Как работать с перламутром. Секреты мастера.

Юрий Поляков.

Раскрой раковину.

Раскрой раковину (работа с перламутром)

Моллюсков с твердым панцирем самых причудливейших форм можно обнаружить в любой реке или озере, не говоря уж о морях и океанах, где их разновидности исчисляются тысячами. Хотя пластмассы и другие материалы потеснили раковины, в прикладном искусстве они не потеряли своего значения и сейчас.

Под внешней темно-коричнево-зеленоватой оболочкой створки таится удивительный декоративный материал — перламутр. По прочности он не уступает поделочным камням, а по красоте, изысканному сочетанию разнообразных опалесцирующих бледно-голубых, розовых, красно-оранжевых, даже черных оттенков не имеет себе равных. Недаром перламутр в переводе с немецкого означает «мать жемчуга».

Собирать раковины погибших моллюсков можно по берегам морей и рек. Многие из них уже очищены водой, солнцем и ветром. Попадаются, конечно, и битые, но для многих поделок это не имеет значения. Правда если раковины долго находились вне воды, они стали ломкими, выцветшими и не годятся для работы. Особенно это касается таких тонкостенньи раковин, как речная беззубка или морская мидия. По этой причине их никогда не сушат на солнце, если хотят сохранить целыми.

Встречаются и такие, которые необходимо очистить от наросших на их поверхности известковых покрытий и растений. Красивые и редкие раковины, как правило, используют в поделках целиком. Экземпляры же со сколами или битые служат материалов для резьбы, инкрустации, коллажей.

Металлическими щетками или ножом с внешней поверхности соскребают грязь, известковые остатки удаляют кистью, смоченной в 15 %-ном растворе соляной кислоты. Нелишне напомнить о правилах безопасности при работе с кислотами. Работать следует в хорошо проветриваемом помещении. После смачивания изделия тщательно промойте под струёй воды и почистите металлической щеткой. Операцию повторите несколько раз до полной очистки.

Итак, раковины очищены. Снимите наружный слой (это относится к створчатым перламутровым раковинам). Обдирку произведите напильниками или на наждачном круге, переходя постепенно от более грубого инструмента к тонкому, отделочному. Следующая операция — получение заготовок. Для этого раковины ножовкой по металлу режут на куски. Если их конфигурация сложная, используйте специальный лобзик (см. рис. 1). После этого придайте напильником или на наждачном круге требуемую форму. Края заготовки зачистите надфилями. Далее отшлифуйте поверхности наждачной бумагой с размером зерен от 100 до 20 мк и отполируйте с помощью полировочных паст на войлочном или фланелевом кругу. Обращаем ваше внимание, что паста ГОИ очень въедается в поверхность и ее трудно затем удалить. Поэтому лучше пользоваться пастой, приготовленной из воска с добавкой зубного порошка.

Иногда в раковине необходимо просверлить отверстие. Материал ее легко поддается обычным сверлам по металлу даже вручную. Для этих целей можно сделать нехитрое приспособление, показанное на рисунке 2. В деревянной ручке шилом предварительно проколите отверстие, диаметр которого немного меньше диаметра сверла. Легкими ударами или просто нажимом сверло плотно вставляется в ручку.

Очень удобна для сверления самодельная бормашина, изготовленная из микроэлектродвигателя, снятого со сломанной игрушки. Закрепив на валу шлифовальную палочку, ею удобно пользоваться при шлифовании труднодоступных мест, что особенно необходимо в ажурной резьбе. В некоторых случаях приходится склеивать заготовки из раковин с металлом, камнем, деревом и другими материалами. Лучший клей — ПВА, следы от него после высыхания почти не видны. Для большей прочности в клей мелкими порциями добавляют гипс и, помешивая, доводят до сметаноподобной кашицы. Склеиваемые поверхности необходимо обработать крупнозернистой наждачной бумагой. Гипс можно добавлять и в другие клеи, например «Момент».

А теперь расскажем, какие же виды работ можно проводить с подготовленными раковинами.

Гравировка
Ей предшествует нанесение рисунка на подготовленную поверхность заготовки из раковины. Для начинающего гравера самый простой способ перевести рисунок через копировальную бумагу. Чтобы линии сохранились четкими и не размазывались во время работы, их надо закрепить лаковой пленкой. Можно наносить рисунок сначала на бумагу, затем наклеить ее резиновым клеем на раковину. После подсыпания клея рисунок накалывается точками. Из отверстий остатки клея удаляют тампоном, смоченным в бензине, и им же втирают тушь. Затем бумагу снимают, точки соединяют линиями при помощи гравировальной иглы или коготка, показанных на рисунке 3. Гравировку часто тонируют обычными цветными карандашами. Эту операцию начинают с того, что контурные линии обводят черным карандашом, после чего влажной тряпкой протирают поверхность. Следы карандаша остаются видимыми только по линии контура. Далее внутреннюю часть рисунка проскребают маленькой стамеской с мелкой насечкой. От частоты насечки зависит плотность цвета на гравированном рисунке. Можно втирать и порошкообразные красители. Удобнее гравировку вести на специальном приспособлении, напоминающем грибок (см. рис. 4). Его вырезают из плотной древесины дуба или бука. С помощью мастики заготовку наклеивают на грибок. Мастика готовится на основе клея, растворимого в ацетоне (например, БФ-4), с добавлением мела или зубного порошка до получения тестообразной массы. Недостаток этой мастики — длительная сушка наклеенной заготовки. Неудобно также то, что после гравировки заготовку отделяют от грибка с помощью ацетона. Поэтому лучше использовать серый пластилин. Правда, при работе бормашинкой он разогревается и теряет прочность.

Во время работы грибок держат в левой руке, шляпку упирают в ложе упора, в правой руке зажимают гравировальный инструмент или резец.

Инструмент для гравировки (резцы, стамесочки) проще всего изготовить из обломков надфилей, метчиков, сверл.

Резьба
Здесь используют те же приспособления, что и при гравировке. Только ажурная резьба требует специального приспособления, применяющегося при выпиливании лобзиком. Инструмент для этого вида работ и техника его применения несколько отличаются от резьбы по другим материалам. Объясняется это слоистостью перламутровых раковин. Чтобы не сорвать слой, резьбу проводят методом выскребания. Основным инструментом в работе служит трехгранный шабер. Инструмент затачивается, как показано на рисунке 5. Обычно его готовят по 2—3 штуки разного диаметра от 1,5 до 6 мм. Остро заточенный шабер вставляют в рукоятку, сделанную по руке. Тогда вы меньше будете уставать. Инструментом можно пользоваться при всех видах резьбы по раковине: рельефной, объемной, контурной, геометрической, гладкой с расцветкой и самой сложной ажурной или, как ее еще называют, резьбе на проем. Резьба отличается от гравировки более выпуклым изображением. После нанесения рисунка следует подрезание контуров изображения. Вначале все контурные линии и границы углубляют, а затем рисунок подрезают сбоку, отделяя его от фона. Инструмент в этом случае проходит справа или слева от линии рисунка. Окружив изображение углубленной канавкой, далее удаляют несколько слоев с фона. На этой стадии работы можно пользоваться надфилями, напильниками, косыми ножами и стамесками. При ажурной резьбе вначале проводят высверливание и выпиливание сквозных отверстий с помощью сверла и лобзика и только после закрепляют заготовку на грибок. Надо помнить, что достоинство материала раскрывается полнее, если изображение удачно сочетается с цветовыми переходами кристаллической структуры раковины.

Работу завершает шлифовка тонкими наждачными бумагами и шлифовальными палочками (см. рис. 6). Окончательная доводка — полировка фланелью.

Тонирование
Усилить восприятие природных достоинств материала помогает тонирование раковины. Простейший прием — матирование. В этом случае углубления оставляют матовыми, а выпуклое изображение шлифуют до жемчужного блеска. Переход от блестящего к матовому выразительно подчеркивает объемность изображения.

Еще один прием — действие на органическую основу раковины химическими реагентами. Применяется он чаще для перламутровых раковин. Вначале их выдерживают в течение 3 суток в растворе азотнокислого серебра (ляпис) или пермангоната калия (марганцовка), а затем просушивают на солнечном свету несколько часов. При таком методе тонирования выбор цветовой гаммы ограничен серым, бурым или черным цветом. Надо учитывать также естественные тона окраски раковин, тогда цветовую гамму можно несколько расширить — получить серо-голубые, коричнево-оранжевые оттенки.

Еще один метод тонирования готовых изделий из перламутра — применение анилиновых красителей. Практика показала, что предпочтительнее использовать красители для шерстяных тканей. Они лучше ложатся на перламутр и более стойки к выцветанию. Советуем пользоваться цветами, близкими к естественным, встречающимся на раковинах — оранжевыми, голубыми, зелеными, черными. Раствор готовится по рецепту, указанному на упаковке. Прежде чем браться за окраску готового изделия, попробуйте краситель на образцах. С их помощью проще подобрать необходимую дозировку и время окрашивания.

Подлежащие окраске изделия из перламутра обрабатывают 3—5%-ным раствором уксусной кислоты, а затем в растворе красителя доводят до кипения и остужают вместе с ним. Окраску проводят и без кипячения, выдерживая в красителе от 2 до 5 суток. В этом случае в краситель добавляют немного уксуса. Окрашенные изделия сушат и полируют. Преимущество анилиновых красителей еще и в том, что они полностью сохраняют естественный опалесцирующий блеск перламутра. Чтобы окрасить изделие не полностью, а выборочно, необходимо части, не подлежащие тонированию, покрыть лаком. После окрашивания его удаляют тампоном, смоченным в ацетоне.

Роспись по перламутру
Кроме тонирования перламутровых изделий, существует интереснейшая для зрительного восприятия тональная роспись раковин.

Секрет ее заключается в том, что краситель как бы проникает в саму структуру раковины. Сухой красящий пигмент разводят в растворе уксусной кислоты. Уксус, пропитывая и одновременно растворяя кальций раковины, способствует проникновению красителя в структуру перламутра. Работа эта тонкая, требует исключительного внимания. Рисунок, полученный методом гравировки, тонкой акварельной кистью пропитывают красителем темных тонов. Краске надо дать впитаться, высохнуть, а затем под струёй воды смывать случайные пятна. Изделие насухо вытирают и полируют вновь, чтобы окончательно удалить ненужные пятна красителя, которые успели впитаться. Дальнейшую роспись фоновых поверхностей проводят большой кистью. Краску равномерно наносят на раковину, дают время для подсыхания. Затем изделие промывают под струёй воды. Если тон недостаточно насыщенный, операцию повторяют. При желании осветлить тон, раковину слегка полируют. Кроме анилиновых красителей, можно пользоваться акварельными пигментами, разводя их уксусной кислотой в концентрации не более 20 %. В слабо концентрированных растворах красителя тона получаются менее насыщенные. Высокие концентрации применять не рекомендуем — они вредны для здоровья.

Мозаика из раковин
Как правило, она выполняется на основе из холста, фанеры или оргалита. Если работа ведется на холсте, готовят подрамник, натягивают на него холст, предварительно проклеенный рыбьим клеем или клеем ПВА. Композиция из раковин сначала раскладывается на холсте по нанесенному тонко заточенным угольком рисунку. Каждую раковину тщательно промазывают клеем ПВА и плотно укладывают на место. В композициях раковины используются как целые, так и ломаные. Допустимо использовать раковины от различных видов моллюсков. Красиво смотрятся раковины с камнями и кораллами.

Целым раковинам и их обрезкам иногда с помощью напильника или кусачками можно придать нужную форму.

Один из примеров составления мозаики из раковин показан на рисунке. Своеобразно и интересно смотрятся выклейки из раковин на тонированной черным лаком фанере, оргалите или доске. Здесь могут быть использованы и самые распространенные речные прудовики, катушки, беззубки и морские — гребешки, мидии и устрицы.

Поверхность доски тщательно ошкуривается, а затем покрывается 2—3 слоями черного лака. Пригоден и битумный лак. Если в качестве основы вы используете оргалит, подумайте, какая из его сторон станет лицевой, ведь одна сторона у него тисненая, другая гладкая. Поверхность этого материала лучше тонировать водоэмульсионной краской с добавлением гуаши.

Выполнение мозаик из перламутра близко по технике к флорентийской мозаике из камня, только гамма перламутра хотя и более нежная, но не имеет такого цветового многообразия.

В последнее время художники стали чаще работать в так называемой перегородчатой технике набора. Суть его заключается в том, что между кусочками раковин различной конфигурации прокладывается металлическая проволока или тонированная в черный цвет паста, которая засыхая образует как бы перегородки. Пасту готовят следующим образом. Берут клей ПВА, цемент или гипс и сажу. Все тщательно перемешивается и наносится на основу тонким слоем. Не давая пасте застыть, на нее быстро выкладывают заранее приготовленные отполированные кусочки перламутра и закрепляют.

OCR Рощупкин Максим

http://www.russiantext.com

. ( МК) .Составитель Елена Краева войлок ссылки

Мастер класс по валянию шапки с ушками

мк по изготовлению шляпы на шаблоне берета И. Спасская.

	Шпаргалка по изготовлению шляпки на базовом шаблоне берета.
	Анализируя результаты прошедших  МК по этой технологии, поняла, что в силу сложности, напряжённости и продолжительности работы, а так же большого количества нюансов не все ученики могут запомнить и записать последовательность операций и технологические тонкости каждого момента. Поэтому попробовала схематично описать весь МК пошагово. Конечно, эта информация для тех, кто посетил мои МК.  Приношу свои глубокие извинения всем остальным, кому не вполне понятны описанные здесь процессы. Невозможно всё описать словами - многое надо увидеть и почувствовать. Именно поэтому я и не делаю фотоМК, так как полноценным он не может быть a priori, и я не  смогу гарантировать после него стопроцентное понимание технологии процесса., и как следствие - изготовление вещи  нужного качества...  Вполне вероятно, что я что-то упустила или не нашла точные слова. Так что вопросы, дополнения и уточнения приветствуются.  1. Изготовление образца. (обязательно, если хотите сэкономить время и гарантировать положительный результат). Образец из шерсти каждого цвета, работающего в модели. Для образца - 3 - 4 г. Раскладка тонкая с шагом в 1 см. 4 слоя. 20х20 см. Если предполагаются волокна, лучше положить их на половину образца. Валяем так же, как шляпку, мягко и нежно. Готовый образец измеряем. Если получился размер 11х11 (или около того), берём шаблон 45 - 46 см в диаметре. Если образец - меньше 9х9, увеличиваем шаблон до 50 см.  После измерения половину образца вытягиваем и закладываем складочку, которую лепим, придавая изгибы и объёмы, как на последнем этапе скульптурного моделирования, чтобы понять уровень пластичности шерсти и ровность и толщину раскладки. 2.Раскладка. Икеевская плёнка, сетка, шаблон. Если шаблон "гуляет", можно приколоть его булавкой к сетке с изнанки. Если предполагается акварельный переход цвета, 1 ряд - радиальный, 2 - спиральный, 3 - радиальный, 4 - спиральный. Однотонная модель - последний ряд - радиальный. Лента на левом плече. Не наклоняемся. Приседаем. Танцуем.)))))) Ищем ритм. 1 слой. 1ряд - выход за край шаблона на 1 см. ("Директора" не отпускаем на перекур!))))))))))) 2 ряд - 1 см от края шаблона. Далее везде шаг - 1 см. Рядом лежит линейка - напоминание об эталоне. Закончили первый слой. Корректируем ровность покрытия. Центр круга - чуть насыщеннее. Прижали. 2 слой. 1 ряд - чётко параллельно краю шаблона. Далее до центра, сохраняя направление волокон. Закончив слой, корректируем ровность. Центр круга не может быть тоньше, чем края. Со словом "плотнее" - очень аккуратно - это не валенки!) Сквозь шерсть 2го слоя должно быть видно направление волокон 1го слоя. (И это в каждом слое - предыдущий должен просвечивать слегка). Подбиваем волокна по краю. Прижимаем от края к центру. Пальпируем ровность и плотность. 3 слой. 1 ряд - выход за край шаблона, корректируя выход на 1 слое. Далее - как 1 слой. 4 слой - как 2. Пальпируем, подбиваем край, паутинка по внешнему краю для стабилизации выхода при намачивании. Накрываем сеткой, мочим. Консистенция киселя. Только нажимаем, не гладим, не трём. Переворачиваем. (Держим за шаблон.) Снимаем сетку, загибаем выход. (Как насчёт 1 см?) Очень аккуратно и внимательно - чтобы не загнулся край шаблона. Размечаем диаметр отверстия для головы. 15 - 17 см. (Лучше меньше, чем больше). Петелька булавки в сторону центра. Булавка воткнута до середины своей длинны. Вторая сторона. 1 слой. Радиальный, или как на той стороне. 1 ряд - выход 1 см. Шаг - 1 см. Эталон лежит рядом? Раскладываем, пока длинные концы не покроют булавку. Уплотняем окружность более плотными пасмами в другом направлении. Вынимаем булавкой все остальные. Коррекция ровности." Директор" работает??? 2 слой. Спиральный. 1 ряд - точно по краю шаблона Далее до окружности. Линию окружности дублируем для уплотнения. Не переборщите! Коррекция. Подбиваем край. "Директор" не загулял?))))))) 3 и 4 слои без уплотнения по окружности отверстия. Помним - шаг 1 см!  Поздравляю! Вы закончили самый сложный этап работы!!! Паутинка по внешнему краю. Сетка, мочим, переворачиваем. Открываем, загибаем выход. Опять накрываем сеткой. Приклеиваем. Переворачиваем. Открываем. Оформляем вход в отверстие для головы: очень легко, без усилия раскрываем отверстие, пока не почувствуем сопротивление. Поднимаем, разравниваем, опускаем, приглаживаем, любуясь ровностью круга. Акварельный переход. Начёсываем "облачка", закрываем ими технологические приёмы - не должно быть видно четких волокон другого цвета. На ребре "облачка" начёсов ложатся с перегибом на другую сторону. Далее - украшательства, рисование и всё, чего душенька попросит!))))) Накрываем сеткой и промокаем лишнюю влагу. И надругой стороне тоже промокаем. Снимаем сетку, накрываем пакетом для мусора, приклеиваем. Машинку ставим к ребру максимально близко, но НЕ НАСТУПАЯ НА РЕБРО! Не гладим. Подняли - опустили. 5 секунд. Проверяем сцепку. Лучше меньше,чем перевалять. Потом можно ещё раз пройтись по сомнительным местам. Сняли плёнку, перевернули, положили шерстью прямо на пупырку. Сняли сетку, накрыли плёнкой. Вторая сторона уже чуть схватилась. Поэтому машинкой проходим по 3-4- секунды. Не надавливаем. Когда сцепился весь верхний слой, можно начинать валять. Убрали плёнку. Достали полотенце 60 см шириной. ВАЛЯЕМ МЕДЛЕННО! Закручиваем очень плотно крайние 5 см снизу. Дальше - легко и мягко. Валяем в мягком рулоне очень нежно, прокатывая 3 раза по 7-9-движений кисти от центра. Раскрывая, каждый раз расправляем складочки. (Можно мыльным раствором чуть потереть) Следим, чтобы не размахрился нижний край ребра. Если раскладка гуляет в полотенце, значит не соблюдено соотношение мягкости рулона и силы нажима. Если раскрутили полотенце, а там отстающие волокна - машинку поставить на это место на пару секунд. Можно без плёнки. Валяем в 4 направлениях, каждый раз чуть усиливая плотность рулона и степень нажатия при валянии. Меняем сторону. Опять в 4 направления по 3 раза в 7-9 движений руками. Смотрим степень свалянности. Если пошли "волны" и шерсть начала кучерявиться и уже нет угрозы развала заготовки, вынимаем шаблон и промыливаем ребро. Если заготовка ещё очень сырая, проходим всё то же по диагонали с двух сторон. Следите, чтобы не перевалять! Когда появился намёк на "целлюлит", переходим в другую плоскость. Меняем полотенце на меньшее. Периодически проверяем диаметр отверстия для головы. Всё время растягиваем его, сохраняя наш размер. Складываем в 3 сложения (волейбольный мячик), катаем, меняя ребро. Помним о различной силе надавливания на разных участках заготовки. Как только есть уверенность, что ничего не развалится - начинаем водные процедуры. Вода тёплая, не горячая! Отжимаем, тёплую валяем в разных направлениях, периодически грея, и меняя рёбра.  Проверяем степень готовности войлока: Ощущение в воде - появление "картонности" - жесткости. (Варёная мышка - копчёная мышка) Слеза. Но её может не быть. Зависит от шерсти. Или слеза может появиться на определённом этапе, а к концу исчезнуть. Скомканная заготовка не распрямляется. Выполаскиваем. Шок - тёплая , прохладная. (Но не горячая, холодная). Надеваем на болван, прохлопываем все неровности и выпуклости, только после этого на болване вытягиваем тулью. Ищем концепт на голове. Закалываем. Начинаем моделировать на болване. Шляпа на уровне глаз. Сушим, постоянно приглаживая и заостряя припосаживанием ребра и вычищая булавкой выпуклости. Поздравляю с новой шляпкой! PS.В каждой шляпке заложен её собственный образ (и не один!). Дайте ему возможность открыться - ищите линии и формы. Не рыдайте, что это Вам не идёт - это Вам только кажется......) Tags:

 

Как свалять воротник из флиса Альпаки

АВТОР МК :Юлия Козырева
(softjulia)

Подробный мастер-класс о том, как свалять воротник из сострига Альпаки.

Способ приваливания рукава с экономией места

ИСТОЧНИК

АВТОР: Svetlatina (Светлана)

Читать далее >>>

Как я работаю с альпакой

Всем доброго дня суток!Этот пост, я пишу для тех, кто покупал у меня альпаку и для, кто спрашивал, как работать с ней.Так же здесь, я покажу небольшой мастер - класс, как я делала воротник.Изначально изделие задумывалось не таким густым и не таким пушистым, но что вышло, то вышло. Для работы я использовала блокираторы, то есть сама техника не новая, и здесь я делюсь лишь своим опытом. Так же блокираторы я успешно применяю для валяния подушек, сумок, боа и т. д.Итак начнем. Мои посты про альпаку:
 http://london-fleur.livejournal.com/23466.html  виды альпаки
 http://london-fleur.livejournal.com/23633.html о градации флиса 
http://london-fleur.livejournal.com/23856.html работы из альпаки
 http://london-fleur.livejournal.com/22613.html рождение Cria
http://london-fleur.livejournal.com/25682.html здесь еще несколько работ

В книге "Lamas and alpacas ,A Guide to Management", автор Gina Bromage хорошо рассказывает про альпак и их виды, про флис и его градацию, и много чего другого.. (Не буду повторяться ,я об этом уже писала в других постах).Для тех, кому интересны альпаки, книга будет очень полезна.

Поехали дальше, мастер -класс, про воротничек))
Модели для показа у меня не было, поэтому пришлось довольствоваться вешалкой и столом.По моему, так тоже неплохо ))Для работы, я использовала мерино и волокна альпаки ( в моем случае ,это Cria. Альпаку, я использую с травинками и соринками. В процессе полоскания, что то уходит, а что то вычесывается.) Работаю, как правило в перчатках . Переходим к фото (их будет много ):

- вот то, что у меня получилось

то же самое


наши помощники-блокираторы


шаблон воротника - выкройка не сложная,  я ее нарисовала на" глаз"


 Всем
привет:) начинаем работать,


выкладка первого ряда(это меринос)


выкладываем  второй ряд (последний для этой стороны)

мочим водой

через сетку мылю и немного приваливаю

перевернули шаблон на другую сторону и теперь подгибаем края


края шерсти на горловине, подрезаем ножницами


затем придерживая края шерсти, медленно выбираем шаблон


шерсть у меня закончилась, поэтому в ход пошел флис


 выложили флис намочили и немного приваляли


теперь начинаем работать с альпакой. Выкладываем пряди по кругу ( желательно прядки  подбирать одинаковой длины  и укладывать их и не очень тонко, но и не толсто)


 1-ый круг готов


теперь наши кудри альпаки,  по основнию закидываем мериносом. Здесь я выложила толстый слой, чтобы его лучше было видно на фото.
(Вы делайте его тоньше)) Затем мочим выложенный меринос и укладываем по кругу блокираторы От ширины шага зависит, густота меха. В моем случае, мне надо было делать шаг побольше. Дальше приступаем ко 2-му ряду. Начинаем опять с альпаки, потом меринос, вода и блокираторы. Так делаем все ряды. Я не выкладывала ряды до самой горловины - здесь кому, что нравиться)) Вот, что у нас должно получиться.  После того, как выложены ряды, я валяю горловину.  Затем накрываем пленкой и переворачивам. Чтобы наш бутерброд не разлетелся, сколите уголки булавками (они видны на фото)  На левой стороне, нам надо привалять край воротника к волокнам альпаки. Закидываем эту линию шерстью и на этом этапе начинается валяние ))Когда левая сторона будет сваляна, переворачиваем ее опять на другую сторону. Здесь мы валяем между рядами (то есть там, где мы укладывали меринос).Валять надо очень хорошо и тщательно.
Затем переходим к водным процедурам. Альпака любит горячую воду, поэтому не жалейте ее и мыла: )) Когда воротник свалян, отжимаем его в полотенце. С левой стороны отпариваем утюгом и оставляем сушиться. И только после того, как изделие высохло, его можно расчесать и распушить(уложить)феном.
Как видите работать с альпакой, не сложно. Надеюсь, что я помогла моим покупателям и ответила на их вопрос.

PS.Стрижка альпак начинается в мае (если будет раньше, то дам анонс ). Будет много цветов и килограмм альпаки)) Забегайте в гости:) Всем творческих успехов и настроения!!

Валяние Бусы из шерсти

http://www.tvorim-sami.ru/194-valyanie-busy-iz-shersti.html

Валяние. Бусы из шерсти. В данной статье описан мастер-класс того, как сделать своими руками бусы из шерсти. Вам понадобится: шерсть, губка, бисер и другие материалы

Валяем шапку "Роза". Мастер-класс Екатерины Ермолаевой

Валяем шапку "Роза". Мастер-класс Екатерины Ермолаевой

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Бусины-ёжики. МК

 Нам понадобятся шарики, свалянные из шерсти в технике сухого или мокрого валяния (лучше немного недоваляные, чтобы легко протыкались иголкой).  Бисер как минимум двух размеров, бусины, рубку или стеклярус - в общем все, чем мы будем обшивать шарик, а так же игла, капроновая или другая прочная нить (чтобы не путалась и была еще прочнее, лучше протереть её обычным пчелиным воском).

Смотрим мастер-класс:

Валяная брошь "Бордо"

МАСТЕР-КЛАСС

Создаем бусы «Вишнёвое вино»: декор валяных бусин и сборка украшения.

Как сделать красивые кисти

Пуловер-реглан, связанный сверху цветными платочными полосами

описание

Пуловер спицами.

Читать далее...

ВЯЖЕМ ШАПКУ БИНИ ДВУХСТОРОННЮЮ

Красивый вариант рукава "реглан"

Читать далее...