Формировка куста винограда путем обрезки – самая творческая и ответственная работа на винограднике. Лозе должна быть придана форма, подходящая для местных условий и удобная для укрытия на зиму. Способов формировки винограда великое множество. Их можно разделить на две основные группы: укрывные и неукрывные. К укрывным относят в основном различные веерные и некоторые кордонные. Неукрывные – штамбовые и беседочные – могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства только при выращивании морозоустойчивых сортов. На выбор способа влияют район произрастания и особенности сорта винограда. Поэтому не все методы будут удачными для ваших сортов и вашего конкретного участка. Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев. Формировка винограда Основа урожая винограда будущего года – это вызревшая лоза текущего года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги. Выведение любой формировки начинают с первого-второго года после посадки и продолжают в течение трех–шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона. Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом нужно только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой. Тогда в зависимости от типа формировки удаляют 70–90% однолетнего прироста, в том числе все плодовые побеги этого года, некоторые слабые холостые побеги и, при необходимости, части многолетней древесины. Формировка винограда по методу Гюйо В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной наиболее подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее осваивать классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом. В первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 – для страховки). Во второй год осенью два однолетних побега, выросших из этих глазков (как правило, на единственном сильном побеге первого года), обрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2–3 глазка, и длинный (лоза плодоношения, или плодовая лоза). К осени из глазков сучка замещения снова вырастут будущий сучок и будущая лоза плодоношения. К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6–12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших возможностей и потребностей. Весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда. Из глазков лозы плодоношения после такой подвязки весной третьего года вырастут однолетние плодовые побеги. Для лучшего развития их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально. Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем – вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Перед нами остается сучок с двумя новыми лозами, из которого потом сформируем новый сучок и новую лозу. И так каждый год все сначала. На рисунке 1 можно увидеть, как выглядит после обрезки веерное звено по системе Гюйо. веерная формировка винограда, плодовое звено по системе Гюйо Для технических сортов винограда, в том числе привитых, и для сильнорослых столовых сортов, выдерживающих значительную нагрузку, плодовое звено по типу Гюйо можно усилить, «возвести в третью степень». Оставляйте сучок замещения в три почки и две стрелки (лозы плодоношения). Разница усиленного звена по сравнению с обычным в том, что на сучке замещения вырастают три лозы – нижняя для нового сучка и две верхних на плодоношение. Веерные формировки винограда Это самые популярные на севере формировки винограда. Их отличие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3–6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают малые и большие, штамбовые и бесштамбовые, коротко- и длиннорукавные, одно- и двусторонние, одно- и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса. В регионах с холодным климатом чаще используется веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства – удобство ухода и укрытия, легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод. Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача – вырастить по две лозы на каждом рукаве. К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, есть не менее 4 побегов длиной до метра и толщиной 6–10 мм. Эти побеги осенью обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера, обычно на высоту 30–60 см от поверхности земли. У меня на песках с учетом заглубленной посадки в траншейки – это 30 см. При этом внутренние побеги веера обрезают короче, а растущие с краю (внешние) – выше, подвязывая их для удобного укрытия в наклонном положении. В течение вегетации на каждом рукаве выламывают или отщипывают все однолетние побеги, растущие из верхних глазков, кроме 2–3 верхних, которые идут на продолжение рукавов и создание плодовых звеньев – их подвязывают вертикально к шпалере. Формировка винограда, виноградник Осенью перед укрытием (в южных регионах на будущий год весной) удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, второй (пониже) – на сучок замещения. Какое расстояние между ними получится в конкретный год на вашем кусте, знает только куст. В суровые годы на случай вымерзания я могу оставить третий побег – на (страховочный) второй сучок замещения. На четвертый-пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4–6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу – на 2–3 глазка на сучок замещения. В последующие годы количество рукавов можно довести до 6–8. При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит медленно. Если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет. Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2–3 глазка) у основания рукава близ головы куста. На рисунке Варианты выведения 4-рукавного веера Веерная формировка винограда. Варианты выведения 4-рукавного веера. Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева) Говоря о перспективных веерных формировках, нельзя не упомянуть «московский малый бесштамбовый веер». Метод разработан в конце 20 века виноградарем – членом МОИП (Московское общество испытателей природы) Дмитрием Харитоновичем Токаревым и отлично используется, особенно на небольших дачных участках. Веерная формировка винограда. Московский малый бесштамбовый веер по Д. Токареву При этой формировке кусты можно расположить в ряду чаще – через 0,7–1,0 м с междурядьями 1,5–2 м. Напомним, что стандартные расстояния между кустами на северных территориях для столовых сортов обычно 2 м и более, технических – 1–1,2 м. Если кусты укрывать воздушно-сухим способом, то рукава служат до 10 лет и легко обновляются. Сучки замещения здесь мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава. Интересны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера). Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие, разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку. Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных почвенно-климатических условиях, во многом зависит от правильного выбора формировки. Знание теории необходимо. Но при всех теоретических знаниях, пока не начнете формировать виноград своими руками, ничего не поймете. Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград подскажет, руки почувствуют – так и научитесь.

Советы, проверенные на практике: • Не нужно слишком торопиться с посадкой семян – если перцы долго не высаживать в открытый грунт, они вырастут слабыми и будут плохо плодоносить. Оптимальным временем для посадки семян в средней полосе России – это конец февраля – начало марта. Если есть возможность высадить рассаду в хорошо утепленную теплицу уже в апреле, семена можно сеять на несколько недель раньше. • Перцы, так же как и томаты, и другие овощные культуры с мощной корневой системой, лучше сеять в отдельные емкости – хорошо подойдут пластиковые стаканчики от йогуртов, сметаны и других молочных продуктов с проделанными в дне отверстиями. А самый лучший вариант – это посуда, из которой можно рассаду не вынимать при высаживании в открытый грунт – бумажные стаканчики, торфяные горшочки или емкости из прессованной рисовой муки, разлагающиеся в земле. • Если отдельных емкостей нет – сажать семена нужно на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Перед тем как посадить рассаду перца, нужно подготовить землю и семена. Если земля оставлена с прошлого года или взята с огорода или дачи, ее нужно пропарить – это поможет уничтожить личинки различных вредителей и возбудителей болезней растений. Для этого землю можно прогреть в духовке, накрыв противень бумагой или налить в большую кастрюлю немного воды, поместить землю в дуршлаг над ней, прикрыть крышкой и около часа держать на медленном огне. Самой лучшей смесью для перцев считается: 1 часть дерна или компоста, 2 части плодородной земли или перегноя и 1 часть песка. На 10 кг такой смеси добавляют 1 стакан золы и 1 ч.л. суперфосфата или другого удобрения. Семена предварительно нужно перебрать – выбросить все мелкие, засохшие или поврежденные, затем замочить на 1 сутки в растворе микроудобрений, теплой талой или промороженной воде или воде с добавлением древесной золы. Перцы всходят достаточно трудно, поэтому семена нужно стимулировать — поместить во влажной тряпочке в неплотно завязанный целлофановый пакет и положить в теплое место, например, возле радиатора отопления на 5-7 суток до проращивания. Или применить другой способ — на 15-20 минут поместить в термос с горячей – около 50 градусов, водой, а потом на сутки поставить в морозильную камеру. После этого их можно высаживать в землю. • Перцы нужно высаживать в предварительно подготовленную теплую, влажную почву на расстоянии 2-3 см друг от друга или в 0,5 литровые емкости по 2-3 семечка вместе. Так как перцы не углубляют после высадки в открытый грунт, семена сразу сеют на глубину 3-4 см. Землю слегка уплотняют, увлажняют теплой водой, засевают семенами и затем сверху присыпают сухой теплой землей на 3-4 см, это делается для того, чтобы верхний слой земли оставался рыхлым и хорошо пропускал свет и воздух. • После посадки перцам необходимо достаточно влаги и света – поливать растения нужно по мере необходимости, чтобы земля не пересыхала, отстоявшейся теплой водой, в идеале – талой или замороженной. Если всходам не хватает света или они находятся в затемненном помещении, необходимо дополнительное освещение – люминесцентные лампы на 2-3 часа утром и вечером. • Многих начинающих огородников волнует вопрос, как сеять семена болгарского сладкого перца на рассаду, особых отличий от выращивания других видов перца здесь нет, чтобы болгарский перец получился сладким и крупным ему нужно больше света, тепла и воды. А для этого растения высаживают на расстоянии 3-4 см и более обильно поливают и подкармливают. А посадку в грунт стоит отложить на неделю – другую, чтобы высадить растения в хорошо прогретую землю. Как правильно вырастить рассаду перца в домашних условиях Чтобы рассада перца выросла здоровой и крепкой, за ней необходимо правильно ухаживать. Оптимальная температура до всходов перца – 20-24 градуса, после появления первых всходов, ее нужно снизить на 8-10 градусов, это замедлит рост ботвы и стимулирует появление мощной корневой системы. Через неделю температуру нужно снова повысить и тогда рассада начнет быстро расти и развиваться. Поливать растения нужно ежедневно, следя за тем, чтобы почва была влажной, но не раскисала. После появления вторых листочков нужно начинать подкормку – по 1 ст ложки мочевины, селитры или азофски на 10 л воды, подкормки нужно чередовать и не делать слишком часто – раз 3-4 дня. Одна из самых важных процедур при выращивании рассады перца – это пикировка. Пикируют перцы, когда у них появляется 2-3 настоящих листа – примерно через месяц после посадки. Если до этого растения были посеяны в общий ящик, то сейчас их необходимо рассадить в отдельные емкости 5-6 см в диаметре, в том случае, если они сразу были посажены в такие стаканчики, пикировку можно не делать. Пересаживать растения в грунт нужно вовремя – когда у рассады начнут формироваться первые бутоны цветов, рост будет около 20-30 см и появится 10-12 постоянных листьев – на это потребуется примерно 60 дней со дня посадки. За 10-14 дней до высаживания растений, их необходимо подкормить – удобрение должно содержать азот, калий и фосфор и начать «закалять» — выставлять перцы в ящиках в теплое, безветренное место вначале не несколько часов в день, затем на весь день, а потом и на ночь. Сажать перцы нужно на такую же глубину, как и рассаду – нельзя заглублять и «зарывать» рассаду глубже первых семядольных листочков, это негативно отразиться на развитии растения.

Рассаду петунии вырастить не сложно, для успеха нужно соблюдать лишь несколько условий: удачно подобранный грунт, достаточное освещение и температура +20…+25°С. Почва для петунии Почва должна быть рыхлой, влагоёмкой и достаточно плодородной. Если вы используете готовый грунт, добавьте в него немного промытого песка (примерно 1 часть песка на 5-6 частей грунта). Можно приготовить собственную смесь, смешав для этого равные части перегноя, дерновой земли торфа и промытого песка. Подойдёт и более простой состав: торф, огородная земля и песок (2:1:1). Просейте смесь и обязательно пропарьте в пароварке или дуршлаге в течение 1 часа. Это убережёт всходы петунии от болезней и сорняков. Когда сеять петунию? Если вы выращиваете рассаду петунии на подоконнике, сеять нужно не раньше середины марта, когда день уже достаточно длинный. Имеете возможность досвечивать всходы специальной лампой? – можно посеять петунию в конце февраля. Температура для успешного прорастания семян - +25°С. Если вы купили дражированные семена, можно посеять петунию в торфяные таблетки. Обычные семена удобнее всего сеять по снегу. Мелкие семена петунии хорошо видны на снегу, так их легче равномерно распределить по поверхности. Посев петунии Насыпьте в плошку приготовленную почвенную смесь, слегка уплотните ее постукиванием и разровняйте поверхность. Разложите по поверхности почвы снег слоем 1-1,5 см, уплотните его. Аккуратно распределите семена петунии по поверхности снега. Сначала мелкими порциями стряхивайте семена с листа бумаги. Затем слегка взрыхлите снег зубочисткой в тех местах, где петуния посеялась слишком густо, и сдвиньте часть семян на свободные места. Когда снег растает, семена слегка втянутся в почву. Присыпать землей посевы не нужно - петуния всходит на свету. Поставьте плошку в светлое теплое место. Если на подоконнике холодно, можно определить ее под настольную лампу и накрыть стеклом. Через неделю появятся всходы петунии. С этого момента их нужно проветривать хотя бы раз в день (лучше дважды). Для этого снимите крышку, сотрите с нее конденсат и оставьте посевы на 10-15 минут открытыми. Точное время не имеет большого значения. Ничего плохого не случится, если вы накроете посевы сразу (например, опаздывая на работу). Можно проветривать посевы и час, если у вас в это время есть другие дела. Важно только не забывать делать это каждый день. В первое время сеянцы петунии развиваются очень медленно, их силы уходят на наращивание корневой системы. Если местами всходы получились слишком загущенными, проредите их с помощью пинцета. Когда листочки петунии будут касаться стекла, снимите его, но продолжайте тщательно следить за влажностью почвы. Петуния требовательна к поливу. Пересушка погубит ваши растения. Увлажнять можно с поддона или поливом "под корень", главное - чтобы на листочках не оставалось капель. Как только сеянцы петунии подрастут так, что их можно удержать пальцами, распикируйте их в горшочки или кассеты, осторожно разрыхляя лопаточкой или зубочисткой тонкие корешки. Если корешки длинные, прищипните их, чтобы при посадке можно было свободно распределить их в грунте. Осторожно полейте, чтобы грунт осел. Чтобы растения не вытягивались, поместите подросшую петунию в более прохладное место. Через месяц после пикировки ее можно вынести на застеклённый балкон, веранду или в теплицу. Сортам и гибридам петунии с сильным ростом побегов нужна прищипка. Когда растения петунии достигнут 5-7 см, для лучшего кущения растений прищипните побеги над 4-5 листом. Из пазухи каждого листа вырастает новый побег, и петуния цветёт более обильно. В первых числах июня рассада готова к высадке в вазон, балконный ящик или на клумбу:

Игольница - цветочек из фетра

Каждый год с наступлением весны розы обрезают. Причины, по которым розы обрезают: 1. Корректировка формы кустов после предыдущего вегетационного периода. В прошлое лето ветки роз разрослись в нежелательном направлении. Для этого производится обрезка тех ветвей, которые нарушили форму кустов. 2. Обрезка кустов производится так, чтобы по замыслу садовника: - кусты будут производить крупные, одиночные цветы на длинных цветоножках; - кусты будут производить много цветов на многих побегах. В данном случае цветы будут мельче, но в большом количестве. 3.Омолодить кусты, срезая старые ветки и заставляя кусты производить новые молодые побеги. После того, как вероятность заморозков исчезнет, а почки еще не распустились, самое подходящее время делать обрезку роз. Сначала осмотрите внимательно розы. Все ветки, которые выросли внутрь кустов необходимо удалить. Это позволит разредить кусты роз и дать возможность лучшей его вентиляции. Затем необходимо удалить до живой древесины ветки, которые были повреждены или отмерли за зиму. На сильно рослых кустах производят обрезку всех хилых побегов. Если куст слабый, то такие побеги оставляют тоже, но укорачивают ветку хотя бы на одну почку. Это стимулирует прирост и укрепит само растение. Обрезка роз должна быть такой, чтобы существующие корни могли прокормить все ветки надземной части кустов. Это важное условие обрезки. В этом случае розы будут нормально наращивать побеги и хорошо цвести. ======================================== Как правильно обрезать розы ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КРУПНЫХ ЦВЕТОВ Помимо санитарной обрезки роз с крупными цветами, их обрезают для выращивания крупных цветов для срезки. В этом случае на каждой ветке, которую вы оставили необходимо побег срезать так, чтобы оставить на нем 3-4 почки. Это способствует развитию мощных побегов из малого количества оставленных почек. На таких длинных побегах образуются крупные цветы. ======================================== Обрезка роз для ВЫРАЩИВАНИЯ ЦВЕТОВ НА КЛУМБЕ Если же вы хотите, чтобы розы обильно цвели на клумбе, то обрезку необходимо производить так, чтобы на оставленных после предварительной обрезки побегах оставить по 3-6 почек для роста. В результате такой обрезки появится много цветов, менее крупных и на меньших цветоножках. ======================================== Обрезка роз типа ФЛОРИБУНДА ИЛИ ГИБРИДЫ ЧАЙНЫХ РОЗ для выращивания на клумбе Если вы хотите создать пышный куст этих видов, тогда необходимо провести формирующую обрезку. В зависимости от того, каким вы в будущем представляете этот куст, в этой зависимости и произведите обрезку. Сначала сделайте санитарную обрезку, а потом приступайте к формированию куста. Трудно сказать, сколько почек нужно при этом оставлять. Это может быть и 3, и 6. Все зависит от самого куста, который вы решили сформировать. Если вдруг снизится цветение и рост таких кустов, то в последствие придется сделать более сильную обрезку роз. ======================================== Обрезка МИНИАТЮРНЫХ РОЗ В основном, миниатюрные кусты роз обрезают также, как и кусты чайно-гибридных роз. Это санитарная и формирующая обрезки. Оставляют 2-3 почки на ветках. Длина ветки не более 4″(10см). Если вы не обрезали растение, то оно значительно позднее вступает в пору цветения. Летом удаляют отцветшие цветы, сухие веточки, увядшие листы. Это делают для того, чтобы на них не появились вредители или болезни, а также для того, чтобы улучшить декоративность куста. ======================================== Обрезка ПЛЕТИСТЫХ РОЗ Весенняя обрезка плетистых роз производится только на концах веток. Если растение старше 4 лет, то старые побеги вырезают совсем до основания почвы после цветения, молодые побеги не трогают и в течение года не обрезают, так как именно на их концах будут цвести розы на следующий год. ======================================== СОВЕТЫ ПО ОБРЕЗКЕ РОЗ 1. Ранняя своевременная обрезка стимулирует цветение кустов роз. Слишком ранняя обрезка до окончания прихода заморозков тормозит цветение роз. 2. Поздняя обрезка роз тормозит начало вегетации. 3. После обрезки кусты роз подкормите. 4. Для того, чтобы спящие почки тронулись в рост на вьющихся розах, необходимо подвязать молодую ветвь в горизонтальном или наклонном положении. 5. Все срезы более 1 см необходимо замазать садовым варом или жидкостью Новикова. 6. После обрезки растения следует опрыснуть 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 1—3%-ным раствором бордосской жидкости. Такие группы роз, как Spinosissima, Rugosa, Gallica и их гибриды, Moschata в обрезке почти не нуждаются. Цветы образуются на боковых ветках побегов двулетних и более старых веток. Обрезку роз производят в случае повреждения веток или естественного отмирания. Лучше всего производить обрезку ножом для того, чтобы не сминать ветвь. Нож для обрезки роз должен быть острым. Перед обрезкой продезинфицируйте его. Обрезка производится на высоте 5-8 мм над почкой, чтобы будущий побег не засох. Срез производить по косой от почки. #3СадУрожайРастения

Ингредиенты для "Крем "Мокрое безе"" : Белок яичный (если мелкие, то 5 шт.) —4 шт. Сахар —1 стакан. Ванилин —1 пакет. Кислота лимонная —1/4 ч. л. Рецепт "Крем "Мокрое безе"": Миксером слегка взбить белки, добавить сахарный песок, ванилин и лимонную кислоту. Ставим на водяную баню, чтобы вода уже кипела и взбиваем миксером 10-15 минут. Масса получится белоснежная и пышная. Когда на креме появятся следы от венчика (крем начнет наворачиваться на венчики), то снять кастрюльку и взбивать еще 3-4 минуты. Ждем когда остынет и украшаем. Можно крем красить после приготовления. Очень стойкий, вкусный и нежный, как зефирчик.

2. Условия безопасного построения лестниц ставились во главу угла многими поколениями строителей и архитекторов в разных странах мира. В результате многовековой практики выработаны критерии, которым должна соответствовать лестница, независимо от ее принадлежности и места установки. К таким критериям относят, прежде всего, соотношение между высотой и шириной ступеней, от которого, в конечном счете, зависит крутизна лестницы и удобство пользования ею. Для удобного перемещения по лестнице необходимо, чтобы поддерживалось соотношение между расстоянием, на которое человек поднимается или опускается, и расстоянием, на которое он передвигается вперед. Это соотношение и определит крутизну (уклон) лестницы, которая должна быть такой, чтобы отношение высоты марша к его горизонтальной проекции составляло 1:2 — 1:1,75 (то есть быть в пределах 30°). Более крутая лестница становится не только неудобной, но и небезопасной. На практике высоту ступени обычно выбирают в пределах 14-17 см, но не более 20 см и не менее 12 см. Ширина ступеней обычно выбирается такой, чтобы нога человека становилась на нее полной ступней (28-30 см), но не менее 25 см. Ступени, высота и ширина которых выходит за эти пределы, считаются неудобными и небезопасными. Кроме того, при проектировании лестницы нужно придерживаться правила, что все ступени в пределах одного марша должны быть одинакового размера по высоте и ширине. То есть, ширина проступи и высота подступенка должны быть постоянными величинами для данной лестницы. 3. Высота лестницы крыльца зависит от высоты цокольной части дома. Если эту высоту разделить на размер высоты удобной ступени, то легко можно получить количество ступеней, которое должно быть у лестницы крыльца. От ширины ступеней будет зависеть величина, которая укажет, на сколько крыльцо в плане будет отступать от стены здания. Для определения этой величины к произведению ширины ступени на их количество необходимо прибавить ширину площадки крыльца. На участке с большим перепадом рельефа длина лестницы крыльца может быть значительной. Проектируя лестницу, нужно придерживаться правила: число ступеней в одном марше всегда должно быть нечетным. Материал, применяемый для построения ступеней, должен обладать высоким коэффициентом трения, так как скользкая ступень наиболее опасна. Не все материалы, используемые для сооружения ступеней, обладают необходимым для безопасности коэффициентом трения. Для уменьшения трения скольжения при перемещениях по ступеням лестницы часто приходится применять меры в виде дополнительных покрытий с низким коэффициентом трения. Кроме того, крыльцо, как всякая наружная лестница, подвержено атмосферным воздействиям, и в мокрую или морозную погоду возможно образование наледи на ступенях, что делает их опасными. Частично эту проблему решают с помощью навеса, закрывающего крыльцо от атмосферных осадков. Но полностью решить проблему наледи на ступенях не всегда удается. Самым лучшим решением в этом случае является электрический подогрев ступеней. Если этого не сделать, то эксплуатация крыльца в зимнее время может стать проблематичной. 4. Деревянная конструкция лестницы крыльца достаточно широко распространена в строительной практике, особенно для бревенчатых или брусчатых домов. Для изготовления элементов крыльца следует выбирать хорошо просушенную древесину, желательно хвойных пород, без трещин и следов гнили. Поскольку ступени работают на истирание, то для них желательно использовать древесину более твердых пород, например, дуба. Передние кромки ступеней желательно усилить металлическими уголками. Вариант деревянной конструкции лестницы для крыльца( рис№1): 1,10 — косоур; 2 — бруски; 3 — лежни; 4 — стулья; 5,6 — брусок; 7 — настил; 8 — проступи; 9 — подступенок; 11 — лежни; 12 — стулья Наружные атмосферные воздействия отрицательно влияют на внешний вид и долговечность древесины. Поэтому важным условием сохранности древесины является надежная защита конструкций от намокания. Для деталей, соприкасающихся с грунтом, применяют пропитку минеральными маслам?6? #ПолезныеСоветы

Размеры: 42-46 (48-52) Вам потребуется: 400 (450) г белой (цв. 15) пряжи Lana Grossa Divino (75% хлопка, 25% вискозы, 110 м/50 г); спицы № 3,5 и № 5; крючок № 4. Техника вязания. Узелковый край: 1-ю п. каждого ряда снимать как лиц., последнюю петлю каждого ряда вязать лиц. Внимание: все детали вязать с узелковыми краями! Платочная вязка: лиц. и изн. р. - лиц. п. Волнистый ажурный узор: вязать по схеме. В изн. рядах петли вязать по рисунку, накиды - изн. Начинать с петель до 1-й стрелки, повторять между стрелками 10 п. раппорта, заканчивать петлями после 2-й стрелки. Повторять с 1-го по 14-й р. Из-за техники вязания по наборному краю образуется арочный край. Плотность вязания, волнистый ажурный узор на спицах № 5: 18 п. и 26 р. = 10 х 10 см. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Спинка с половинами рукавов: на спицы № 3,5 набрать 83 (93) п. и связать для планки 1 см = 3 р. платочной вязкой, начиная с 1 изн. ряда лиц. Затем вязать спицами № 5 волнистым ажурным узором. Через 14 (15) см = 36 (40) р. от планки заново набрать с обеих сторон рукавов 5 п., затем в каждом 6-м р. 7 х 5 п. = 163 (173) п. Прибавленные петли включать в узор. Через 17 см = 44 р. от 1-го прибавления вязать прямо. Через 18 (19) см = 46 (50) р. высоты рукавов закрыть с обеих сторон для скосов рукавов-плеч 5 п. и в каждом 2-м р. 10 (5) х 5 п. и 1 (6) х 6 п. Закрыть оставшуюся 41 п. горловины. Перед с половинами рукавов: вязать, как спинку с половинами рукавов, но с вырезом горловины. Для этого одновременно с началом скосов для рукавов-плеч закрыть среднюю 41 п. и вязать далее раздельно. Скос рукавов-плеч с внешнего края выполнить, как для спинки. Сборка: выполнить швы. Вырез горловины обвязать 1 р. ст. б/н и 1 р. «рачьего шага» (ст. б/н слева направо).

Данные для размера 40/42 приведены в скобках. Если указано только одно значение, оно применяется к обоим размерам. Вам потребуется: - примерно 550 (600) г пряжи типа "Wakame" от Lana Grossa светло-серого цвета (Fb 7) (75% хлопок, 25% вискоза, 125 м/50 г); - спицы № 3,5, - крючок №3 - 3 пуговицы диаметром 16 мм. Лиц. гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п. Изн. гладь: лиц. р. - изн. п., изн. р. - лиц. п. Узор "Спящая красавица": число петель кратно 4 + кром. п. 1-й р.: изн. п. 2-й р.: кром. п., * 3 п. вместе изн., из след. п. вывязать 3 (= 1 лиц. п., 1 накид, 1 лиц.), повторять от *, кром. 3-й р.: изн. п. 4-й р.: кром., * из след. п. вывязать 3 п. (= 1 лиц., 1 накид., 1 лиц. п.), 3 п. вместе изн., повторять от *, кром. Повторять с 1-го по 4-й р. Узор из вытянутых петель: число петель кратно 5 + кром. п. 1-й р.: изн. п. 2-й р.: кром., * 2 накида, 1 изн. п., повторять от *, кром. 3-й р.: кром. п., * снять 5 п., при этом накиды предыдущего ряда спустить и петли вытянуть. Петли снова поднять на левую спицу. Из 5 п. вывязать 5 п. след. образом: 1 лиц. скрещ., 1 накид, 1 лиц. скрещ., 1 накид, 1 лиц. скрещ., повторять от *, кром. 4-й р.: изн. п. Внимание: если количество петель не кратно 5 + кром., лишние или вытянутые петли провязать лиц. или вывязать соответствующему числу петель, например, при 3 лишних петлях: 1 лиц. скрещ., 1 накид, 1 лиц. скрещ. Последовательность чередования узоров: 1-й и 2-й р.: изн. гладь. 3-й и 4-й р.: лиц. гладь. С 5-го по 12-й р.: узор спящая красавица. 13-й р.: лиц. п. 14-й р.: лиц. п. 15-й р.: лиц. п. 16-й р.: кром., * 1 накид, 2 п. вместе изн., повторять от *, кром. 17-й р.: лиц. п., при этом накиды предыдущего ряда спустить. 18-й р.: кром., * 1 лиц. п., из поперечной нити перед след. п. вывязать 1 лиц. скрещ., повторять от *, кром. С 19-го по 22-й р.: узор из вытянутых петель. 23-й р.: изн. п. 24-й р.: изн. п. 25-й р.: кром., * 1 накид, 1 протяжка (= снять 1 п. как лиц., 1 лиц. п. и протянуть ее через снятую п.), повторять от *, кром. 26-й р.: изн. п. Повторять с 1-го по 26-й р. Плотность вязания: чередования узоров в среднем: 24,5 п. и 29 р. = 10 х 10 см. Спинка: Набрать 110 (122) п. и вязать чередованием узоров. На общей высоте 36 см = 104 р. = 4 х с 1-го по 26-й р. для проймы рукава с обеих сторон закрыть 1 х 4 п., затем с обеих сторон в каждом 2-м р. убавить 1 х 3, 2 х 2 и 1 х 1 п. = 86 (98) п. На общей высоте 54 (55) см все петли ровно закрыть. Левая полочка: Набрать 58 (62) п. и вязать чередованием узоров. Пройму рукава с правого края выполнить, как на спинке. На общей высоте 43 (44) см для выреза горловины с левого края закрыть 1 х 8 п., затем в каждом 2-м р. убавить 1 х 3, 4 х 2 и 5 х 1 п. На общей высоте 54 (55) см оставшиеся 22 (26) п. ровно закрыть. Правая полочка: Вязать как левую полочку, только симметрично. Рукав: Набрать 58 п. и вязать чередованием узоров. На общей высоте 19 см для скосов рукава с обеих сторон прибавить 1 х 1 п., затем в каждом 6-м р. прибавить 11 х 1 п. (в каждом 6-м р. 10 х 1 п., затем в каждом 4-м р. 3 х 1 п.) = 82 (86) п. На общей высоте 45 см = 130 р. = 5 х с 1-го по 26-й р. для оката рукава с обеих сторон закрыть 1 х 4 п., затем с обеих сторон в каждом 2-м р. убавить 1 (2) x 2, 14 (12) x 1, 3 (4) x 2 и 1 x 3 п. На высоте оката рукава 14 см закрыть оставшиеся 24 п. Второй рукав выполнить аналогично. Сборка деталей жакета: Детали расправить, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить плечевые швы. По вырезу горловины поднять примерно 110 п. Провязать 2 р. лиц. гладью и 2 р. изн. гладью. Петли закрыть. По вертикальным краям полочек, включая узкие стороны планки горловины, поднять примерно по 98 п. Провязать 3 р. изн. гладью и петли закрыть. На правой полочке крючком выполнить петли для пуговиц из 5 возд. п. 1-ю петлю для пуговиц выполнить примерно в 1,5 см от края горловины, остальные 2 петли - с интервалом примерно по 6 см. Втачать рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Пришить пуговицы.

 

...

Стебли роз любых сортов по мере их роста не становятся толще как ветви деревьев. Каждый побег несколько лет радует нас своими цветами, а потом начинает отмирать. При этом отмирание идет с верхушки, а новый побег начинает расти из почки, которая расположена ниже. Если несколько лет не обрезать розы, то погибшие и молодые побеги переплетутся и розовый куст утратит свою красоту. Более того, он может стать рассадником болезней и вредителей, которые непременно переселятся на другие кусты в вашем розарии. Расскажем, как правильно обрезать розы после зимы. Лучшее время для этого – обрезать розы весной, до набухания почек . В средней полосе - от середины марта до середины апреля. Ну, а если опоздать, то растение может ослабнуть и не дать пышного цветения. Поэтому обрезать розы в период сокодвижения будет не правильно. Делайте в саду все вовремя. Для этой процедуры обрезки вам понадобятся: плотная одежда, перчатки, острый секатор и садовый нож. Как правильно обрезать розы весной? Существуют четыре основных способов обрезки: Классическая обрезка роз Это основной способ наших садоводов. Начинается процедура с осмотра куста. Все найденные мертвые стебли удаляем до основания. На месте среза цвет древесины должен быть светлым, без коричневого оттенка. Не жалеем и корневую поросль куста и тонкие веточки. Здоровые стебли следует слегка укоротить. Умеренная обрезка роз Такой способ обрезки больше всего подходит для кустовых и штамбовых чайно-гибридных роз и роз Флорибунда. Их стебли при этом укорачивают наполовину. Ослабленные побеги следует обрезать еще короче или совсем удалять. Советы выламывать такие побеги неправильные. Их обязательно нужно вырезать острым секатором. Легкая обрезка роз Этот способ используют для обрезания хорошо укоренившихся и сильнорослых сортов чайно-гибридных роз. Их побеги при этом обрезаются на две трети высоты. Но такую обрезку каждый год проводить не рекомендуется – побеги будут слишком вытягиваться и розы начнут плохо цвести. Сильная обрезка роз Это основной способ для ухода за взрослыми розами Флорибунда. Его используют для омоложения старых кустов и оздоровления ослабленных растений. Стебли при этом обрезают на уровне третьей почки от основания. После такой основательной стрижки на кусте остаются плотные короткие стебли. Иногда таким образом обрезают и только посаженный куст розы. Тогда он растет более пышным и бутонов на нем бывает больше. Еще немного информации: Когда проводить обрезку роз Весенняя обрезка роз проводится до середины апреля, как только появляются первые признаки роста розы. Поздней весной удаляют слишком длинные побеги. Летом удаляют увядшие бутоны и поврежденные побеги. Если часто идут дожди, бутоны могут размокать и загнивать, в этом случае их необходимо удалить. Осенняя обрезка заключается в удалении длинных побегов, который рискуют быть сломанными зимой, а также бутонов и плодов. Также срезают больные и сухие побеги, придают форму кусту. Как выполнить обрезку роз Выбор почки. Срез выполняем над покоящейся почкой, обращенной наружу, чтобы не остановился рост розы. В противном случае будут развиваться слабые ветки, направленные в центр куста. Наклон среза. Ветки обрезают на 0,5 – 1 см выше почки. Угол среза – 45 градусов. Если произвести срез ближе, почка не раскроется и не даст нового побега. Если произвести срез дальше – новый побег не выживет. Поверхность среза должна быть гладкой. Используйте только острый секатор. Зачищайте все неровности на поверхности среза, иначе он будет открыт для вредителей. Обработать срез, очень действенно, замазать клеем ПВА. Особенности: Во время обрезки удаляйте дикие побеги розы. Их обрезают или выламывают у самого основания. Сухие или поврежденные побеги удаляют до здорового места, т.е. до места, где срез белого или зеленого цвета. Удаляйте тонкие побеги (на них все равно не будет завязи) и переплетенные между собой побеги. Возможно удаление здоровых побегов, если необходимо придать кусту нужную форму. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ГРУППЕ, Я БУДУ ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРЕН !!! ДАМ ЛЮБУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО АГРОНОМИИ. http://ok.ru/dachnyesoveti #КакОбрезатьРозы

Как выращивать виноград. Выращиваю виноград на своем участве уже 8 лет. Очень нравится мне эта культура своей неприхотливостью. А какой урожай можно получить при правильной обрезке и уходе. Глаз радуется! Попалась мне статья в одной брошурке и привлекла мое внимание. Решила я попробовать тоже выращивать виноград по этому методу и результат меня сильно порадовал. Уже на 3 год получила полноценный урожай. Крупный виноград – это здорово! Сорт Тайфи я решила сформировать по технологии «наклонного кордона», до этого кусты виноградника я формировала по типу «многорукавной веерной», но меня не устраивала малая урожайность кустов и сильное загущение. Первый год мой куст Тайфи рос в ведре с худым дном. Поливала, удобряла как положено. На зиму спустила ведро в погреб. В первый год удалось получить хорошо вызревшую лозу длиной 1.5 м. На второй год я высадила Тайфи на постоянное место наклонно под углом 45 градусов. Это позволяло удобно укрывать лозу на зиму, сохраняя при этом большую часть многолетней древесины. На дно посадочной ямы укладываю смесь перегноя, дерновой земли и суперфосфата слоем 10 см., затем слой щебня- 10 см., на щебень ставлю трубу (лучше пластмассовую) для подачи воды и удобрений сразу к корням растения. На щебень насыпаю смесь перегноя, золы, торфа и дерновой земли. Верхний слой в 10см. у меня песок, он не дает земле уплотняться, виноград хорошо проветривается и меньше страдает от заболеваний. Осенью после листопада провожу обрезку куста, вырезая 70% выросшей древесины. Все питательные вещества спускаются к нижним корням и задерживаются в многолетней древесине. На схеме изображено размещение побегов замещения (побеги, которые будут плодоносить на следующий год) и побегов плодоношения (которые дадут урожай в текущем году). Побегами замещения будут 1-я и 7-я почка. Если на них появятся кисти винограда, их надо удалить. Только в этом случае разовьются мощные побеги замещения. Каждой весной я побеги замещения отмечаю яркой ленточкой. Обрезка. Осенью первого года я побеги замещения обрезаю на 5-7 почек, а побеги плодоношения 2,3,4,5,6 удаляю полностью после плодоношения. На следующий год весной побеги замещения я подвязываю наклонно к проволке на шпалере, и из них будут формироваться новые побеги(замещения и плодовые). Так каждый год побеги замещения будут подниматься на многолетней древесине кардона вверх.Рис3 На 5-6 год плодоношения, для того чтобы омолодить куст, побег замещения следует выбирать из основания почки побегов плодоношения, а выросшие вверх побеги замещения удалить осенью после плодоношения. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке с возрастом только увеличивается. Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год – уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти. Удобрение для винограда В первый год после посадки даю 1-2 подкормки азотным удобрением весной при появлении прироста, из расчета 15-20г. на куст, приурочиваю их к поливам. Азот необходим для роста и развития всех частей винограда, в азоте растение нуждается чаще всего весной. Из азотных удобрений можно использовать: аммиачную селитру, карбамид или сульфат аммония. На второй и третий год развития растения подкармливаю в первой половине лета 2-3 раза, причем в первый раз вношу азотное удобрение, а в последующие – комплексные (нитрофоску, нитроаммофос, аммофос, нитрофос), а лучше – настой перебродившего коровяка или птичьего помета с добавлением суперфосфата. Суперфосфат является фосфорным удобрением и нужен растению в период цветения. Несколько раз за лето провожу внекорневую подкормку винограда растворином или любым другим водорастворимым удобрением. Такие подкормки обеспечивают лучшую закладку плодовых образований под урожай будущего года, способствуют повышению сахаристости ягод и лучшему вызреванию лозы. После сбора урожая нужно внести суперфосфат и хлористый калий или кемира осеннее, древесную золу. Подкормки необходимо производить в начале активных периодов развития лозы: до цветения, сразу после цветения, во время налива гроздей и начала созревания. Их можно совмещать с опрыскивание кустов против болезней и вредителей, проводить в вечерние часы, когда температура снижается. Полив должен распределяться в течении вегетационного периода следующим образом: в мае(до цветения) – 1 раз, в июне -1, в середине июля -1, в конце июля-начале августа -1, во второй половине августа-начале сентября -1. Так как у меня почва легкая супесчанная я увеличиваю полив в 2 раза. В период цветения или перед самым его началом поливать нельзя!!! Цветки могут осыпаться. А также перед уборкой урожая, т.к. ягоды могут растрескиваться. Полив следует осуществлять от 50 до 70 литров на 1 кв.м на взрослый куст. Как выращивать виноград методом наклонного кардона вы теперь знаете, он не доставляет особых хлопот, уход прост, могу отметить одни только плюсы. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке с возрастом только увеличивается. Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год – уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.

Первое и главное. Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов. При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод. Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины. Второе и очень часто. Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина - это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися. Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами. Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы. Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод. Третье и часто встречающееся. Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место. Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе. Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины - это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль - это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины - это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины. На практике поросль малины - это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых. Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни , когда они ещё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаем постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

 

 

Рукав. Расчет прибавок Дано: X=50 п. - нижняя часть рукава (запястье), Y=150 р. - длина рукава, Z=100п. - верхняя часть рукава (окат). Найти: Через сколько рядов нужно делать прибавления, чтобы они были равномерными? Решение. 1.Сосчитаем, сколько петель нужно прибавить: Z - X=100п.-50п. =50п. Т.к. прибавление будет с двух сторон симметрично, то имеем количество прибавлений - N=50п. / 2п.=25. 2. Сосчитаем, через сколько рядов нужно делать прибавления: M=Y / N=150р. / 25=6 р. Итак, чтобы получить через 150 рядов 100 петель из 50 петель, нужно в каждом 6-ом ряду прибавить 25 раз по 1 петле с каждой стороны . Конечные формулы для расчета равномерных прибавлений при вязании рукава: где N- количество прибавлений, M- в каком ряду делать прибавления, X- нижняя часть рукава ( в петлях), Y- длина рукава ( в рядах), Z- верхняя часть рукава ( в петлях). Примечание: если исходные данные в сантиметрах, переведите их в петли и ряды по образцу.

Для этого есть простой алгоритм. Он настолько универсален, что его можно использовать при расчете петель для вязания горловины как взрослой так и детской одежды из различных видов пряжи. Данный расчет приведен для формирования классической круглой горловины. Но вы можете углублять и расширять ее - оформление скругленных участков останется прежним. Весь метод умещается на двух картинках-схемах, где для примера приведен расчет с конкретной плотностью вязания. Для применения этого метода вам нужно знать ширину горловины и ее глубину (это зависит от ваших параметров и выбранной модели). В схеме я привожу стандартные ширину и глубину для взрослого человека.