Самая знаменитая американская марки украшений, когда-то превосходившая по своему влиянию Cartier и Van Cleef & Arpels… Trifari изменили преставление богатых американок о бижутерии, покорили Бродвей и Голливуд.

 

 

 

 

Уникальный дизайн и деловая хватка директоров позволили Trifari пережить несколько мировых кризисов – но не помогли сохранить позиции в наши дни...

 

 

Слава компании "Трифари", как и большинства американских компаний, зиждется на талантах эмигрантов. Создатель компании Густаво Трифари родился в Неаполе, в Италии, в 1883г.

 

 

 

Обучался ювелирному делу у своего деда Луиджи, и эмигрировал в Америку в 1904 г.  .

 

 

В 1910 году итальянские эмигранты – дядя и племянник – открыли в США небольшую компанию по производству бижутерии.

 

 

Она называлась «Триффари и Триффари». В дальнейшем это название неоднократно менялось – в нем появлялись и исчезали имена партнеров, не ювелиров, а перспективных торговцев и коммерсантов, занимавшихся продвижением марки.

 

 

Их усилия принесли свои плоды. В те времена бижутерия – украшения, созданные не из золота и драгоценных камней – считалась чем-то, недостойным внимания женщин из высших классов. Trifari стали брендом, в корне изменившим отношения к бижутерии.

 

 

Логотип «TRIFARI» появился в 1910 г. В 1917 г. к компании присоединился Лео Крассман, а в 1918 г. - Карл Фишел. 

С тех пор фирма стала называться «Трифари, Крассман энд Фишел» и использовать логотип «KTF» до 1935 года.

 

После 1955 года использовалось клеймо «TRIFARI»с короной или без. Корона над буквой Т и знак копирайта означают, что брошь была сделана после 1955 года, но не позже конца 60-х гг.

Компания Trifari прославилась в первую очередь удивительной способностью держаться на плаву. В годы Великой депрессии, когда многие ювелирные марки разорились и прекратили существование, Trifari остались на плаву и продолжали производство.

Более того, разорение брендов, создававших «настоящие» ювелирные украшения, подвигло ювелиров искать работу именно в тех компаниях, которые создавали бижутерию и сохраняли клиентуру благодаря низкой цене и изощренному, смелому дизайну. Так в Trifari и пришел работать знаменитый Альфред Филлип – дизайнер, в чьем послужном списке значились Cartier и Van Cleef & Arpels.

 

Игра фактур основывается на контрасте между матовым текстурным эффектом от обработки металла жёсткой щёткой и гладким полированным черешком. Эта техника обработки поверхностей — браширование — очень характерна для украшений 60-х гг, в то время, как в 40-х и 50-х металл в украшениях предпочитали полированным.

Уже к середине 30-х  годов компания стала вторым по величине ювелирным домом в Америке.

В разработке дизайна бижутерии принимал участие и Альфред Филипп, который долгое время работал и с Cartier and Van Cleef & Arpels.

Он отдал Trifari тридцать лет жизни и вывел компанию на новый уровень благодаря своему непревзойденному мастерству. Все самые знаменитые украшения бренда созданы именно им, и сегодня они практически недоступны коллекционерам винтажной бижутерии. Начал он… с модификации своих проектов для Cartier – только из дешевых (по меркам ювелирного искусства, разумеется) материалов.

Украшения Альфреда Филлипа для Trifari обожала первая леди США - Мэйми Эйзенхауэр. Их дружба началась с роскошного колье с использованием искусственного жемчуга, изумрудов и бриллиантов. Затем миссис Эйзенхауэр неоднократно обращалась к Филлипу за созданием великолепных колье, серег и колец.

Филлип расширил спектр материалов, используемых Trifari.

В его арсенале были кристаллы и стразы, люцит, стерлинговое серебро с золотым напылением , искусственный жемчуг, настоящие сапфиры, рубины, изумруды и позолоченный матовый металл. За любовь дизайнера к кристаллам Сваровски марку прозвали «алмазными королями».

Но истинную любовь поклонниц дорогой бижутерии, коллекционеров и критиков Trifari завоевали благодаря своим драгоценным букетам, утонченным цветочным композициям. Полевые цветы, душистый горошек, ягоды вместе с соцветиями, почти живые, дышащие, легкие перемежаются с сияющими кристаллами Сваровски.

 

 

У Trifari эпохи Альфреда Филлипа было немало изящных, ироничных, смелых решений, но букеты, почти консервативные, напоминавшие о дизайне украшений стиля модерн, заставляли женские сердца биться чаще.

Ботаническая точность, изящество, безукоризненный стиль, высокое качество материалов и выверенная композиция «букетов» Trifari заметно выделяли их изделия на фоне множества флоральных брошей других марок.

 

   

 

Альфред Филлип сохранял должность президента бренда до 1968 года.

 

Вскоре после того, как он покинул компанию, разразился кризис 70-х годов, но Trifari снова выжили и не потеряли клиентуру.

Наследники основателей бренда пригласили работать молодых авангардных дизайнеров - Джина Периса, Люциуса Пассаванти, Андре Беута и Диану Лав. Африканские маски, сложный символизм, футуристические формы и крупные абстрактные композиции пришли на смену изящным букетам и «желейным» зверюшкам.

Все винтажные украшения марки Trifari маркированы. Часто создатели украшений использовали клеймо с изображением короны над буквой Т.Существует миф о «старинном Trifari без маркировки», но - это лишь обман нечистых на руку продавцов винтажных украшений. Разумеется, дизайн Trifari регулярно «похищали» некрупные и непопулярные марки, но бренд пристально следил за защитой своих прав.

  

Коллекция «Moghul» отсылала к роскошным сокровищам Махараджи и культуре далекой Индии. Есть у Trifari и украшения патриотической тематики – броши в виде американского флага и орла. В пятидесятых визитной карточкой бренда стала брошь-корона – мотив короны и включен в их логотип. Не чужда была Филлипу ирония – он создавал парные броши в виде человечков из «соломы», фигурки клоунов и танцоров.

Разнообразие форм и стилей, используемых Trifari, позволяло каждой моднице по обе стороны Атлантики найти что-то особенное – и способствовало развитию бренда.

В тридцатые-сороковые годы ювелиры Trifari создавали украшения для бродвейских мюзиклов. Это была самая лучшая реклама, к тому же за нее не приходилось платить ! Зрительницы хотели любой ценой заполучить те украшения, которые видели на сцене. Как это прекрасно – почувствовать себя звездой! Потом пришло время Голливуда, и первые красавицы американского кинематографа щеголяли на экране в украшениях Trifari . В то время компания стала вторым по величине ювелирным брендом в стране.

Среди других дизайнеров, работавших на «Трифари», были Джин Перис, Люциус Пассаванти, Андре Беут и Диана Лав. В разное время «Трифари» входила в состав фирм «Холмарк», «Моне» и «Кристалл Бренде».

Впоследствии компания Trifari была дважды перепродана, и современные ее изделия выпускаются с ярлыком, но без маркировки – увы, дожив до наших дней, бренд не сохранил своего былого великолепия.

С другой стороны, уникальные сплавы (в том числе фирменный сплав Trifari – трифаниум) и обработка материалов позволяют винтажным украшениям Trifari выглядеть так, будто они только что появились на свет. Сегодня поклонницами оригинальных винтажных изделий Trifari стали голливудские звезды мировой величины - Мерил Стрип, Мадонна, Анжелина Джоли.

  Trifari стала частью Monet Group, купленной Liz Claiborne в 2000 году.

И сегодня компания остается одной из самых престижных по производству ювелирных украшений, которые очень популярны и очень дороги. Они успешно продаются на аукционах, но самые ценные экземпляры находятся в частных коллекциях и время от времени выставляются на показах.

Маркировка «ТRIFARI»:
1918-1925 — TK в кружке,
1925-1937 — KТF
1930-1955 — TRIFARI с небольшой короной над заглавной буквой T,
1955-1970 — TRIFARI с небольшой короной над заглавной буквой T и значком © после названия марки,
1970-1980 — TRIFARI, написанное курсивом, и с значком © после названия марки,
1980-е гг. — TRIFARI в прямоугольнике и с значком © после названия марки,
1990-е гг.- по настоящее время — TRIFARI TM.