Реставрация и декор в духе времени.

Реставрация и декор в духе времени.

Основные этапы строительства:
1) Отрывается углубление, в которое будет стекать вода;
2) Обеспечивается защита от утечки воды;
3) Затем из камней подходящего размера и фактуры создается возвышение — собственно уступы водопада. В качестве связующего используется обыкновенный бетон. Подающий шланг насоса пропускается через кладку и маскируется сверху.
Устанавливается насос. При необходимости подсаживаются растения.

Основные принципы:
1) Любой водопад лучше всего смотрится в условиях , максимально приближенных к натуральным.
2) Идеально его размещение в тени деревьев, рядом с кустарниками или цветами. А вот на перекрестье бетонных дорожек он будет выглядеть не к месту.
3) Если участок наклонный, желательно использовать естественный уклон, усилив его и сделав одну — две небольших террасы. Впечатление естественности усилится.
4) Использовать в качестве опоры для фонтана стену дома или другого строения — плохая идея. Даже если гидроизоляция сохранит стопроцентную непроницаемость весь срок службы фонтана, неизбежная высокая влажность вблизи вызовет появление мха и плесени на стенах.
Совет: если водопад уж очень хочется обустроить около стены дома или другого строения — озаботьтесь ее гидроизоляцией.
От сырости убережет любой пленочный материал, уложенный под декоративную штукатурку.
5) На зиму вода из пруда внизу водопада сливается даже в том случае, когда его глубина ниже точки промерзания.
6) Всегда есть вероятность, что зима будет особенно суровой. Кроме того, расширяющийся при замерзании лед может нарушить гидроизоляцию даже без заполнения всего объема пруда.
7) Ориентировочная производительность насоса — 200-250 литров воды в час на каждый метр ширины порога нашего водопада.
При меньшем количестве вместо водопада получится совсем уж скромный ручеек.
Насос желательно выбрать максимально тихий и приспособленный для перекачки загрязненной воды: любая система фильтрации водозабора не имеет стопроцентной эффективности.
8) Оптимальная высота уступов на пути потока воды — 15-30 сантиметров. Если вы устраиваете каскад водопадов, последний желательно сделать выше остальных — не менее 30 см.
9) Не стоит гнаться за высотой фонтана: общий перепад более полутора метров вынудит вас использовать насос большей мощности с сопутствующим ей шумом и расходом электроэнергии.

Секрет 1: полезное опрыскивание

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!

Рецепт

10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Секрет 2: небольшая встряска

Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Секрет 3: хитрая география

Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Секрет 4: сильные корни

Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?

Окучивать

У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.

Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Мульчировать

В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%! 

Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее


Секрет 5: «своя земля»

Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))

Секрет 6: пасынкование

Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:
чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см
пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

Секрет 7: удаление листьев

Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции. 

Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Секрет 8: внекорневые подкормки

Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды

Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.

Секрет 9: десерт для плодов

Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:

Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.

Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.

Рецепт 3: дрожжи

В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.

Да, пришло время подумать, как обустраивать свою дачную беседку (если еще не обустроена. Вариантов много….Давайте поговорим о столах и стульях на этих беседках. Заглянем в магазин мебели Laviani – там есть на что посмотреть, из чего выбрать…

Начнем с классики – стулья из дуба. По прочности эта древесина считается лучшей. К тому же выгодным преимуществом стульев и столов дуба является устойчивость этого дерева к условиям влажности.



Это особо важно, если мебель будет использоваться в дачной беседке, «на просторе». А древесина дуба, бесспорно, одна из самых красивых по фактуре, по своему рисунку, - так что дубовая мебель, это всегда благородный вид.

Теперь о самом модном - мебель из ротанга. Она не боится воды, ни палящего солнца , ни морозов, плюс устойчива к разным механическим воздействиям…



Плетёная мебель из ротанга долговечна. Она так же красива, как и дорога, но впишется в любой интерьер, дачной беседки в том числе…

И самое простое и практичное - пластиковые столы, пластиковые стулья. С помощью неприхотливой пластиковой мебели вы обустроите (и с комфортом!) на даче зону отдыха, поставите её на террасу, в саду или в дачной беседке…



Для тех, кто выбирает практичность!..

Думается, это уже актуально, да и многим может быть интересно, во всяком случае меня заинтересовало...

Очередной совет от наших бабушек - жизнь они прожили долгую и опыта им не занимать. Как лучше садить лук...



Просушиваем с недельку луковички и при температуре порядка 25 градусов, а перед самой посадкой их нужно замочить часа на три в подсоленной воде – из расчета столовой ложки соли на литр теплой воды.

Следующий шаг: промываем луковички и опять замачиваем - уже на два часа в марганце (в довольно темном растворе). Таким образом убиваются микробы и лук не будет болеть.

Опять промываем, чуть-чуть подсушиваем и садим во влажную бороздку. Да, обязательно насыпаем туда песочек. Вот и всё. Лук вырастет крупный и без стрелок...

Здесь выделено  самое основное, что следует учитывать при посадке и выращивании этого растения.

1. Для лучшей всхожести семена моркови перед посадкой следует замочить в теплой воде на трое суток, меняя ее дважды в день, а затем немного подсушить, откинув на сито.
2. Нельзя высаживать семена в землю, удобренную свежим навозом. От данных действий может начаться отмирание нижней части корнеплода при увеличении роста корней боковых. При сборе урожая настроение вам могут испортить корявые уродцы.
3. Также для моркови опасны и переувлажнения почвы. В данном случае происходит загнивание корнеплодов. А если влаги будет недостаточно, особенно в середине лета - в период активного роста корнеплодов, растения сначала остановятся в росте, а затем начинают расти только в период осенних дождей, что также негативно сказывается на урожае, морковь покрывается трещинами.

1. Пикировка:

В чем смысл. Если прищипнуть центральный корень, у растения начинают активно расти боковые корешки, куст образует мощную корневую систему, способную усвоить больше полезных веществ. А чем лучше питание, тем выше урожай.

Как это делают. Когда у рассады томатов сформируется первая пара настоящих листьев, молодые растения вынимают из горшочков или выкапывают из ящика, аккуратно удаляют землю с конца корня и подрезают его на треть. Затем сеянцы сажают в емкость побольше.

2. Подрезка корней:

В чем смысл. Подрезанные боковые корешки дают новые мельчайшие ответвления. В результате площадь соприкосновения корней с почвой увеличивается в разы. А значит, питательных веществ томат получит еще больше.

Как это делают. Подрезку корней проводят обычным ножом. Если рассада в ящиках, почву режут вдоль и поперек, как будто это пирог. При этом сеянцы должны быть в центре каждого «кусочка». Если томаты в горшочках, надо отступить от стенок примерно 1 см и надрезать почву по всему диаметру. За время роста рассады полезно проделать 2–3 таких операции. Первую – когда у сеянцев образуется второй настоящий лист, а последнюю – за 4–8 дней до высадки в открытый грунт.

3. Прищипка верхушки:

В чем смысл. Если удалить центральную точку роста, томат даст боковые побеги. Из них можно сформировать два стебля. А значит, и урожая будет в два раза больше (при хорошем уходе – поливе и подкормках).

Как это делают. Для формирования томатного куста в два стебля прищипывают верхушку сеянца над вторым настоящим листом. После этого из пазух первого и второго листьев разовьются два побега, из которых формируется куст. Самое интересное, что при такой ранней прищипке растения почти не останавливают своего роста.

4. Деление на два:

В чем смысл. Эту процедуру делают в двух случаях: когда рассада вытянулась либо ее надо много, а места для ее выращивания мало. В любом варианте посадочного материала получается в два раза больше.

Как это делают. Деление томатов проводят сразу перед тем, как высаживать их в открытый грунт. Режут примерно пополам. Нижняя часть с корнями вскоре даст новые побеги. Верхушки можно укоренить в банке с водой и потом высадить в открытый грунт, где они тронутся в рост через неделю с момента посадки. Кстати, огородники со стажем уверяют, что «расчлененные» растения дают более ранний урожай.

5. Пасынкование

В чем смысл. Томат очень любит разрастаться вширь – из каждой пазухи листа он выбрасывает новый побег. В итоге нарастает зеленая масса, и плодам не хватает питательных веществ. Поэтому на растении оставляют обычно 1–2 побега. Это позволяет ускорить созревание плодов.

Как это делают. Боковые побеги (пасынки) удаляют, не давая им вырасти больше 5 см. Срезают так, чтобы оставался пенек около 1 см (если пасынок выломать до основания, из пазухи листа полезут новые). Операцию повторяют несколько раз за сезон, по мере отрастания новых боковых побегов.
Кстати, срезанные пасынки можно использовать в качестве поздней рассады – их укореняют как верхушки при делении куста пополам. Подрастают они быстро, а урожай дают всего на 5–7 дней позднее.

6. Удаление листьев:

В чем смысл. Если томаты посажены на грядке близко друг к другу (а на маленьких участках обычно так и бывает), то в процессе роста верхние листья почти полностью заслоняют от света нижние. Последние теряют способность к фотосинтезу, никакой пользы растению не приносят, но при этом активно испаряют драгоценную влагу. К тому же они не дают грядке проветриваться. У оснований кустов происходит застой воздуха, и на нижних листьях поселяются болезни.

Как это делают. К удалению листьев приступают в фазе молочной спелости плодов, когда они начинают белеть. Сначала срывают первые (нижние) 1–2 листа, через несколько дней еще 1–2 и так далее, пока не будут удалены все листочки ниже первой плодовой кисти. Обрывают их, не оставляя пенечков. При этом следует помнить: нижние листья нельзя уничтожать одним махом! Иначе из-за резкого снижения испарения влаги плоды могут растрескаться.

7. Постукивания по кусту:

В чем смысл. Этот метод применяют для того, чтобы цветки лучше опылялись. Завязи при этом образуются быстрее, плоды созревают на 8–10 дней раньше, а урожая становится больше.

Как это делают. Легкой палочкой не реже двух раз в неделю в первой половине дня аккуратно стучат по стеблям томатов. В солнечную погоду достаточно бывает одного легкого прикосновения. В пасмурную – двух-трех. Излишне сильное и длительное встряхивание, особенно в солнечную погоду, может привести к быстрому осыпанию пыльцы, и в итоге оплодотворение пройдет хуже. Когда на первых трех соцветиях образуются завязи, «избиение» куста прекращают.

8. Надрыв корней:

В чем смысл. В природе так устроено, что, если растение получает какое-то повреждение, оно стремится как можно быстрее дать потомство, чтобы не сгинуть бесследно. С надорванными корнями томаты все свои питательные вещества направляют в плоды, тем самым ускоряя их созревание.

Как это делают. Растения слегка подтягивают руками вверх за нижнюю часть стебля. Операцию проводят в конце лета, когда на кустах еще висят зеленые помидорки, но уже ясно, что естественным образом они созреть не успеют.

9. Разрез стебля

В чем смысл. Принцип этого метода такой же, как и при надрывании корней. Плоды в этом случае дозревают гораздо быстрее.

Как это делают. У самого основания стебля острым ножом вдоль побега делают сквозной разрез длиной 7–10 см и вставляют в него деревянные палочки.

10. Водочные инъекции

В чем смысл. Более 100 лет назад ученые обнаружили, что этиловый спирт ускоряет созревание плодов – помидорки после его применения поспевают на 8–16 дней быстрее.

Как это делают. Обычным одноразовым шприцем в зеленые томаты вводят 0,25 мл спирта (96%) или 0,5 мл водки (норма на 1 плод). В каждую помидорину делают по несколько уколов с разных боков, чтобы созревали они равномерно.

источник

Что может быть проще и «уютней» старинного доброго плетня. Я очень люблю этот вид ограждения. Он навевает мне сюжеты украинских сказок, такой милый сердцу крестьянский быт, где у плетня непременно стоят вилы, цветут подсолнухи и сушатся глиняные крынки для молока.

Скоро растает последний снег, а значит самое время отправиться в лес за прутом, для того чтобы сделать у себя на даче плетень своими руками в качестве забора или ограждения для клумбы.
Заготовка материала для изготовления плетня

В любом лесу (не хвойном, конечно) растет молодая поросль орешника, осины, ивы и других деревьев и кустарников. Много материала можно найти на вырубках или в низинах вдоль рек или ручьев.

Прут должен быть гибким и как можно ровнее. Его спиливают под углом и собирают в вязанки. Удобнее заготавливать прут весной до появления листьев или осенью, после листопада. Тогда веточки лучше видны и к ним проще подобраться.

Плетни бывают горизонтальные, вертикальные и промежуточные варианты.
Горизонтальный плетень более традиционен и привычен. Веточки должны быть гибкими. Поэтому используют либо свежезаготовленный материал, либо, если прут высох, его распаривают перед плетением.

Вначале необходимо заготовить колышки, например из орешника или клена. Их длина равна предполагаемой высоте забора плюс 50 см, которые уйдут под землю. Часть колышка, которая будет вкапываться, шкурят и обрабатывают антисептиком или попросту обугливают на костре.

В начале вдоль линии ограждения натягивают веревку и прибивают колышки. Их толщина 4-5 см. Колышки вбиваются на расстоянии 40- 50 см друг от друга. Причем вначале и в конце ограждения прибивают рядом по 2 колышка, чтобы завести между ними концы прута, тем самым зафиксировав его.

Когда колья установлены, начинаем их оплетать снизу вверх, огибая лозу «восьмеркой», то спереди, то сзади. Когда пруток заканчивается, например на 6-м колышке, то следующий начинаем плести с 5-го.
Есть варианты горизонтального плетения, например когда вбитые вертикальные колышки оплетаются пучками, сформированными из тонких длинных веточек. Такой плетень получается очень плотным.

В вертикальном варианте плетня процесс идет наоборот. Сначала к горизонтальным колышкам крепятся толстые жерди, а между ними вертикально вплетают тонкие прутья.

Вот, например, видим на томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно советуют подкормить томаты калием и фосфором. Но есть способ лучше и проще. Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрыскайте заболевшие растения. После такого опрыскивания листья пожелтеют и опадут, рост растений приостановится и вся их сила пойдет на созревание плодов. Кроме того, тонкая солевая пленка, которая появится на плодах, защитит их от дальнейшего развития инфекции. Но можно и не ждать, пока гром грянет, а в профилактических целях можно опрыснуть растения свежим настоем чеснока (50 грамм на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 литр на ведро воды).
Другая проблема - плохо развивается свекла. У корнеплодов размер чуть больше редиса и совсем не сладкие. В этом случае вам также поможет соль. Растворите в ведре воды 35 - 50 г и подкормите растения. Правда, такую подкормку делают в начале лета при когда появятся восемь настоящих листьев на растениях. Солевой раствор заливают не под самый корень, а в бороздки на расстоянии 10 см от корнеплодов. 

С бабочкой - капустницей можно бороться следующим образом. Приготовьте густой сахарный сироп. Разлейте в блюдца и поставте их вокруг капустных грядок на высоких подставках. В каждую емкость положите щепотку дрожжей. В результате брожения получится своеобразный запах, который и привлечет вредителей. Прилетев на приманку, капустная белянка прилипнет к блюдцу и не сумеет взлететь.

В дождливую погоду слишком много слизней. Они портят листья земляники, а ягоды поглощают целиком. Активны слизни чаще вечером, ночью или рано утром. Днем же они прячутся где-то в тени под досками, в густой траве. Вот эти места скопления слизней необходимо посыпать сухой горчицей.

Вы точно уж подкапываете картошку. И отлично знаете, какой урожай ждать осенью, и если он по вашим прикидкам не очень большой, сделайте на следующий год так. В подготовленном чесночном растворе (1 кг толченого чеснока на 10 л воды), нужно подержать посадочный материал около 8 часов. Это поможет и обеззаразить семена, и стимулировать в будущем рост растений. Опыт показывает, что в этом случае урожай будет выше на 30 - 50%.

Который год подряд гниёт лук! Виной всему луковая муха. Заметили пожелтевшие пёрышки лука - срочно засыпте грядку крупной поваренной солью ( на 10 кв.м. 1 кг.соли) и хорошенько пролейте землю водой, чтобы соль растворилась.

Продолжим ставить неудобные вопросы историкам и познакомимся с любопытными работами итальянского археолога, архитектора и художника-графика Джованни Баттиста Пиранези (Giovanni Battista Piranesi). Джованни, так же как и его коллеги художники Юбер Робер и Шарль Луи Клериссо, рисовал в стиле архитектурного романтизма и сюрреализма, то есть всё что он изображал на полотнах являлось плодом его фантазии. Так нам говорит официальная история. Но возможно ли это вообще? На картинах хорошо видно, что изображённые на них люди живут среди руин былых цивилизаций и совершенно не могут хотя бы привести их в приличный вид, не говоря уже о каком-то восстановлении. Либо люди были очень ленивыми, либо не могли работать такими масштабами и по неведомой им технологии. Изображённые люди вообще по масштабу не вписываются в грандиозные постройки. То есть либо Джованни - гений фантазии, либо он рисовал с натуры, что вполне могло и быть в действительности. Давайте посмотрим на гравюры с точки зрения реальности изображённых на них событиях и видах.

Предыдущие части этой серии здесь и здесь

1.

Любой из дачников хочет, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие.
А можно ли этому поспособствовать? Конечно! Особенно если знать несколько помидорных секретов. Самыми важными мы сегодня поделимся с вами.