Сколько жалоб от садоводов, мне приходилось слышать на торговцев растениями на наших рынках. Я хорошо их понимаю. Купить растение и через лет пять понять, что тебя обманули – обидно! Для себя я понял, что, сколько не предупреждай садовода, что на рынке покупать растения опасно, что могут обмануть – он все равно пойдет и купит (а вдруг повезет!).
Так, как я сам торгую на рынках, то естественно я знаю все негласные порядки и законы рынка, а так же и все хитрости, которыми пользуются торговцы растениями. В этой статье я расскажу о том, как я сам веду себя при покупке растений.
Я подхожу к выставленным растениям и на традиционное приветствие продавца и его вопрос о цели моего прихода, отвечаю, что я просто подошел посмотреть товар. Моя цель – определить, какова вероятность соответствия сортов выставленного товара. Первое, что я делаю, это ищу бирки, или надписи с названием сортов, которые могут находиться на мешках или растениях. Если я их не нахожу, то просто молча ухожу, а этого человека запоминаю и больше я к нему никогда не подойду. Если же бирки или надписи присутствуют, то есть вероятность, что этот человек дорожит своей репутацией. Следующий шаг, это проверка вопросами о том, откуда он, можно ли к нему приехать за саженцами и обязательно попрошу у него визитку или номер телефона. Если торговец не говорит свой адрес и не дает свой номер телефона, то у меня к нему нет доверия, и я так же ухожу от него.
Бывает так, что вам дают телефон, я вам советую сразу же позвонить по этому номеру, проверить. Очень с большим недоверием я отношусь к «залетным» торговцам. Среди них есть молодые люди ищущие свое место в нише рынка, желающие честно торговать своим товаром, а есть те, кто каждый год меняет место торговли (рынок) опасаясь возмездия покупателей за обман. Различить их тоже не составляет особого труда, «залетный жулик» никогда не даст свои координаты и не пойдет на более близкий контакт. Если оценивать компетентность торговцев в вопросах садоводства, то самый низкий уровень имеют перекупщики. О таких говорят: «Слышал звон, да не знает где он». У многих из них «хорошо подвешен язык» и манипулируя терминами, употребляемыми в садоводстве, они заставляют покупателя верить в их професианализм, но самое неприятное это то, что они дают советы, порой противоречащие всякой логике, которым покупатели слепо верят и следуют.
Далее, я хочу коротко рассказать вам, как я выбираю растения, но сначала о времени покупок растений. Весной я предпочитаю покупать и высаживать растения с начала марта и до апреля. В это время растения находятся в покое, или в начальной стадии вегетации. Осенью – с середины октября.
Предпочитаю деревья в возрасте от года, до полутора лет и высотой не выше полутора метров, а кустарники – от полугода, до года. Причиной моего выбора этого возраста является то, что при выкопке растения сохраняется большее количество молодых корней, что, в свою очередь, дает полную гарантию приживаемости растения.
И весной и осенью, в сезоны продажи растений, на рынках много приезжих издалека торговцев. Они, порой неделями стоят с одним и тем же товаром. Растения в таких условиях теряют много влаги и питательных веществ сохраненных ими для образования корневой системы и развития. Покупая такие саженцы, нет никакой гарантии, что они приживутся. Я такой материал называю «выжатым». Он не мертвый, но и живым его назвать нельзя. Не опытному садоводу сложно определить состояние растения, но существует несколько способов позволяющих это сделать и даже определить с большой точностью, когда растения были выкопаны.
Перед выездом на рынок пройдите в сад и посмотрите на состояние почек
ваших растений, их общий вид. Всегда помните, что в этот период температура почвы всегда ниже температуры воздуха, что вегетация растений начинается с прогревом почвы (корневой системы) до определенной температуры. Отсюда следует, что выкопанное растение, его корневая система попадает в среду повышенной температуры (температура воздуха выше, чем почвы) и вегетация растения начинается раньше, чем у не выкопанного растения. О растениях, корни которых упакованы в черные полиэтиленовые мешки, да и, еще расположенные на солнце, я совсем ничего говорить не буду. Шанс получить «выжатое» растения весьма велик. Остается только сравнить состояние растений вашего сада, с состоянием предлагаемых вам растений. Я допускаю покупку растения, почки которого разбухли и вот, вот раскроются, и полностью отвергаю облиственные саженцы (признаю поздне-весеннюю пересадку растения с комом почвы).
Облиственному саженцу при посадке необходимо сделать очень сильную обрезку, фактически – выращивать заново (терять год).
Никогда не покупайте растения, кора у которых сморщена, это «сухарь». Если вы сомневаетесь в растении, то можно просто ногтем продавить кору до древесины. Если растение живое, то кора прорвется, и вы почувствуете, как ноготь входит в мягкую кору. Такое растение можно покупать.
Осенью растения продаются с листвой и по ней можно определить, как давно растение было выкопано. Нужно помнить, что листва сильно испаряет влагу, поэтому ее лучше, при покупке растения, там же на рынке удалить.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 14 - ЧТО ТАКОЕ «СЕМЕЧКОВЫЕ» И «КОСТОЧКОВЫЕ» СОРТА, ИХ БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Часть 15 - ОСОБЕННОСТИ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ, ДОСТАВЛЯЮЩИЕ НАМ МАССУ НЕПРИЯТНОСТЕЙ.
Часть 16 - ХИТРЫЙ РЫНОК.
Часть 17 - Что такое районированный сорт.
Часть 18 - Мой комментарий на пост Уход за малиной. Как получить большой урожай
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

Довольно не редко садоводы спрашивают: «Как избавиться от корневой поросли и почему у одних деревьев нет корневой поросли, а у других есть?». Для многих садоводов знаний, что у растения есть корень, что жизнь растения зависит от корня, вполне достаточно. Я считаю это не правильным. Это весьма поверхностные знания, от которых страдают и растения и сам садовод. В саду у каждого садовода растут несколько видов плодовых деревьев и каждое дерево, каждого вида, может быть привито на разных подвоях. Эти подвои, каждый из них, могут обладать своими свойствами, одно из которых – давать, или не давать корневую поросль. У нас четыре времени года, четыре состояния природы, которые влияют не только на растения, но и на нас с вами. От времени года зависит фаза жизни и развития растения, и его корневой системы. Нас с вами интересует фаза пробуждения, выхода растения из фазы покоя, то есть, ранневесенний период. В начале этого периода растения находятся в покое, почва промерзла за зимний период на довольно большую глубину. Но вот вышло солнце, и почва стала прогреваться. Этот процесс происходит медленно. Мы с вами знаем, что практически все растения имеют питающие корни, которые находятся близко к поверхности почвы, вот эти-то корни и начинают работать первыми. Вся корневая система находящаяся ниже, в еще не прогретых слоях, все еще находится в покое. А как себя ведет надземная часть растения? Если среднесуточная температура позволяет, то оно начинает вегетацию. А если не позволяет? А земля прогрелась, и поверхностные корни работают? Они работают а «продукцию» отдавать некому? В этой ситуации пробуждается спящая почка, которых на корнях может быть великое множество, и вся «продукция» идет на развитие этой почки, а затем и побега. Это одна причина появления поросли на вашем участке. Второй причиной является повреждение корневой системы при перекопке почвы. Опять возникает схожая с первой причиной ситуация. Корни работают а «потребителя» нет, и этот отрезок корневой системы вынужден пробудить почку, «сотворить себе потребителя». Садоводы, как правило, вырезают, вырубают, выкапывают эту поросль. В результате: выкопал один – выросло три. Так, что же делать? А если взять и заставить этот корень выработать все свои ресурсы на закладку и развитие спящих почек? Сначала необходимо раскопать, обнажить корень, из которого пошла поросль. Это нужно для того, чтобы определить при каких условиях возникла ситуация пробуждения спящей почки. Если корень целый, без повреждений – значит неблагоприятные погодные условия, если корень обрубан – значит не осторожность садовода. Если корень цел, то нужно определить какому дереву он принадлежит и произвести обрезку этого корня со стороны этого дерева. Конец корня, на котором поросль, мы выводим наружу так, чтобы он торчал из земли 10 – 15 сантиметров. Всю поросль вырезаем секатором или обламываем у самого основания. Ставим метку в виде колышка и каждый день проверяем состояние этого корня. Как только появилась почка, следим за ее развитием. Никоем образом нельзя допускать распускания листа. Как только появился побег, мы его сразу же выламываем. Если вдруг появились побеги рядом с выведенным наружу корнем, то значит необходимо подкопать и вывести наружу часть корня, откуда пошла поросль, а побеги удалить. Подобными свойствами обладают виды, которые в диком виде образуют заросли. Такие, как вишня, зизифус (унаби, китайский финик). Нужно помнить, что корневая система без нагрузки либо умирает, либо создает ее себе сама.

ВО ВСЕМ ПЛОХОМ ВСЕГДА МОЖНО НАЙТИ ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ.
Садоводы – народ общительный, щедрый. Делимся семенами, черенками, саженцами, опытом. Но не случалось ли у вас ситуации, когда вам понравился какой-то сорт, растущий в чужом саду, который вы хотели бы завести у себя в саду? Конечно же, да! Хорошо, если это кустарник. От него можно сделать отводок, срезать и высадить у себя в саду черенок. А если это дерево? Вот тут то и начинаются проблемы. Большая часть садоводов тратит уйму времени и средств на поиски нужного сорта объезжая все доступные места, где его можно найти и часто бывает так, что поиски оканчиваются неудачей (либо продали не тот сорт, либо вообще не нашли его). Так, что же делать? Выход один – вырастить этот сорт самому. А где взять подвой (то, на что прививают)? Давайте воспользуемся нашим опытом по уничтожению корневой поросли, только сначала, у себя в саду найдем дерево нужного вида с подвоем, который не дает корневой поросли. В полутора метрах от ствола этого дерева обнажим корневую систему, выберем корень толщиной с карандаш, обрежем его и обрезанный конец выведем наружу. Побег, который выйдет из образовавшейся на корне почки, мы уничтожать не будем. Таким образом, мы всегда можем получить нужный нам подвой, с нужными нам свойствами (низкорослый, среднерослый или высокорослый не дающий корневой поросли). Данную операцию желательно произвести ранней весной. Далее, остается дело за малым – в середине лета, к этому подвою, произвести окулировку почкой или дождаться весны и произвести копулировку черенком, или прививку в расщеп.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 13 - Внимание! ВИЛТ (Wilt)!!!
Часть 14 - ЧТО ТАКОЕ «СЕМЕЧКОВЫЕ» И «КОСТОЧКОВЫЕ» СОРТА, ИХ БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Часть 15 - ОСОБЕННОСТИ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ, ДОСТАВЛЯЮЩИЕ НАМ МАССУ НЕПРИЯТНОСТЕЙ.
Часть 16 - ХИТРЫЙ РЫНОК.
Часть 17 - Что такое районированный сорт.
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

Эти названия получили группы деревьев по семенам, получаемых от их плодов. К семечковой группе относятся: яблоня, груша, айва, мушмула и все остальные деревья, в плодах которых, находятся семена в виде семечек. К косточковой группе относятся: вишня, черешня, алыча, абрикос, персик и им подобные виды, у которых, семена имеют вид косточки. Схожесть видов растений в группах обуславливается не только видом семян. Каждая группа имеет свой, особый, набор болезней и вредителей, которыми поражаются все виды деревьев, относящие именно к этой группе, а также и общие болезни, и общих вредителей поражающие, как семечковые, так и косточковые. Встречаются сорта устойчивые к тем или иным болезням, но по своему опыту, я знаю, что эта устойчивость к болезням, понятие относительное. Сорта, устойчивые к каким-то болезням и не обработанные против них, являются источником спор различных грибковых заболеваний, которые разносятся по вашему саду при помощи ветра и насекомых, а при большом скоплении этих спор, при определенных погодных условиях эти растения заболевают. Советую помнить об этом. Эти знания являются еще одной причиной говорящей в пользу объединения видов растений в отдельные группы. Это позволяет упростить уход за растениями в вашем саду, а так же проще запомнить как общие, так и индивидуальные болезни каждого вида растений, а так же их вредителей.

Общие болезни «семечковых»:
Ведьмина метла, Горькая гниль плодов, Млечный блеск, Мозаичная болезнь яблони, Мухосед яблони и груши, Мучнистая роса яблони, Настоящий трутовик, Обыкновенный рак плодовых деревьев, Отмирание ветвей, Парша яблони, Плодовая гниль семечковых, Подкожная вирусная пятнистость, Резиновидность яблони и груши, Ржавчина груши и яблони, Сплющенность веток яблони, Стекловидность плодов яблони, Цитоспороз, Черный рак.

Общие вредители «семечковых»:
Боярышниковая кружковая моль, Боярышница, Бурый плодовый клещ, Верхнесторонняя плодовая моль, Яблонный цветоед, Восточная плодожорка, Грушевый пилильщик, Грушевый трубковерт, Дуболистный шелкопряд (коконопряд), Заболонник, Западный непарный короед, Зеленая яблонная тля, Зимняя пяденица, Казарка, Кольчатый шелкопряд, Красногалловая яблонная тля, Красный яблонный клещ, Кровяная тля, Минирующие моли, Непарный шелкопряд, Обыкновенная грушевая медяница, Плодовая листовертка, Подкоровая листовертка, Пяденица обдирало, Рябинная моль, Смородинная листовертка, Совка-синеголовка, Фруктовая полосатая моль, Яблонная запятовидная щитовка, Яблонная медяница, Яблонная моль, Яблонная моль-листовертка, Яблонная плодожорка, Яблонная стеклянница, Яблонно-подорожниковая тля, Яблонный пилильщик.

Общие болезни «косточковых»:
Бурая пятнистость косточковых, Бурая пятнистость листьев абрикоса, Ведьмина метла сливы, Грибной ожог сливы, Камедетечение косточковых пород, Кармашки слив, Клястероспориоз косточковых, Млечный блеск, Мозаичная болезнь сливы, Монилиоз косточковых, Оспа сливы, Отмирание ветвей, Плодовая гниль, Ржавчина сливы.

Общие вредители «косточковых»:
Бурый плодовый клещ, Восточная плодожорка, Грушевый трубковерт, Желтый сливовый пилильщик, Заболонник, Западный непарный короед, Зимняя пяденица, Казарка, Кольчатый шелкопряд, Красный яблонный клещ, Минирующие моли, Непарный шелкопряд, Плодовая моль, Подкоровая листовертка, Пуховый шелкопряд, Пяденица обдирало, Сливовая плодожорка, Сливовый галловый клещ, Фруктовая полосатая моль, Черный сливовый пилильщик, Яблонная стеклянница, Вишневая тля, Сливовая опыленная тля.

Если вы сравните болезни и вредителей поражающие каждую из групп, то увидите много общих вредителей и болезней, поражающие обе группы. Я, к сожалению, не могу вам дать полное описание всех болезней и вредителей, это слишком объемный материал, но вы всегда можете по названию болезни или вредителя найти полное описание в литературе или интернете. Кроме всего, заглянув в этот список, вы ориентировочно будете знать, какие растения вам необходимо обработать.

Ну, и, самое главное:
Лучше болезнь предотвратить, чем лечить. Это справедливо и в отношении вредителей. Заметьте для себя, в какое время проявилась та или иная болезнь в вашем саду или вредитель, и на следующий год попробуйте произвести обработку растений за 10 – 12 дней до определенного вами срока. Почитайте о вредителях. Главное узнать, когда они вылетают и заблаговременно произвести обработку ядами. Мы еще вернемся к этой теме.

Есть еще один враг, на которого никто не обращает внимания. Рос у нас в саду старый персик. Он достался нам от прежних хозяев. Сколько ему лет, сказать не могу, но диаметр ствола в порядке тридцатипяти сантиметров. Весь ствол и ветви у него были зелеными от наросшего на нем лишайника. Урожайностью не блистал, да и плоды были мелковаты. Смотрел я, смотрел, на это безобразие и решил его почистить. Взял нож и металлическую щетку, и очистил его полностью, снизу доверху. На следующий год, мы его просто не узнали. Обильно зацвел, дал много плодов, которые были в два раза крупнее. Этот лишайник у нас на Кубани распространен повсеместно, поражает практически все деревья, любит крыжовник.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 12 - Мои комментарии на пост Секреты хорошего урожая черной смородины
Часть 13 - Внимание! ВИЛТ (Wilt)!!!
Часть 14 - ЧТО ТАКОЕ «СЕМЕЧКОВЫЕ» И «КОСТОЧКОВЫЕ» СОРТА, ИХ БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Часть 15 - ОСОБЕННОСТИ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ, ДОСТАВЛЯЮЩИЕ НАМ МАССУ НЕПРИЯТНОСТЕЙ.
Часть 16 - ХИТРЫЙ РЫНОК.
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

Лет шесть назад до меня начали доходить слухи о том, что, то у одного, то у другого садовода гибнут, как молодые, так и старые кусты черной смородины. Ее гибель объяснялась «работой» стеклянницы, но, когда я спрашивал о наличии характерного для стеклянницы поражения стеблей смородины, то выяснялось, что их нет. Я долго искал и собирал любую информацию по этому явлению и вот что я узнал.
Увядание или Wilt (по английски), это болезнь. Она давно известна, но новой ее можно назвать лишь применительно к смородине. Она широко распространена и очень опасна. Возбудителями болезни являются несколько видов грибов: рода Вертициллиум и рода Фузариум. Вертициллиумозный вилт поражает около четырехсот видов растений (включая деревья, кустарники и травянистые многолетники). Фузариозный вилт поражает гораздо большее число растений и является более агрессивным заболеванием. Вилтом легко поражаются овощные культуры - томат, картофель, баклажан, перец, лук, огурец, кабачок, дыня, арбуз. Деревья - персик, абрикос, вишня, слива. Кустарники – малина. Земляника и многие цветы.
Возбудитель заболевания развивается в почве при температуре от 10 до 35 градусов. Оптимальными условиями для его развития являются температура 18 – 27 градусов, влажность почвы 40 – 70% и кислотность почвы РН=5,3. Через раны, механические повреждения и саму структуру корней гриб проникает в растение и распространяется в водопроводящей системе. По мере развития в тканях грибы блокируют прохождение жидкости и выделяют токсические вещества, что приводит к увяданию надземных органов растений и гнили корней. Чаще погибает всё растение, реже - отдельные его части. Болезнь передаётся через почву, которая может переноситься даже ветром; с растительными остатками, с посадочным материалом, с семенами, поливной водой из открытых источников (фузариозный вилт). Быстрому развитию болезни способствуют неблагоприятные факторы - резкие колебания температуры и влажности воздуха и почвы, недостаток почвенного питания, повреждения насекомыми и вредителями. При фузариозном вилте грибы поражают только корневую систему и не продвигаются по сосудам растения дальше корневой шейки. Вертициллиозный вилт чаще протекает в хронической (вялотекущей) форме, а фузариозный вилт – более скоротечный. Оба заболевания ведут к гибели растения.
Признаки поражения Вилтом.
С самого начала весны и до середины лета растения (смородина) стоит зеленая, кусты хорошо развиваются, далее начинается внезапное увядание.
У больных растений смородины на одно- и двухлетних ветвях, несмотря на обильные поливы, вначале увядает верхушка побегов, затем нижние листья побега покрываются желтыми пятнами, вскоре они засыхают и осыпаются. Отмирание листьев происходит снизу вверх по побегу. Наступает так называемый «летний листопад». Затем засыхает и сам побег.
В жаркое сухое лето симптомы заболевания проявляются сильнее и растения погибают быстрее - буквально за несколько дней, хотя явных признаков
заболевания не видно. Развитию болезни способствует высокая влажность почвы и воздуха, хотя некоторые виды грибов приспособились к высоким температурам и низкой влажности.
Фактически заболевание начинается с гнили корней. Возбудители проникают из почвы сначала в мелкие корешки. Затем, по мере разрастания грибницы, в более крупные.
Фузариозный вилт поражает черную смородину с фазы начала образования корней до конца вегетации. Степень развития заболевания зависит от устойчивости сорта, погодных условий года, уровня культуры земледелия, своевременного и качественного выполнения противовилтовых мероприятий.
Меры борьбы.
В настоящее время эффективные средства защиты против возбудителя вилта, сохраняющегося в почве либо в тканях растений до 10 лет, отсутствуют. Следовательно, остается профилактика, то есть создание условий, исключающих возможность попадания вредных микроорганизмов в ткани растений либо в почву, где они становятся неуязвимыми.
Химическая защита.
На сильно заражённых участках в качестве химического метода борьбы с вилтом рекомендуется известкование, внесение в почву под зяблевую вспашку фунгицидов и хлорной извести из расчета 150 г на 1 м кв. Лечение болезни возможно только на ранних стадиях. На сегодняшний день пока нет 100%-го способа борьбы с этим заболеванием.
В виде профилактики не лишним будет полив растения под корень известковым молоком - 200г негашеной извести на 10 л воды. А также раствором фунгицидов: бенлат, фундазол, превикур, топсин-М, витарос и др. в концентрации, указанной на упаковке.Фунгицид должен быть в форме, предназначенной для протравливания или для внесения в почву, а не для опрыскивания. Нужно только обращать внимание на наличие на упаковке надписи - "для почвенного применения", чтобы препарат обеззараживал прикорневую зону и сразу поглощался корнями. Такую обработку молодых кустов смородины желательно произвести 2 – 3 раза – при посадке и через 14 дней по 3 – 5 л под небольшой саженец. Перед посадкой корни саженца окунают в раствор фунгицида, который после посадки саженца выливают под корень.
Агротехнические мероприятия являются одним из самых доступных и надежных средств борьбы с вилтом, с их помощью можно регулировать питательный, водный, тепловой и воздушный режимы почв. Считая агротехнические мероприятия важнейшим звеном оздоровления почвы от вилта, следует подчеркнуть, что они эффективны только при систематическом и длительном применении – 5-10 лет.
В борьбе с вилтом нужно правильно обрабатывая и удобряя почву. Больные растения немедленно убирают и уничтожают. Такие растения нельзя класть в компост, еще каким-либо способом использовать на участке, их необходимо сжечь. Зола от таких растений не заразна, и ее можно использовать. На месте, где росли зараженные растения, нельзя сажать растения того же вида в течение 3—4 лет, растения других видов сажать можно. Необходимо поддерживать постоянную влажность почвы, проводя своевременные полив и рыхление.
Внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений, в том числе с микроэлементами, активизирует развитие сапрофитных микробов и грибов — антагонистов возбудителя Вилт. Применение навоза допустимо только в перепревшем состоянии или в виде навозно – земляных компостов. Не разложившиеся растительные остатки, вносимые в почву со свежим навозом, являются источником питания и способствуют развитию гриба, увеличению количества инфекции.
Установлено, что повышенное содержание гумуса в почве положительно сказывается на подавлении вилта. Для обогащения почвы органическим веществом и изменения почвенной микрофлоры в сторону, неблагоприятную для развития паразитного гриба, после уборки основных культур необходимо высевать повторные и промежуточные сидеральные культуры. Можно использовать горчицу, рапс, горох, вику, люцерну и другие. Их зеленая масса запахивается осенью под зяблевую вспашку. Известно, что горчица в 20 раз снижает количество возбудителя в почве. Почву в междурядьях смородины содержат под черным паром или высевают в них растения, которые не поражаются фузариозом - зонтичные, лилейные, злаковые - рожь, ячмень.
Для ускорения ликвидации очагов сильного поражения растений вилтом необходимо применять севообороты с более частым чередованием культур, которые усиливают очищение почвы от инфекции.
В севооборот не включают культуры, легко поражающиеся грибом, в первую очередь картофель, помидор, землянику и другие.
В повышении сопротивляемости к вилту большое значение имеют ранние подкормки минеральными удобрениями, так как растения заражаются возбудителями вилта во все фазы вегетации, а окрепшие растения более устойчивы.
Биологическая защита.
Биологические препараты, обладающие противогрибковыми фунгицидными свойствами вносят непосредственно в почву, путем полива под корень или на защищаемые растения. Биологические фунгициды – это биологически активные вещества органического происхождения, подавляющие жизнеспособность или вызывающие гибель микроорганизмов. Они обладают избирательным действием на микроорганизмы. Их применяют для борьбы с болезнями растений. Проникая в корни и листья, они распространяются по тканям растений и передают им антибиотическую активность.
Биологических фунгицидов очень много, основные из них - Фитоспорин, Барьер, Заслон, Фитоп, Интеграл, Агат, Триходермин, Бактофит, Псевдобактерин 2, Баксис, Алирин, Бинорам, Гамаир, Глиокладин, Планриз. Они содержат определенный набор бактерий, которые способны вызывать гибель ряда видов патогенных грибов. Сейчас выпускается много биологических препаратов, способствующих восстановлению почвы: Байкал-ЭМ1, Сияние, Восток-ЭМ, Тамир. Их регулярное применение является гарантией высокого плодородия и здоровья почвы.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 11 - "Секреты" черной смородины.
Часть 12 - Мои комментарии на пост Секреты хорошего урожая черной смородины
Часть 13 - Внимание! ВИЛТ (Wilt)!!!
Часть 14 - ЧТО ТАКОЕ «СЕМЕЧКОВЫЕ» И «КОСТОЧКОВЫЕ» СОРТА, ИХ БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Часть 15 - ОСОБЕННОСТИ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ, ДОСТАВЛЯЮЩИЕ НАМ МАССУ НЕПРИЯТНОСТЕЙ.
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

В нашем саду их два. Иногда к нам приходят черепахи и некоторое время живут в них. Нас, так же и "ужики" не забывают. О лягушках - промолчу.

1.

2.

В нашей коллекции более 350 сортов. Ни один художник в мире неспособен придумать такие сочетания цвета и формы.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

Серия сообщений "Цветоводство":

О том что мы выращиваем в своем саду.

Часть 1 - Если роза " Королева цветов", то ирис их "Король"

http://www.liveinternet.ru/community/901126/

Секрет 1: хитрая стратегия
Если мы хотим, чтобы урожай был «гарантированным», самый правильный путь — посадить на участке несколько сортов смородины, которые цветут в разное время. Тогда при весенних заморозках наверняка не весь смородинный цвет пострадает.

Комментарий:
Первое.
Однажды, я поспорил с одним очень опытным садоводом. Я сказал, что три рядом растущие куста одного и того же сорта, сделаю: первый - ранним, второй - средним, а третий - поздним. Он мне не поверил и проспорил. Весной первый куст расцвел раньше всех, второй как обычно и третий расцвел позже всех, соответственно, и созревание плодов у них было таким, как я и задумал. Каждый из вас, скажет, что это сделать невозможно, или, во всяком случае, трудно. На самом же деле все до банальности просто! Я просто взял и двум кустам, весной, изменил температурные условия почвы.
У первого куста, рано весной, я укрыл всю площадь, которую занимала его корневая система, пленкой, что ускорило прогрев почвы. Второму кусту, я вообще ничего не делал. Под третий куст, зимой, в самые морозы, я привез много снега, обложил его со всех сторон, утрамбовал, полил водой , и так несколько раз. За тем, я засыпал весь этот лед опилками, потом соломой и накрыл все это старыми куртками. Куст начал вегетацию тогда, когда весь снег растаял. В итоге у первого куста, вегетация началась раньше обычного, у второго – в обычное для этого сорта время, а у третьего куста, она началась на две недели позже. Этот способ позволяет из ранних сортов делать супер ранние, а из поздних – супер поздние. Имея в саду несколько сортов с разным сроком созревания, вы можете увеличить время плодоношения вашей смородины в два раза, а так же решить проблему с заморозками.
Второе.
Если у вас возникла проблема с подмерзанием цветов смородины, то высаживайте в саду только поздние сорта. Стоит ли высаживать ранние или средние сорта, зная, что вероятность подмерзания цветочной почки высока? Зачем зря делать такие денежные затраты?

Секрет 2: просторная «жилплощадь»
Сажать кусты смородины рекомендуется не ближе чем на 1 метр друг от друга. Некоторые опытные садоводы считают оптимальным расстояние в 2 метра. Если расстояние между кустами менее 1 метра, урожайность снижается, да и продолжительность жизни кустов сокращается. При посадке смородины вдоль забора рекомендуемый отступ от него — 1,2 метра.

Комментарий:
Первое.
Каждое растение должно иметь свою, жизненно необходимую для него, площадь питания. Это верно. Я не согласен с утверждением, что «Если расстояние между кустами менее 1 метра, урожайность снижается, да и продолжительность жизни кустов сокращается». Дело в том, что, если мы высадили смородину с расстоянием между кустами менее 1 метра, то, значит, нам надо сделать так, чтобы корневая система каждого куста, так же занимала в диаметре менее 1 метра. Получается, что нам надо каким-то образом заставить растение самому уменьшить свою площадь питания. Давайте будем исходить из закономерности. Корнеобразование у растений и их потребности в площади питания зависит от развития их надземной части, чем больше зеленой массы у куста, тем мощнее и разветвленнее будет корневая система, и наоборот. В данном, конкретном случае (расстояние между кустами менее 1 метра) нам нужно изменить агротехнику выращивания смородины, то есть, взять под контроль развитие куста (образования зеленой массы) путем сокращения количества побегов. Сократив количество побегов у куста мы, тем самым, заставим растение сократить объем корневой системы.
Второе.
Как может снизится урожайность, если на месте двух кустов растет три? Это может случиться, но только если вообще не следить за смородиной. При правильном уходе за уплотненными посадками, урожай не только понизится, а наоборот, станет выше и отличного качества.
Третье.
О том, что при такой посадке у куста сокращается продолжительность жизни, вообще не хочу ничего писать! Это НОНСЕС!!

Секрет 3: спецпитание
О том, как правильно подкармливать это растение, подробно рассказывается в статье \"Чем подкормить смородину\". Но есть ещё один рецепт, который для ваших кустов будет «любимым десертом».

Дело в том, что смородина неравнодушна к крахмалу. Поэтому для увеличения урожая применяют специальную подкормку: в 10 л кипящей воды засыпать полную 1-литровую банку высушенной картофельной кожуры. Закрыть крышкой и укутать, чтобы остывало подольше. Такая подкормка наиболее эффективна в период цветения. Рекомендуемая норма — 3 литра настоя на 1 куст смородины.

Комментарий:
А почему не взять целый картофель? А почему, как в старину, не натереть его на терке, отжать и получить чистый крахмал? А почему не заварить кисель и не использовать его, как концентрат, с последующим разбавлением его водой? Почему подкормку необходимо проводить во время цветения смородины? Как эта подкормка может влиять на цветение, если цветочная почка была заложена растением в прошлом году? Каким образом эта подкормка может повысить урожай, если количество цветочных почек было предопределено самим растением еще в прошлом году?
Честное слово, какой то бред!
Будущий урожай зависит от развития куста. От ухода за ним (правильная обрезка, полив). Урожайность зависит от достаточного количества калия и фосфора в почве. Они имеют большое влияние на образование цветочной почки (формировку будущего урожая).

Секрет 4: хитрая доставка удобрений к корням
Можно просто рассыпать минеральные удобрения под кустами, а потом полить водой. Можно растворить удобрения в воде и полить почву раствором. А можно это сделать и по-другому.
Своим секретом доставки удобрений прямо к корням в следующем видео делится Андрей Туманов

Комментарий.
Первое.
Взять не чищенные картошку, морковку, свеклу, капусту, помидоры, лук и все это свалить в кастрюлю. Добавить ложку соли, перец и лавровый лист. Потом залить все это водой и назвать борьщем. Вы будете это кушать? Нет. Надо все почистить, помыть, разрезать и сварить. Так и растения. Минеральные удобрения, это пища для растений, и она, так же, должна быть приготовлена. Эта пища должна приобрести такой вид, чтобы корневая система могла ее легко усвоить. Для того, чтобы минеральные удобрения приобрели подобный вид, то есть произошли химические видоизменения, необходимо время, и не малое.
Второе.
Основные питающие корни смородины находятся у поверхности и вдали от центрального корня.
Третье.
При таком внесении удобрений, даже при обильном поливе, образуется зона высокой концентрации минеральных удобрений. Корни этого не выносят. Они просто минуют эту зону, а те, которые попадают в нее, просто отмирают.
Четвертое.
В сюжете речь шла о подкормке растения азотом. Самой эффективной подкормкой азотом является внекорневая подкормка. Если при внесении азота в почву результат можно увидеть дней через десять, то подкормка по листу проявляется уже на следующий день. Кроме этого, подкормка селитрой по листу дает еще один эффект.
Она прекрасно работает против грибковых заболеваний.

Секрет 5: здоровье куста и профилактика
Нередко случается и так: даже имея много кустов смородины, дачник собирает совсем маленький урожай ягод. И виной тому — вредители и болезни. Тля, клещ, щитовка и мучнистая роса способны почти начисто лишить нас смородинного урожая. Между тем, не допустить врага на свою территорию можно весьма нехитрыми методами:
•делать профилактические осмотры растения и сразу убирать поражённые почки, листья, побеги
•ранней весной, до того, как почва под кустами полностью оттает, кустам смородины хорошо сделать горячее обливание. Для этого нужно налить кипящую воду в лейку с распылителем и просто полить растения сверху. Такой горячий душ способен уничтожить яйца почкового клеща и щитовки. А еще он будет прекрасной профилактикой мучнистой росы. В следующем видео опытный садовод Андрей Туманов подробно об этом методе рассказывает и показывает, как это сделать.

Комментарий:
Первое.
Если вы будете делать только профилактические осмотры растения и сразу убирать поражённые почки, листья, побеги, то и на следующий год останетесь без урожая. Это не профилактика, а стыдливое сокрытие своей полной не компетенции в вопросах ухода за растением. Профилактику против вредителей и болезней в своем саду, садовод должен начинать намного раньше, еще на рынке при покупке растений для своего сада. Существует много сортов устойчивых и к болезням, и к вредителям, но, вероятно человек «открывающий нам этот секрет» об этом не знает. Профилактику нужно начинать с осени, сразу же после опадения листвы и продолжить ранней весной, тогда, когда температура воздуха днем не ниже +5 градусов. Если вы этого не сделали, то вам и останется, лишь ходить и обрывать почки-листочки.
Второе.
Я не знаю, кто придумал обливать кусты горячей водой, но я точно знаю, что ему нужно поставить памятник, вернее – его глупости. Но больше всего меня поразило то, что в анонсе этого видео написано: «Опытный садовод Андрей Туманов». Он, что? Шоумен? Я так думаю, если ты действительно хочешь помочь людям, то относится к ним необходимо с уважением. Расскажи о, действительно, эффективных методах ухода за садом, за растениями. Если так и дальше у него пойдет, то скоро мы узнаем о способе камлания с бубном вокруг костра против плодожорки.

•в период распускания почек кусты рекомендуют опрыскать бордоской жидкостью
•можно использовать для опрыскивания настои трав — ромашки, одуванчика, бархатцев, табака.
Более подробно о борьбе с тлёй можно прочитать в статье \"Народные методы борьбы с тлёй\"

Секрет 6: хороший полив
Смородина — влаголюбивое растение, и её обязательно нужно поливать. Если влаги не хватает, рост побегов значительно замедляется, ягоды становятся мелкими. А после осеннего дефицита влаги куст намного хуже перенесёт зиму.

Корневая система смородины мочковатая, и основная масса корней располагается неглубоко — от 10 до 60 см, поэтому полив необходим. Но часто поливать ее не нужно. Можно сделать это 4-5 раз за сезон — например, в период активной вегетации; во время цветения и формирования завязей; в период налива ягод и после сбора урожая.

Если лето сухое и жаркое, надо поливать смородину не реже, чем через 7-10 дней. Норма в таком случае — до 50 литров под каждый куст. Опытные садоводы советуют выкопать вокруг куста круговые канавки (примерно на 20-25 см от концов стеблей), и воду наливать в них.

Комментарий:
Есть такой способ полива, который я рекомендую использовать в саду. Называется он «Влагозарядковый полив». Почитайте о нем в инете. В основном я с автором этого совета согласен, но с условием, что после каждого полива необходимо хорошо мульчировать почву под кустами.

Секрет 7: наш друг — секатор
Чтобы поддерживать куст смородины в хорошем, здоровом, плодоносящем состоянии, его обязательно нужно подвергать обрезке. Обрезка помогает формировать куст и поддерживать правильное соотношение ветвей по возрасту и количеству. Обрезку можно проводить весной или осенью, но лучшим временем для этого считается осень.

Следующее видео — подробный мастер-класс по обрезке смородины. Очень удачно, что объектом обрезки стал неухоженный старый куст с ветвями различного возраста и расположения. Как раз на таком примере можно поучиться неопытным садоводам. Показывает и рассказывает Андрей Зорков.

Комментарий:
Все очень правильно, но я предпочитаю на третий год, при сборе ягод, вырезать трех летние побеги сразу же, как снял с них ягоду.

Подсказки от опытных дачников
•Не сажайте кусты смородины «впритык» к забору. Прижатая к нему часть куста плодов вам не даст!
•Смородина — самоопыляющееся растение, если вы посадите рядом другие сорта, перекрёстное опыление приведёт к укрупнению ягод.
•Чёрная смородина не любит почву с повышенной кислотностью; если у вас на участке она именно такая, нужно произвести известкование.
•Не стоит сажать смородину в низинах с избыточным увлажнением — там она чувствует себя неуютно и хорошего урожая не даст.
•Правильно выбрать сорт смородины и размножить её черенками помогут статьи наших дачниц Смородина чёрная: сорта, выращивание и уход\" и \"Чёрная смородина. Весеннее черенкование\"
•Чтобы куст всегда оставался молодым и продуктивным, чтобы не путаться в побегах разного возраста, есть безотказный и даже увлекательный метод. В следующем видео Ольга Платонова предлагает вот такой интересный вариант маркировки стеблей

Комментарий:
•Смородина — самоопыляющееся растение, если вы посадите рядом другие сорта, перекрёстное опыление приведёт к укрупнению ягод.
Интересное заявление. Как может переопыление растений разными сортами воздействовать на генетически заложенные свойства сорта?
Другой вопрос, что увеличивается вероятность получения большего завязывании плодов на смородине. С этим соглашусь.

Конечно, вкусовые качества ягод смородины определяются не только удачным выбором сорта и хорошим уходом, но и погодными условиями. Если во время созревания ягод погода холодная и дождливая — плоды будут заметно кислее, чем созревшие в сухую солнечную пору. Но если применить у себя на участке эти нехитрые секреты, смородина в любую погоду обязательно ответит замечательным урожаем крупных целебных ягод.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 10 - «МУКИ САДОВОДЧЕСКИЕ»
Часть 11 - "Секреты" черной смородины.
Часть 12 - Мои комментарии на пост Секреты хорошего урожая черной смородины
Часть 13 - Внимание! ВИЛТ (Wilt)!!!
Часть 14 - ЧТО ТАКОЕ «СЕМЕЧКОВЫЕ» И «КОСТОЧКОВЫЕ» СОРТА, ИХ БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

Эта группа растений пользуется у садоводов особой популярностью. Вы не найдете ни одного сада, в котором бы небыло смородины, крыжовника или малины. Я сам являюсь их поклонником. Вопросы, которые мне часто задают, проблемы, которыми со мной делятся садоводы, связаны, в основном, с уходом за ними. Вопросы и проблемы, это следствие, а причиной их являются весьма поверхностные знания об этих растениях. Я слышал даже такое: «Какие еще знания? Посадил и поливай». Если подходить к растениям с такой точки зрения, то проще бросить все и забыть о занятии садоводством. Как я уже говорил, я не хочу писать о том, о чем написано в сотнях книг, я не собираюсь вас учить чему-либо, я просто рассказываю вам о своей работе в саду, о том, чему научили меня мои растения. Если вы приглядитесь к ним – они расскажут вам о себе много интересного.
Смородина черная. Как то, наводил я порядок в своем книжном шкафу и обнаружил связку книг по садоводству (12 штук), которыми я пользовался когда-то давно, когда занимался смородиной. Посмотрел я их и у меня возник вопрос: «Зачем я их покупал? Достаточно было купить одну. Во всех книгах одна и та же информация». В газетных и журнальных статьях, практически, то же, что и в книгах. Но о смородине, как о растении, как о виде, либо совсем ничего, либо весьма поверхностно. Ну, и как можно, выращивать растение, ничего о нем не зная? Вот вам и причина всех проблем и неудач. (Это относится не только к смородине.) Эти проблемы и неудачи заставляют садовода думать, что смородина весьма сложное для выращивания растение. Но в чем заключается сложность, в чем причина неудач? Я постараюсь вам рассказать о смородине все, что знаю сам.
Смородина - растение средней полосы России. Так принято считать, хотя встречается она в диком виде не только в средней полосе, но и в северных районах. Даже дикая смородина имеет несколько видов. Есть смородина, имеющая до такой степени раскидистый куст, что ее ошибочно называют стелющейся, она встречается на скандинавском полуострове, в Якутии встречается смородина, которая растет в горной, каменистой местности. Смородина, которую мы с вами привыкли видеть, в диком виде, встречается в лесах, в горах, по берегам рек и ручьев, в оврагах. Высота кустов, в зависимости от места, где она растет, достигает от полутора до почти двух метров. Растение уникально во всех отношениях. Его жизнестойкость, умение приспосабливаться к различным условиям, поразительны. Я родился и вырос на Урале и о том, как растет смородина, в диком виде, знаю не понаслышке. Весной, когда идет ледоход, уровень воды в реках поднимается на несколько метров и льдины, врезаясь в затопленные деревья, выворачивают их с корнем, ну а о кустарниках тут и говорить нечего. Врежется такая льдина в заросли смородины, переломает, повырывает с корнем кусты, вода подхватит их и унесет, а потом прибьется такой «обломышь» к берегу, пустит корни, вода уйдет и вырастит новый куст смородины - родоначальник будущим зарослям. Таким способом смородина распространяется по берегам рек. Вот отчего сложилось мнение, что смородина исключительно влаголюбивое растение. Ее способность быстро укоренятся, находиться долгое время в воде, в грязи, без особого вреда для себя, говорит не о ее влаголюбии, а об ее способности переносить продолжительные подтопления. Смородина встречается вдали от рек и ручьев, и в глубине леса (в тени), и на опушках (на солнце). Разрастается , образуя заросли, за счет обломанных людьми при сборе ягод и в последствии укоренившихся побегов, а так же упавших на землю зрелых ягод (падалицы). Говорят, что это растение тенелюбивое. Это, на мой взгляд, еще один миф. Растения подобного типа не могут не любить солнце, но способность приспосабливаться к условиям позволяет ей расти и в тени. Ни кто из вас не задавал себе вопрос: «Почему в средней полосе смородина очень часто встречается в диком виде, а в южных районах ее нет?» Если мы поймем это, то сможем без проблем выращивать смородину у себя в саду. Я всегда говорю, что нет лучшего учителя для садовода, чем само растение. Давайте возьмем несколько уроков у самой смородины.

Начну с размножения. Нам известны три способа размножения, это семенами, отводками и черенками, но кто нас этому обучил? Эти способы мы взяли у дикой смородины. Размножение семенами используется в селекции для создания новых сортов. В природе это осыпавшиеся зрелые ягоды. Этот способ для размножения, какого-то определенного сорта, не пригоден. Для размножения определенного сорта используется метод вегетативного размножения, черенками и отводками. В природе это обломанные и надломленные побеги смородины. Смородина, пожалуй, самое легкое в размножении растение. Те, кто работал со смородиной, знают, что иногда, при обрезке, забудешь поднять с земли маленький отрезок от побега, а на следующую весну, на дорожке вдруг появляется кустик смородины, который вы не высаживали. Мой друг, старый, опытный садовод, в шутку называет этот способ «пяточным». И, правда, чем не способ размножения? Осенью, в дождливую погоду, вышел в сад, срезал побег, подошел к месту, где хочешь посадить смородину, бросил его на землю и каблуком вдавил в грязь. Я не буду описывать способы посадки черенков, об этом достаточно написано и все эти способы хорошо работают, но для того, чтобы понять происходящее в земле с черенком, я советую поставить черенок в стакан с водой и понаблюдать за ним. Вы получите много информации, которая поможет вам в работе не только со смородиной. Теперь посмотрим, чему она нас еще может научить, о чем еще нам может рассказать. Обратим внимание на лист. Какую роль в жизни растения он играет? Это мы еще в школе проходили. Для примера возьмем два куста смородины одного и того же сорта и посадим их рядом. За одним кустом мы будем ухаживать (вовремя делать обрезку и прочее) а другой пусть растет, как хочет, но полив будут получать одинаковый. Через 5 лет вы ни за что не скажите, что это два куста одного сорта. В чем же проявится такое разительное различие между ними? Прежде всего, в высоте и форме кустов. Не ухоженное растение будет выше, форма куста более раскидистой и загущенной, лист станет в полтора, а то и в два раза больше по площади, цвет листа станет светлее, он станет тоньше, ягоды станут меньше в диаметре и количество их уменьшится. Так, что же произошло с сортом? Сорт начал «дичать». Сорт, как был сортом, так им и остался, а вот условия его существования изменились и изменились в худшую сторону. Куст просит нас о помощи и говорит нам, что нужно сделать, для того, чтобы исправить положение. Как, и каким образом? Выше я говорил, что считаю смородину обычным растением а не каким то там, тене-влаголюбивым. Так вот, если листья у растения большие, светло-зеленого цвета, тонкие а однолетние побеги длинные, тонкие, расстояние между листьями (междоузлия) больше 6 сантиметров, если однолетние побеги, идущие снизу куста огибают куст по дуге снизу в верх, то это говорит о том, что куст загущен и его необходимо проредить. Растению просто не хватает света. Если плоды стали мелкими, урожайность снизилась, то это говорит о том, что куст имеет старые, не вырезанные побеги четырех - пятилетнего возраста, что необходимо провести омоложение куста. Вот сколько полезного нам может рассказать смородина. И это еще не все. К листьям смородины мы вернемся позднее.
Про надземную часть куста я рассказал, остались корни - подземная часть куста. Начну с черенкования. Я не зря говорил о «черенковании в стакане». Увидеть, как появляются корни, какие они, это тоже информация, которая нам может помочь избежать ошибок. Например - осеннее черенкование. Это очень хороший способ. Черенок за осень хорошо укореняется и весной сразу идет в рост в отличии от весеннего черенкования, при котором черенку нужно сначала укорениться. При любом черенковании есть свои «подводные камни». Осенью нужно не промахнуться в сроке черенкования, так, как это чревато последствиями. Раннее черенкование приводит к тому, что черенок начинает вегетировать, то есть, одновременно с образованием корневой системы, развивается и листовой аппарат (весенний вариант развития черенка). Черенок, при этом, тратит много сил и в зиму уходит очень ослабленным, с недостаточно развитой, слабой корневой системой, с невызревшими молодыми побегами, которые зимой обязательно вымерзнут. Позднее черенкование так же не позволяет развиться коревой системе полностью, растение просто не успевает ее развить. Но, вот приходит зима, а с нею и самый страшный враг черенков - мороз. Нет, черенки не вымерзают. Все на много хуже. Земля промерзает и выталкивает черенки к поверхности, при этом обрываются все корни. Весной, если и вырастит что-то из этих черенков, то это будут очень слабые растения. Садоводам, которым и нужно-то высадить всего пару черенков, советую высаживать их со второй половины марта, как позволит погода.

И все равно, самым лучшим способом размножения для садоводов является размножение отводком. За летне-осенний период из отводка вырастает очень сильный куст, но, правда, не всегда можно найти побег, который можно было бы наклонить к земле. Но я нашел очень хороший способ, вернее, мне его подсказала сама смородина. Этот способ вошел в коллекцию моих «маленьких секретов». Я не делаю отводок, как принято осенью из побега этого года и весной, прошлогодние побеги я тоже не использую. Я просто выбираю молодой, еще зеленый побег, который растет снизу куста, жду, когда он вырастит длинной 40 - 45 сантиметров, потом осторожно наклоняю его к земле до момента, когда он сломается в месте, откуда он вырос. Я не отрываю его совсем от ствола (этот момент очень важен), побег висит на коре с небольшим количеством древесины. Под упавшим побегом, в нужном мне месте, я выкапываю ямку и укладываю его в нее. Присыпаю его землей, делая небольшой холмик в месте прикопа, и слегка его уплотняю. Кончик побега с тремя почками я оставляю над землей (точку роста я удаляю). Этот способ позволяет уже этой же осенью получить очень сильный куст с очень сильной корневой системой. Такой куст из черенка не вырастить. А все дело в том, что питание к побегу поступает от материнского куста, ему не надо тратить силы на свой рост и корневая система развивается без проблем. Рана, которая образовалась при надломе, очень быстро зарастет.
Есть еще один способ размножения, но я им пользуюсь только, если мне нужно передвинуть какой-то куст с одного места на другое, конечно, если этот сорт для меня ценен. Это еще один из моих «секретиков». Пересаживать старый куст полностью нет никакого смысла. Я просто вырубаю его топором под корень, раскапываю центр куста и секатором отделяю боковые корни. Сам центральный корень я удаляю, обрезаю, как можно глубже. Осматриваю срезы боковых корней. Если в середине корня имеется черная дырочка (работа стеклянницы), то его я обрезаю так же, как центральный. Концы хороших корней я вывожу на 2 - 3 см. над землей и присыпаю образовавшуюся ямку землей. Это лучше делать ранней весной или поздней осенью. За лето вырастают очень крепкие молодые кусты, которые осенью вы можете пересадить в любое место
Ну а какая она, корневая система у смородины? Тот, кто хотя бы раз пересаживал молодой куст, знает, что у смородины основная, питающая корневая система поверхностная. Я находил корни смородины в метре от куста на глубине всего лишь пяти сантиметров (ради интереса, путем вымывания корней), а корни, идущие в глубину, были мною обрублены на глубине 70 сантиметров. Вот еще одна подсказка растения, которая говорит о том, что не перекапывай лопатой землю у куста, не работай мотоблоком у куста фрезами, а так же и о том, что это растение очень быстро может отзываться на подкормки и полив. Вот, пожалуй, и все, ничего экстраординарного в смородине мы не увидели. Растение обычное, но на юге, почему то, «жить» не хочет. Подойдем к этому вопросу со стороны климатических условий. В средней полосе вегетация (сокодвижение) начинается в середине или в конце апреля. В это время в лесах, по оврагам, еще лежит снег и заканчивается в сентябре, значит пять месяцев, и растение уходит на покой. У нас же этот период длится девять месяцев, с марта до ноября. Для нас это может быть и хорошо, а вот для смородины не очень. Вот почему с августа месяца кусты смородины стоят «не веселые». Но и это для смородины не страшно. Остается температура воздуха, но и она растению не помеха, а вот на температуру нагреваемой солнцем земли стоит обратить внимание. Выйдите в сад и пройдитесь босиком по дорожке нагретой солнцем, вы почувствуете то, что чувствуют корни. Я делал замеры температуры на открытом для солнца участке, на глубине пять сантиметров и она была более 70 градусов! Корневая система просто варится и гниет. А добивает корни полив холодной водой. Растение испытывает сильный стресс. Я не думаю, что для кого-то будет новостью иссушение земли, но об этом надо всегда помнить. Я пробовал садить смородину в тени и в полутени, но результаты были ниже ожидаемых. В чем то - выигрываешь, в чем то - проигрываешь, но в любом случае без мульчирования корневой системы не обойтись. Самым оптимальным способом считаю посадку на солнечном месте с капельным поливом и мульчированием корневой системы свежим коровьим навозом слоем не менее десяти сантиметров. «Слабое место» у смородины - ее поверхностная, очень нежная корневая система, которая в условиях юга гибнет от перегрева почвы и недостатка влаги. И, на всякий случай, еще один из «секретиков». Если вы хотите, вместо какого-то куста, высадить другой, то не стоит его выкапывать полностью. Нужно просто вырубить надземную часть, подземную же часть, измельчить лопатой и эту землю выбрать, сложив в кучку, отдельно у края ямы, далее, взять и секатором измельчить надземную часть, перемешать все это и при высадке растения, присыпать этой смесью корни растения. Сверху яму присыпьте обычной землей до нужного уровня. Корневая система старого куста и нарезанные ветки постепенно перегниют и будут не плохим удобрением для молодого растения.
Далее мы посмотрим, что же еще мы можем узнать от смородины. Обратим внимание на лист. Лист сортовой смородины - все равно, что паспорт для человека. Нет ни одного сорта смородины с одинаковой формой листа, с одинаковым расположением прожилок. Я не ошибусь, если скажу, что большинство садоводов - любителей впервые об этом слышат. Покупая на рынке сразу два, три сорта, садовод верит наслово продавцу, что это именно такие-то сорта, а убедиться в том, что его не обманули - он не может. Вот об этом и многом другом я попробую вам рассказать. Я много раз видел, как торговцы? разделив товар (один сорт) на две-три части продавали его, как три сорта, как правило, пользующихся спросом. Вот я и хочу, чтобы вы научились, хотя бы не много, разбираться в различиях сортов. Это шанс не быть обманутым.
Когда задаешь вопрос: «В чем различия у сортов?». Получаешь ответ и, как правило, один: «Плодами». Верно, но не только, существуют еще десятки различий позволяющих нам, не просто приблизительно определить сорт, а определить с большой точностью. Как я уже говорил: «Лист для растения, что паспорт для человека». Эти паспорта выданы природой каждому растению и написаны они на языке, который нам с вами нужно освоить.
При чтении описаний сортов, садовода интересуют четыре параметра сорта. Это - сроки созревания, величина плодов, вкусовые качества и устойчивость к болезням. На все остальное он не обращает никакого внимания. По этим данным, даже приблизительно, невозможно определить сорт потому, что существует много сортов, у которых эти параметры совпадают. Тема сложная и она касается всех растений, и кустарников, и деревьев. Прежде чем начать рассказ о листьях, я хотел бы, чтобы вы, хотя бы приблизительно имели представление о параметрах, которые учитываются при определении сорта (все, что написано ниже, справедливо ко всем видам кустарников и деревьям имеющих сортовые разделения).
Сорта смородины различаются между собой формой куста - компактный, полураскидистый, раскидистый;
по высоте - высокорослый, среднерослый, низкорослый;
молодыми побегами - форма побега, окраска, опушенность, расположение почек. Есть еще различия в облиственном состоянии и безлистном, в форме почек. И, конечно же, очень большие различия в форме листа и расположении частей, из которых он состоит. Обычно лист черной смородины пятилопастный. Для определения сорта по листу нужно брать лист с верхней трети молодого побега в конце мая, когда он хорошо подрастет и по возможности симметричный. Давайте вспомним старую «развлекалку», которую нам часто предлагали газеты и журналы, я имею ввиду картинки в которых нужно было найти 10 - 15 различий. Я представляю вам фотографии шести сортов смородины с ярко выраженными различиями в форме самих листьев, их частей и направленности их жилок. Вам остается только взять фото 1 и найти различия с фото 2, 3, 4, 5, 6, потом сравнить фото 2 с фото 1, 3, 4 и так далее. Будте внимательны. Обращайте внимание на длину, ширину, на выступы, которые имеют различные части листа, на выемку у черешка. Потренеруйтесь, и очень скоро вы сами определите на что, на какие детали листа нужно обращать внимание при определении сортов. Вот и все. Надеюсь, что это вам поможет определить, что вы приобрели - один сорт или действительно разные сорта, если разные, то это уже есть небольшая гарантия, что сорта действительно те, которые вы хотели приобрести. В свою очередь я, по возможности, попробую опубликовать фотографии листьев и описание самых популярных у садоводов сортов смородины.

Продолжение следует.

1.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 9 - Сорняк, кто ты такой?
Часть 10 - «МУКИ САДОВОДЧЕСКИЕ»
Часть 11 - "Секреты" черной смородины.
Часть 12 - Мои комментарии на пост Секреты хорошего урожая черной смородины
Часть 13 - Внимание! ВИЛТ (Wilt)!!!
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

Каждый садовод желает иметь в своем саду, как можно больше различных видов и сортов растений. Как известно, садовые участки, какой бы площади они ни были, в конечном итоге «становятся маленькими», возникает нехватка площадей под посадку новых растений. Вот тут то и начинаются «муки садоводческие». Какое растение убрать? И это растение жалко, и то тоже жалко. Сколько труда затрачено, чтобы их вырастить! Но если подойти к этому вопросу (проблеме) объективно, с точки зрения рациональности, то вы обнаружите, что у вас в саду много лишних растений, которые вам совершенно не нужны. Для себя я определил три вида содержания сада.
Первый вид - сад для себя и своей семьи. Выращиваются фрукты и ягоды, и пр. для собственного потребления.
Второй вид - сад коммерческого направления. Выращиваются фрукты, ягоды, саженцы различных растений, рассада, цветы для продажи на рынке.
Третий вид - "дикий" сад. Просто, чтобы было много зелени и тени. Начнем с первого. Как правило, при посадке фруктовых деревьев, садовод руководствуется принципами: "Чтобы было" и "Много - лучше, чем мало". Пройдет два - три года и под каждым деревом мы видим землю покрытую слоем гниющих яблок (к примеру), а это далеко не легкий труд затраченный зря. Если вы зайдете в свой сад и внимательно присмотритесь, то наверняка обнаружите растения, которые вам практически ничего не дают. Те растения, от которых, вам нет ни какой пользы, это лишние в саду растения, которые напрасно занимают нужную вам площадь, приносят вам убытки в материальном виде и в виде лишнего труда, затраченного вами на уход за ними. От таких растений нужно избавляться без сожаления. Сад коммерческого направления,(второй вид) тоже может иметь проблему "лишних растений". Кроме выше описанного, в этом виде проявляется другая проблема. Лишние растения в этом виде ведения садового хозяйства, это перепроизводство продукции. Перепроизводство, это когда какая-то часть продукции не продается. Попросту говоря - она никому не нужна. Каждый рынок имеет свое, можно сказать, фиксированное количество покупателей желающих приобрести товар определенного вида. Если вы торгуете на каком то одном (ближайшем) рынке, на котором можно продать только одну тонну яблок, то это значит, что в вашем саду не должно быть более десяти, двенадцати яблонь. Пусть лучше будет меньше, чем больше. Место свободное от лишних растений лучше использовать для увеличения ассортимента товара. Посадите, например, груши или черешню, но обязательно с учетом возможностей рынка, на котором вы собираетесь торговать.
Ну а в "Диком саду" все намного проще. Растет, как хочет. Живет по законам природы. «Сильный» – выживает, «слабый» - умирает. Корректировка производится по принципу: "А мне так нравится." или "Я так хочу." В принципе в таких садах преобладают, как правило, декоративные растения. Ну, что же, такие сады тоже имеют право на существование.
А для начала, пойдите в сад, подойдите к какому-нибудь растению и спросите себя: «А, что мне дает это растение? Какую пользу оно мне приносит?». Если от него нет никакого проку – избавьтесь от него без сожаления.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 8 - ТРИ МАЛИНОВЫХ СЕКРЕТА. (ИЗ СЕРИИ "МОЙ МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТИК").
Часть 9 - Сорняк, кто ты такой?
Часть 10 - «МУКИ САДОВОДЧЕСКИЕ»
Часть 11 - "Секреты" черной смородины.
Часть 12 - Мои комментарии на пост Секреты хорошего урожая черной смородины
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

Моя супруга у наших ворот.



Необычайно красивое дерево. С розовым, необычным цветком.

Серия сообщений "Декоративные деревья и кустарники":

Растения нашего сада.

Часть 1 - Ленкаранская акация (Альбиция)