Азиатские выкройки (трафик) / Простые выкройки / ВТОРАЯ УЛИЦА

http://secondstreet.ru/blog/prostie_vikroiki/aziatskie-vykrojki-trafik.html

Не знаю, как это им удается, но в каждой выкройке, даже самой простой, всегда есть какая-то изюминка, что-то необычное

 

 

Потрясающие простые выкройки платьев 20-х годов

http://secondstreet.ru/blog/vikriki_retro_vintage/...-h-godov-trafik--sjurpriz.html

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.


48.


49.


50.


51.


52.


53.


54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.


63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72.


73.


74.


75.


76.


77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.


89.


90.


91.


92.


93.


94.


95.


96.


97.


98.


99.


100.


101.


102.


103.


104.


105.


106.


107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117.


118.


119.


120.

Выкройки _очень_ ретро

Маленькая подборочка интересных антикварных выкроек. more>>>>>>>>>>>

УДАЧНЫЕ ВЫКРОЙКИ РУКАВОВ 44–58 РАЗМЕРОВ

Удачные готовые выкройки рукавов 44 – 58 размеров Мастер-класс № 16 – часть 1. Существует несколько способ построить выкройку одношовного рукава. Но даже самый оптимальный из них, который я преподавала на курсах моделирования и пошива - не идеален.   Поэтому я решила не только познакомить вас с ним, но и на основании расчетов и базовых линий, разместить на коллажах фото самых удачных выкроек рукавов с готовыми цифрами, которые соответствуют 44 – 58 размерам. Эти выкройки – универсальные, и после необходимой корректировки размеров ширины рукава и глубины проймы, вы сможете использовать их для любых моделей одежды.   Например, так выглядит выкройка рукава 48 размера, которая соответствует обхвату руки 29 – 30 см, с рассчитанными основными мерками.   Вам будет необходимо всего 2 формулы расчетов и 3 базовые линии. Но так как я знаю, что все хочется все сделать быстрее, то на коллажах статьи – практически, готовые выкройки рукавов для 44, 46, 54 - 56 и 58 - 60 размеров. Если точнее, то для мерок обхвата рукава, соответствующих 23 – 24 см, 26, 34 и 36 см   Это – реальные размеры самых удачных рукавов для платьев, блузок и жакетов из хлопка, льна, плотной вискозы и тонкой шерсти, других не стрейчевых тканей, которые я использую при пошиве изделий для своих клиенток.   К выкройкам рукавов, я сделала  соответствующие выкройки пройм, в которые они идеально вшиваются. От того, насколько размеры оката рукава соответствуют высоте и глубине проймы, зависит конечный результат – статья «Как правильно скорректировать и углубить пройму». Как сделать выкройку одношовного рукава.   Высота оката рукава – основная цифра при построении выкройки. Но рекомендую использовать не расчетные цифры, а приведенные на коллажах – они давно проверены практикой, и получены в результате экспериментов. По методу, который я вам рекомендую, ВО (высота оката) рассчитывается по формуле: ВП (высота проймы) : 4 и умножить на 3   Например, для рукава 46 размера, при обхвате руки 26 см, расчет выглядит так:  ВП = 18,5 см. Округляем до 18. 18 : 4 = 4,5 Х 3 = 13,5   Но в выкройке на коллаже ВП – линия СВ = 15,5 см. Эта цифра идеальна для рукавов моделей полуприлегающего силуэта – платьев, блузок, легких жакетов.   Другие мерки для выкройки одношовного рукава 46 размера, при обхвате руки 25 – 26 см показаны на этом коллаже.   Вторая формула позволит вам рассчитать необходимую ширину рукава на уровне подмышечной впадины. Затем вы можете оставить его прямым или заузить до необходимого размера.   Для этого к ОР – обхвату рукава, добавляется припуск на свободное облегание. Как правильно измерить ОР – в статье «Как снимать мерки для выкройки-основы».   Для выкройки рукава платья добавьте 7 – 8 см, для летнего жакета и блузки – 8 - 9 см. Для нашего примера с ОР = 26 см ширина рукава равна 34 см: 26 + 8 = 34 Построение выкройки.  После расчетов проведите первую основную линию OD, равную полученной ширине, на расстоянии 20 – 25 см от верхнего края кальки или ватмана.   Линия CB – центральная линия рукава. Ее расположение зависит от вашего размера и мерки ОР.   Для 44 – 48 необходимо разделить расстояние OD пополам (точка С1), и сдвинуть линию на 0,5 см вправо, в сторону передней половины выкройки. Для 46 размера: OD = 34 34 : 2 = 17 17 + 0,5 = 17,5 – ширина задней половины выкройки – расстояние ОС. Ширина передней, расстояние CD, соответственно, равна 16,5 см 17 – 0,5 = 16,5   На всех следующих фото я указала уже рассчитанные числа.   Для выкроек рукавов 50 – 54 размеров, разделите полученную ширину OD пополам и прибавьте к значению задней половины 1 см. Пример – рукава 56 и 58 размеров на следующих коллажах.   Для рукавов очень больших размеров, разница между длиной задней и передней половин рукава может составлять 3 – 3,5 см.   Разная длина половин рукава соответствует разной высоте и длине пройм полочки и спинки на выкройках-основах для фигур с нормальной осанкой. Для сутулых фигур эта разница может быть еще большей. А для так называемые «перегибистых» фигур, у которых длина спины до талии, практически, равна длине переда до талии, длина пройм и ширина половин рукава может быть одинаковой.   Поэтому кому-то подходят стандартные выкройки из журналов мод, например, из популярного журнала Burda, а на других вещи, сшитые по готовым выкройкам, смотрятся перекошенными. И трудно вшить рукав правильно, без заломов и перекосов. Еще раз советую потратить время и сделать индивидуальную выкройку-основу.   Продолжаем строить выкройку рукава.  От полученной точки С проведите вертикальную линию ОВ, равную высоте оката. 44 размер – (ОР = 23 – 24 см) – 14, 5 см 46 размер – (ОР = 25 - 26 см) – 15,5 см 48 размера - (ОР = 28 - 29 см) – 16 50 размер – (ОР = 30 - 31 см) – 16,5 52 размер – (ОР = 32 - 33 см) – 17 – 17,5 54 - 56 размеры – (ОР = 33 - 34 см) – 18 – 18,5 58 - 60 размеры – (ОР = 34 - 35 см) – 20 - 20,5 см Проводим линию оката.   От точки В вправо и влево необходимо отмерить расстояние, приблизительно равное одной четвертой  ширины задней или передней половин. Оптимальные расстояния указаны для каждого размера на коллажах.   Для 46 размера расстояние В - В1 = 4,5 см, а В - В2 – 4 см     Аналогичные расстояния необходимо отмерить и на линии ширины рукава OD в сторону центральной линии СВ: Расстояние O – O1 = В – В1 Расстояние D – D1 = В – В2   Для того, чтобы провести красивую и плавную линию оката рукава, используются вспомогательные линии 1, 2, 3 и 4.   Для выкроек 44 – 48 размеров, длина линии 1, оформляющей глубину прогиба передней половины – 0,8 – 1,2 см   Длина линии 2, оформляющей прогиб задней половины – 1,2 – 1,7 см   Линия 3 для 46 - 48 размеров, позволяющая провести верхний полукруг передней половины рукава – 0,5 – 0,8 см   Длина линии 4, для оката задней половины – 0,8 – 1,4 см Для рукавов 54 – 56 размера линия оката переда может проходить по основной линии В2 – D1.   После того, как все точки обозначены на схеме выкройки и основных линиях, проведите окончательную плавную линию оката. Выкройка рукава 44 размера. Выкройка рукава 54 – 56 размеров. Выкройка рукава 58 - 60 размера. Уточнения.   Прибавка на свободное облегание к мерке обхвата рукава – цифра относительная. Например, ширина короткого рукава этого стильного белого платья-туники из хлопка, приблизительно одинакова с шириной женственной блузки с шифоновыми рукавами. Но смотрятся они по-разному – шифон мягко скрадывает общий объем, как и узкие манжеты. Для этих рукавов использовалась прибавки в 8 – 9 см.   Рукав красного блейзера заметно уже, хотя размеры этих моделей одинаковы. Прибавка – не более 8 см. Для одного и того же базового 44 - 46 размера использовались выкройки рукавов разной ширины. Рукава для моделей из стрейчевой ткани.   Любая выкройка на современном швейном производстве сейчас разрабатывается с применением компьютерных программ и технологий. А у нас с вами нет возможности экспериментировать с объемами.   Если у вас пропорциональная фигура, соответствующая стандартным меркам, указанным в таблице мерок журнала с выкройками, то вам повезло – сейчас можно найти выкройки для моделей из эластичных тканей.   Если вы делаете выкройку самостоятельно, например, для платья из стрейчевой вискозы, то придется равномерно и постепенно, пропорционально уменьшать объемы переда и спинки – фото на этом коллаже.   Так же уменьшается и выкройка рукава, которую вы сделали для себя.   Например, в таких случаях, я провожу 2 – 3 примерки вместо традиционной одной.    Например, сравните эти 2 выкройки для 46 размера – я специально сфотографировала их вместе.   Ширина «стрейчевого» рукава – 30 см, а обычного, для не эластичных тканей – 34 см. Проймы так же отличаются. Чем эластичнее и тоньше ткань, тем короче пройма и меньше ее длина на уровне подмышечной впадины. Точные размеры пройм  - в рекомендованной выше статье о коррекции пройм выкройки-основы.   Но для платья, размещенного на этом коллаже слева, ширина рукава еще меньше – примерно 25 – 27 см.   Поэтому выкройка-основа для каждого платья из стрейчевой ткани, и выкройка рукава, всегда строится заново, с учетом модели и степени эластичности ткани. И доводится до оптимальных размеров постепенно, учитывая и особенности фигуры. Рекомендации.   Для того, чтобы уменьшить любую из выкроек, достаточно провести второй контур вдоль линии оката на 0,2 – 0,3 см. По боковым швам – на 0,5 – 0,7 см, в зависимости от модели изделия.    Для того, чтобы сделать рукав более широким по линии OD, достаточно добавить 0,5 – 1 см, не изменяя высоту и ширину оката.   В зависимости от фасона, вы можете оставить боковые линии (линию шва) прямыми, равномерно заузить с обеих сторон, или, наоборот, расширить, придав форму трапеции.

Next >>

Шьем прямую юбку со шлицей и на подкладе – часть 1 Как самостоятельно раскроить, подготовить к примерке и сшить прямую юбку, или юбку – карандаш, на кокетке или без нее, со шлицей и на подкладе – мастер-класс с фото. Читать далее.

Как пришить пояс к юбке или брюкам Пришить самостоятельно пояс к юбке или брюкам совсем не сложно, если это делать правильно и последовательно. Подробная инструкция с фото. Читать далее.

 

 

Как скорректировать выкройку проймы для рукава Мастер-класс № 17 – часть 2.   Этот мастер-класс – продолжение предыдущего, в котором я показала свой метод построения одношовного рукава, и привела примеры готовых выкроек одношовных рукавов.   На коллажах этой статьи – фото пройм для платьев и жакетов, которые соответствуют выкройкам рукавов 44 – 58 размеров. Я покажу на примерах, как правильно углублять пройму выкройки-основы в соответствии с моделью изделия и вашими размерами. А так же – как проверить соответствие пройм и рукавов. Как углубить пройму.   Если пройма будет маленькой, т. е. неглубокой и короткой, вы не сможете вшить рукав, так как будет слишком много ткани для присборки. Если вы углубите пройму больше, чем необходимо, то присборки на окате рукава не будет, он «впишется» не аккуратно, а вам будет неудобно поднимать руки, так как будет тянуться вверх боковой шов.   Для того, чтобы изделии не было перекошено (спинка – перед), а проймы полочки и спинки углубить равномерно, совместите обе выкройки так, чтобы линии талии совпали.   Для блузки и платья достаточно углубить пройму на 1 – 1,5 см. Если вы хотите сшить эти вещи прилегающего силуэта из ткани с легким стрейчевым эффектом, то этого будет достаточно.   Для вещей из не стрейчевых тканей, необходимо не только углубить пройму, но и немного расширить ее на уровне подмышечной впадины. Для платья и блузки достаточно расширить на 0,5 – 0,8 см, затем свести расширение на ноль к линии талии. На фото 1 линия углубления и расширения проймы показана зеленым пунктиром.   Для жакета прилегающего силуэта, или для платья и блузки полуприлегающего или свободного фасона, оптимальным станет расширение проймы на 0,8 – 1,3 см. Углубить пройму в этом случае необходимо на 1,5 – 2 см.    Для того, чтобы вам было комфортно, продолжите эту дополнительную линию, от линии талии, на расстоянии 0,5 см вдоль всего бокового шва – красная пунктирная линия на фото 2.   Для того, чтобы рукава жакета полуприлегающего фасона, не стягивали верх полочки и спинки, добавьте по 0,5 см вдоль всей линии проймы переда вашей выкройки-основы, и по 0,8 – 1 см – вдоль линии проймы на спинке – красная пунктирная линия на фото 3.   Продолжите линию расширения и по линии плеча, так, как показано на этом же фото. Это необходимо для того, чтобы у вас сохранилась мерка высоты груди, и для дополнительного объема для подплечников.  В конце статьи – 6 коллажей с мерками готовых пройм  44, 46, 48, 56 и 58 размеров. Как проверить соответствие пройм и выкройки рукава.    После того, как вы сделали выкройку рукавов, раскроили их, наметали и примерили, важно убедиться в том, что они соответствуют пройме выкройки-основы. И скорректировать проймы спинки и переда, если в этом возникнет необходимость.   На этих фото – проверка соответствия проймы переда и передней половины оката рукава.    Для начала, совместите нижние точки проймы и оката так, как, как показано на фото 4. На расстоянии 6 – 7 см от этих точек поставьте 2 штриха – по одному на окате и пройме. Зафиксируйте это положение портновской булавкой.    Передвиньте, точнее, «перекатите», окат рукава вдоль линии проймы на 8 – 10 см, в зависимости от размера – фото 5. Проведите еще 2 штриха и зафиксируйте положение так же булавкой, убрав ее с первых штрихов – на фото 6 булавка видна.   Вам будет легко вшить рукав, если на необходимую присборку оката, у вас останется всего 1,5 -2 см. Этот припуск ткани между третьим штрихом и верхней, плечевой точкой, проймы, показан оранжевой стрелкой – фото 6.    После этой проверки соответствия проймы и рукава, у вас получится все так, как на фото 7 – по 2 контрольных штриха на пройме переда и передней половине рукава.    Рекомендую сделать неглубокие, 3 мм, надсечки – они помогут вам вшить рукава правильно, симметрично, и без перекосов.   Аналогично проверяется соответствие проймы спинки и задней половины рукава. Разница только в том, что проводится только по одному контрольному штриху и, соответственно, 2 надсечки. На расстоянии примерно 11 – 12 см от нижних точек. Так, как на этом фото. Зачем вам необходимо делать макет проймы.   Если вы уже шили себе модель с рукавами, то, вероятно, столкнулись с тем, что вшить рукава красиво не так просто.   Если будет маленькая присборка по окату, рукав будет стягивать пройму. Если ткани будет много – появятся складочки на окате.   Если не будет контрольных надсечек, то рукава будут вшиты, возможно, по-разному – сдвинутыми вверх или вниз.   Если вам идеально подошла выкройка одношовного рукава, и он соответствует и вашему комфортному ощущению, и желаемому объему, и выбранной модели, то проще заранее скорректировать проймы выкройки, чем исправлять ошибки после примерки.   Макет проймы, сделанный по меркам, приведенным на нижних коллажах,  показан на фото 8. Зеленый пунктир – это край кальки. Как видите, макет довольно компактный. И даже для 52 – 60 размеров, и для спинки, и для переда, его можно сделать сначала на кальке, а затем – на обычном альбомном листе. Он вам, если подойдет, пригодится для любой модели платья или жакета.   Например, на фото 9 показана коррекция проймы переда выкройки-основы 46 размера для платья из стрейчевой ткани. Размеры проймы – на одном из нижних коллажей.   Важно то, что макет проймы, приложенный к выкройке, показывает, что ее необходимо только расширить и углубить на 5 мм – коррекция проймы переда показана зеленой пунктирной линией. Итог и правило.   Вначале проверяете и корректируете выкройку рукава вашего размера, в соответствии с моделью и плотностью ткани, а затем – проверяете, как этот рукав впишется в макетную пройму. В завершение – корректируете проймы выкройки в соответствии с макетными. Возможные проблемы. Первая.   Выкройка рукава, например, передней половины, после проверки на соответствие, оказывается без припуска на присборку, т. е., совпадают точки центральной линии оката рукава и плечевая точка проймы.   А при проверке задней половины рукава, наоборот, припуск равен 3 – 4,5 см, а не 1,5 -2.    Исправить просто – перенесите верхнюю точку оката рукава на 1,5 – 2 см в сторону задней половины. Значит, у вас такая особенность фигуры. Возможно, вы ошиблись немного в расчетах, когда строили выкройку рукава, или выкройка, которую вы пересняли с листа выкроек журнала мод, не соответствует вашему размеру или мерке обхвата рукава – ОР. Вторая.   Например, вы сделали макетный рукав, или сразу раскроили его из ткани изделия, и, примерив, убедились в том, что он идеально подходит. А так же соответствует контрольным штрихам макетной проймы.   Но вы используете для раскроя не свою индивидуальную выкройку-основу, а готовую выкройку модели из журнала. И макетные проймы полочки и спинки, соответствующие рукаву, не совпадают с проймами готовой выкройки.   Совет только один – постараться максимально приблизить размеры пройм готовых выкроек к макетным. Вариантом много: можно изменить наклон плечевого шва, можно сделать проймы не такими глубокими или, наоборот, немного углубить, можно сделать немного уже выкройки по боковым швам от талии вверх. Если общий объем изделия вам позволяет это сделать.    Главное во всех изменениях – не нарушить длину бокового шва полочки и спинки от талии к пройме. Поэтому, углубляя или приподнимая пройму, всегда располагайте обе выкройки рядом, так, чтобы линии талии, или надсечки, обозначающие талию спинки и переда, были на одной линии. Готовые выкройки пройм для рукавов.   Для того, чтобы вы могли самостоятельно сделать выкройки пройм, которые соответствуют вашему размеру, я указала основные необходимые размеры.   Начните построение с проведения двух вертикальных линий, соответствующих верхней и нижней точке выкройки переда. Расстояние между ними – это высота проймы, которая обозначена на коллажах красными линиями со стрелками. Пример – выкройка макетных пройм для рукава 48 размера. Обхват руки - 29 - 30 см.   В большинстве случаев, для фигур с правильной осанкой, высота проймы спинки всегда больше, чем высота проймы переда. Чем более сутулая фигура, тем эта разница больше. В редких случаях, когда девушка привыкла постоянно слишком отводить плечи назад, контролируя осанку, для «перегибистых» фигур, длина пройм может быть одинаковой.   Наклонная длина пройм, обозначенная на коллажах линиями голубого цвета – контрольное измерение, которое позволит вам более точно сделать выкройку.   Зелеными линиями обозначены 2 цифры для переда и спинки, которые позволят вам провести самую важную часть пройм – нижнюю, в виде плавных полукругов. Выкройка проймы для 44 размера. Выкройка проймы для 46 размера. Выкройка проймы для 46 размера из стрейчевой ткани. Выкройка проймы для 54 - 56 размеров. Выкройка проймы для 58 - 60 размеров.   Надеюсь, что рекомендации и фото, опубликованные в этой статье и мастер-классе в целом, помогут вам справиться с таким нелегким и ответственным делом – научиться строить вою индивидуальную выкройку рукава, макетные выкройки пройм, и проверять их на идеальное соответствие.   Удачи! Лана.

Как построить точную выкройку юбки. Этот метод построения выкройки-основы юбки я использую лет 20. Выкройку 44 – 64 размеров сделать легко, и она получается очень точной. Читать далее. Читать далее.

Как правильно раскроить брюки и подготовить к примерке Как рассчитать метраж ткани, в зависимости от фасона и размера, правильно самостоятельно раскроить брюки, наметать детали и подготовить их к примерке.  Читать далее

Как выбирать ткани для индивидуального пошива Из всего разнообразия тканей, важно выбрать ту, которая максимально соответствует фасону модели платья, юбки, блузки или жакета, которую вы хотите сшить.Свойства тканей разного состава. Читать далее

автор - Лана Денисова G+

Все статьи сайта

 

 

 

 

ОДЕЖДА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ… ПРОСТО И СТИЛЬНО! МАСТЕР-КЛАСС

ВЫКРОЙКА ЖАКЕТА.

Жакет без подкладки, выполнен из плотной ткани типа лоден, вареный трикотаж или любой другой похожей с не осыпающимися срезами. Рукав цельнокроеный, воротник типа «апаш», без застежки, на полочке накладные карманы с клапанами.

 

Немного фасонов с эскизами от дизайнера Tina Givens

Читать далее...

Идеи и выкройки для шитья в стиле бохо

 

Читать далее...

Удобное двустороннее платье. Выкройки на размеры 36-56.

Читать далее...

Потрясающие простые выкройки платьев 20-х годов (трафик + сюрприз)

Потрясающие простые выкройки платьев 20-х годов (трафик + сюрприз)

Своими руками  →  Выкройки ретро

Далее>>>

[Шитье] Выкройки в стиле "Бохо". Большущая подборка!

Чувство стиля — это умение сочетать казалось бы несочетаемые вещи. Бохо — это стиль, который дает отличный повод для самых смелых экспериментов. «...Многослойные юбки, сарафаны, небрежно накрученные шарфики ... умопомрачительные сочетания мешковины и шифона, меха и кружев, льна и шерсти. Вязаные крючком аксессуары, объемные сумки, обувь на плоской подошве. Исключительно натуральные материалы. Яркий, раскованный стиль для творческих... Умеющих виртуозно сочетать на первый взгляд не сочетаемое. Стиль, предполагающий наличие безупречного вкуса и чувства меры, так как здесь опасно скатиться в излишество и стать похожей на клоунессу или городскую сумасшедшую...»
СМОТРЕТЬ ДАЛЕЕ

Платье свободного кроя. Автор, модельер, художник Анастасия Корфиати

http://korfiati.ru/anastasiya-korfiati/ 

Читать далее...

Азиатский колорит бохо (подборка)

Первое платье очень интересное и, главное, шьется из двух кофт:

                                                                                                                                                Источник:http://secondstreet.ru/blog/prostie_vikroiki/aziatskij-kolorit-boho-podborka.html

Тайский рыбак Брюки.Выкройка.Учебник.

   

Читать далее...

Выкройки _очень_ ретро

Маленькая подборочка интересных антикварных выкроек. more>>>>>>>>>>>

Знакомимся и шьем New Look

 Стиль New Look появился благодаря модельеру Кристиану Диору. В 1947 году выходит его коллекция с одноименным названием и переворачивает сознание модниц 50х годов.

      Конец 40-х начало 50-х годов. Послевоенная Европа приходит в себя. Годы голода и лишений уходят в прошлое. В настроениях нового послевоенного общества просыпается желание скорее забыть все тяготы войны и окунуться в новую мирную жизнь. Постепенно зарождается новое послевоенное поколение – поколение потребления, в запросах которого появляется стремление к забытыми на время войны роскоши и изобилию. Новое поколение живет во время бурного экономического подъема и уже в состоянии позволить себе окунуться в мир красоты, ярких цветов, красок и земных радостей, носящий прекрасное имя мода. 

       

         Мода 30-х и 40-х годов носила на себе отпечаток военных лет. Образ женщин того времени не содержал в себе почти ничего женского. В Европе доминировал образ активных, решительных, почти во всем равных мужчинам особ с короткими стрижками, обладающих худым телом и широкими плечами. Ничего удивительного в том, что желание, отказаться от такого наследия, было в каждой женщине.

        И в начале 1947 года, в то время, когда улицы Парижа еще хранили на себе следы войны, когда продукты выдавали еще по талонам, Кристиан Диор открыл свой салон в столице мировой моды. Приглашенные на показ гости и пресса были потрясены. Они попали в мир цветов. На подиуме проходила демонстрация коллекции “Венок”. Девушки, принимающие участие в показе коллекции, были одеты в роскошные платья, повторяющие силуэтные линии колокольчиков, тюльпанов, ландышей, светлых тонов. Новая коллекция изначально была ориентирована на узкий круг высшего общества и вызвала неоднозначную реакцию. У многих присутствующих перед глазами еще стояла картина послевоенной нищеты и голода, а представленная коллекция была из мира благополучной дорогой жизни. Несмотря на это, уже в 1948 году работа Кристиана Диора получила международное признание и стала началом нового стиля, получившим название New Look (англ. - новый взгляд, новый облик, новый силуэт).   

         В истории моды не редкость когда периоды аскетизма и минимализма чередуются с эпохами расточительной роскоши. Так было и в то время. Стиль New Look Кристиана Диора был ожидаемой реакцией на умеренность и строгость времени 2-й мировой войны и являлся своеобразной попыткой вернуть женщине забытую элегантность и загадочность. Четкому прямому силуэту с расширенными плечами Диор противопоставил классический женский силуэт в форме песочных часов. “Новый силуэт” способствовал появлению невероятно женственного, романтичного, элегантного и яркого идеала. Осиная талия, подчеркнутая высокая грудь, покатые плечи, округлые бедра – внешние черты идеала Кристиана Диора.

      Чтобы соответствовать такому идеалу женский силуэт должен был основываться на жестком каркасе. В моду возвратились корсеты, утягивающие талию до 50 сантиметров, кринолин и узкий прилегающий лиф. При необходимости в модели вшивали подкладки на бедра и жесткие нижние юбки, пластинки китового уса и прокладки в бюстгальтеры. Последовательницам моды приходилось мириться с неудобной одеждой. Что только не сделаешь ради красоты… 

       Кристиан Диор был сторонником пышных и длинных, часто доходящих до щиколоток, платьев с глубоким декольте. Под низ платья следовало надевать легкую многослойную юбку. На ножках обязательно должны были быть нейлоновые чулки со швом и обувь на каблуках-шпильках. Одежда от Диора требовала немыслимое количество материала. Часто на изготовление одной юбки уходило до 40 метров ткани. Вес “обычного” платья составлял 3-4 килограмма, в то время как вес вечернего туалета мог достигать 30!!!  

  Стиль New Look ввел в моду не просто шикарные платья, а целые ансамбли, с тщательно подобранными к костюму головными уборами, сумочками, обувью, украшениями и макияжем. Рукава у верхней одежды делали длиной 3/4 или 7/8, что требовало длинных элегантных перчаток. Из аксессуаров были актуальны клипсы и браслеты, ювелирные изделия с полудрагоценными камнями, шейные платки или бусы средней величины, солнечные очки с заостренными углами, украшенные стразами. Стоит отметить, что перчатки, платок, сумочка и туфли подбирались в тон ансамблю.

        На пике моды в то десятилетие были рисунки: горох, средняя полоска, клетка в разных вариантах. Из расцветок предпочитали сочетания черного, коричневого и белого, серого и белого, а также “фирменное” сочетание Диора “розовое с серым”. Часто в коллекции включали яркие цвета: розовый, красный, зеленый. В деловой моде преобладали изящные юбки с длиной от середины колена с приталенными пиджаками. Иногда в пиджаках завышалась линия плеч, что делало их уже. Полы, карманы и лацканы имели плавные очертания. Для повседневного костюма использовали тёмную однотонную ткань. Модницы носили и светлые костюмы, дополняя ансамбль ярким платком. В 50-е годы стандарты массовой культуры рождала высокая мода. В стиле New Look работали почти все дома высокой моды: Pierre Cardin, Nina Ricci, Givenchy, Lanvin и др.  

 Уверенный экономический рост в 50-х годах привел к тому, что начал культивироваться новый тип общества, в котором резко разграничивались мужские и женские роли. В идеальной семье муж зарабатывал и обеспечивал семью, а жена являлась образцовой домохозяйкой и матерью. Женщинам отводилась роль своеобразной “визитной карточки” семьи, которая должна была выглядеть безупречно даже за хозяйственными делами. Чтобы одеваться в соответствии с обстановкой, модницам надлежало хорошо разбираться во всех тонкостях этикета. Последовательницам моды, приходилось в течение одного дня неоднократно менять не только платья и обувь, но и украшения, аксессуары, прическу, макияж. Женщинам, идущим на поводу у стиля New Look, приходилось невольно становиться обладательницами безразмерных гардеробов, в которых было все: утренние костюмы, послеобеденные костюмы, вечерние платья, вечерние ансамбли, ансамбли для путешествий, бальные платья и т.п. Ежедневное посещение парикмахера, нанесение макияжа, многократные переодевания становились обязательным ритуалом для идеальной женщины.

        Естественно, что стиль New Look во всем своем блеске был доступен лишь достаточно обеспеченному слою общества, а эталонами красоты, как и прежде, выступали звезды кино (Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Мэрлин Монро, Лиз Тейлор). Но, тем не менее, этот стиль был желанен и абсолютно обычным людям, благополучие которых в послевоенные годы росло как никогда быстро.

        Ко второй половине 50-х годов New Look так и не стал полноценным стилем доступным абсолютно всем. И у него было достаточно много критиков и противников. Например, легендарная Коко Шанель так никогда и не признала в Диоре гениального Кутюрье, считая, что он “не одевал женщин, а набивал их”. А женщины высшего света со временем устали от излишней помпезности, неудобства одежды, бесконечных переодеваний.  

 Что же... Такова мода…. Что было в моде вчера, на завтрашний день уже устаревает. Стиль New Look Кристиана Диора был вытеснен с небосклона высшей моды более современными, практичными, универсальными стилями. Но, тем не менее, он оставил яркий след не только в истории моды 20-го века, но также в кинематографе, в искусстве. В этот возвышенный стиль до сих пор влюблены многие приверженцы ретро моды, а современные модельеры иногда неожиданно удивляют нас коллекциями, в которых можно увидеть множество прекрасных и милых штрихов стиля New Look из моды далеких 50-х годов. 

        Так было в далекие 50-е. А сегодня стиль  New Look можно считать прорадителем нашего гламура.  Мир сегодня агрессивен. Закон агрессии – выступление с позиции силы. А это платье взламывает привычный защитный кокон, создает женский образ, открытый миру. Рискованно? Может быть.

         Создавая этот новый стиль Диор говорил: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки». А теперь скажите, что эти слова сегодня не актуальны!  Я считаю. что они актуальны как никогда. Женщины, бедные наши женщины!!!! Сколько всего на их хрупких плечах, что порой мы вместо хрупких плеч, видим перед собой боксера, вышибалу, в общем кого угодно но не женщину. Так давайте становиться ЖЕНЩИНАМИ. Женщинами русскими, диоровскими. мопосановскими.  Выбирайте себе стиль любой, но главное женственный!!

 Итак, новый образ Диора включал в себя:

- тонкую талию

- высокую грудь

- округлые бедра

- покатые плечи

- пышную юбку

- основная длина наряда до щиколотки

- выразительное декольте

- обязательно туфли на шпильке

 - нейлоновые тонкие чулки со швом   А теперь New Look возвращается на подиумы и в нашу жизнь. Например, такие известные дома моды как Louis Vuitton, Prada включают платья подбного фасона. Да, да снова модны коктельные платья в стиле Нью-лук, возвращается женственность, но в современном варианте: он стал немного легче (теперь платье не весит несколько килограммов), и для повседневных вариантов не используются корсеты.

          Что необходимо знать, выбирая платье или юбку в этом стиле и составляя с такой вещью look? Итак, секреты актуального силуэта, которые помогут нам выгодно преподнести фигуру:

Идеальная длина платья или юбки в стиле New Look – примерно на ладонь ниже колена. Именно при такой длине фигура кажется более тонкой и вытянутой.

Линия талии платья должна быть немного выше естественной (на 3-5 см). Это не только визуально удлинит ноги, но и, при необходимости, поможет скрыть широкие бедра.

Нижняя юбка должна быть скроена без пышных сборок на талии, с нашитыми на основу воланами.

Крой нижней юбки может помочь скорректировать недостатки фигуры за счет правильного распределения сборок (например, при пышных бедрах складок и сборок по бокам должно быть меньше).

Платье или юбку в стиле New Look рекомендуется носить с маленькими жакетами или топами, кардиганами из тонкого трикотажа, обувью на высоком каблуке, облегающей щиколотку.

Наиболее выгодно силуэт подчеркивает прическа с поднятыми наверх волосами.

Давайте посмотрим наиболее удачные примеры в стиле New Look с подиумов:

 

 

 

Ну а теперь будем учиться шить Диоровский стиль.

Прямая юбка в стиле «нью лук»

   Ни в одной юбке на свете я не чувствовала себя так удобно в любых обстоятельствах - она сидит на поясе, как влитая, при этом не стесняет движений, в ней легко ходить, бежать, сидеть.
Можно умничать, а можно кокетничать - и знать, что все это прелестно, потому что очень женственно, но не назойливо-агрессивно. Элегантно, но не скучно.

Именно этот отзыв Нью-Лукoffка, как нельзя лучше подходит к юбке «на все времена». Согласитесь, хорошо иметь юбку, обладающую столькими достоинствами. Чем же отличается она от обычной прямой юбки?

 Давайте сравним две прямые юбки. Первая из нашего времени, крой второй - из пятидесятых годов. Основа «нью-лук» сильно отличается от современной. В журнале за 1959 год можно посмотреть эскиз выкройки  юбки. Совместим на одном чертеже выкройки обеих юбок и посмотрим - в чём отличия.

- В основе «нью лук» закладывается довольно большая прибавка на СО по линии бёдер (ЛБ): от 5 до 8 см.

- Вытачка на переднем полотнище меньше по длине, более удалена от середины переда, наклоннее.

- Боковая вытачка больше по раствору и длине.

- Вытачка заднего полотнища короче, и более приближена к центру.

- По линии талии (ЛТ) на заднем полотнище делается припосадка от бока до вытачек.

- Верх юбки обрабатывается корсажной лентой или пришивается пояс.

- Как правило, застёжка юбки выполнялась в левом боковом шве на крючки.

- Юбка «нью лук» шилась без подкладки. Её роль выполняла нижняя юбка.

- Длина юбки увеличена: 30 см от пола. Для свободы шага - закрытая шлица или складка.

Эффект этого кроя весьма интересный.
За счёт прибавки на СО по ЛБ создаётся ощущение «тонкой талии».
Наклонные вытачки на переднем полотнище усиливают этот эффект.
Вытачки на заднем полотнище разбивают площадь на 3 равные части, и объём бёдер в целом не смотрится массивным.
 Увеличенная длина придаёт законченность всему облику и «волнительную походку» в движении.

Построение основы.

Рассмотрим чертёж  из книги «100 фасонов женского платья». http://www.mirknig.com/2010/02/18/100-fasonov-zhenskogo-platya-5-izdanie-.html
Вытачки на переднем и заднем полотнище можно построить различными способами.
На рисунках приведены способы построения и зрительный эффект от разного местоположения вытачек.
Но все они отвечают одному требованию - создать силуэт «нью лук»: тонкую талию и читаемые красивые бёдра.

  

Нижняя юбка.

 На всех приведённых ранее фото и рисунках видно, что линия бедра зрительно поднята выше. При низкоопущенной ЛБ этого эффекта можно достичь корректирующими накладками на нижней юбке.

Корректирующими накладками могут служить оборки или специально изготовленные детали - накладки.

Платье в горошек в стиле New Look

 Платье в стиле «Нью лук» с фигурной вставкой-пластроном, с заниженной линией талии. Рукав – короткий цельнокроеный. Вырез горловины– фигурная лодочка. Расклешенная юбка со складками. У мыса вставки-пластрона - драпировка. Вырез горловины, низ рукава, вставка лифа, подрез по талии и низ юбки отделаны контрастным кантом.

Выбранные прибавки: Пг = 3,5 см, Пт = 3 см, Пб = 2 см, Пспр = 3 см.



Порядок работы:



1. Определяем пропорции для нанесения линий фасона на чертеж основы. Линия подреза платья ниже линии талии примерно на 5-6 см. Эту величину можно определить стоя перед зеркалом. Наденьте резинку на талию и наметьте желаемое положение подреза, исходя из очертаний фигуры (рис.1).

 Рисунок 1





2. В качестве основы для моделирования возьмем основу с цельнокроеным коротким рукавом.

Как построить, смотрите здесь http://wesew.ru/page/vykrojka-lifa-s-celnokroenym-...ukavom-1-poshagovoe-postroenie или опять же в книге "100 фасонов женского платья".

3. Отложим 7,5 см по линии талии (ширина вставки-пластрона). Разделим талиевую вытачку на две и расположим первую вытачку от полученной точки, а вторую вытачку между боком и первой вытачкой. Длина первой вытачки – не доходя до уровня нагрудной вытачки 3 см. Вторая вытачка на 3 см короче первой (рис.2).

 Рисунок 2
3. Отложим от горловины вниз по линии середины переда 15-16 см – точка «П». Полученную точку «П» соединим с вершиной первой талиевой вытачки прямой линией, затем оформим эту линию с прогибом 1 см. Разделим полученную линию на 4 части. Поставим контрольные метки.

Нанесем линию подреза параллельно линии талии на расстоянии 6 см. На отрезной детали юбки наметим три складки. Пронумеруем детали и разрежем по обозначенным линиям. (рис.3).

 Рисунок 3
4. Для получения клешеной юбки со складками к детали №1 последовательно прикладываем детали 3, 4, 5 веерно разводя их следующим образом: глубина складки на талии 3 см, т.е. разведение на складку по талии составляет 2×3 = 6 см. Разведение по низу составляет 20-25 см. Можно добавить расклешение по боку величиной 10-12 см (половина от разведения на складку). Вытачку на детали № 4 убираем, срезав по половине ее раствора с боков детали. Верхний край юбки и линию низа оформляем плавной. Наносим контрольные метки для соединения с деталью № 2 (рис. 4).

 Рисунок 4

5. Моделирование детали № 2. От контрольных меток начертить направление складок-драпировок. Нумеруем полученные детали: 1, 2, 3а, 3б, 4а, 4б. Разрезаем по полученным линиям от контрольных меток по направлению к пройме, не доходя до края 0,5 см. Закрывая вытачку, одновременно веерно разводим деталь на складки. Глубина складки зависит от свойств ткани и вашего желания. В нашем случае – 7 см (рис. 5, 6)

 Рисунок 5

 Рисунок 6
6. Оформляем горловину. Расширяем горловину на 8-9 см по линии плеча. По линии середины передней детали от горловины вниз отложим 1,5 см и от полученной точки влево тоже 1,5 см. Полученную точку соединяем с точкой на плече плавной кривой. От точки «П» по линии середины полочки отложить вверх 7-8 см и поставить контрольную метку. Достроим линию горловины. От точки «П» до контрольной метки при сборке платья будем стачивать детали лифа.

7. Моделирование спинки платья показано на рисунке.

 Оналогично моделирование переда и, я надеюсь, вы без труда справитесь сами! http://tvorim.e-gloryon.com/8540581272

 

Пример моделирования блузки в стиле new look

Людмила Серова

Характеристика модели

Блузка (Рис.1) с очень плотным прилеганием, с узким втачным рукавом длиной ¾. Блузка надета поверх юбки. Кокетка блузки не настрочена по линии отлета на изделие. Мягкие горизонтальные складки переходят в паты, правая пата проходит через пряжку. Нагрудные и талиевые вытачки переведены в две вертикальные конструктивные линии. Воротник – цельнокроеная стойка. Плавная линия плеча с закруглением в сторону рукава предполагает использование базового лекала с втачным рукавом с усеченной головкой.

 Рис.1. Рисунок из журнала АТЕЛЬЕ 12/2009

На первом этапе моделирования необходимо подготовить картинку. Для этого на картинке на правую сторону фигуры нанести линии, образующие систему координат (Рис.2). В этой системе координат в долях определяются положения отдельных деталей и точек, а также длина отрезков конструктивных линий. Существуют различные методики разработки картинки, можно применять любою, примеры методик можно найти в литературе:

1. Е.М.Матузова и др., Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям, -М: Легкая и пищевая промышленность, 1983, стр.93 и далее.

2. Л.П.Шершнева, Конструирование женских платьев, -М: Легпромбытиздат, 1991, стр.204 и далее.

3. И.Н.Беляева, Н.Н.Владимиров, Для своих детей. –г.Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1966, стр.47 и далее.

 Рис.2

На втором этапе определить положение основных конструктивных элементов и их относительные размеры:

- высота стойки составить 1/3 длины отрезка АБ на линии середины,

- нижняя точка кокетки выше линии грудина на 1/12 от длины отрезка АБ на линии середины,

- ширина паты равна ¼ длины отрезка АБ на линии середины,

- мягкая горизонтальная складочка на кокетке входит в конец плеча,

- острый конец паты отстоит от линии середины на 4/3 от длины отрезка БВ на линии груди,

- вертикальная конструктивная линия отклоняется по линии груди вправо от линии высокой точки груди на 1/6 длины отрезка ВГ на линии груди,

- видимая ширина манжеты равна ширине паты и равна ¼ длины отрезка АБ на линии середины,

- линия низа блузки проходит через середину отрезка ДЕ на линии середины,

- острый угол паты равен 45 градусам, измеряется транспортиром на картинке,

- угол воротника «стойка» равен 110 градусам, измеряется транспортиром на картинке.

На третьем этапе построить чертеж базового лекала с втачным рукавом до линии бедер с минимальными прибавками по линии груди и линии талии на фигуру заказчика (Рис.3). Далее построить чертеж узкого втачного рукава с локтевой горизонтальной вытачкой, добиться точного сопряжения длины линии оката рукава и длины линии проймы на чертеже базового лекала (Рис.4). Если для этого заказчика чертеж базового лекала строится впервые, то выкроить лиф из муляжной ткани, сметать, выполнить примерку, при необходимости внести изменения в чертеж базового лекала.

 Рис.3

 Рис.4

На четвертом этапе подготовить чертеж базового лекала для моделирования:

- построить вертикальную линию через высокую точку груди параллельно линии середины переда,

- построить вертикальную линию видимой проймы по линии ширины проймы параллельно линии середины переда,

- перевести плечевую вытачку на спинке в росток,

- построить линию низа блузки,

- построить чертеж базового лекала со спущенным плечом и рукавом с усеченной головкой на чертеже базового лекала с втачным рукавом (Рис.5 и 6).

 Рис.5

 Рис.6
На пятом этапе выполнить моделирование блузки:

1. Перевести нагрудную вытачку в талиевую (Рис.7 и 8):

 Рис.7

 Рис.8

2. Определить контуры деталей на чертеже передней половинки.

2.1. Построить линию отлета кокетки:

- нижняя точка кокетки по линии середины выше линии груди на 1/12 АБ, в примере на чертеже АБ = 18,0 см, то есть 18,0 / 12 = 1,5 см,

- удлинить линию плеча за марку конца плеча на ширину паты, равную ¼ АБ, то есть 18,0 / 4 = 4,5 см,

- начертить плавную линию от точки 1/12 АБ до точки ¼ АБ, начиная под прямым углом к линии середины.

2.2. Определить на чертеже положение паты (Рис.9):

- нижняя линия паты проходит по линии отлета кокетки, на правой стороне пата продолжается за линию середины на 4/3 БВ, в примере на чертеже БВ = 8,0 см, то есть 8,0 х 4/3 = 10,7 см,

- в этой точке построить угол 45 градусов,

- верхняя линия паты отстоит от линии отлета кокетки на ¼ АБ, то есть 4,5 см.

 Рис.9

2.3. Построить чертеж цельнокроеной стойки (Рис.10):

- измерить на чертеже спинки длину линии ростка (выреза горловины со стороны спинки), в примере 7,5 см,

- построить касательную к линии горловины в точке пересечения линии плеча и линии горловины передней половинки, продолжив касательную за линию плеча на длину линии ростка, в примере на 7,5 см,

- в эту точку построить перпендикуляр справа длиной 1/3 АБ, то есть 18,0 / 3 = 6,0 см,

- в эту точку восстановить сверху перпендикуляр длиной 1,0 см (константа),

- от точки 7,5 по перпендикуляру отмерить 1,0 см (константа),

- построить линию середины воротника, соединив прямой линией точку 1,0 и точку 1,0,

- нижнюю точку 1,0 соединить плавной линией с точкой пересечения линии плеча и линии горловины, начиная под прямым углом к линии середины воротника,

- линию шеи продлить вправо за линию середины воротника на 1,0÷2,0 см,

- эту точку соединить пунктирной линией с верхней точкой линии середины воротника, линию разделить на три равные части,

- в нижнюю точку деления построить перпендикуляр слева длиной 1,0 см,

- построить линию отлета воротника, соединив плавной линией верхнюю точку середины воротника, точку 1,0, точку (1,0÷2,0), начиная под прямым углом к линии середины воротника,

- точку (1,0÷2,0) соединить прямой линией с точкой пересечения линии середины переда и верхней линии паты.

2.4. Указать линию разреза по верхней линии паты в марку конца плеча.

2.5. Указать вертикальное направление долевой нити и номер детали 1.

 Рис.10

2.6. Построить чертеж обтачки для паты (деталь 2, Рис.11):

- линия низа обтачки совпадает с линией отлета кокетки,

- линия верха обтачки отстоит вверх от линии низа на 3,0 см,

- обтачка левой половинки доходит до линии середины переда,

- правая обтачка повторяет контур конца паты и заходит влево за линию середины на половину ширины пряжки, в примере на 2,0 см,

- указать вертикальное направление долевой нити и номер детали 2.

 Рис.11

2.7. Построить чертеж обтачки стойки (деталь 3, Рис.12)

- ширина обтачки по линии плеча от горловины влево 3,0 см,

- ширина обтачки по линии низа от линии середины влево 4,0 см,

- контур обтачки справа повторяет контур стойки,

- направление долевой нити обтачки должно совпадать с направлением долевой нити детали 1, его нужно определить после раскладки детали 1 на ткани,

- указать номер детали 3. 

 Рис.12

2.8. Построить чертеж подкладки для кокетки (деталь 4, Рис.13):

- подкладка для кокетки занимает на чертеже пространство от детали 3 до детали 2,

- указать вертикальное направление долевой нити и номер детали 4. 

 Рис.13

2.9. Построить чертеж центральной детали переда (деталь 5, Рис.14):

- деталь расположена ниже деталей 3 и 4 по правой стороне вытачки и по линии середины переда,

- указать сгиб детали по линии середины,

- указать направление долевой нити по линии середины и номер детали 5. 

 Рис.14

2.10. Построить чертеж боковой детали переда (деталь 6, Рис.15):

- деталь расположена ниже детали 4 по левой стороне вытачки и по линии бокового шва,

- указать вертикальные направление долевой нити и номер детали 6. 

 Рис.15
3. Определить контуры деталей на чертеже спинки (Рис.16).

 Рис.16

3.1. Построить линию отлета кокетки (деталь 7, Рис.17):

- нижняя точка кокетки по линии середины выше линии груди на 1/12 АБ, в примере на чертеже АБ = 18,0 см, то есть 18,0 / 12 = 1,5 см,

- удлинить линию плеча за марку конца плеча на ширину паты, равную ¼ АБ, то есть 18,0 / 4 = 4,5 см,

- начертить плавную линию от точки 1/12 АБ до точки ¼ АБ, начиная под прямым углом к линии середины. 

 Рис.17

3.2. Построить чертеж обтачки для кокетки спинки (деталь 8, Рис.18):

- линия низа обтачки совпадает с линией отлета кокетки,

- линия верха обтачки отстоит вверх от линии низа на 3,0 см,

- указать направление долевой нити по линии середины и номер детали 8.

 Рис.18

3.3. Построить чертеж подкладки для кокетки (деталь 9, Рис.19):

- подкладка для кокетки повторяет контур детали 7 без детали 8,

- указать направление долевой нити по линии середины и номер детали 9. 

 Рис.19

3.4. Перестроить талиевые вытачки (Рис.20):

- построить линию среднего шва, забрав в шов по линии талии часть СРВ (суммарного раствора вытачек), в примере 1,5 см,

- перестроить талиевую вытачку, сместив вершины вытачки в сторону бока на 2,0 см. 

 Рис.20

3.5. Построить чертеж центральной детали спинки (деталь 10, Рис.21):

- деталь расположена ниже детали 9, по левой стороне вытачки и по линии середины спинки,

- указать вертикальное направление долевой нити и номер детали 10. 

 Рис.21

3.6. Построить чертеж боковой детали спинки (деталь 11, Рис.22):

- деталь расположена ниже детали 9 по правой стороне вытачки и по линии бокового шва,

- указать вертикальные направление долевой нити и номер детали 11. 

 Рис.22

4. Построить чертеж нижней манжеты (деталь 13, Рис.23):

- ширина видимой части манжеты равна ширине паты и равна ¼ АБ, в примере 4,5 см,

- для определения длины манжеты измерить длину линии низа рукава (деталь 12) на чертеже, в примере 24,5 см,

- построить прямоугольник с длиной равной длине линии низа рукава, с шириной равной ширине видимой части манжеты плюс 0,5 см на перегиб манжеты, в примере 4,5 + 0,5 = 5,0 см,

- горизонтальную линию прямоугольника разделить пополам, через точку деления построить вертикальную пунктирную линию, продлив ее вверх на 1,0 см,

- построить линию пришива манжеты: по пунктирной линии вверх отмерить 1,0 см, построить плавную линию от левого нижнего угла прямоугольника до правого нижнего угла через точку 1,0,

- построить плавную линию отлета манжеты от левого верхнего угла прямоугольника до правого через верхнюю точку 1,0, продлив эту линию вправо и влево от прямоугольника на 1,5 см,

- соединить прямыми линиями точки 1,5 с левым и правым нижними углами прямоугольника,

- указать вертикальное направление долевой нити и номер детали 13. 

 Рис.23

5. Чертеж верхней манжеты отдельно не строится, при раскладке выкроек на ткани к выкройке нижней манжеты по линии отлета добавить 0,2 см на перекантовку.



Рекомендации по раскладке выкроек на ткани

На Рис.24 показан пример раскладки выкроек деталей 1 и 2. Эти детали асимметричные, поэтому выкройки раскладываются на лицевой стороне ткани изделия. На Рис.25 показан пример раскладки выкроек деталей 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 на изнаночной стороне ткани изделия, сложенной вдвое. По выкройкам верхних деталей 13 и детали 7 выкроить прокладки из прокладочной ткани. На Рис.26 показан пример раскладки выкроек деталей 4 и 9 на изнаночной стороне подкладочной ткани.

По контуру выкроек выполнить припуски на швы. 

 Рис.24 

 Рис.25

 Рис.26

Рекомендации по пошиву

Технологии пошива одежды класса haute couture существенно отличаются от технологий изготовления одежды pret-a-porte. Все основные технологические операции (не менее 80 процентов) выполняются вручную. Особое внимание уделяется прокладочным и подкладочным материалам.

Прокладка – невидимый, но структурно значимый компонент, один из важнейших элементов достижения высокого качества изделий. Правильно выбранная прокладка помогает подчеркнуть силуэт, создает необходимую форму и обеспечивает сохранность этой формы в процессе носки изделия.

Выбирая прокладочную ткань, нужно помнить о том, что при влажно-тепловой обработке усадка основной ткани и прокладочной ткани может быть различной. Поэтому до раскроя необходимо декатировать эти ткани. В качестве прокладочного материала можно использовать шелковую органзу. Нельзя применять органзу из синтетических материалов, так как при влажно-тепловой обработке такая органза плавится и искажает форму деталей из основной ткани. Для прокладки можно использовать ткань из натурального шелка с полотняным переплетением. Для тонких прозрачных плательных тканей в качестве прокладки используется основная ткань изделия как дополнительный слой. При отсутствии шелковой органзы для прокладок можно применять хлопчатобумажный однотонный батист для получения мягкой формы деталей и льняной батист для получения упругой формы. При пошиве одежды haute couture не принято применять клеевые прокладки. Однако в настоящее время появились клеевые прокладки очень высокого качества производства Франции и Германии, которые можно рекомендовать для выполнения изделий высокого качества для недорогих клиентов. Я рекомендую использовать французские и немецкие тонкие клеевые прокладки на трикотажной основе для выполнения платьев и блузок, они хорошо сохраняют форму, долговечны, не деформируют детали при влажно-тепловой обработке.

При ограниченном бюджете не следует экономить на прокладках. Лучше применить более дешевую основную ткань и более дорогую прокладочную ткань. Тогда изделие будет выглядеть дорогим и качественным, в этом надо убедить клиента.

Подкладочные ткани для изделий класса haute couture должны быть из натурального шелка. Для недорогих клиентов можно использовать подкладки из искусственных (но не синтетических) нитей, то есть из вискозы.

Для опытного портного технология пошива блузки (Рис.1) очевидна. Необходимо учесть следующее:

- детали 1 и 7 кокетки блузки дублируются прокладочной тканью,

- при пошиве блузки кокетка не настрачивается на изделие по линии отлета, а пришивается обтачка кокетки (детали 2 и 8) к подкладке кокетки (детали 4 и 9) ручными стежками.

http://fashion-school.narod.ru/newlook.htm

Может быть блуза кому то покажется сложной. а кто сказал. что женщиной быть легко!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вот еще несколько платьев в стиле New Look

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

Серия сообщений "Для будующих модельеров":
Часть 1 - Парижский шик 99 лет назад. "Chic Parisien" 1913
Часть 2 - для дизайнеров и не только для них. сочетания цветов
...
Часть 5 - Модный цвет весны и лета 2013
Часть 6 - Стиль ‘А-ля рус’
Часть 7 - Знакомимся и шьем New Look
Часть 8 - Бохо стиль
Часть 9 - Женщина, которой не перестаю восхищаться
...
Часть 11 - Что НЕ НУЖНО сочетать
Часть 12 - 7 ГРУБЕЙШИХ МОДНЫХ ОШИБОК
Часть 13 - 9 способов растормошить вашу креативность

Модели 50-х - с выкройками...))))

 Девочки, модельки выбирала отовсюду - задавала поиск просто по моде 50-х...)))) ну и по своему вкусу...))))

Не везде есть указание на размер, но по окружности груди можно размер определить и довольно легко...))) Окружность груди разделить пополам...)))

Правда, я не стала бы строить именно отсюда выкройку,скорее, сделала бы моделирование своей проверенной выкройки...)))) При желании...))))

1.




2.

Читать далее...

Мода 50-х с Сезона от Лизы Фремонт - журнал Шью сама за 1959 год

 На Сезоне есть чудесная темка: Листаем старые журналы..... Пропадаю я там ....)))))))

http://club.season.ru/index.php?showtopic=6918&st=100

1.


2.


3.


4.


5.

Читать далее...

Выкройки ночнушек.

Источник
 

1.


2.


3.


4.

Шикарный беспроигрышный силуэт

Копилка - вязание и шитье!

     

Читать далее...

Потрясающие простые выкройки платьев 20-х годов (трафик + сюрприз)

Не пропустите! Ретро книжка с простыми выкройками платьев, халатов, пальто и блуз, 1920-х годов, но смотрятся абсолютно современно, особенно для тех кто любит стиль бохо, есть много интересных находок.
Сюрприз — выкройка платья-окна;)!

Читать далее...