Домашняя ароматная выпечка во все времена нравилась всем, - и детям, и взрослым. Чтобы пирожки, булочки, пироги удались на славу, их недостаточно просто слепить по рецептуре, обязательно нужно их "облагородить", нанести на изделия «последний штрих» – глазировку, которая придаст пирожкам не только аппетитный вид, но и изумительный вкус.
Итак, чем можно смазать пирожки перед выпечкой или после неё, и что от этого получится.
Ведь от того чем они будут смазаны зависит конечный результат: пироги становятся более румяными и аппетитными, с мягкой матовой или глянцевой и блестящей корочкой.

Существуют различные варианты глазировки для того или иного вида теста.

Куриное яйцо
Самой распространенной и простой глазировкой дрожжевого и слоеного теста является куриное яйцо. Его используют целиком или же только желток. С добавлением молока, сметаны или воды, а также сахара. Выпечка, смазанная желтком, приобретает самую яркую и насыщенную корочку. Для более умеренного цвета и глянца желток разбавляют молоком. При желании получить пирожки с яркой корочкой, но с менее выраженным глянцем, в молочно-желтковую смесь рекомендуется добавить сахар.

Молоко
В качестве глазировки также используется теплое молоко, которое подходит для любого вида выпечки. Для этого за несколько минут до готовности пирожков при помощи кисточки нужно смазать их поверхность теплым молоком и снова поместить в духовку до приобретения румяной корочки. Сладкие булочки и пирожки приобретут аппетитную и умеренно блестящую корочку, если смазать их подслащенным молоком.
Пирожки из ржаной муки после выпечки "купают" в теплом молоке, это делает их мягкими.

Сладкий чай
Чтобы сладкая выпечка приобрела румяную корочку без глянца можно смазать пирожки перед выпечкой сладким крепким чаем. Для этого необходимо 2-3 столовые ложки сахара развести в 100 мл горячей заварки. Остывшей смесью смазать булочки или пироги. В качестве «кисточки» можно использовать чайный пакетик. Некоторые хозяйки разводят в сладкой заварке небольшое количество муки (1 ст. ложка) и этой жидкой глазировкой смазывают изделия. В результате корочка приобретает матовый яркий цвет.

Простая вода
Чтобы цвет корочки немного проявился и корочка стала мягче, можно готовые, еще горячие пирожки смочить обычной водой. Готовую сладкую выпечку смазывают подслащенной водой (или сладкой газировкой). В результате такие булочки и пирожки приобретают яркую, глянцевую корочку.

Растительное и сливочное масло
Чтобы выпечка приобрела необычайно мягкую корочку, пирожки смазывают любым растительным маслом, будь то подсолнечное, оливковое или кукурузное. Однако от этой глазировки не стоит ожидать блестящей корочки. Растительным маслом можно смазывать перед выпечкой изделия из слоеного или растяжного теста. Пироги и лепешки из пресного теста смазывают растопленным сливочным маслом сразу после выпечки. Дрожжевые или сдобные пироги лучше смазывать маслом уже в готовом, но еще горячем виде.

Смесь из сливочного масла и желтка
Для всех видов пирожков и пирогов подойдет масляная глазировка. Ее готовят следующим образом: в размягченное сливочное масло или маргарин (1-2 ст. ложки) добавляют желток и растирают до однородной массы. Выпечка, смазанная такой глазурью перед выпечкой, приобретает довольно мягкую, яркую и глянцевую корочку.

Смесь сливочного масла и муки
Любые изделия перед выпечкой также можно смазать смесью из муки и сливочного масла. Размягченное сливочное масло смешать с небольшим количеством воды (холодной), добавить немного муки и растереть. Этой массой смазать пироги перед выпечкой. Для сладких пирожков и пирогов в смесь необходимо добавить сахар.

Сметанная глазировка
Перед выпечкой очень хорошо смазать сладкие пирожки и булочки смесью сметаны, сливочного масла и муки, посыпав сверху сахаром. Чтобы приготовить эту глазировку, сметану нужно тщательно перемешать с мукой и соединить с охлажденным растопленным сливочным маслом. Смесь снова хорошо перемешать до однородной и гладкой массы.
ист:https://vk.com/elenarukodelie?z=photo-65248501_423315324%2Fwall135970829_7587

Снять порчу на пьянство:

Этот заговор поможет только тому, кого испортили на пьянство, бывает так, что абсолютно здоровый человек( не алкоголик) начинает ни с того, ни с чего пить запоями, хотя до этого с ним такого никогда не бывало. Это говорит а напущенном пьянстве, а бывает, что кто то по своему незнанию случайно испортил человека, и тот стал пить. Ведь если экономная хозяйка соберёт то, что осталось от прихода гостей и сольёт в бутылку, чтоб потом кого нибудь угостить, то это своего рода порча, и человек выпивший это в последствии начинает сильно пить. Для того, чтобы снять такую порчу, нужно сорок зорь, по сорок раз читать заговор стоя лицом на восток.

Начинать нужно на убывающей луне. - " Ангелы, не мучает вас голод, не томит вас жажда. Вы быстролётны и быстродвижны, ни стены,ни запоры вас не держат,нет в вашем царстве дней и ночей, нет в вашем царстве пороков и страстей. Есть для вас Пасха вечная, бесконечная. Так и у раба Божьего (имя) не было пороков тоже. Хмельного бы он не пил, застольные кубки в руки не брал. Ангелы,душу его возьмите, утробу его отучите от хмельной браги и вина. Во имя Отца и Творца, Во имя Святого Креста, Во имя Иисуса Христа. Ключ,замок,язык. Аминь.Аминь.Аминь."

Нитью белого цвета набираем цепочку из 4-х воздушных петель, замыкаем ее в кольцо соединительным столбиком и в кольцо провязываем два столбика без накида. Далее вынимаем крючок из петли белого цвета (петлю немного вытяните чтоб она не распустилась) берем нить желтого цвета и вяжем еще 2 ст. б/н в кольцо, затем меняем нить на зеленую и также вяжем 2 ст б/н и 2 ст б/н нитью красного цвета. Затем начинаем вязание с петли белого цвета, вяжем 2 столбика с накидом в петлю желтого цвета, дальше провязываем другими цветами ст с/н и продолжаем вязать по кругу. В начальных завитках делаем прибавления провязывая по 2 ст с/н из одной петли, далее увеличиваем пробел между прибавлениями в первом кругу делая прибавления через одну петлю, во втором через две и так далее, стоит заметить что при вязании по спирали вы не заметите перехода на следующий круг, поэтому время от времени отсчитывайте от центра количество полос. Когда круг достигнет желаемого размера, завершите каждую полосу двумя полустолбиками и двумя столбиками без накида, далее обвяжите прихватку каймой: * через 3 петли провяжите 7 столбиков с двумя накидами, пропустите 3 петли и провяжите ст б/н*, повторяйте от* и до*. Не забудьте сделать петельку из 20 воздушных петель обвязанными ст б/н.

Набрать 2 вп.
1 ряд: 6 сбн
2 ряд: *1 сбн, 2 сбн в 1* - 6 раз - 12 сбн
3 ряд: *2 сбн, 2 сбн в 1* - 6 раз - 18 сбн
4 ряд: *3 сбн, 2 сбн в 1* - 6 раз - 24 сбн
5 ряд: *2 сбн, 2 сбн в 1* - 8 раз - 32 сбн

6 ряд: сбн, *3 вп, сбн в 1-ю вп, пропустить 1 п предыдущего ряда, сбн* - 16 раз - 16 уголков
7 ряд: 3 вп подьема, ссн, сбн в верх уголка, *2 ссн, сбн в верх уголка* - 15 раз
8 ряд: *5 сбн, 2 сбн в 1* - 8 раз - 56 сбн
9 ряд: *6 сбн, 2 сбн в 1* - 8 раз - 64 сбн
10 ряд: сбн, *3 вп, сбн в 1-ю вп, пропустить 1 п предыдущего ряда, сбн* - 32 раз - 32 уголка

11 ряд: 3 вп подьема, ссн, сбн в верх уголка, *2 ссн, сбн в верх уголка* - 31 раз
12 ряд: вязать без прибавлений - 96 сбн
13 ряд: вязать без прибавлений - 96 сбн

14 ряд: сбн, *3 вп, сбн в 1-ю вп, пропустить 1 п предыдущего ряда, сбн, 3 вп, сбн в 1-ю вп, пропустить 2 п предыдущего ряда, сбн* - 19 раз - 38-39 уголков (сколько получится)

15 ряд: 3 вп подьема, ссн, сбн в верх уголка, *2 ссн, сбн в верх уголка* - 37-38 раз

16-17 ряды вязать без прибавления. Петелька: 12-14 вп, можно обвязать сбн.

ЯБЛОНЯ уживается с грушей, вишней, сливой, айвой, яблоней и плохо переносит соседство с черешней, калиной смородиной золотистой, барбарисом, сиренью, чубушником.

Картофель, растущий в междурядьях яблонь, в прямом смысле отравляет почву и, по сути, жизнь яблоням. Причем настолько серьезно, что ухудшается вкус плодов и нарушается их развитие.

ГРУША будет хорошо расти рядом с яблоней, красной рябиной, грушей.

Черешня, слива, смородина золотистая, калина, роза, сирень, чубушник, барбарис грушу угнетают.

Для ВИШНИ подходящими соседями станут яблоня, виноград и вишня.

СЛИВА уживается с яблоней и сливой, а с грушей - нет.

О том, что запах капусты дурно влияет на ВИНОГРАД, было известно еще в древности.

Как правильно выбрать время для посадки семян
В этом году выращивать овощи на своих шести сотках собираются даже те, кто никогда не копался в земле. Что поделаешь - кризис! Конечно, чтобы получить богатый урожай, важно вырастить правильную рассаду. Если она будет не дозревшая - плоды появятся позже, а если перерастет - ее сложнее сажать, можно поломать хрупкие растения. Поэтому важно грамотно рассчитать время посева семян. В помощь начинающим - эта таблица.
Рассмотрим несколько примеров.
Пример 1. Нужно вырастить рассаду томатов для открытого грунта.
Расчет. Примерный срок высадки - 5 июня. От него отсчитываем продолжительность выращивания рассады - 50 - 60 дней плюс 5 - 8 дней на появление всходов, получаем в общей сложности 55 - 68 дней. Таким образом, сеять семена на рассаду нужно 6 - 11 апреля.
Пример 2. Нужно вырастить рассаду огурца для высадки в открытый грунт.
Расчет. Примерный срок высадки - 5 июня. Отсчитываем от него 20 - 25 дней на выращивание рассады и 2 - 4 дня на появление всходов, в сумме это 22 - 29 дней. В данном случае посев нужно провести 4 - 13 мая.
Пример 3. Нужно вырастить рассаду сельдерея.
Расчет. Примерный срок высадки рассады - 15 мая. Отнимаем от него 60 - 70 дней на выращивание рассады и 7 - 10 дней на появление всходов, в общем получаем 67 - 80 дней. Таким образом, посев необходимо провести 25 февраля - 8 марта.


Ориентировочные даты посева рассаду основных овощных культур для средней полосы России:

Сельдерей. Посадка – 25 мая. Возраст рассады – 70-80 дней, от посева до всходов – до 15 дней. Посев – после 25 февраля.

Сладкий перец. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 70 дней, от посева до всходов – 12-14 дней. Посев – после 10 марта.

Капуста белокочанная ранняя. Посадка – после 20 мая. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 5 дней. Посев – 15 марта.

Капусту цветную и брокколи сеют вместе с ранней белокочанной.

Лук-чернушка и порей. Посадка – в середине мая. Возраст рассады – до 50 дней. Посев – после 15 марта.

Баклажан. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 12 дней. Посев – 1 апреля.

Томат. Возраст рассады – 45-50 дней, от посева до всходов – 7-8 дней. Посев – 1- 8 апреля.

Огурец. Посадка в теплицу без технического обогрева – после 25 мая. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 3 дня. Посев – не ранее 25 апреля.

Салат кочанный. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – до 40 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 25 апреля.

Капуста белокочанная среднеспелая. Посадка – после ранней белокочанной капусты. Возраст рассады – до 40 дней. Посев – в конце апреля.

Тыква, кабачок, патиссон. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 10 мая.

Рекомендации приведены для Центрального региона РФ. Срок высадки рассады в грунт зависит от фактических погодных условий и может требовать изменений.

вязание от горловины имеет ряд преимуществ :

нет швов, что особенно важно при вязании вещей для малышей,
не надо тратить время на сшивание деталей,
длину изделия легко поменять,
небольшое количество концов нитей, что может пригодиться при распускании изделия.

Из недостатков этого метода надо отметить большое количество петель в работе и ограниченность в выборе узоров ( не все узоры можно вязать по кругу).

Для вязания реглана от горловины обычно используют круговые спицы.

Прежде, чем приступить к вязанию , необходимо произвести расчет. Вяжем контрольный образец.Рассчитываем плотность вязания. Измеряем окружность шеи. Возьмем плотность вязания 2,2 петли в 1 см. Для 48-го женского размера окружность шеи 36 см. Таким образом, количество петель для работы - 3,6 см х 2,2 п. = 79 петель.

Разделим это количество петель на 3 части - 79 п. : 3 = 26 п. + 1 остаток. Образовавшийся остаток прибавляем к петлям переда : т.е по 26 петель на спинку и рукава и 27 петель на перед. Из петель рукавов вычтем петли для линий реглана (по 2 петли на каждую линию) - 26 п. - 8 п. = 18 петель и разделим их на два - 18 п. : 2 = 9 петель для каждого рукава. Если при делении образуется остаток, то также прибавляем его к петлям переда.

В итоге получилось : 26 петель спинка, по 9 петель рукава, 27 петель перед и по 2 петли четыре регланные линии.Для удобства наносим эти расчеты на схему:

Вывязывание реглана.

При вывязывании реглана необходимо учесть, что вырез горловины спинки выше выреза горловины переда. Поэтому набираем петли для начала вязания следующим образом: 1 петля переда, 2 петли реглана, 9 петель рукава, 2 петли реглана,26 петель спинки,2 петли реглана, 9 петель рукава, 2 петли реглана,1 петля переда. Линии реглана отметим контрастными нитями или маркировочными кольцами. Вяжем прямыми рядами, прибавляя по несколько петель через ряд со стороны выреза переда ( от количества прибавляемых петель будет зависеть глубина выреза). Одновременно делаем прибавления по линиям реглана через ряд. Так вяжем до тех пор, пока не наберем нужного количества петель- 27 петель + 1 петля для симметрии. Затем вязание соединяем в круг и вяжем, прибавляя петли по линиям реглана. Длина линий реглана должна быть 30-32 см для 48 размера. Чтобы не ошибиться, примеряем: линии реглана спинки и переда должны сойтись. На дополнительные спицы или на вспомогательные нити снимем петли рукавов, при этом петли регланных линий распределяем равномерно между всеми деталями. Объединяем петли переда и спинки и вяжем до определенной длины по кругу ( петли уже не прибавляем!) Рукава можно вязать прямыми рядами, а если Вы хотите ,чтобы рукава тоже были без швов, то лучше их вязать на чулочных спицах. Не забываем про скосы рукавов, делаем убавления в каждом шестом ряду.Когда рукава готовы, останется обвязать горловину.

Если спереди надо выполнить застежку, то петли переда делим пополам и прибавляем к ним петли планки.

Как можно оформить линии реглана? Самые простые линии реглана состоят из 1-2 лицевых или изнаночных петель. Прибавления делаются с помощью накида. Если накид провязывается простой петлей, то вдоль линии реглана образуются отверстия. Если Вы хотите, чтобы отверстий не было, то накид надо провязывать скрещенной петлей.

Линии реглана можно выполнять в виде различных " кос", мережек, дорожек. В этом случае они украсят изделие как декоративная отделка.

На градуснике – ноль, сыро, холодно. Безлистные деревья, голая земля за окном. Но маленький росток гортензии, зимующий в холодильнике, выпустил зеленые ростки. Да, растения не обманешь. Они чувствуют календарь совсем иначе, чем мы. И даже сидя в холодильнике, в кромешной темноте, младенец-гортензия знает абсолютно точно, что наступила весна!
Март, господа! На низком старте сапки, лопаты и пакеты с семенами. Однако, не семенами едиными жив садовод. Самое время проверить, в каком состоянии наши клубнелуковичные друзья, хранящиеся в погребах и холодных непромерзающих сараях.
Например, гладиолусы. Имеют множество фанатов. Роскошный, представительский, королевский цветок! Не зимует в наших краях в открытом грунте, но это не беда. С этой проблемой мы управимся легко.
У гладиолусов высокий стебель-цветонос, он достигает полутора метра. Это делает его необыкновенно видным растением, но, в то же время, является проблемой.
Гладиолус очень неустойчив. Стебель сочный, хрупкий и легко ломается. Если на цветы попадают капли воды во время дождя или полива, верхняя половина стебля оказывается тяжелее нижней, поэтому он часто переламывается под самым нижним цветком. Та же история происходит в ветреную погоду, особенно, если ветер порывистый.
Чтобы удержать гладиолусы в вертикальном положении, их нужно подвязывать. Сложнее всего подвязать гладиолусы, посаженные рядами. Наш народ почему-то очень любит сажать гладиолусы рядами, как солдат в шеренге, вдоль забора или дорожки. К середине лета они уже напоминают изрядно подвыпившую компанию, где каждый валится в свою сторону.
Кстати, полеганию цветов способствует также мелкая посадка. Поэтому рекомендуется заглублять луковицы на их пятикратную высоту.
На деле же нам доводилось сажать гладиолусы и пониже – 20-25 см. Они прекрасно это пережили, благополучно выбрались на поверхность, и цвели с превеликим своим удовольствием, ничуть не хуже, чем «традиционнопосаженные».
Чтобы «сразиться» с полеганием, предлагаем вам, дорогие садовники и садовницы, непривычный способ посадки, который можно назвать «букетным», или «гнездовым». Для него годятся клубнелуковицы однородных сортов.
Копаете круглую лунку диаметром до полуметра. Если есть минеральные удобрения, можно рассыпать по дну пару столовых ложек суперфосфата, ложку азотных удобрений и горсточку древесной золы. Перерыхлите дно лунки сантиметров на 5-7, смешивая удобрения с землей.
Вбейте в дно 3-4 колышка высотой 120-130 см. Уложите луковицы по периметру углубления и между кольями. Расстояние между луковицами – не менее 10 см. Теперь можно засыпать лунку землей.
На поверхности оставьте углубление, не более 5 см. Когда ростки достигнут высоты 10 см, засыпьте это место перегноем (который хорошо разложился), или, хотя бы, компостом.
На кольях закрепляете кольца для подвязывания стеблей, и делаете это регулярно, по мере подрастания гладиолусов. Кольца можно сделать самостоятельно, да и в садовых центрах продаются специальные приспособления.
Колья можно покрасить в подходящий цвет, например, зеленый или белый. Или в тон будущих цветков. А можно вообще не красить, смотря, из чего будут ваши колья. Например, бамбук смотрится в саду очень стильно без всякой краски. Или это кованая опора, которая сама по себе уже является произведением искусств.
В зависимости от стиля сада, можно оформить гнездовую посадку гладиолусов как букет, обхватив их по кругу лентой. Это может быть красивый бант, фантазийно завязанный, или шнур, сплетенный в технике макраме – здесь уже все зависит от вашего воображения.
Напоминаем, что гладиолусы любят открытое солнце и места, где царит затишье, подальше от ветров. Земельку предпочтут легкую и структурную. Хорошо бы добавить в нее песочек, компост и перегной, который хорошо разложился. И не пожалейте древесной золы (200 грамм на один квадратный метр посадки).
Удачи вам, господа! Сделаем все, чтобы наши цветочные посадки были похожи на сады, а не на огороды!
Автор статьи: Ольга Зайченко

http://wonderful-gardening.net/gladiolusy-netradicionnyj-sposob-posadki

Как же готовят к зимовке и хранят клубни и луковицы декоративно-цветущих?

Монтбреция, или крокосмия (Montbretia, Crocosmia)

С этим растением обычно поступают так: в конце сентября клубнелуковицы выкапывают, просушивают несколько дней при комнатной температуре, отделяют клубнелуковицы от клубнепочек. Хранят при температуре 5–7°С.

Подойдет и другой способ: кусты выкопать целиком, почву не стряхивать, детку не отделять. Подсушенные гнезда хранить в открытой емкости. Если клубнелуковиц много, то можно рискнуть и часть их оставить зимовать в почве, замульчировав толстым слоем торфа (не менее 15 см).

Клубневая бегония (Begonia x tuberhybrida)

Клубень этого растения обязательно должен вызреть в условиях средней полосы. Чтобы ускорить процесс, с середины августа у бегоний начинают удалять все цветки. Выкапывают клубни до начала утренних заморозков.

К хранению чаще всего готовят так: стебли обрезают до 2–3 см, клубни выкапывают совком, не очищая корни от почвы, укладывают их в ящики и переносят в теплое, хорошо проветриваемое помещение. Примерно через две недели остатки стеблей удаляют, клубни очищают от земли и старых корней и устраивают на хранение.

Можно подготовить клубни по-другому: стебли обрезать, оставляя 5–10 см длины, клубни промыть, обработать фунгицидом и заложить на просушку. У просушенных клубней засохшие стебельки легко отделяются. Условия хранения –температура 6–8°С, влажность воздуха 80–85%. Клубни лучше пересыпать торфом или опилками.

Георгина (Dahlia)

Георгины обычно выкапывают в конце сентября – октябре, когда кусты почернеют после первых заморозков. Перед выкопкой стебли обрезают на высоте 8–12 см от корневой шейки. Извлекая корнеклубни из земли, старайтесь не повредить расположенные у корневой шейки почки возобновления – без них клубни не прорастают.

Гнезда георгин отмывают от почвы, внимательно осматривают, вырезают сильно поврежденные клубни, удаляют тонкие питающие корни и погружают на 30 минут в раствор марганцовки. Перед закладкой на хранение в течение 7–10 дней их полезно подержать при низких положительных температурах. За это время произойдет опробкование кожицы клубней, препятствующее высыханию.

В хранилище клубни размещают на полках или в ящиках. Оптимальная влажность воздуха 80%. В сухом помещении клубни высыхают и сморщиваются. Если влажность обеспечить трудно, то корни георгины укладывают в ящики и пересыпают песком, торфом или опилками. Предохранить от высыхания их можно и с помощью глиняной болтушки, опустив в нее клубни и подсушив до образования корочки.

Иногда применяют парафинирование. Клубни разделяют на деленки так, чтобы на каждой было по 1–3 почки возобновления. На плите устраивают водяную баню, в подходящей емкости расплавляют парафин и на мгновение один за другим опускают в него клубни. Когда пленка затвердеет, процедуру повторяют, пока деленки полностью не покроются парафином. После этого их складывают в жесткую тару и ставят на хранение.

Небольшое количество посадочного материала можно сохранить до весны, завернув в несколько слоев влажной газетной бумаги, затем в крафт-бумагу и поместив на нижнюю полку обычного холодильника. Время от времени влажную бумагу нужно заменять.

Гладиолус (Gladiolus), тигридия (Tigridia), ацидантера (Acidanthera)

Эти клубнелуковичные готовят к зиме одинаково. В начале октября (если осень сырая – то раньше, начиная с конца сентября) стебли обрезают, оставляя 15–20 см длины. Растения осторожно извлекают из земли, так чтобы детки не осыпались: подкапывают вилами и вытягивают за остаток стебля. После этого можно отделять детку.

Посадочный материал раскладывают по сортам и размерам в заранее приготовленную тару. Под молодой клубнелуковицей сохраняется старая, сморщенная клубнелуковица, ее пока не отделяют, чтобы не повредить донце. Клубнелуковицы и детку промывают сначала в воде, потом в растворе "Интавира" или "Искры" и снова в воде, а затем погружают в раствор марганцовки. Можно использовать препарат "Максим".

После обработки клубнелуковицы раскладывают на газетной бумаге и сушат. В течение 5–7 дней поддерживают температуру 25–30°С, обеспечивая хорошую вентиляцию помещения, затем досушивают в течение месяца при температуре 18–20°С. Если старая клубнелуковица легко отделяется, значит, процесс сушки можно считать законченным. Высохшие остатки стеблей отрезают ножницами. Кроющие чешуи не снимают.

Для хранения используют картонные ящики или коробки с крышками. Их внутренние стенки обрабатывают из баллончика инсектицидом типа дихлофоса (подойдет любой, предназначенный для бытовых целей). Высушенные клубнелуковицы раскладывают по сортам в капроновые мешочки и помещают в коробки, закрывают их крышками и обертывают газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения 1–5°С, относительная влажность воздуха около 80%.

Иного подхода и особых условий хранения требуют фрезия, анемона корончатая, лютик азиатский.

Фрезия (Freesia)

Эти нежные растения лучше всего выращивать в контейнерах. Цветут они осенью. Чтобы цветение длилось дольше, в конце сентября емкости с цветами вносят в помещение. Такое простое решение позволит клубнелуковицам должным образом вызреть (на открытом воздухе в условиях средней полосы это недостижимо).

После отмирания надземной части клубнелуковицы выкапывают, промывают,дезинфицируют и слегка подсушивают. Рекомендуемая температура хранения 26–30°С. Клубнелуковицы фрезий мелкие, их очень легко пересушить. Поэтому лучше всего сложить их в стерильные, плотно закрытые банки и поместить вблизи отопительных батарей или труб. Существуют и другие рекомендации, но надо честно признать, что ни один способ комнатного хранения не гарантирует качественного цветения.

Анемона корончатая (Anemone coronaria), лютик азиатский (Ranunculus asiaticus)

Утолщенные корневища этих растений после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния "сухариков". Хранят в любой коробке или пакете при комнатной температуре. Перед посадкой сутки размачивают.

Укрывать или не укрывать? – вот вопрос, который в октябре тревожит всех обладателей розовых кустов. А если укрывать, то как, чем и, главное, когда?

Перед укрытием почву под розами перекапывают (на штык лопаты), стараясь не повредить корни. Побеги шрабов и плетистых роз нужно пригнуть к земле и уложить на слой лапника. Чтобы не сломать мощные растения, кусты подкапывают с одной стороны и укладывают, пришпиливая побеги к земле.

Затем кусты окучивают – вернее, подсыпают к основанию куста холмик сухой земли высотой не менее 30 см. Обрезанные чайно-гибридные розы и флорибунда в результате оказываются засыпанными землей почти полностью. У кустарниковых роз (после того как их пригнули к земле) окучивают основание куста, можно присыпать землей и побеги.

Окучивание помогает сохранить у растения большое количество почек, и весной можно будет применить любой способ обрезки. Температура воздуха под таким надежным земляным укрытием (даже при отсутствии снежного покрова) некоторое время остается значительно выше, чем снаружи.

Правда, с окучиванием роз на зиму тоже не стоит торопиться. Лучше сделать это в два этапа. С 10–15 октября в основание кустарников слегка подсыпают землю, чтобы уберечь от неожиданных ранних заморозков. А окончательно окучивают уже перед наступлением постоянных холодов.

Нежелательно использовать чистый торф, опилки или песок – они очень влагоемкие и при резких колебаниях температуры зимой вокруг роз может образоваться ледяная корка. От ее давления на коре растения появятся трещины, через которые будет проникать инфекция.

Окучивание – лучший вид защиты корневой системы. Но – внимание – землю при этом не сгребают с клумб, так как это оголило бы корни растений, а подсыпают (это может быть компост, перегной или просто рыхлая земля). Кроме того, почву между рядами можно укрыть слоем старого соломистого навоза, измельченной корой или перепревшей листвой.

Когда земля слегка подмерзнет (в средней полосе, как правило, в конце октября – в первой декаде ноября), розы укрывают окончательно. Делать это лучше в сухую погоду.

Один из простейших материалов, используемых для укрытия роз, – слой лапника или сухой листвы толщиной не менее 10 см. Правда, надежен он в сравнительно мягкие зимы. Если лапника нет, можно использовать дубовые листья и растительные остатки, которые не перепревают за зиму.

Более надежный способ укрытия роз – воздушно-сухой. Над кустами устанавливают каркасы высотой 50–60 см, сверху и сбоку укладывают любой утеплительный материал, например, гидротеплоизоляционную бумагу, пергамин, картон. Накрывают полиэтиленовой пленкой. Торцевые стороны укрытия закрывают, когда температура опускается ниже –10 С. Воздушно-сухим такой способ назван потому, что при нем кусты защищены от проникновения избыточной влаги, а слой воздуха предохраняет растения от переохлаждения. Особенно надежен этот способ в суровые снежные зимы. Но использовать его может только тот, кто бывает на своем участке постоянно или приезжает ранней весной: при воздушно-сухом укрытии уже в марте розы нужно периодически проветривать.

Главный укрывной материал – это снег, именно он надежнее всего защитит розы от мороза. Все остальное – лапник, листва, лутрасил – служит лишь для его задержания. При 25–30-градусных морозах под слоем снега в 50–70 см температура не падает ниже –4–5 С. Поэтому побеги и пригибают к земле, чтобы они были обязательно покрыты снегом. При малом снежном покрове придется набрасывать его дополнительно. Если же снег очень долго не выпадает, то розы могут погибнуть, несмотря на все предпринятые усилия. Зато в тех случаях, когда с самого начала зимы выпадет много снега и он лежит, не тая, до весны, современные садовые розы могут зимовать в средней полосе без всякого дополнительного укрытия.

Внимание! Указаны рецепты, подходящие и для машинной стирки.

Вопрос «чем заменить стиральный порошок» встает перед сознательными хозяйками все чаще. Ведь как бы ни рекламировали современные средства для стирки, - а фосфаты, синтезированные ПАВы, оптические отбеливатели и прочие чересчур активные составляющие стирального порошка не дают покоя. Совсем не хочется испытывать негативное действие этих средств на себе. В статье собрана информация и полезные советы о том, как стирать и отбеливать вещи безопасными натуральными средствами.

ГОРЧИЦА

Горчица – средство универсальное. И посуду им можно мыть, и голову. В горчице можно стирать шелковые и шерстяные вещи. На 1 л воды взять 15 гр горчицы, хорошо размешать, оставить на 2 – 3 часа. Затем слить жидкость без осадка в миску с горячей водой. Оставшуюся в осадке горчицу снова залить горячей водой, подождать, пока отстоится и опять верх слить. Стирать вещи 1 раз (если сильно загрязненные – 2 раза, каждый раз наливая свежую «горчичную» жидкость). Затем тщательно выполоскать в чистой воде. При последнем полоскании для шерстяных вещей добавить чайную ложку нашатырного спирта на 1 л воды, для шелка – 1 ст. ложку уксуса на 1 л воды.

В качестве стирального порошка для машины автомат:
Около 50 грамм на машинку, отстирывается все прекрасно, а вещи после стирки пахнут свежестью, а не стиральным порошком. Ее нужно засыпать в «автомат» (только не в кювету а сразу в белье) температуру выше 40 не стоит делать (горчица заваривается). В случае сильных загрязнений сначала нанести горчичную кашицу на пятна, а потом в машину.

Хлопок горчица не берёт.

Еще один способ для шерстяных вещей: в тёплой воде разводите горчичный порошок — замачиваете вещи и через полчаса стираете. Стирать можно и сразу, если не сильно испачканы.
Шерстяные и шёлковые вещи с жирными пятнами рекомендуется стирать в настое горчицы. При этом ткань усаживается и линяет меньше, чем при стирке моющими средствами. Сначала сухую горчицу (1 стакан) замачивают небольшим количеством воды и растирают, пока не получится жидкое тесто. Его протирают через марлю в тёплую (40-45 С) воду (10л) и дают настояться 2-3 ч. Стирают без мыла или моющих средств; настой горчицы меняют 2-3 раза.
Шелковые вещи в последний раз рекомендуется полоскать в воде с добавлением столового уксуса (около 5-ти ложек на 10 литров воды).

ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ

Как ни удивительно, поваренная соль тоже очень хорошо отстирывает вещи, особенно ситцевые, льняные (как цветные, так и белые). При этом после стирки цветные вещи абсолютно не теряют яркости даже после большого количества стирок.

Для стирки солью вещи нужно сложить в тазик и залить водой при помощи мерной кружки (нужно точно отмерять, сколько литров воды вы вольете). Затем вещи тщательно отжать и отложить, а в воде, которая осталась в тазу развести соль (1 ст. ложка с горкой на 1 литр). После растворения соли кладем вещи обратно и оставляем в замоченном виде на час. По истечении этого времени вещи отжимаем и прополаскиваем. Этот вариант подходит для слабо загрязненной одежды и не поможет вывести пятна, даже несложные. Но как известно большинство летних вещей из льна и ситца очень быстро теряют привлекательный внешний вид от частых стирок. А способ стирки с солью поможет сберечь цвет ткани и ее структуру. Не говоря уже об экономии на стиральном порошке и бережливом отношении к окружающей среде.

СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ

Вообще для стирки разных тканей необходимы разные составы. Кислая и нейтральная среды благоприятны для стирки изделий из волокон животного происхождения (шерсть, шелк), щелочная — для стирки изделий из волокон растительного происхождения (хлопок, лен); умеренно щелочная среда — для стирки тканей из искусственных и синтетических волокон.

Поэтому изделия из хлопковых и льняных волокон можно стирать содой кальцинированной (это щелочные соли). Отстирывает великолепно, даже плотные льняные простыни – они становятся белоснежные! Особенно в стиральной машинке (автомат). Но надо, чтобы температура стирки была 50-70° С.

А вот для шерстяных и шелковых тканей это совершенно не подходит – они становятся жесткими, хрупкими и быстро разрушаются.

МЫЛЬНЫЙ КОРЕНЬ (МЫЛЬНЯНКА)

В растворе мыльного корня хорошо стирать шелковые и шерстяные вещи. Купить его можно в гомеопатической аптеке или на рынке.

На 1 кг сухих вещей нужно взять 50 гр мыльного корня, расщепить его на мелкие кусочки, залить 0,5 л кипящей воды и оставить на сутки. В течение этих суток раствор нужно перемешать несколько раз.
По прошествии 24 часов смесь нужно прокипятить в течение часа на медленном огне, снять, подождать, чтобы отстоялся, и процедить через марлю. Оставшийся на марле корень еще раз залить кипятком и оставить на несколько часов. Так мы получим еще один мыльный раствор, правда, менее концентрированный, но вполне пригодный еще для стирки.

Полученное мыло влить в таз с теплой водой, взбить пышную пенку, разделить на 2 порции и постирать вещи 2 раза (если вещи слабо загрязнены – достаточно и одного раза). Затем прополоскать чистой водой комнатной температуры (для полоскания белой шерстяной ткани в последнее полоскание добавить 2 ч. ложки нашатырного спирта).
Раствор мыльного корня необходимо использовать сразу. Хранить его нельзя – он быстро портится.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО

Натуральные ткани отлично отстирывает и при этом значительно смягчает (что важно, например, для ползунков или подгузников) хозяйственное мыло.
Натертым на терке хозяйственным мылом + чайная ложка соды нормально отстирывается даже в машинке.

Десятилетиями наши мамы и бабушки стирали обычным мылом, и при этом их вещи были чистыми. Самое подходящее — хозяйственное мыло. Для стирки нужно приготовить такой раствор: в ведро теплой воды добавить 50 г натертого на терке мыла и 3 ст. ложки соды. Темные вещи с неустойчивой окраской стирают без добавления соды.

КОНСКИЙ КАШТАН

Еще одно универсальное средство от всего. Одно из его направлений – натуральная стирка.
Это действительно обычные каштаны, коих полно везде. Нужно собрать орешки, Снять коричневую кожуру(т.к. она красит вещи!), высушить белое ядро, измельчить в муку (смолоть на кофемолке). Порошок готов. Когда подошла пора к стирке - всыпать в таз и залить горячей водой. Пена получается как от обычного стирального порошка. Можно стирать прямо этой водой и вручную и в машинке. При стирке вручную для достижения лучшего результата нужно вещи замочить в этой «каштановой» воде на часик (а лучше на дольше), а потом простирнуть здесь же и пополоскать в чистой воде.

ФАСОЛЬ

Несколько непривычный метод, однако для шерстяных вещей – самое то. А главное – безотходное производство получается: фасоль съедим, а в водичке из-под нее постираем.
Для его приготовления на 1 л воды нужно взять 200 гр фасоли, сварить в закрытой посуде до готовности. После варки отцедить отвар через чистую марлю, влить в тазик с горячей водой, взбить пену. Постирав вещи, их нужно хорошо прополоскать несколько раз в теплой воде, добавив при последнем полоскании уксус (1 ст ложка на 1 л воды).

ЗОЛА

Для стирки можно использовать золу, - главное, чтобы она была растительного происхождения. Старайтесь избегать того, чтобы в золу попадали различные химические остатки, например, от различных пакетов, которые не горят, а плавятся. Это могут быть и очень яркие современные обёрточные материалы, в процессе сжигания которых, выделяются различные ядовитые запахи и обильная копоть.

У кого есть дом с печкой, подойдет следующий способ.

Белое белье стирают золой от сжигания древесины. Заворачиваете в марлю, в несколько слоев, завязываете этот мешочек, помещаете в бак с бельем, который стоит на печке. Пока печка протапливается (от часа и более), это все дело кипятится потихоньку. Потом белье простирываете легонько, достаете, поласкаете, вывешиваете летом, а зимой можно на снег (не в городе). Солнце летом и мороз зимой завершают весь процесс. Никакому порошку такое не под силу. Бельё сверкает чистотой и пахнет свежестью!

Если нужно постирать немного вещей, на ведро сверху положить х/б ткань, взять золу из печи, насыпать на эту ткань и аккуратно влить в ведро кипяток. Спустя некоторое время зола отдаёт в воду щёлочь, остаётся только снять ткань с золой и в этой воде простирать вещи. Потом прополоскать.

Зольная щёлочь: белый пепел от сгоревших дров вымачивают в воде. Щёлочь переходит из пепла в воду. После этого пепел, как безвредное (безщелочное) удобрение в землю. А воду использовать для стирки (так наши предки стирали).

Вот ещё один рецепт стирки: берёзовую золу поместить в ёмкость, залить водой и настоять, пока вода станет мыльной, затем перелить воду в другую тару, так чтобы зола не попала, можно процедить через мелкое сито и в этой воде кипятить бельё. Раньше только так и стирали, очень хорошо отбеливает. Хорошо подходит для стирки зола лиственных деревьев, особенно осиновая.

МЫЛЬНЫЕ ОРЕШКИ

Мыльные орехи – плоды растения, произрастающего в теплом климате восточных стран: Индия, Непал, Пакистан. В нашем магазине представлены мыльные орехи сортов Mukorossi и Trifoliatus. Мыльные орехи Mukorossi по праву признаны лучшими для стирки, так как содержат максимальное количество сапонинов.

Чтобы постирать 5 кг белья достаточно 6-8 скорлупок мыльных орехов, которые кладут в холщовый мешочек (обычно продается вместе с орехами) и закладывают в барабан стиральной машины или в таз с горячей водой. Причем вы можете использовать эти скорлупки неоднократно, до тех пор, пока они не потеряют яркую окраску и не перестанут выделять мыльный раствор при замачивании. Если вы стираете при температуре ниже 60 градусов, вы можете использовать настой мыльных орехов. Для получения настоя, необходимо залить 3-5 скорлупок кипятком и дать настояться, затем, когда вода остынет, отжать орешки в воду и полученный раствор (без орехов) вылить в стиральную машину или в таз с бельем.
Вы можете использовать мыльные орехи для стирки любых тканей при любых температурных режимах. При этом мыльные орехи придают вещам мягкость. Так как средство полностью натуральное и растительное, белье после стирки не обладает запахом. Мыльные орехи прекрасно растворяют жир и обладают бактерицидными свойствами.

ОТБЕЛИВАНИЕ

Существуют натуральные отбеливатели, придающие белью белоснежный вид и способные вывести трудные пятна и загрязнения.

Один из способов стирки белого белья: закипятить в двух емкостях по 7 литров воды. В одной емкости растворить несколько кристалликов марганцовки, в другой 10 гр. хозяйственного мыла. Оба раствора слить вместе и положить 2-3 вещи на ночь. Утром прополоскать. Пятен нет и белье белоснежное.

Можно стирать белое белье растительным маслом. Пропорция: 100 грамм рафинированного растительного масла на 3 ведра воды. Все это размешивается и закладывается именно белое белье для замачивания. Потом прополаскивают и все. А у кого в доме есть стиральные машины, то те просто прокручивают все это в машине, потом полощут и сушат.

Отбеливать можно и без хлора. На 10 литров горячей воды можно добавить 2 столовых ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку нашатырного спирта. Такой раствор прекрасно отбеливает любые ткани.

Белые носки, гольфы лучше отстирываются, если их предварительно замочить на 1-2 часа в воде, в которую добавлены 1-2 столовых ложки борной кислоты. Борная кислота отбеливает белое бельё лучше, чем отбеливатель.

Хорошо отбеливает белая глина — каолин, её бабушки часто мешают с крахмалом и стирают белое бельё.

Глина голубая хорошо отбеливает хлопок!

Сода также отбеливающее средство.

Зола также может служить отбеливателем, для этого прокипятите белье, добавив мешочек с золой. При этом образуется щелок, который вы можете использовать для дальнейшей стирки.

Лимонный сок и уксус хорошо выводят пятна. Для этого необходимо замочить белье в горячей воде, добавив 3-4ст.л. лимонного сока или уксуса на 1 л воды, на 15-20 минут, затем постирать как обычно. Если пятна на белой одежде, можно нанести лимонный сок на пятно и оставить на солнце. Перед стиркой белье нужно тщательно прополоскать.

Приятной всем экологичной стирки!

Совет 1
Обычно осенью рекомендуют делать осеннюю перекопку приствольных кругов под деревьями и кустами для уничтожения зимующих в почве вредителей. Но этого делать не надо, поскольку перекопка почву губит. Опытные садоводы не перекапывают. Наоборот, заваливают сорняками и неперепревшим компостом приствольные круги, особенно по периметру кроны, где расположена зона сосущих корней. В центре у самого ствола сосущих, повреждающихся от морозов корней нет, там находится только «водопроводно-канализационная» система, т. е. проводящие корни. Они такие же зимостойкие, как и древесина. Все опавшие листья они также не убирают, а наваливают в приствольные круги. Вредители оказываются глубоко погребенными под этим слоем.

Совет 2
Возбудителей болезней и вредителей уничтожают поздним (в конце октября) опрыскиванием деревьев и кустов раствором любого минерального удобрения высокой концентрации. Проще всего для этого воспользоваться мочевиной, взяв 500-700 г удобрения на 10 л воды. Если листья еще не опали, опрыскивайте прямо по ним. Надо их заставить отдать все, что накопили, растениям и отмереть. Особенно тщательно опрыскивай­те концы веток — на них яйцекладки тли. Хорошо пройдитесь по всем веткам, стволу и почве в приствольных кругах. Ранней весной (в конце марта) эту процедуру следует повторить.

Совет 3

Если стоит сухая осень, сад обязательно надо хорошо напоить водой. Если растения уйдут в зиму обезвоженными, они могут высохнуть от морозов, особенно годичные молодые приросты.

Совет 4
В конце месяца можно вносить под кусты и деревья перепревший навоз и компост, можно внести перегной под пионы и другие многолетние цветы, но тоже по периметру кроны, а не в центр. Под вишни и сливы следует дополнительно внести по полведра золы.

Совет 5
В конце месяца надо срезать многолетние астры и хризантемы и тоже внести под них золу, хотя бы по стаканчику под растение.

Совет 6
Пора поставить укрытия над розами, клематисами, а также приокучить пионы, восточные гибриды (лилии), хризантемы, ирисы.

Совет 7
В последних числах месяца можно провести мероприятие по очистке стволов и ветвей от лишайников. Для этого надо их опрыскать 7-10% -ным раствором железного купороса (примерно три столовые ложки без верха на один литр воды). Буквально через 3-4 дня лишайники опадут сами. Такое опрыскивание ни в коем случае нельзя делать во время вегетации.

Совет 8
Надо ли вносить навоз или перепревший компост в приствольные круги? Органику, в том числе навоз, надо вносить после окончания сокодвижения, иначе она может вызвать нежелательный в такую позднюю пору рост ветвей. Но вносить ее надо не в приствольные круги, а по периметру кроны — туда, где находятся сосущие корни.

Совет 9
Что делать, если в конце лета не внесли необходимый для роста корней фосфор и калий? Как говорится, «поезд ушел». Сейчас эти удобрения вносить бессмысленно. Единственное, что еще можно сделать, — это внести в почву удо­брение AVA, потому что оно не растворяется водой и, соответственно, не вымывается из почв ни осенними, ни весенними водами.

Совет 10
Можно выкопать корневой сельдерей, лук-порей и срезать брюссельскую и кочанную капусту.

Совет 11
Самое подходящее время для обрезки ягодников и плодового сада — это поздняя осень. Раны после обрезки следует смазать зеленкой или перекисью водорода, а затем натуральной масляной краской, либо битумом (черным лаком для металла), либо очень жидким садовым варом.

Совет 12
Если вы никогда не сажали яровой чеснок осенью вместо весны, то попробуйте посадить его под зиму в те же сроки, в которые вы обычно сажаете озимый чеснок. Делать это надо точно так же, как было рассказано о посадке озимого чеснока в августе. Чеснок удается на славу.

Совет 13
В октябре обычно высаживают луковичные растения, в частности тюльпаны и гиацинты. Перед посадкой любые луковичные растения неплохо бы замочить на полчаса в растворе препарата «Максим» против гнили или в растворе «Фитоспорина», либо хотя бы в растворе марганцовки. В траншею внести перепревший компост, затем слой почвы 10 см, затем слой песка 2-3 см. Достаточно внести щепотку удобрения AVA, но можно обойтись и столовой ложкой золы. Расставьте луковицы на песок и полностью засыпьте их песком. Сверху следует насыпать любую рыхлую почву или торф высотой, равной двум диаметрам луковиц (т. е. примерно 10 см).
http://vk.com/id137794264?w=wall137794264_1275%2Fall