: «Почему мы не знаем, как проводить обрезку фруктовых деревьев?». Я задавал этот вопрос многим садоводам и получал, практически, одни и те же ответы, которые сводились к тому, что некому показать, как правильно производится обрезка тех, или иных видов фруктовых деревьев. Никто из них не сказал мне: «Я не понимаю сути, принципов, по которым производится обрезка». Вот о сути и принципах, от которых зависит понимание, а значит и знание обрезки, я и хочу вам рассказать. Оговорюсь сразу, это не инструкция, это моя попытка объяснить то, на чем основаны правила обрезки фруктовых деревьев. Нужно четко понимать, что в вашем саду растут несколько видов таких деревьев, которые растут и плодоносят по своим правилам и эти правила надо уважать. Иначе ничего у вас не получится. И так. Существует несколько видов обрезки дерева. Назовем их по цели, которую они преследуют (по сути). Начну по порядку:

Первая, – «Формирующая крону». Это первая обрезка дерева, которую мы делаем при его посадке и потом в течении двух – трех лет, но иногда нам приходится производить формировку кроны и у старых деревьев.

Вторая – «Санитарная обрезка». В нее входят такие операции, как; удаление больных, пораженных вредителями, с большими механическими повреждениями, сухих веток и побегов.

Третья – «Профилактическая». Ее цель - исключить загущение кроны, дать растению солнце и воздух, что, в свою очередь понизит вероятность заболеваний растения грибковыми болезнями, а так же дает возможность качественно обработать дерево ядохимикатами в случае появления вредителей.

Четвертая – «Сдерживающая рост». Цель этой обрезки сохранение формы кроны.

Пятая – «Омолаживающая обрезка». Название обрезки говорит само за себя. С годами, на плодоносящих ветвях количество плодовых почек уменьшается, урожайность падает, кроме этого, бывают ветви сильно повреждены болезнями или вредителями. Да и само по себе дерево стареет.

Шестая - «Регулирующая плодоношение». С помощью этой обрезки достигается максимальная урожайность при высоком качестве плодов.
А сейчас я расскажу о каждом виде обрезки деревьев подробно.
И так, обрезка

«Формирующая крону». Практически все садоводы делают одну и ту же ошибку. Она заключается в том, что высаживая у себя в саду саженец, они прекрасно осведомлены о виде, величине и вкусовых качествах плодов и ничего не знают об особенностях этого сорта, в частности о форме его кроны и его высокорослости. Выше, я уже писал об этом. Ошибки и результаты этих ошибок таковы, что

1. Происходят нарушения правил определяющих расстояние между деревьями при высадке молодых растений, что часто влечет за собой, в будущем, смыкание крон рядом растущих деревьев. В связи с этим, садоводу ежегодно приходится проводить формирующую и сдерживающую обрезку предотвращающую смыкание крон.

2. Изначально, в первые два года, производят не правильную формировку только что высаженного саженца (ветвей первого порядка) не учитывающую его естественную высокорослость. В итоге, вырастает дерево, которое так же требует не только формирующую, но и сдерживающую рост обрезку. Ухаживать за таким деревом сложно.

«Санитарная обрезка», в отличие от остальных, проводится, практически, круглый год. Выходя в сад, не забывайте взять с собой секатор. Работая у дерева или куста, или проходя мимо, вы всегда можете заметить какой-то поврежденный болезнями или вредителем побег, или сухую ветку и вырезать их. Таким образом, «мимоходом», вы сделаете работу и сэкономите время на обрезке.

«Профилактическая обрезка», это возможность, для садовода, избавиться от многих проблем и значительно облегчить свой труд. Основной бич садовых растений, это грибковые заболевания и избавиться от них далеко не просто. Загущеность кроны дерева или куста, или загущенные посадки приводят к застою воздуха, а это значит, что в них создаются условия повышенной влажности, что, в свою очередь, способствует развитию грибковых заболеваний. Бороться с грибковыми заболеваниями можно лишь при условии качественной обработке кроны химическими препаратами, но загущеность кроны не даст вам это сделать. Кроме болезней, существуют еще и вредители с которыми, по этой же причине, так же трудно справиться.

«Регулирующая плодообразование» обрезка, это общее название. В него входят такие виды обрезок, как, обрезка «Регулирующая образование плодовых почек яблони» (персика, груши, черешни, сливы и так далее). То есть, она определяется видом, к которому относится фруктовое дерево. Вот в этом то и заключается вся ее сложность и простота. Необходимо помнить, что каждый вид деревьев в вашем саду живет и развивается по генетическим «законам» своего вида и эти «законы» сильно различаются. Каждый вид имеет свое строение побега и свои правила расположения и образования на побеге листовых, побеговых и цветочных (плодовых) почек. Если вы внимательно рассмотрите двух - трехгодичные ветви ранним летом, то вы увидите, что из, казалось бы, одной почки (одного и того же места на побеге) может вырасти не только лист и побег, но еще и два – три плода и больше. Это говорит о том, что почки на побеге могут быть нескольких типов, кроме того, они могут закладываться группами. Это хорошо видно весной, когда деревья начинают цвести. Следовательно, для того, чтобы научиться обрезке деревьев, прежде всего, необходимо научиться различать типы почек. Следующим шагом к пониманию сути этого вида обрезки является понимание роли листвы в жизни дерева (это мы с вами учили в школе). Взяв эти знания за основу, нам становится ясно, что малое количество листвы не способствует получению обильного и качественного урожая. С другой стороны, большая облиственность кроны (увеличенное количество побегов), предполагает загущение кроны, что тоже не способствует получению хорошего урожая и создает нам некоторые проблемы. Так, что же нам делать?! А что, если использовать способности дерева восстанавливать поврежденные ветви и побеги? Для примера возьмем двухлетний побег. Как правило, в нижней части (в нижней трети, а то и четверти) у него образуются несколько плодовых почек, остальная же часть побега просто облиственна. Этой листвы вполне достаточно для того, чтобы на этом побеге получились качественные плоды. Если мы его не обрежем, то на следующий год он продолжит свой рост. Это хорошо, но только, если это дерево молодое и вы формируете скелетные ветви (первого порядка) или ветви второго порядка. А, если дерево уже «в годах» и его крона уже сформирована? Вот в этом случае, одновременно с обрезкой «регулирующей плодоношение», проводится обрезка на сохранение формы кроны с учетом того, что следующей весной дерево должно за короткий срок восстановить нужную для получения качественных плодов листовую массу.

Ну, а сейчас читайте внимательно. Начнем с однолетнего побега уже плодоносящего дерева (крона дерева сформирована и по высоте, и по ширине). Первое лето – на конце основной ветви появился и вырос побег (мы его не трогаем до осени). Осенью мы делаем обрезку этого побега на две почки. Второе лето – из двух почек вырастает два побега. Эти два побега будут в два раза короче прошлогоднего побега и дадут нужное количество листьев в два раза быстрее по времени, в отличие от него (прошлогоднего побега). Осенью эти побеги вырезаются, оставляется только по одной почке от каждого побега. Таким образом, сохраняется форма кроны, и создаются условия для быстрого восстановления листового аппарата дерева.
Прежде, чем браться за обрезку, необходимо знать особенности развития кроны, а так же образования плодовых почек каждого вида фруктовых деревьев в вашем саду. Присмотритесь к своим деревьям и путем сравнения вы определите, в чем их различие.
Но и это еще не все.

Есть такие выражения, как «формировка урожая», или «плодовая нагрузка на дерево», тоесть, способность дерева дать некоторое количество качественных плодов. Конечно же, вы не раз видели в своих садах, весной, обильно цветущие фруктовые деревья. Обильное цветение, это еще не показатель, это не гарантия получения обильного и качественного урожая, а скорее наоборот. Если мы оставим всю завязь, то получим очень хороший урожай плодов в количестве, но не в качестве (мелких). Нам же, необходимо получить максимальный урожай плодов высокого качества. В описании сортов любого вида фруктовых деревьев, как правило, заявляется его урожайность. Ориентироваться на эти цифры нельзя так, как они взяты с растений, привитых на высокорослых подвоях. В наших же садах растения, в основном привиты на низкорослых и среднерослых подвоях, следовательно, необходимо учитывать этот факт и делать соответствующие поправки. Кроме этого, формируя крону дерева, мы не даем ему развиваться так, как оно хочет и это тоже надо учитывать. Отсюда следует, что садоводу самому необходимо формировать будущий урожай с учетом всего того, о чем было сказано выше. Суть регулировки плодовой нагрузки заключается в том, чтобы после завязывания плодов, когда плоды достигнут «величины грецкого ореха», оборвать всю лишнюю завязь. В первую очередь мелкие и деформированные плоды. Нагрузка, которую можно оставить на дереве зависит, прежде всего, от его силы (развития кроны) и возраста.

«Универсальный способ обрезки для Незнаек».
1. С наружной стороны кроны, с ветвей первого порядка (скелетных), вырежьте все ветки направленные вниз (к земле), а так же и те, которые вам мешают работать у дерева.
2. Внутри кроны вырежьте все «волчки» (побеги вертикально растущие из скелетных ветвей) а так же все, что растет вовнутрь кроны. Если вам нужно ограничить высоту дерева, то обрежьте ветку над боковым побегом, идущим в нужную вам сторону на нужной вам высоте или немного ниже.
Основное правило такой обрезки, это максимально дать растению солнце и воздух что, в свою очередь, позволяет нам более качественно обработать дерево ядохимикатами против вредителей и болезней.
При такой обрезке регулировка нагрузки на дерево (количество плодов) производят весной, когда завязавшиеся плоды достигнут величины грецкого ореха (лишние плоды удаляют).

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 18 - Мой комментарий на пост Уход за малиной. Как получить большой урожай
Часть 19 - Мои комментарии на пост «Простой уход за яблонями - практические советы».
Часть 20 - ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
Часть 21 - И снова Здравствуйте!
Часть 22 - Разбираться долго, сложно, но разобраться можно.
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

1. Уход за саженцами. Сразу после посадки (в первый год) саженцы можно не подкармливать, поскольку вы уже внесли достаточно удобрений в по¬садочную яму. А вот поливать нужно достаточно часто, иногда добавляя в воду для полива раствор «Корневина». Очень внимательно следите за саженцем – вдруг появятся тля или другие вредите¬ли, ранней весной удаляйте корневую поросль — еще неокрепшее деревце мо¬жет ослабнуть. Если вы хотите, чтобы деревце у вас прижилось – покупайте только районированный сорт, правильно посадите его и убедитесь, что на этом месте до него не росла яблоня. Лучшие пред¬шественники для яблони — вишня, слива или облепиха. Также лучше не сажать яблоню рядом с рябиной, они плохо со¬вместимы друг с другом.

Комментарий:
Первое. Нужно знать разницу между осенней и весенней посадкой растений. Весенняя посадка задерживает развитие саженца на месяц, полтора. Саженцу сначала нужно обзавестись корневой системой для своего развития, а на это нужно какое-то время. Осенняя же посадка растения позволяет ему нарастить необходимую массу корневой системы за осенний период и весной сразу же пойти в рост. В первый год необходимо по максимуму простимулировать побегообразование и рост образовавшихся побегов (формировка кроны). Так как в этот период корневая система еще небольшая, то необходимо в этот процесс подключить листовой аппарат саженца, то есть, произвести до середины лета три подкормки азотом по листу (внекорневые подкормки). Индикатором вам будут служить молодые побеги, их рост.
Никогда приживаемость саженца не зависила от того, что районирован сорт или нет. Автор «немножко замудрил». В моем дневнике вы можете прочесть пост по этой теме. Корневая поросль появляется только у подвоев склонных ее давать и не в первый год, а на третий, четвертый.



2. Удобрения нужно начинать вно¬сить на второй год, весной и осенью. Это делают путем перекопки вместе с гранулами в приствольном круге. Примерный со¬став: 80% — органика (компост, навоз, птичий помет), а 20% — ми¬неральные вещества (азот, фосфор и калий). Можно каждый раз не перекапывать, а просто развести удобрение в воде для полива.

Комментарий:
Это, что же получается? Внести осенью, а потом еще и весной? Автор явно «переборщил»! В таких случаях я садоводу говорю: «Слышал звон, да не знает где он». Нужно знать причину, по которой один вид удобрения вносится осенью, а другой весной. Нужно знать свойства используемых удобрений. Автор же «свалил все в кучу». Минеральные удобрения такие, как калий и фосфор, вносятся с осени для того, чтобы к весне они могли принять вид, который корневая система саженца (растения) могла бы усвоить. Компост и навоз лучше вносить под перекопку с осени, а азот только во время вегетации растения. Вносится азот путем разбрасывания гранул по почве под нужным растением с последующим обильным поливом.
С птичьим пометом нужно быть очень осторожным и использовать его лучше в качестве подкормки, адресно. Жидкие подкормки (вытяжки) из калийных и фосфорных минеральных удобрений необходимо не только разводить, но и еще и настаивать не менее двух часов в воде (стакан на 10 литров воды).

3. Весенняя обрезка очень важна не только для формирования кроны, но и увеличения урожая. Если вы сами не уверены, что сделаете все правильно, то доверьте это специалистам. Обрезка проводится в марте-апреле. Обязательно затем замажьте срезы садовым варом!

Комментарий:
Обрезка никогда не влияла ни на увеличение урожая, ни на качество плодов. Существует обрезка на увеличение плодообразования, но так же, существует понятие – регулировка плодовой нагрузки на дерево, которая производится путем удаления лишней завязи. Можно оставить всю завязь на дереве, радоваться количеству плодов, но в итоге получить массу мелких, невзрачных, низкого качества плодов. Если растение способно дать 100 килограмм плодов, то надеяться получить от него 120 килограмм не стоит. На мой взгляд, так лучше получить 50 кг, качественных плодов, чем никому не нужных 120.

4. Очень важно соблюдать график поливов: пять обязательных обильных по¬ливов — рано весной, до цветения, после того, как опадут завязи, во время со¬зревания плодов и под зиму. И конечно, если стоит сильная засуха. На один полив для взрослого дерева достаточно от 10 до 15, а для молодого дерева – от 8 до10 ведер воды.

Комментарий:
Прежде всего, нужно помнить, что практически все сортовые фруктовые деревья, как правило, прививаются на подвои, которые придают растению не свойственные им качества. Такие, как морозостойкость, засухоустойчивость, низкорослость и так далее. Само собой разумеется, все эти подвои, их корневые системы, имеют каждая свои особенности, одной из которых является их расположение в почве. Существуют корневые системы, сильно разветвленные и одновременно располагающиеся глубоко в почве и наоборот, располагающиеся в поверхностных слоях почвы. По этому, и требования к поливу у них будут разными. Как правило, яблони прививаются, в основном, на низкорослые, либо среднерослые подвои. Особое внимание необходимо уделять тем, которые привиты на низкорослых подвоях. У них поверхностная корневая система и требование к поливу у них выше. Как таковых, графиков в поливе деревьев быть не может. Существует необходимость в поливе, которая зависит от возраста дерева, организации его корневой системы и такого агротехнического приема, как мульчирование приствольных кругов. У молодого саженца почва всегда должна быть влажной, тем более, если он привит на низкорослом подвое и прикрыта мульчей от быстрого испарения влаги и солнечного перегрева почвы в южных районах.

5. Следите за при¬ствольными кругами – регулярно пропалывайте их и рыхлите. Если же вы используете мульчу — например, ско¬шенную траву или опилки – этого делать не нужно. В случае возникновения «стрессовых» факторов для деревьев – например, при неожиданных заморозках, перепаде температуры, длительной дождливой погоде – чтобы повысить иммунитет яблонь, опрыскайте кроны «Цирконом» или «Эпином».

Комментарий:
Сие называется: «Мертвому припарки» (я о «стрессовых ситуациях»).
Повысить иммунитет… От чего? Попытка, каким-то образом изменить то, что генетически заложено?! То, что подмерзло, его не восстановишь. У каждого растения есть свой способ защиты от подобных стрессов, а предлагаемые препараты, если мне не изменяет память, нужно использовать до того, как эти стрессы произошли. Я предпочитаю, после длительных дождей, обработать сад селитрой (внекорневая подкормка с одновременной профилактикой грибковых заболеваний) 50 – 80 грамм на 10 литров воды.

6. Очень важный секрет здоровья ва¬шего сада — своевременное лечение ран на деревьях. Эти повреждения могут привести к образованию дупел. Существуют практически неизлечимые гриб¬ковые инфекции, которые способны постепенно погубить весь сад. Деревья нужно периодически осматривать и, заметив неладное, сразу же зачистить ножом поврежденный участок до здоровой дре¬весины, обработать медным купоросом и затем — садовым варом.

7. Следующий секрет ухода — правильная подго¬товка деревьев к зиме. Для защиты от грызунов нужно еще до появления снега обвязать ствол примерно на один метр в высоту толстой пленкой или мелкоячеистой сеткой. Сетка должна плотно прилегать к земле. Грызуны способны сильно повредить кору, а особенно они любят кору молодых деревьев (а так¬же кору луч¬ших сортов яблонь). Больше всего опасны кольцевые повреждения, от них деревья почти всегда погибают. Если вы уже знаете, что зимой у вас на участке бывает много мы¬шей, да к тому же приходят и зайцы, вам придется усилить защиту: под слоем пленки дополнительно обвяжите стволы деревьев бумажными мешками из-под цемента.

Комментарий:
Лучшей защитой стволов деревьев от мышей и зайцев является «свежая» толь или рубероид. Их запах очень им не нравится. Кольцевые повреждения «лечатся» путем «пластической операции» ствола. Ранней весной срезается какая-нибудь ветка, с нее срезается кора и накладывается (врезается точно по размеру повреждения) на поврежденную поверхность так, чтобы нижний и верхний срез совпадали с верхней и нижней оставшейся корой дерева.

8. Что касается защиты от вредителей, то лучший вариант профилактики – это правильная агро¬техника. Но все же держите наготове настойку чес¬нока, тысячелистника и помидорной ботвы. Применять «Карбофос» стоит лишь в крайнем случае, и в первой половине лета!

Комментарий:
«Лучший вариант профилактики – это правильная агро¬техника?!» Если я буду хорошо поливать, удобрять почву, мульчировать ее, то у меня в саду вредителей не будет?! Борьба с вредителями и «правильная агротехника», это два совершенно разных понятия. Уверяю вас! Никакие настойки вас не спасут, если вы не обработаете свой сад осенью, когда облетит листва с деревьев и ранней весной. Рекомендую ДНОК и через неделю препарат №30 осенью и по набухшим почкам ранней весной.

9. Уборка уро¬жая наступает у каждого сорта яблони по-разному. Обычно это время характерно тем, что большинство плодов уже приобрело характерную окраску, и они легко отделяются от веток и начинают опадать. Чтобы не попортить плоды, лучше пользоваться плодосборником. Складывайте яблоки в корзины или сразу в деревян¬ные ящики. Опавшие яблоки нужно со¬бирать и хранить отдельно.
Совет: яблоки будут храниться на 3 месяца дольше, если их све¬жесобранными сразу же охладить до температуры подвала, сложить в по¬лиэтиленовые пакеты и раз¬местить в том же подвале — в ящиках или на полках.

10. А главный секрет успеха — это сорт, он определяет почти все! Прививать или нет новые со¬рта — вопрос увлечения, и если вы хорошо умеете это и любите — конечно, прививайте! Но если вам не хочется выполнять лишнюю работу, да к тому же на участке уже высажены хорошие сорта яблонь, то можете этого и не делать.
Всегда подбирайте районированные для вашей местности сорта с набором необходимых именно для вас качеств. Старайтесь не приобретать саженцы в непроверенных местах, особенно с рук!

Комментарий:
Главный успех не в сорте, а в садоводе, в знаниях, которыми он обладает, а обладание знаниями, дает садоводу умения.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 17 - Что такое районированный сорт.
Часть 18 - Мой комментарий на пост Уход за малиной. Как получить большой урожай
Часть 19 - Мои комментарии на пост «Простой уход за яблонями - практические советы».
Часть 20 - ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
Часть 21 - И снова Здравствуйте!
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

С моей супругой мы прожили 43 года. Она очень добрый и отзывчивый человек, очень трудолюбива. У нее есть одна особенность, которую мы с сыновьями (два сына) очень ценим. Она у нас «торопыжка» (от слова торопиться). Ощущение такое, что у нее ее язык и мозг живут каждый сам по себе. Пока ее мозг думает о том, что сказать, язык уже сказал. Сначала я пытался запоминать ее «шедевры», но быстро понял, что это невозможно и завел специальную записную книжку для ее экспромтов.

Вот несколько из них:
«Свинья ты из последних сил!».
В переводе: «Сил моих нет смотреть на тебя! Грязный, как свинья!». ( Вылез из под машины, занимался ремонтом).
Из этой же серии:
«Господи! Явился! Весь в чумазе!».
«Зачем сюда пришел в грязной ж_пе?!»
«Грязнуля ты! Свинья ты просто …. в томате!».
Ума не приложу, как все это у нее получается?.

Не помню что, но что-то супруга попросила меня сделать, а я по какой то причине не выполнил ее просьбу, и вот она мне выговаривает:
«Я тебя пою, кормлю, луплю!».

Супруге нужно было выполнить какую-то работу. Я предложил ей свою помощь.
Ее ответ:
«Нужен ты мне как собаке пятое колесо».
В ответ, я задаю ей вопрос:
«А на кой хрен собаке вообще нужны колеса?».
Супруга: «????».

Приболел. Жена идет со шприцем и объявляет:
«Готовь ж_пу в дырку!».

Жена приболела:
«Спина не годится в ж_пу».

Хотела задать мне какой-то вопрос, но я ее перебил а потом спросил о том, какой вопрос она хотела мне задать. Ее ответ:
«Начало забыла…»

Задаю вопрос: «Когда начнется фильм?». Получаю точнейший ответ: «Когда-то».

Посылает меня в магазин: «Накачай велик и езжай пешком».

Захожу в дом, жена услышала и из другой комнаты мне кричит: «Я сейчас так кашляла, так кашляла, аж прокладка вылетела!» Я в ответ: «??! Так чем же ты кашляла?!». Слышу: «Дурра-а-а-к!». Захожу в комнату, а супруга за швейной машинкой сидит. Откуда ж я знал?

«Оставь маленький газеныш». Перевод: Оставить на газовой плите комфорку включенной на минимальное пламя.

У меня очень хороший музыкальный слух. Слышу каждый инструмент в оркестре и малейшую фальш каждого из инструментов в оркестре. Супруге же моей «динозавр на ухо наступил» и зная, как я реагирую на любую фальшивую ноту, она часто меня этим шантажирует. Например:
«Будешь плохо себя вести – буду петь!»
Спрашиваю у супруги: «Когда это было? Вчера?»
-«Нет»
«Позавчера?»
-«Нет»
«А когда?»
-«Еще позавчерее.»

Хотела узнать который час.
Посмотрела на бытовые весы стоящие на подоконнике и говорит:
«Ого, уже двенадцать!».

Хотела взять из моей барсетки денег и хотела сказать: «Я запущу к тебе руку?», а получилось:
«Я заверну тебе руку?» (В этом вся женская суть!)

«Какие хорошие помидоры! Если их сожрет капустянка (медведка), то я ее убью вместе с тобой!» ( Нет, я просто обожаю эту женщину!)

Поздний вечер. Слышу. Шлеп, шлеп, шлеп. Пришла в кухню. Шлеп, шлеп, шлеп. Ушла.
Шлеп, шлеп, шлеп. Снова пришла. Я вышел, смотрю, стоит в ночнушке. Спрашиваю ты чего? В ответ получаю:
«Кому бы пендаль дать да спать пойти…»
Я ей: «Лучше прими слабительное на ночь.»
Хохотали до двух часов ночи.

Сварила борщ с жирной свининой. Говорит мне:
«Борщ у меня сегодня получился пережирный.»

Принес белого котенка и назвал его Васькой (Почему-то так захотелось).
Для жены он – Васенька, а я – Васька.
Через очень короткое время этот котенок превратился в наглого здорового котяру, но суть не в нем. Работал я в саду, проголодался, пошел в дом с намерением чего нибудь пожевать. Пришел, а тут супруга, как раз пришла из магазина, принесла хлеб, колбасу и еще чего-то. Я отрезал кусок хлеба, колбасы и сижу, ем. Васька сидит напротив меня и очень внимательно следит за рукой, в которой я держу колбасу. Алчет скатина! Мимо проходит жена и видя эту кортину, мимоходом, говорит мне:
«Откуси Васеньке кончик.»
Я чуть не подавился!

Всякий раз, когда она выдаст что нибудь подобное, мы хохочем, и она меня просит:
«Не смеши меня, а то у меня все животы болят!»
Но это не страшно. Страшно, когда по дому начинают летать НЛМТ. Что это такое?
Вы НЛО знаете? Так вот, это тоже самое Неопозноные Летаюшие, но еще и Мокрые, которые называются Трусами. В таких случаях меня выручает мой инстинкт самосохранения и я сразу же покидаю дом минут на сорок.

Однажды я себя спросил: «Женился бы я на ней снова, если бы можно было вернуть время назад?» «Неприменно!!!»
Когда я спросил свою супругу: «Вышла бы она за меня замуж снова, если бы можно было вернуть время назад?» Она ответила:
«Вышла бы и сразу же убила б!»
Я ей сказал, что я тоже ее очень люблю.

У Вас плохо плодоносит малина? Узнайте все секреты выращивания малины от опытного садовода. Мне нравится когда малина даёт большие урожаи! Так почему бы не воспользоваться добрыми советами! Читаем, мотаем на ус!
Чаще всего садоводы высаживают малину под забором и не ухаживают за ней. А потом обижаются и жалуются на то, что ягод совсем мало с малины.
Так вот: Малина - не подзаборная ягода!
Комментарий:
1. С этим я почти полностью согласен, но есть более весомый аргумент.
Я думаю, что вашей соседке очень не понравиться, когда она обнаружит на своей грядке с огурцами поросль вашей малины.
Тут и до скандала недалеко. Если же у вас маленький садовый участок, и вы хотите высадить малину у забора, то отступите от забора 05 метра и вкопайте старый шифер на глубину 50 -60 сантиметров в землю, а над землей оставьте бортик 20 – 25 сантиметров.
2.Урожая малины не будет в любом месте ее посадки в саду, если за ней нет ухода.
-----------------------------------------------------------------------

Сегодня вы узнаете, как правильно выращивать малину и ухаживать за ней, чтобы она плодоносила 14 лет подряд!

Комментарий:
А на пятнадцатый год она скажет: «Все! Хватит! Надоел ты мне «старый пень» хуже горькой редьки!!!» :- )))). И потом, почему 14 лет а не 17, 20, 100?
--------------------------------------------------------------------------------
Для начала нужно знать какая малина у вас растет или вы хотите посадить.

Малина бывает обыкновенная традиционная, ремонтантная и обыкновенная крупноплодная.

Комментарий:
Насколько мне известно, существует малина дикая (двухлетка), малина сортовая (двухлетка) и малина сортовая ремонтантная. Все сорта и виды малины произошли от малины дикой, образцы которой, были взяты из разных регионов не только нашей страны.

Когда вы приобретаете какой-то сорт малины, нужно понимать, что она должна быть районированная.

Комментарий:
Сначала нужно понять «ЧТО ТАКОЕ РАЙОНИРОВАНЫЙ СОРТ».
Одновременно с этим постом, я выложу пост по этой теме.
-------------------------------------------------------------------------------
Строение куста малины

Все видели, как появляются ползучие веточки - молодая поросль?
Вот так легко делится куст, причем каждая молодая веточка - это плодоносная в дальнейшем.
Тут мы видим, что традиционная малина дает с плодоносной веточки всего 8-14 ягод и вес ягоды мизерный - 2-4 грамм.

Крупноплодная малина с одной веточки, хотя она уже ветвится, дает ягод поболее - от 15 до 20, а может и больше и их вес уже более внушительных размеров от 4 гр до 12 гр одна ягода.

А ремонтантная малина при одинаковых условиях содержания имеет преимущества во всем. У нее и ягод больше до 50 штук с ветки и весом они грамм 4-8, а то и крупней.

Поэтому, рекомендуем выращивать или крупноплодную или ремонтантную малину.

Комментарии:
Дикую малину не выращивать! Ценный совет! Возьму на вооружение! :-)) .
---------------------------------------------------------------------------------

Питание малины
Питание бывает двух видов:
Искусственное, за счет минералов и Естественное (Природное)
Нас не интересует искусственное, потому что мы за здоровые продукты, поэтому рассмотрим Природное питание, оно тоже бывает двух видов:

Комментарий:
Искусственное и Естественное питание. А чем они отличаются? И, когда это калий и фосфор, внесенные в почву, делали «продукты» не здоровыми? Тем более, внесенные с осени?
---------------------------------------------------------------------------------
Пассивное и Активное.
Пассивное - это когда есть какие-то запасы уже в почве. Например, достался вам чернозем, вы посадили и все у вас само растет.
Если вы посадите споры грибов в малиннике, то это отличная штука. Грибы растут в симбиозе с корнями малины - это очень хорошо.
Если вы еще создадите хороший микроклимат, замульчируете почву, то будет прекрасный результат. Грибы- это хорошо.

Активное питание - это за счет активной жизнедеятельности грибов, микроорганизмов и червей в почве. Обязательное условие – это мульча.

Комментарий:
Опасаюсь за свою «крышу». Кажется она у меня «поехала»…
Ага. Достался мне чернозем, и я могу сидеть и « в ус не дуть»? Там «какие-то запасы есть»! Ау! Грибники! Кто ни будь из вас, когда ни- будь, собирал грибы в малинниках? О каком симбиозе идет речь!?
Нет! Все-таки хорошо иметь какой-то опыт! Будь я начинающим садоводом, я бы сейчас кинулся покупать споры грибов «вешенки» или еще каких-то грибов. Все от того, что автор – 1. Не смог правильно выразить свою мысль. 2. Придумал это разделение питания сам.
Существуют понятия – Растение с обычными требованиями агротехники и растения, требующие повышенной агротехники.
Малина, это растение требующее повышенной агротехники. Относительно грибов. По всей вероятности автор имел ввиду, те грибные образования, которые образуются в почве при гниении органики. Да, они помогают в приготовлении «еды» для растения.
Эти гриба присутствуют (их споры) в любых почвах. Достаточно внести органику и полить почву – они прорастут и начнут работать.
Тоже самое происходит и с другими микроорганизмами.

--------------------------------------------------------------------------------

Урожайность малины
Если вы будете заниматься питанием малины, то урожайность у вас будет высокой.
Что влияет на урожайность:

МУЛЬЧИРОВАНИЕ
ГРИБЫ
МИКРООРГАНИЗМЫ
ЧЕРВИ

Как этого добиться? Что нужно делать?
Посадка малины - на 14 лет и более!
Вы можете это сделать - все легко и просто:

Высеивать сидераты - чтобы почва была рыхлая: вика-овес и люпин

Направление посадки выбираем любое - это не столь важно.
Траншея 40 см глубиной
Внесение компоста - 2 ведра на пог. метр
Внесение золы - 1 л на пог. метр
Посадка по схеме
Хороший полив - 2 л воды на саженец

ЭТО НАМ ДАСТ ПЕРВЫЙ ПРИРОСТ в первый год 1 м

далее:

Три подкормки через каждые две недели с первой декады мая
При отрастании молодых побегов на 40 см, старый побег срезается (речь идет о ремонтантной малине)
Плодоношение исключается (первый год при посадке)
Малина кустовая - один из методов посадки

Посадка малины

При посадке мы не копаем - разрыхляем вилами, посыпали золу. Для подкормки можно с зимы копить кухонные отходы дома, можно в бочке или есть специальные компостеры такие.
Так вот то, что вы обычно выбрасывали - теперь надо научиться копить. Это очистки овощные, заварка чая, кофе.
Это послужит отличной подкормкой для малины при посадке.

Схема посадки малины (к сожалению рисунка нет)
но можно его посмотреть... в самом низу указан источник ресурса
Вот так посадили саженец, обязательно замульчировать прикорневую зону.

Как ухаживать в первый год за малиной

Первая подкормка в начале мая
Вторая подкормка через две недели
Третья подкормка 1 л настоя на 1 растение:
1 кг гранулированного навоза (или 1 л свежего навоза) настоять в 10 л воды
При отрастании молодых побегов разводим в 5 л воды 2,5 мл препарата Байкал ЭМ - 1 и опрыскиваем кусты с интервалом раз в две недели.

Уход за малиной, вступающей в пору плодоношения

Весна - подкормки настоем свежего навоза
Весна - подкормки травяным настоем
Подкормки "Байкал ЭМ - 1" раз в две недели
Ферментированные пищевые отходы раз в три недели
Осень - внесение компоста 2 ведра на кв.м

Уход за малиной весной
(за 10-15 дней до созревания урожая)
Прогрев почвы черной пленкой, рубероидом и т.п.

Подрезка у крупноплодной малины подмерзших концов побегов до здоровой древесины (в среднем на высоту 1,5 м)
Вырезка у крупноплодной малины старых и толстых побегов - оставляем 7-8 побегов
Подвязка у крупноплодной малины побегов к шпалере (вместо 2 кг увеличивает урожайность до 4 - 8 кг)
100% удаление порослей на глубину 2-3 см маленькой острой лопаткой
Обязателен полив в жаркие дни и полив водой с микроорганизмами
Внесение ферментированных пищевых отходов
Пролить мульчирующий материал биожидкостью

Уход за малиной летом

Удаление поросли
Удаление старых побегов
Удаление сорняков
Поливы водой и биорастворами
Оживление почвы
В первый год выращивание в междурядьях сидератов с обязательным поливом
В первый год удаление цветков и завязей
После плодоношения старые побеги удаляем
В течении 3-х лет наращивание огромной корневой системы - как будущее для 14-летнего урожая!

Формировка и прищипка малины

Обрезка малины: а — весеннее укорачивание стеблей до живой почки,б — вырезка отплодоносивших стеблей, в — удаление лишних побегов осенью или весной, укорачивание побегов на высоте 1,5–1,8 м
Ремонтантная малина - оптимальное решение - оставлять 7-8 побегов!

Уход осенью за малиной

Осенняя подкормка травяным настоем повышает количество побегов замещения, повышает урожайность и снижает количество поросли.
Приготовление травяного настоя:
- Наполнить бочку на 2/3 сорняками, луговыми травами и сеном, не уплотняя
- 1,5 стакана варенья
- 2 школьных мелка
- Горсть коровяка, если есть
- 1,5 стакана просеянной золы
- Залить теплой водой 25-30 градусов
- Добавить биораствор
- Тщательно перемешать
- Готовится настой 7 дней летом
- Осенью - 10 дней
0,5 л настоя разводят в 10 л воды - для корневого полива
Настой золы (заливать горячую воду)
2 стакана золы / 10 л воды
настоять сутки
3 л / куст
Ремонтантные сорта обязательно вырезаются осенью на высоту 5-10 см
Таким секатором очень удобно пользоваться - не устает кисть руки!
Что касается обычной малины - то для защиты от морозов можно применить такой метод
Преклоняем к земле и связываем кустики между собой.
Вот такие секреты по выращиванию малины, плодоносящей 14 лет подряд, вы сегодня получили.

Комментарий:
Не буду комментировать все. «Нервов» не хватит. Просто напишу общий комментарий.
Задайте себе вопрос: «Что сделает садовод со своей малиной, если увидит у соседа новый сорт, который лучше его сорта?» А теперь вспомните сами, сколько сортов малины вы у себя высаживали за весь период занятия садоводством. Как вы думаете: «Сможете ли вы выращивать один и тот же сорт 14 лет?». Как вы думаете: «Есть ли у малины шанс за 14 лет избежать заражения болезнью или вирусом, переносчиками которых являются насекомые? Заражение галлами, которые могут «выкосить» весь ваш малинник «за один чих»? Можно ли избежать заражения почвы какой-нибудь гадостью?». Я отвечу: «Можно, если создать лабораторные условия». Все садоводы-любители, как правило, постоянно перепланируют свой сад. Мой личный сад видоизменялся несколько раз. По поводу так называемой М-технологии скажу так: «Возьмите из компостной кучи полуперепревшее содержимое или полуперепревший навоз (1 часть навоза на 3 части воды), хорошо перемешайте, дайте отстояться, и этим раствором (из лейки) пролейте мульчу. Эффект тот же. Зато не надо у себя в саду устраивать завод по изготовлению био удобрений.
Если вы с осени внесли перегной и минеральные удобрения, то никаких подкормок, кроме весенних подкормок азотом по листу делать не нужно. Главное, чтобы почва у малины была влажной. Если же вы противник «химии», то рекомендую самое лучшее удобрение созданное…. Курицей. В нем, «как когда то в Греции» – все есть!

В моем дневнике есть пост «Три малиновых секрета» советую прочесть. Если ко мне у вас возникнут вопросы – задавайте их, и если я что-то знаю по вашему вопросу, то с удовольствием отвечу.

Старайтесь упрощать свою «садоводческую жисть » а не усложнять ее.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 16 - ХИТРЫЙ РЫНОК.
Часть 17 - Что такое районированный сорт.
Часть 18 - Мой комментарий на пост Уход за малиной. Как получить большой урожай
Часть 19 - Мои комментарии на пост «Простой уход за яблонями - практические советы».
Часть 20 - ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

Поводом написания этой статьи послужил телефонный звонок. Женщина задала вопрос о районированности сортов.По роду своих занятий, мне не раз приходилось встречать садоводов ищущих именно районированые сорта. В литературе для любительского садоводства часто можно прочесть рекомендации ученых высаживать только районированые сорта растений. Так, что же такое - "районированный сорт"? Подобный "титул" получает сорт, который прошел, своего рода, "проверку" в зональном сельхоз институте или селекционной станции. Был подробно описан учеными (интенсивность роста, урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, выявлены его агротехнические требования в условиях района, где проводились исследования и т.д.). И если, по мнению ученых, этот сорт способен существовать и плодоносить в условиях данного климата, то такой сорт вносят в реестр (список) районированых сортов (рекомендуют).Представте, сколько лет нужно для районирования одного сорта смородины или крыжовника? А дерева? И все эти работы не бесплатны, а суммы, выделяемые на это, мне думается, скромные. С каждым годом на рынках появляются все новые и новые сорта и наши ученые просто не в состоянии их исследовать и описать. По этой причине, мне кажется,в наших садах так мало районированных сортов. Стоп. А мы то, уважаемые садоводы - любители, с вами, чем занимаемся?
Мы практически делаем то же самое, что и ученые, только не делаем описание сортов. Мы покупаем не районированый сорт, высаживаем его и ухаживаем за ним. Стараемся понять, что растение любит а чего не переносит и оно у нас РАСТЕТ и ПЛОДОНОСИТ!(почти стихи) Если это так, то этот сорт, для себя, мы можем считать районированым.Одно меня смущает в этом вопросе:"Почему ученые мужи районируют сорт а не вид? Разница в требованиях между сортами минимальна, а основные требования вида одни и те же? Если растение какого то вида и сорта растет у дяди Миши, то почему растение того же вида, но другого сорта не может расти у соседки, тети Маши?" Ну, а где можно найти информацию о районированных сортах? Я нашел его (справочник) обратившись в семенную станцию (туда, где проверяют семена на всхожесть, на зараженность и т.д.). Жалко, его нигде не купишь. Если сорт не районирован, то это не значит, что его нельзя у нас выращивать. Любой сорт, если создать требуемые для его нормального роста условия,(а их надо сначала узнать)будет у нас расти и плодоносить.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 15 - ОСОБЕННОСТИ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ, ДОСТАВЛЯЮЩИЕ НАМ МАССУ НЕПРИЯТНОСТЕЙ.
Часть 16 - ХИТРЫЙ РЫНОК.
Часть 17 - Что такое районированный сорт.
Часть 18 - Мой комментарий на пост Уход за малиной. Как получить большой урожай
Часть 19 - Мои комментарии на пост «Простой уход за яблонями - практические советы».
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС