История

Когда искусство плетения кружев только начинало вторгаться в повседневную жизнь, влиятельные дамы охотно обучались этому рукоделию. Ювелиры даже делали для них стаканчики для игл и специальные пряжки с крючками для пряжи, которые крепились к поясу. Но очень скоро кружева превратились в ремесло, которым занимались потомственные мастерицы.
 

Ян Вермеер Делфтский, Кружевница, 1664 г.

Все техники изготовления кружев появились почти одновременно — это шитье, плетение и вязание. Шитые иглой кружева называют еще «стежок в воздухе» — в этой технике изготавливались кружева венецианские, алансонские и брюссельские. Малин, брабант и блонды плели коклюшками по сколке — рисунку, крепившемуся на специальном валике или подушке, иногда кружевница использовала до 6оо деревянных палочек-коклюшек. Из всех перечисленных кружев только блонды были названы не по местности, а по цвету нити — небеленому шелку, имевшему золотистый оттенок. А вот черные шелковые блонды имели другое название — шантильи, по месту производства в предместье Парижа. 

Супруга Генриха VIII и знаменитая рукодельница Екатерина Арагонская сама организовала их производство. Рукавчики нарядных платьев, украшенные шантильи, получили в середине XIX века название a la La Valliere, в честь юной фаворитки Людовика XIV Луизы де Лавальер, ставшей героиней романов Александра Дюма. Кружева шили, плели и вязали из шелка, шерсти и хлопка. Знаменитые брюссельские шитые кружева делали из льна. Для этого требовалась очень тонкая льняная нить, получившая название брабантской. Ее прядением из влажной кудели занимались девочки до десяти лет с самыми чувствительными пальчиками. 

В XVIII веке во Франции тайной приметой, по которой светские модники определяли «своих», стали кружева.

Подавляющее большинство сортов кружев имеет название по месту производства — городу или провинции. Так в арсенале моды появились кружева «малин», «шантильи», «алансон», «валансьен», а еще «брабантские», «вологодские» и «елецкие». Гораздо реже кружева называли по цвету. Самые знаменитые из них — «блонды», которые плели из шелковых нитей естественного золотистого оттенка. Название сохранилось и после того, как шелковое сырье начали отбеливать или окрашивать. 


А в парижских светских салонах XVIII века появились кружева «зимние» и «летние» — этого определения не найти в справочниках. «Назначение» ажурных воротников и манжет того или иного плетения зимними или летними было продиктовано не свойствами кружева. Таким необычным образом члены избранного кружка аристократов ограждали себя от чужаков-нуворишей, имевших возможность купить самые модные ткани, обратиться к самому лучшему портному, выбрать самые изысканные и невероятно дорогие аксессуары, получить любые рекомендации, но не обладавших врожденным вкусом, который определялся происхождением. Буржуа не удавалось узнать, какое кружево договорились считать зимним или летним благородные по рождению дамы и кавалеры. Так кружева стали тайным знаком модной секты.

По настоянию Петра I в Россию были приглашены брабантские монахини, которые обучали монастырских послушниц своему искусству. Русские мастерицы создали свои собственные кружева — вологодские, елецкие, рязанские, одоевские — и свои узоры: «рыбка», «денежка», «мельница», «снежинка», «протекай речка»… Ввели в орнаменты цветные нити, придав русскому кружеву живописность от сочетания небеленого льна с синей, красной или черной нитью.

Стремление удешевить производство кружева и сделать его доступным привело к созданию в 1834 году машины по производству тюля, а со временем научились делать одновременно с фоном и сложные узоры. Однако как бы ни совершенствовались современные машины, изысканные ручные кружева не исчезли из обихода — и до сих пор входят в высшую лигу кутюрной моды и в самые изысканные гардеробы.