Дефицит азота

Признаки азотной нехватки у культур, которые наблюдаются при дефиците нитратных и аммонийных соединений в почве:

• бледнеют и желтеют нижние листья, затем весь листовой аппарат;
• замедляется рост;
• снижается урожайность;
• появляются «ожоги».

Нередко культуры погибают при острой нехватке азота в почве. Его избыток тоже вреден, приводит к интенсивному росту, увеличению листовой массы, удлинению вегетации.

Обогащать почву азотными удобрениями осенью – нерационально, они будут вынесены с дождями и снегом. Если внести селитру только весной, элемента не хватит на весь сезон. Азот необходим для синтеза белков – строительного материала и основы ферментов, витаминов, других важных для роста и развития соединений.

Чтобы восполнить недостаток азота в почве, а именно, запасы ионов аммония и нитрат-ионов, применяют жидкие подкормки. Для этих целей подходит карбамид (мочевина) и аммиачная селитра. Готовят раствор из 10 литров воды и 20 г (столовая ложка) азотного удобрения. Некоторые дачники и огородники применяют более крепкий раствор, добавляя 50 г карбамида на ведро воды. Ожога листьев можно не опасаться. Во втором случае прибавка урожая получается более весомой.

Листовой аппарат тоже поглощает питательные вещества, поэтому кроме прикорневого полива еще полностью опрыскивают растения. Крепким раствором обрабатывают раз в неделю, слабым – чаще.

Пожелтевшие и поврежденные листья удаляют, если осадков недостаточно – регулярно поливают растения. Влияние подкормки отразится сначала на молодых растениях, затем улучшится и состояние взрослых культур.

Проявляется сильнее всего при наличии высокой влажности почвы, особенно когда идут продолжительные дожди, а также при засухе или длительных холодах.

При недостатке азота листья растений становятся мелкими, бледно-зеленого цвета с желтоватым оттенком, а плоды измельчаются и, как правило, опадают раньше положенного срока.

Рассмотрим конкретную реакцию того или иного овощного растения на недостаток азота:

Морковь -  мелкие листья, очень медленно растут, становятся желтыми и отмирают.

Лук – слабо растет, узкие короткие листья светло-зеленого цвета, зачастую начинают краснеть с кончика листа.

Капуста – отстает в росте, становится карликовой, мелкие листья, сначала бледно-зеленые с желтоватым оттенком, а позднее делаются оранжевыми, быстро сохнут и вскоре опадают.

Свекла – чахнет, отстает в росте, имеет прямостоячие, тонкие черешки листьев. Цвет листьев  от бледно зеленого, вплоть до желто-красного.

Помидоры – сильно угнетен общий рост. Мелкие листья становятся светло-зелеными с фиолетовым или желтым оттенком по жилкам. Очень быстро отмирают старые листья. Стебли жесткие и тонкие. Корни темнеют и вскоре отмирают. Томаты при недостатке азота имеют деревянистые, мелкие плоды, которые сначала имеют бледно-зеленый цвет, затем становятся ярко-красными и часто опадают преждевременно.

Огурцы – в росте отстают, имеют бледно-зеленые с желтым оттенком листья небольшого размера. Особенно быстро поникают и желтеют нижние листочки. Стебли волокнистые, тонкие, более жесткие, с бледной окраской. Развиваются огурцы при недостатке азота очень и очень медленно.

Что же делать огороднику, если он заметил появление признаков недостатка азота в почве?

Схема очень простая. Нужно срочно провести подкормку растений раствором мочевины. Для этого 1 столовую ложку мочевины разводят в 10 литрах воды. Расход данного раствора – 3 литра на 1 квадратный метр.

Дефицит фосфора

Фосфор нужен растениям для повышения  регенеративных (восстановительных) свойств тканей, для ускорения их развития. От недостатка фосфора растения больше всего страдают в жаркую и сухую погоду, когда температура почвы повышена. При этом замедляется рост стебля, появляются фиолетовые или красноватые полосы или пятна на листьях. Корни и побеги развиваются медленно, слабо, и, следовательно, замедляется образование корнеплодов, кочанов, плодов.

Морковь – листья приобретают красноватый оттенок, все растение отстает в росте, формируются карликовые корнеплоды.

Лук – на старых листьях увядают кончики, после чего они чернеют и вскоре отмирают совсем.

Капуста – рост молодых листьев замедляется. Явный признак = темно-зеленый цвет молодых листьев.

Помидоры – растения имеют угнетенный вид. Листья приобретают темно-зеленый цвет с верхней стороны, а с нижней их цвет становится фиолетово-лиловым. Это особенно заметно при выращивании рассады. Цветение томатов и созревание их плодов при недостатке фосфора заметно задерживается.

Огурцы – молодые листочки становятся сначала темно-зелеными, затем начинают мельчать, сморщиваться, их края начинают закручиваться кверху. Растение при этом значительно отстает в росте, цветение и образование плодов тоже задерживается.

Что нужно сделать при обнаружении первых признаков фосфорной недостаточности?

Нужно внести в почву суперфосфат ( на 1 квадратный метр – 1 столовая ложка), или фосфористую муку (на 1 квадратный метр – 2 столовые ложки), или любые другие удобрения, содержащие фосфор. Следует здесь также отметить, что заблаговременное известкование почв с кислой реакцией улучшает фосфорное питание растений.

Дефицит калия

Главными задачами калия в почвенном питании растений являются: обеспечение нормального фотосинтеза, повышение сопротивляемости растений к различным инфекционным заболеваниям. В фазу интенсивного роста растения особенно нуждаются в калии.

Особенно необходим калий овощам на легких почвах, а также при засушливой погоде. Недостаток калия может возникать в почве при избыточном внесении в нее магния и кальция. При известковании кислых почв всегда увеличивается потребность в удобрениях, содержащих калий.

При дефиците калия рост овощных культур угнетен, стебли и побеги слабо развиваются, часто искривляются, у них засыхают верхушки. Листья приобретают темно-зеленый цвет, но уже с бронзовым или голубоватым оттенком. На листьях можно увидеть места отмирания тканей. Края листочков сначала желтеют, а потом засыхают.

Морковь – все растение становится низкорослым, листья окрашены бледно, позднее приобретают бронзовый оттенок, слегка курчавятся. Кончики листочков становятся бурыми и засыхают. Постепенно такие листья полностью отмирают, а в общем плане, надземные части растения развиваются сильно, в ущерб корнеплоду моркови.

Лук – начиная с кончика, старые листья делаются сероватыми и соломенно-желтыми, после чего лист полностью желтеет и вскоре вянет. Если не принять соответствующих мер, будет наблюдаться полное раннее усыхание листьев.

Свекла – в росте сильно отстает, листья, вместо должного зеленого цвета, приобретают темно-малиновый цвет.

Капуста – можно увидеть внезапное пожелтение каемки нижних, а иногда и средних листьев растения. Потом это пожелтение переходит на весь лист, но цвет жилок при этом остается зеленым. Далее, количество пожелтевших листьев довольно быстро увеличивается, по направлению с низу вверх. Самые нижние листья становятся бурыми, начинают повисать и в, конце концов, засыхают.

Помидоры – в росте значительно начинают отставать, побеги и стебли слабо развиваются, часто искривляются и делаются деревянистыми. Цвет листьев томатов при недостатке калия – синевато-зеленый, а у старых листьев – желтоватый по краям или бледно серый. Позднее края у старых листьев закручиваются кверху и становятся как - будто обожженными. Завязи помидоров часто опадают, наблюдается неодновременное созревание плодов. Корни очень слабо развиты, часто коричневого цвета.

Огурцы – рост растений замедляется, листья становятся мелкими, куполообразными, темно-зеленого цвета. Отличительный признак – появление светло-желтой каймы на листочках. Плоды становятся похожими на грушу – суженные у плодоножки и расширенные к вершине.

Что делать при обнаружении признаков недостатка калия в почве?

Необходимо провести подкормку растений серно-кислым калием (на 1 квадратный метр грядок – 7 – 10 грамм препарата), либо калиевой магнезией (на 1 квадратный метр грядок – 15 – 20 грамм препарата), можно также использовать обычную древесную золу (на 1 квадратный метр – 100 грамм).

Серия сообщений "Делимся секретами":

то о чем не догадывались и не знали у кого спросить, из личного опыта и собранное на просторах интернета...

Часть 1 - Сроки посева овощных культур: подсказки от природы
Часть 2 - Огородный ликбез: чего им не хватает (ч.2)
...
Часть 39 - Кое-что об удобрении: комплексные
Часть 40 - Кое-что об удобрении: микроудобрения
Часть 41 - Огородный ликбез: чего им не хватает (ч.1)
Часть 42 - Доступные помощники дачника: зеленые удобрения от опытных огородников
Часть 43 - Кое-что об удобрении: ...внятно... для чайников...

Купила  осень ремонтантную малину - всего три кустика.

Встал вопрос как быстро увеличить плантацию и получать с нее урожай?!

Вот что нашла:

Ремонтантную малину сложно размножить традиционным способом. Большинство сортов даёт мало корневых отпрысков и побегов замещения. С одной стороны, это значительно упрощает уход за посадками. Но, с другой стороны, создаёт дефицит посадочного материала. Однако есть несколько приёмов, с помощью которых можно ускорить размножение ремонтантных сортов. 

Например, если рано весной или осенью на 2-3-й год пос­ле посадки аккуратно удалить центральную часть куста (диаметром 10-15 см), то из оставшихся в поч­ве корней разовьются до 20 отпрыс­ков, которые можно будет рассадить.

Что же такое ремонтантная малина? Под ремонтантной малиной понимают группу сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах

Размножение ремонтантной малины черенками

У малины нужно брать черенки, у которых верхняя часть зелёная, а нижняя – отбеленная, которая в период роста находилась под землёй. Это и есть молодые корневые отпрыски. Их заготавливают в конце весны или в начале лета, когда начинают отрастать молодые побеги. Они появляются по мере пробуждения почек, поэтому заготавливать зелёные черенки нужно в несколько заходов.

Черенок лучше срезать, когда он поднимется на 3-5 см над поверхностью почвы, а листья будут ещё не развившиеся, тёмно-малинового или бронзового цвета. Подрежьте черенок на глубине 3-5 см и аккуратно выньте из почвы. Укореняйте его в тепличке или парнике в смеси крупного речного песка пополам с торфом. Нижние срезы черенков перед посадкой желательно опуд­рить древесным углем.

Высадите их по схеме 5 x 10 см на ту глубину, на которой они росли в открытом грунте, или же на 1-1,5 см глубже. Высаженные черенки полейте. Можно набросить на посадки нетканый укрывной материал, а дуги накрыть полиэтиленовой плёнкой. Чтобы в жаркую солнечную погоду черенки не перегревались, поверх плёнки можно накинуть марлю или старые газеты.

В условиях высокой влажнос­ти почвы и воздуха при температуре 18-25 градусов тепла зелёные черенки малины укореняются за 15-20 дней. Как только они пойдут в рост, подкормите их раствором полного минерального удобрения и начинайте постепенно приучать к прямым солнечным лучам и низкой влажности воздуха. А ещё через 3-4 недели черенки можно пересадить в открытый грунт.

Уход за ремонтантной малиной обычный: полив, подкормки, борьба с сорняками

Очень хорошо 1-2 раза в месяц мульчировать междурядья перегноем – это стимулирует развитие мощной корневой системы, а также закладку на ней большого количества почек. Они нужны не только для обильного плодоношения, но и для получения черенков.

Осенью, при наступлении устойчивых заморозков, срежьте побеги до уровня почвы, вывезите их с участка и сожгите. Так вы уничтожите большинство вредителей и болезней, которые на обычных сортах малины зимуют именно на надземной части растений. В результате она не требует химических обработок, и урожай получается экологически чистым. Это ещё одно важное достоинство ремонтантной малины.