По устройству это Русская печь с нижним прогревом, найти ее описание и результаты испытаний можно на Стоувмастере, в разделе «Русская печь» на одноименной ветке «Русская печь с нижним прогревом». Суть в том, что дымовые газы из горнила опускаются вниз за задней стенкой топливной камеры, идут понизу и по бокам шестка – в трубу. Эту же схему я пытался уже применить в Ухтыпечке, почему бы и нет – прогреть низ печи без устройства отдельной топки? Но тест Ухтыпечки показал, что низ прогревается не очень… но и холодным собственно не остается.
Внешний вид.
Определившись с устройством и функционалом, надо хотя бы приблизительно представлять, как то, что будет построено, будет выглядеть снаружи в плане дизайна. «Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж…» Вариантов много, годится любой, какой только позволят ваши способности и возможности.
Начало строительства.
Любая печь начинается с разметки первого ряда, чтобы разметить положение угловых кирпичей, с которых и начинается кладка. На первый ряд уже напилены карнизные кирпичи с внутренним радиусом, углы размечены, и по старинной традиции под первый кирпич закладываем монетку серебряну.
Поначалу планировалось, как и в прототипе, пустить дым по обеим сторонам, потом подумал, что нечего греть стенку, за которой улица имени Вяземского, и левый нижний канал заглушил, оставив путь для дыма только в правый.
На пятом – седьмом рядах устроены кронштейны, на которые потом ляжет лавка – голбец. На пятом же ряду устраиваем подвертку в восходящий канал, восьмым рядом перекрываем нижний дымовой канал, который по высоте скорее похож на колпак.
Подпечье.
Некоторые и даже многие называют подпечье дровником или дровницей, а находятся даже и такие, кто принимает ее за нижнюю каминную топку и недоумевает, почему из нее нет выхода для дыма. Нет, это русская печь, и подпечье играет роль именно подпечья, то есть места, где хранилась печная утварь, а еще по поверьям обитал домовой, тот самый Кузьма. Еще бывало в деревнях холодными зимами там проживал птичий молодняк или мелкий рогатый скот, который в хлеву мерз. Но это было давно и в сельской местности, мы же люди цивилизованные, ничего кроме ухватов с кочережками там хранить не будем. Ну, может, какую заначку еще, подпечье ж длинное… Но больше – ничего!
Кладка.
Самые внимательные уже могли заметить, что кладка ведется не порядово. Если печь стоит в углу, как здесь, подойти к ней со всех сторон невозможно. Поэтому поднимается сначала дальний, труднодоступный угол, чтобы не пробираться к нему потом через арку, затем уже выкладывается арка и примыкание к ней. Поэтому угловой кирпич, уложенный на постель из раствора (здесь – глиняная смесь), стреляется уровнем в первую очередь по кирпичам того же ряда, выложенным ранее, а потом уже проверяется его горизонтальность, вертикальность по обеим сторонам угла и плоскость боковой стенки. Далее укладываются примыкающие кирпичи. По восьмому ряду. Девятым уже начали перекрывать подпечье по уголкам.
Высота пода.
Десятый ряд – первый карниз с внутренним радиусом, проще говоря – впуклый, в отличии от карнизного кирпича выпуклого, то есть с внешним радиусом. А именно таким будет следующий, одиннадцатый ряд, он же у нас будет подовым. То есть высота пода варочной камеры, или горнила здесь составила 11 рядов, если учитывать, что первый ряд на ребро, это получается примерно 820 мм минус половое покрытие (здесь пол-то еще черновой, смею заметить). Определение удобной высоты пода осуществляется с помощью хозяйки, которая этой печью и будет пользоваться. Ставим ее возле печи, сгибаем ей… или ее… впрочем, это отдельная тема!
Под.
Выкладываем первый ряд свода, чтобы обозначить границы пода, и с кладкой пока притормозим. Берем в руки болгарку с каким-нибудь шлифовальным кругом или шарошкой и шарошим под. Чтобы он был как можно более ровным, без уступов. Для чего? Ну, как же! Это же будущая варочная поверхность, на нем будет лежать подовый хлеб, горшки стоять. А представьте, что вы заносите ухватом горшок, полный каши или борща, а он цепляется за торчащий из пода уголок кирпича и переворачивается… Жуть! Поэтому шлифуем, шлифуем, не боясь пыли! Раньше для этой цели пользовались обломком кирпича, но мы же цивилизованные уже люди! У нас есть инструмент.
После шлифовального круга полирнем кругом лепестковым, или просто наждачкой, чтоб под был вообще как зеркало!
Теперь, когда под полностью готов, застилаем его пленкой, чтоб потом меньше чистить от упавшего раствора. И выкладываем заднюю стенку, через которую дым будет переваливаться вниз, в нижний колпак. Она так и называется – перевал. Она же будет поддерживать боками заднюю часть свода, как несъемная опалубка.
Опалубка.
Далее приступаем к изготовлению опалубки – кружала. Кружала могут быть разными, как по устройству, конструкции, так и по сложности, как и сами своды. Все разновидности мы сейчас рассматривать не будем, потому что видео про конкретную печь, а для этой конкретной печи делаем это конкретное кружало.
Опалубка у нас будет без настила, кирпичи свода будут опираться только на отдельные кружала, и, чтобы эти кирпичи стояли уверенно, расстояние между кружалами не должно превышать полкирпича. Поэтому кружал потребуется 9 штук. Для установки кружал соберем такую вот конструкцию. Понятно, да? Тогда пойдем пилить. Размеры кружал будут 800 мм шириной, 400 высотой, соответственно это диаметр и радиус, свод будет циркульным. (это когда ширина проема равна диаметру дуги).
Сначала из листа ДСП (лучше для этих целей использовать толстую фанеру, но я обычно пользуюсь подручными материалами) лобзиком выпиливаем полукруг. Затем, для криворуких вроде меня потребуется ровнять край болгаркой. Здесь на ней стоит алмазная сегментная чашка.
Наклон свода.
Устанавливаем кружала на место, и опалубка готова. Задняя часть должна быть выше, как на поде, так и на своде. Кто мне скажет, почему? Кто говорит, что для лучшей тяги. А почему тяга лучше, если зад свода приподнят? Другие говорят, - Просто надо. Но я подозреваю, что это делается для того, чтобы свод прогревался по всей длине, Дым сначала омоет верхнюю часть, потом спуститься к устью, и тяга тут ни при чем, тягу создают дымосборник и труба.
Свод.
Ну, с божью помощью начали свод. Свод желательно выкладывать из клинового кирпича, если нет готового, нужно выточить из прямого. Все просто. И кладка простая, с той же цепной перевязочкой, только кирпич на ребро.
Кружала я вынимаю сразу, и сразу же можно почистить – помыть. И оставить сохнуть. Чтобы было быстрее, можно поставить теплый вентилятор.
Укрытие свода.
Готовый свод сверху накрываем стеклотканью, чтобы прилипла, смачиваем жидкой глиной. Ткань нужна, чтобы песок засыпки не попал в трещины, когда свод при нагреве расширится, как бы вздохнет полной грудью. Иначе, песок так разопрет свод, а свод в свою очередь печурки и лежанку, что мама не горюй.
От печурок свод изолирован от печурок картонным базальтом для тех же целей. Чтобы было куда расширяться. Хотя трещать все равно будет понемногу, но все же!
Стенки за печкой закрыты фольгированным базальтом, чтобы не отдавать тепло из печурок стенками, которые наружные, то есть за ними – улица. Между стенами и печью образовалась так называемая конвекционная камера, теплый воздух из которой будет направляться в комнату через специальные отверстия.
Печурки.
Интересное слово – печурка, пока не был печником, подумал бы, что это маленькая печка. Ан нет, это ниша в печке для быстрой отдачи тепла. И чтобы носки сушить. И варежки всякие.
Засыпка свода.
Засыпку готовим из песка с боем кирпича, или с обрезками кирпича, которые можно побить на мелочь. Еще добавляли битое стекло, лучше бутылочное, оно, мол, лучше аккумулирует тепло, но сейчас время пластика, стекла мало потребляем, а по помойкам собирать – увольте!
Перекрыша.
Первый ряд лежанки, а их будет два, выкладываем по уголкам, не опирая на засыпку. Был бы умнее, подложил бы под него какого-нибудь базальту, потому что, как показал тест Ухтыпечки, шамот лежанки может набрать больше 100 градусов по Цельсию. Свариться можно! Но теплоизоляции можно накидать и сверху, на голом кирпиче ж никто спать все равно не будет.
Первый ряд перекрыши – карнизный, с внутренним радиусом. Класть мы его начали от задней стенки вперед. Но впереди еще нет даже устья, чтобы закончить кладку боковых стен и лежанки. Поэтому нужно срочно выложить чело, арку устья, потом оформить шесток еще с одной аркой…
Устье.
Устье – это топочное окно, вход в варочную камеру – горнило. Оно будет арочное, циркульное, шириной около полуметра и высотой сантиметров 35. Высота проема определяется в зависимости от высоты свода. Если свод в холке 48 см, отнимаем высоту газового порога в полкирпича, вот в принципе и все. Получаем 36 см.
Газовый порог.
На газовом пороге хотелось бы остановиться подробнее.
Что это такое, уже ясно, а именно расстояние от верхней точки свода до верха топочного окна, которое мы называем устьем. А для чего он нужен, сейчас объясню. Если бы его не было, дымовые газы улетали бы в трубу, не задерживаясь. И унося с собой тепло, которое так пригодилось бы для нагревания свода. Чтобы это тепло задержать, и делают на пути дыма этот порожек. Из курса физики мы знаем, что теплые газы поднимаются вверх, а холодные опускаются вниз. То есть, чтобы опуститься, газу нужно немного остыть, иными словами, отдать тепло, которое и достается в нашем случае своду.
А если низ порожка загнуть внутрь, сделав как бы порожек на порожке, то на пути дыма образуется дополнительное препятствие, заставляющее его оставлять еще больше тепла.
Загнетка.
Прежде, чем приступить к строительству наружной арки, расскажу вам про еще одну фишку. Это загнетка. Одним из значений этого слова является сам шесток, то есть площадка перед устьем печи. Но шесток – это шесток, а не загнетка, а загнетка это часть шестка, место, куда сгребают горячие угли из горнила, если они там больше не нужны, но могут пригодиться в последствии. Это место должно быть огорожено с трех сторон, а дым оттуда может идти в хайло вместе с дымом из горнила. Но если вход в этот закуток перекрыть, и устроить для него отдельный дымоход, то получается небольшая дополнительная топочка, которую и назовем загнеткой.
Дальше возводим арку окна шестка, подробно на ней останавливаться нет смысла, и идем дальше.
Дымовой зуб.
Выровняв переднюю часть печи по печуркам, завершаем засыпку, уплотнив ее (но не смачивая!) и выровняв правилом, перекрываем ее до конца первым рядом перекрыши по уголкам. Над устьем выпускаем несколькими рядами дымовой зуб. Прошу не путать его с газовым порогом. Дымовой зуб здесь будет играть ту же роль, что и дымовой зуб в камине. Можно его и не делать, печь будет работать замечательно, но были случаи ранее, когда при смене ветра или атмосферного давления снаружи тяга опрокидывалась, и дым выплескивался внутрь комнаты. Можно бороться с этим высотой трубы, но лишняя защита не помешает. Если работает в камине, почему бы ей не сработать и в русской печи?
Кузя.
Над наружной аркой начинаем выкладывать фронтон. Этот фронтон к конструкции русской печи не имеет никакого отношения, на классических схемах вы его не увидите, здесь он выполняет чисто декоративные функции. По третьему ряду пропускаем карниз c внутренним радиусом, он будет служить скамейкой для Кузи, и сажаем на нее собственно самого Кузю. Как делался Кузя, на то есть отдельное видео.
Самоварник.
Дальше на очереди самовар. Для подключения самовара, вернее трубы от него к печи, необходимо специальное отверстие, называемое самоварником, а иногда – душником, которое будет закрываться декоративной заглушкой. Через самоварник мы попадаем в хайло печи, через него – в трубу. Но лучше устроить для самовара отдельный дымоход, который будет выходить в общую трубу выше задвижки русской печи.
Завершаем фронтон выпуклым карнизом. Над Кузькиной головой как раз остается место для задвижки ЗВ-6.
Трубе от самовара немного мешает карниз, придется потом ее удлинить, чтобы стояла ровно.
Задвижки.
На ряд ниже задвижки от печи устанавливаем задвижки загнетки, она же самоварник, и нижнего колпака. Если последнюю закрыть, низ печи прогреваться не будет, ведь летом это не к чему.
Дымовая труба.
Далее собираем все каналы в кучу, то есть в одну трубу сечением «в шестерик», которая будет стоять на правом переднем углу печи. Почему на правом? В этом случае она будет ближе к коньку крыши, и большая ее часть останется на чердаке, в относительном тепле.
И выкладываем саму трубу, не забыв о противопожарной распушке при прохождении перекрытия, так как оно у нас деревянное.
Распушка.
Наверное, надо здесь опять отступление. Дело в том, что по всем правилам расстояние от дыма до горючих материалов перекрытия должно быть не менее 380 мм, то есть толщина стенок распушки должна составлять полтора кирпича, у меня же, как вы могли заметить, она всего лишь кирпич. Нарушаем? Но…
Вот плюйте в меня, кидайте камнями, но смысла в подобном нагромождении я не вижу. От чего может загореться потолок?
Во-первых, от искры в случае воспламенения накопившейся на стенках сажи. Но если вертикальные швы перекрыты, даже если в них появятся трещины, что трудно представить, и даже если сажа накопится в количестве, необходимом для воспламенения искра до дерева просто не долетит. Погаснет.
Во-вторых, самовоспламенение от высокой температуры. Как правило, температура самовоспламенения древесины около 200ºС, но принято считать, что 100ºС –это максимальная температура, воздействия которой можно подвергать древесину в течении длительного времени без угрозы возгорания. Прошу заметить, что это не температура окружающего воздуха, а температура самой древесины. Температура воспламенения зависит от состояния древесины, от влажности и степени измельчения. У нас древесина просушенная, но как правило пропитанная огнебиозащитой. Температура уходящих газов в трубе, в районе чердачного (или межэтажного, если в доме больше одного этажа) перекрытия, учитывая, что мы всеми силами старались удержать тепло в печи, 120-140ºС, ниже нельзя – ухудшится тяга и появится угроза образования конденсата. Надо бы провести практические замеры, но сдается мне, что внешняя сторона кирпичной стенки толщиной в кирпич, на вряд ли нагреется больше 100º С за время топки печи. Если лежанка из шамотного кирпича, который, как известно, прогревается быстрее красного, при запакованной (протопленной и закрытой заслонкой и задвижкой) печи прогревается до такой температуры за ночь.
Сушка печи.
Когда труба готова, можно немного протопить печь, чтобы проверить тягу и просушить стенки. Если, конечно, вы строили достаточно быстро, чтобы печь не успела просохнуть сама. В моем случае, когда бывает готова труба, низ обычно уже высыхает самостоятельно.
Оштукатуривание.
Приступаем к оштукатуриванию. Для начала на углы печи наклеим металлические уголки под штукатурку или шпаклевку. Они сделают углы ровными и будут служить маяками для штукатурки. Штукатурить, кстати, будем готовой штукатурной смесью, предназначенной для штукатурки печей и каминов, поэтому останавливаться на составе штукатурной смеси я не буду. Надо только обратить внимание на фракцию наполнителя, она должна соответствовать слою штукатурки, который будет не более 10 мм.
Готовая штукатурная смесь должна быть достаточно жидкой, чтобы не обезвоживаться сразу же при соприкосновении с кирпичной стенкой, которая у нас, напомню, уже просушена. То есть это консистенция городской сметаны. Штукатурим в два слоя. Первый наносим или широким шпателем, или же прямо рукой, если вы не белоручка. На первый слой клеим штукатурную сетку, разглаживая ее опять же рукой или шпателем. И вторым слоем выравниваем поверхность.
Можно на этом остановиться. Поверхность будет грубоватой, но вполне в деревенском стиле. Потом ее нужно будет только побелить или покрасить краской на водной основе. Но для достижения более гладкой поверхности печь нужно будет еще и зашпаклевать, а шпаклевку зашлифовать шлифовальной шкуркой. Это делается после того, как подсохнет штукатурка. Потом уже можно приступать к покраске и прочей росписи печи.
Заслонка.
Все! Печка готова. Укомплектуем ее необходимыми аксессуарами, самым необходимым из которых, является печная заслонка. Она закрывает устье печи, когда печь протоплена и в нее помещены горшки с готовящейся едой, или прочие блюда. Или даже если горнило пустое, оно закрывается, чтобы тепло не выветривалось, а продолжало впитываться кирпичом свода.
Растопка.
У нас первая растопка. Дрова укладывает клетью, или колодцем. Снизу совсем мелкие, лучину, сверху покрупнее, внутрь колодца – бумагу или лучше бересту, которую и поджигаем. Постепенно разгорается вся стопка дров. Тогда сверху добавляем уже совсем крупные поленья, и можно задвинуть шваброй колодец вглубь печи. Но у нас сзади вход в нижний колпак, пламя и дым туда и так затягивает, поэтому задвигать горящие дрова в глубину мы не будем. А будем любоваться пламенем возле самого устья.
Когда печь протопится, можно в ней что-нибудь приготовить. Но это совсем другая история. А пока я с вами прощаюсь. До новых встреч!
Виктор Сычков
Серия сообщений "Устройство Русской Печи":
Часть 1 - Краткий курс по строительству Русской Печи
