Следить за комментариями к теме

В настоящее время в торговой сети можно найти атласные ленты различных цветов и оттенков, но изделия, вышитые лентами ручной окраски, выгодно отличаются от того, что выполнено лентами из магазина. Вышивка самодельными лентами смотрится более реалистично и объемнее.

Если посмотреть на любой цветок или лист в природе, то мы не увидим двух абсолютно одинаковых по форме и расцветке. Какой-то цветочек расположен на солнце и его лепестки более яркие, другие в тени или еще не до конца расцветшие, поэтому они имеют отличный от первого оттенок. 

Вторая причина, по которой я прибегаю к самостоятельной окраске лент, это то, что в магазине не всегда возможно подобрать ленту нужного оттенка и размера. 

А если покрасить ленту секциями, например, в сиреневый и голубой цвета, то это придаст вышивке еще больший шарм.

Итак, приступим

Материалы и инструменты необходимые для окраски:

1. Атласная лента (предпочтительней белого цвета) шиной 0,6-1 см.

2. Краски для ткани — синяя и фиолетовая (я использую акриловые краски по шелку "Батик" Decola).

3. Стеклянные или пластиковые емкости небольшого размера.

4. Одноразовые шприцы.

5. Пинцет.

6. Ножницы.

7. Тарелка и стакан холодной воды.

8. Микроволновка бытовая.

9. Водка обыкновенная 40 градусов (я не стала делать фото с бутылкой в кадре из этических соображений).

 

 

Сначала отрезаем небольшой отрезок ленты для проведения пробы насыщенности оттенка для окраски, и разводим краску нужного цвета до необходимого оттенка. Для этого с помощью шприца набираем небольшое количество краски (примерно 0,3-0,5 кубика), осторожно выдавливаем ее в емкость и разводим водкой до получения нужного оттенка. Почему водкой, спросите вы. Водка лучше разводит акрил и при окраске на ленточках появляются характерные разводы.

Готовность раствора проверяем на пробном отрезке ленточки. Если вас устроил оттенок и интенсивность цвета, приступаем к окрашиванию необходимой для вышивки ленты. Только нельзя забывать, что при высыхании цвет становится немного бледнее.

 

 

Атласную ленту нарезаем на отрезки 1,0-1,3 м длиной и накручиваем на ладонь, снимаем скрутку, складываем пополам и связываем ниточкой посередине, получается импровизированный бантик.

В свободную емкость наливаем немного водки и хорошо смачиваем в ней ленточку, тщательно отжимаем. Смочить ленту надо обязательно. При производстве лента обрабатывается различными стабилизирующими препаратами, удалить их просто необходимо, и еще — смоченная лента лучше окрашивается.

 

 

Смоченную и отжатую ленту зажимаем пинцетом посередине, там где она связана ниткой, и один конец окунаем в емкость с фиолетовой краской.

 

 

При помощи пинцета стараемся окунуть свободные концы ленты. Не старайтесь погрузить ленту в краску до самого места связывания, краска сама проникнет по смоченной ленте.

 

 

Второй конец связанной ленты мы окрасим в голубой цвет, таким образом, у нас получится лента секционного окрашивания. 

 

 

Вот что у нас должно получиться в итоге.

 

 

Укладываем ленту на тарелку, ставим стакан с холодной водой и отправляем в микроволновку.

 

 

Стакан с водой — необходимый атрибут процесса. Вес ленточки настолько мал, что микроволновка во время работы без воды, будет нагревать саму себя, что может привести к ее поломке.

Время "запекания" ленты в микроволновке — 2-3 минуты при максимальной мощности.

Что нам дает "запекание"?

1. Закрепление краски высокой температурой.

2. При запекании получаются интересные заломы и неравномерное окрашивание ленты пятнами, что придает вышивке реалистичность.

 

 

Вот что у нас получилось в результате "запекания". 

Теперь ленте необходимо дать полностью высохнуть и затем разрезать связующую ее нить.

Вот такая получилась лента секционного крашения с переходом легкого фиолетового цвета в голубой и местами в насыщенный синий.

А это вышивка, сделанная с использованием окрашенной ленты.

 

 

Спасибо огромное за внимание! Буду рада, если мой мастер-класс вам пригодится!

  Следить за комментариями к теме

Хочу поделиться своим мастер-классом по изготовлению волос для куклы из атласных лент.

Нам понадобится:

• лента атласная шириной 2 см длиной — 3 м 50 см;
• пищевая фольга;
• палочки для суши;
• ножницы, свечка, кастрюля, салфетки, нитки в тон, иголка для шитья, краска акриловая;
• лак для волос сильной фиксации;
• кукла.

Номер 1.

Атласная лента распускается только с одной стороны. Распустить край ленты на 1 см.

СОВЕТ: с одного края ленты найти боковую ниточку и распустить ее по всей длине ленты, тогда вы сможете распускать ленты с любого края. 

Нарезать ленты на нужные вам отрезки (имейте в виду, что готовые волосы будут короче на 50 %).  У меня длина лент 12 см.

Палочки для суши разделить на фрагменты по 6-7 cм.

Фольгу разрезать на квадраты размером 10х10 см. 

Один край ленты оплавить с помощью свечи.

 

 

Номер 2.

Ленту накрутить на палочку и упаковать в фольгу.

 

 

Номер 3.

Таким образом подготовить все ленточки. 

 

 

Номер 4. 

Кладем ленточки в кастрюлю и ставим на огонь. Когда вода закипит, варим ленточки 15 минут в кипящей воде. 

По окончании процесса горячую воду выливаем и наливаем в кастрюлю холодную воду, чтобы охладить наши заготовки.

 

 

Номер 5. 

Вынимаем ленточки из фольги и сушим их. 

 

 

Номер 6. 

Берем куколку. Определяем линию роста волос и «в легкую», в один слой наносим краску (чтобы потом иголочка могла проткнуть ткань). Если черные волосы, то черную, если каштановые, то коричневую. Если волосы будут светлые, то краска не требуется.

Эта процедура нужна для того, чтобы потом сквозь волосики не просвечивалась светлая ткань головы.

Волосы я начинаю пришивать по кругу головы, а потом по горизонтальным линиям.

Чтобы ленточки не мешали, их можно прикалывать иголочками.

 

 

Номер 7.

Вот такая получилась у нас Медуза -горгона :)

Совет: лучше пришивать еще не распущенные ленты. Иначе «волосики» путаются и цепляются. 

 

 

Номер 8.

Распускать ленточки лучше с затылка, снизу в верх.

 

 

Номер 9. 

Красавица у нас получилась!

 

 

Номер 10. 

Локоны у куколки мягкие и нежные. Чтобы локоны не распускались и прическа держалась, надо их побрызгать лаком для волос сильной фиксации. Цена лака не имеет значения :)

Брызгать осторожно, со всех сторон, постараться не залить. Высушить волосы. Я брызгаю лаком в три приема. Побрызгала, высушила и так далее. Волосы не расчесывать!

 

 

Потом вы можете формировать любую прическу для куклы.

У меня куколка с двумя хвостиками, хранительница ватных дисков и ватных палочек.

 

 

Спасибочки огромное за внимание! Буду рада, если мой мастер-класс вам пригодится!

  Следить за комментариями к теме

Благодаря раннему снегу, в этом году мысли о новогодних праздниках уже вовсю «копошатся»  в голове. Оно и к лучшему! Будет больше времени на подготовку :)

В прошлый раз мы рассмотрели идеи по упаковке подарков, в этот  раз я предлагаю обзор различных способов по декору дома к этому волшебному празднику. 

Итак, начнем со столовой.

 

 

 Как вам елочка из фетра для столовых приборов? На мой взгляд. очень атмосферно, а работы на пару минут.

 

 

Баночки, заполненные солью, сахаром, крупой, золочеными макаронами и орехами, мандаринами, хвоей... что только подскажет ваша фантазия! Они могут исполнять как роль декора, так и роль светильника.

 

 

 

 

 

 

И еще о светильниках, в виде домиков. Домики-светильники — особенный, красивейший элемент вечернего декора. Изготовить их можно их чего угодно. Картон, фанера, пластика запекаемая и самоотвердевающая, металл, витражное стекло и даже фетр!

А для декорирования сейчас столько материалов, что основная сложность лишь в их выборе :)

 

 

Ну а сейчас соло для бумаги!

 

 

 

 

 

 

Подключаем природные материалы. Да, они тоже могу создавать нужный эффект!

 

 

Фрукты тоже готовы послужить украшением!

 

 

 Не забудем про окна!  Снежинки и гирлянды! Может быть что нибудь новенькое?

 

 

Можно еще устроить снежную горку на перилах и нарядить манекен во дворе :)

 

 

Конечно, если у вас «проживают» винтажные вещички и антикварные игрушки, то в новогодний и рождественский декор дома они «впишутся» очень органично, придав особый магический шарм сказочной старины.

 

 

Очень надеюсь, что каждый найдет для себя в обзоре что нибудь для себя. Пусть проснется Муза, озарит душу вдохновением и даже серые дни будут наполнены приятным ожиданием волшебства, которое вы сможете передать вашим близким!

  Следить за комментариями к теме

•  
•  
•  

Сегодняшний мастер-класс будет не совсем обычным, потому что в нем будет показано не то, как сшить сумку, а как построить лекала для сумки. По большому счету это даже не мастер-класс, а лекция по проектированию сумки типа "кисет". Применяя зания из этого мастер-класса, вы сможете построить не только данную модель сумки-кисета, но и любую другую по вашим идеям, эскизам и размерам.

Надеюсь, данная информация будет вам интересной и полезной.

Сумки типа "кисет" относятся к изделиям с трансформирующимся объемом за счет продержки (кожаный шнур, цепочка, ремешки и так далее) через отверстия, люверсы или кулиску. Сумки могут изготавливаться прошивным выворотным или не выворотным способом.

Полотно сумки, как и стенки, могут быть цельнокроеными или составными, собранными из отдельных частей. Сумка может иметь клапан или карманы, а также различные варианты ручек (длинную через плечо или короткие для ношения на предплечье).

Дно может быть различной формы, но чаще всего проектируют круглое, овальное или прямоугольное со скругленными углами в этом случае оптимальная величина радиуса закругления от 30 до 60 мм.

В данном случае мы будет проектировать сумку-кисет состоящую из дна и двух стенок, выворотного способа изготовления с продержкой через люверсы, двумя ручками (длиной и короткой) и текстильной подкладкой.

 

 

Построение базовых чертежей сумки типа "кисет"

Построение начинают с основных наружных деталей корпуса без припусков на технологическую обработку и сборку. Чертеж детали без припуска называют базовым. Затем в зависимости от используемых материалов и методов изготовления рассчитывают припуски на технологическую обработку и сборку. Чертеж детали с припусками называют рабочим. На его основе изготавливают рабочие и раскройные лекала.

Чертеж сумки делается в трех проекциях, на котором определяем форму и габариты изделия, основные размеры и местоположение фурнитуры. Изделие чертится не в собранном виде, то есть не прорисовываются складки, которые образуются за счет сборки.

В данном случае высота сумки – В = 240 мм, длина – Д = 220 мм, ширина – Ш = 150 мм.

На листе ватмана проводится вертикальная линия, на которой отмечается точка О. От точки О вверх откладывается отрезок ОО’равный высоте сумки – 240 мм. От точки О перпендикулярно отрезку ОО’ откладывается отрезки БО и ОБ’ равные ½ длины сумки – 110 мм в одну и в другую сторону, ББ’ = 220 мм. Стенки сумки расположены по углом 90° относительно дна, то есть нижняя часть сумки равна по длине верхней, поэтому от точки О’ перпендикулярно ОО’ вправо и влево откладываются отрезки также равные 110 мм. Полученные точки соединяются.

Под фронтальным видом (вид спереди) прорисовывается вид снизу. Дно представляет собой прямоугольник. Длина дна равна длине сумки – 220 мм, ширина дна = 150 мм. Углы прямоугольника имеют скругления R = 30 мм.

Слева от фронтального вида прорисовывается профильный вид (вид сбоку), который тоже имеет вид прямоугольника с шириной 150 мм и высотой 240 мм. Центральная ось вида сбоку является тачным швом сумки, поэтому прорисовывается непрерывной линией.

На всех трех видах прорисовывается фурнитура и вспомогательные детали в натуральную величину, и указывается их местоположение на изделии. В данном случае на виде спереди и виде сбоку прорисовываются люверсы с продержкой, ручкодержатели, с закрепляющей фурнитурой (хольнитенами), и ручка с фурнитурой. На виде снизу пририсовываются пукли.

На чертеже, при необходимости, также прорисовываются внутренние детали подкладки, например, фалды, внутренние накладные карманы или "утопленные" внутрь корпуса детали верха – бортики, клинчики, дно и так далее.

Получение лекал сумки

Основные детали верха рисуются непрерывной толстой линией, детали подкладки и внутренние «невидимые» детали обозначаются пунктирной линией, оси – пунктирная линия с точкой. При необходимости на чертеже можно ввести и другие типы линий.

Дальнейшая работа по созданию лекал будет проходить на основе полученного чертежа.

 

 

Данная сумка состоит из следующих деталей:

Наружные детали

Дно – 1 дет.

Стенка – 2 дет.

Ручка длинная — 1 дет.

Ручка короткая – 1 дет.

Ручкодержатель — 2 дет.

Продержка — 1 дет.

Кисточки для продержки – 2 дет.

Регулятор для продержки – 1 дет.

Внутренние детали

Подкладка под дно — 1 дет.

Подкладка под стенку — 2 дет.

Кожаная фалда – 2 дет.

Промежуточные детали

Картон на дно — 1 дет.

Исходной деталью для построения модели является дно, его форма и размеры берутся с рабочей проекции чертежа без изменений.

Полотно сумки состоит из двух стенок, соединённых между собой тачным швом, расположенным по бокам сумки. Стенка сумки проектируется с учетом формы и размеров дна. Высота стенки определяется по рабочим проекциям, длина стенки равна половине периметра дна.

Чтобы рассчитать длину стенки, необходимо провести вычисления на основании размеров дна с чертежа.

Д.стенки = АБ + БВ + ВО + ОВ’ + В’Б’ + Б’А’

 

 

Так как дно симметричное, то формулу можно упростить

Д.стенки = (АБ + БВ + ВО) * 2

Расстояние БВ является дугой (частью окружности), поэтому эту величину можно найти, используя формулу нахождения длины окружности. Так как дуга БВ является ¼ целой окружности, то формула будет иметь следующий вид:

 L = 2πR/4

где R – радиус скругления дна (в данном случае R = 30 мм).

Таким образом получаем L = (2*3.14*30)/4 = 188.4/4 = 47,1 мм

Округляем и получаем длину дуги БВ = 47 мм.

Остальные размеры берем с рабочей проекции вида снизу

Д.стенки = (45+47+80) * 2 = 344 мм

 

 

К примеру, если бы у сумки с такой же конструкцией, дно и 2 стенки, дно было не прямоугольным, а круглым, то длина стенки высчитывалась по формуле Д.стенки =2πR/2 = πR.

К полученным деталям прибавляются припуски:

- для сострачивания деталей тачным швом – 8 мм;

- для настрочного шва – 8 мм;

- загибка – 5-8 мм (в зависимости от толщины материала и ширины детали).

К детали дна дается припуск 8 мм для тачного шва по периметру. У стенки по верхнему краю идет припуск на загибку 8 мм, по остальным трем сторонам припуск на сострачивание тачным швом – 8 мм.

На деталях должны быть нанесены намечания для настрачивания деталей, в данном случае для ручкодержателей, и установки фурнитуры.

В зависимости от модели стенка может состоять из отдельных элементов, которые стачивают между собой. При наличии таких составных элементов шаблон стенки разрезается на отдельные детали, к которым затем дают необходимые припуски на сборку.

Форма и размеры ручкодержателей берутся с рабочей проекции вида с боку и могут быть произвольными, возможны варианты фигурных, трапециевидных или прямо­угольных ручкодержателей.

В данной модели ручкодержатели имеют прямоугольную форму с заостренным краем и не вшиваются между верхом и подкладкой, а устанавливаются в самом конце на хольнитен насквозь. Для получения детали ручкодержателя просто берутся 2 длины детали с рабочей проекции.

 

 

Если ручкодержатель вшивается между верхом и подкладкой, то для получения лекала к длине детали прибавляется 20 мм (в данном случае это уже с припуском на сострачивание – 10 мм)

 

 

В данной модели у ручкодержателя предусмотрен чистый край, поэтому других припусков делать не нужно. При желании можно обработать край в загибку, тогда делается припуск 5 мм.

Подкладка ручкодержателя проектируется с припуском 5 мм по периметру для обрезки.

Люверсы располагаются на расстоянии Вл от верхней линии сумки. Величина Вл зависит от общих габаритов сумки, диаметра люверса и материалов, применяемых для изготовления сумки. Рекомендуется располагать люверсы на расстоянии 25-40 мм от верхнего края (в данном случае Вл = 35 мм). Расстояние между ними так же зависит от габаритов сумки и диаметров люверсов (в данном случае 86 мм).

Продержка представляет собой кожаный шнурок или узки ремешок (его ширина зависит от размеров фурнитуры).

Деталь регулятора представляет собой прямоугольник, который складывается сначала вдоль до центральной линии встык, а затем поперек, и прошивается. Для проектирования регулятора нет каких-либо конкретных параметров, главное, чтобы его размеры гармонично вписывались в габариты сумки, а сам регулятор был функционален.

Деталь для кисточек представляет собой прямоугольник с нарезанной "лапшой", который впоследствии закручивается вокруг концов продержки, предварительно закрепленным на клей или хольнитен.

 

 

 

 

Подкладку целесообразно изготавливать из тех же деталей, что составляют корпус сумки – дна и 2-х стенок (или целого полотна). Базовый чертеж подкладки на дно соответствует базовому чертежу дна. Рабочий шаблон подкладки на дно соответствует базовому с припуском на сострачивание 8 мм по всему периметру.

В связи с тем, что верхняя часть сумки открытая, желательно верхнюю часть подкладки под стенку – фальду, изготавливать из материала верха сумки. Это создаст эстетичный внешний вид сумки. Кроме того, кожаная подкладка укрепит место крепления люверсов. Высота фальду Вф (кожаной подкладки) должна заходить за нижний край люверсов минимум на 15 мм. В данном случае высота фальды 60 мм. К боковым краям фальды дается припуск 8 мм на сострачивание тачным швом, к верхнему краю дается припуск 8 мм на загибку либо 5 мм на обрезку. По нижнему краю предусмотрена обработка в чистый край, поэтому припуск не дается.

Высота текстильной подкладки определяется по формуле:

Вт = Вс — Вф + 2Пс

где, Вт — высота текстильной подкладки,

Вс — высота сумки,

Вф — высота фалды (кожаной подкладки в верхней части),

2Пс — припуск на настрачивание фалды и сострачивания с под­кладкой под дно. Припуск на сострачивание с подкладкой - 8 мм.

 

 

Дно необходи­мо укрепить картоном, чтобы сумка при эксплуатации не деформиро­валась. Без промежуточной картонной детали дно под действием нагрузки провисает, чем портит внешний вид сумки.

Картонная прокладка на дно повторяет форму дна, но меньше по периметру на 3-6 мм. Прокладку из картона можно дополнительно укрепить слоем изолона (1-2 мм) или тонкого поролона (1-2 мм).

В данной модели предусмотрена объемная короткая ручка для изготовления которой нужен толстый шнур или канат. Обычно объемные (круглые) ручки проектируются вместе с ручкодержателем и крепятся к сумке при помощи полукольца, но в данной модели используется специфическая фурнитура для крепления ручки, поэтому ручкодержатель для ручки не требуется. 

Деталь ручки представляет собой прямоугольник длина которого берется с рабочих проекций, а ширина рассчитывается по формуле длины окружности плюс припуски на сострачивание и припуск на толщину материала. Для расчета ширины необходимо знать диаметр шнура, в данном случае он равен 10 мм.

Шручки = πD + 2Пс + Пмш

Где:

D – диаметр шнура

Пс – припуск на сострачивание - 5 мм

Пмш– Припуск на материал по ширине – π*tм (tм – толщина материала, в данном случае предполагаемая tм = 1 мм )

Шручки = 3,14*10 + 2*5 + 3,14 = 44,54 мм

Округляем в большую сторону = 45 мм.

Край ручки не обрабатываем в загибку, то есть оставляем чистым

 

 

 

При изготовлении таких объемных ручек, для того, что бы шнур плотно "сидел" в детали ручки, сначала сострачивают кожаную деталь по краю, а только потом продевают в собранную ручку шнур, так как практически невозможно проложить ровную красивую строчку вплотную к шнуру с большим диаметром (более 10 мм). Шнур продевается в деталь ручки при помощи длинной спицы или прочной нитки.

Процесс сборки сумки типа "кисет"

Раскрой.

Сборка верха:

1. Дублирование дна и стенок (при необходимости).
2. Сострачивание стенок по бокам тачным швом.
3. Сострачивание собранных стенок с дном тачным швом.
4. Загибка собранного полотна по верхнему канту.

Сборка подкладки:

1. Настрачивание фалды на подкладку стенок.
2. Сострачивание подкладки стенок по боковым швам.
3. Сострачивание полотна подкладки стенок с подкладкой дна.
4.  Загибка верхнего края фалды.
5. Приклеивание ручкодержателя с подкладкой. Обрезка излишков.
6. Пробивка отверстий на ручкодержателях для хольнитенов по намечаниям.
7. Промазка клеем верха и подкладки по верхнему канту. Сушка.
8. Сборка верха с подкладкой: Собранный узел подкладки вставляется в собранный узел верха сумки, канты верха и фалды обработаны в загибку.
9. Сострачивание верха с подкладкой.
10. Установка ручкодержателей с полукольцом на хольнитен по намечаниям насквозь через верх и подкладку.
11. Установка люверсов в предварительно пробитые отверстия (установка в зависимости от типа люверса: с помощью оборудования или вручную).
12. Сборка регулятора для шнурка. Деталь промазывается клеем и загибается вдоль встык. Далее края полученной полоски складываются в центре образуя припуск 5-6 мм для сострачивания.
13. Промазка клеем длинные стороны детали короткой ручки. Приклеивание. Сострачивание.
14. Установка шнура в прошитую деталь ручки.
15. Сборка длиной ручки.

  Следить за комментариями к теме

•  
•  
•  

Скоро самые главные зимние праздники, самое сказочное время, время перехода из прошлого и будущее. Время, когда можно загадать самое главное желание сердца. Время, когда нужно успеть сказать главное, поблагодарить, помериться всех простить и обрести прощение, все отпустить и стать новыми. И в преддверии Нового года я с удовольствием представляю вам мастер-класс по изготовлению самых главных персонажей праздника. И надеюсь, что они станут прекрасным дополнения к новогоднему декору вашего дома, или подарком для ваших друзей и близких. 





 

Материалы и инструменты:

Для основы кукол.

• подставка деревянная со штырьком;
• ткань двунитка для скрутки;
• белая льняная (хлопковая) ткань, вата:
• хлопковые прочные нитки.

Материалы для костюмов кукол.

• белая жаккардовая ткань;
• лен темно-серый и белый;
• ткань для подкладки;
• клеевой уплотнитель;
• шерсть для валяния белого цвета;
• кружевная ткань и хлопковое кружево;
• серебряные нити, тесьма; 
• бисер в россыпи;
• металлофурнитура.

Инструменты.

• клей «Момент-кристалл»;
• портновские ножницы;
• смываемый маркер для текстиля.

 

 

Продумайте все детали будущего костюма кукол. Подберите все необходимые ткани и декоративные материалы. В костюме важна каждая деталь, каждый декоративный элемент должен дополнять и усиливать образ.

 

 

Отрежьте длинную полоску двунитки: для Деда Мороза — 35 см шириной, для Снегурочки — 30 см. Плотно накрутите ткань на штырек подставки и перевяжите нитями в трех местах.

 

 

Голову куклы сформируйте из ваты. Объем ваты должен быть немного больше, чем предполагаемый размер головы. Так как при стягивании вата уплотняется и размер головы становиться меньше.

 

 

От льняной ткани отрежьте квадрат 20X20 см. Наложите на голову куклы по косой и, стягивая ткань и собирая в складочки на затылке, сформируйте лицо. Туго перевяжите плотными нитями ткань у основания головы.

 

 

Из льняной ткани отрежьте прямоугольник 25X15 см. Оберните его вокруг головы куклы и перевяжите под подбородком. отверните ткань на голову.

 

 

Из ваты сформируйте объем туловища. Объем должен быть такой чтоб получился небольшой животик. Отверните ткань на лицевую сторону,  руками уплотните и поправьте вату. Когда туловище будет сформировано, туго перевяжите его нитями.

 

 

Отрежьте от серой льняной ткани кусок шириной 20-23 см и длиной по росту куклы.Наложите ткань лицевой стороной на голову, и туго перевяжите нитями под головой. Отверните ткань на туловище, можно украсить середину рубахи льняным кружевом и тесьмой.

 

 

Соедините штырек с подставкой при помощи клея «ПВА», дайте клею просохнуть. Когда клей  высохнет, промажьте весь штырек и основание подставки клеем, и установите куклу на подставку, дайте клею просохнуть.

 

 

Для пояса отрежьте полоску белого льна 5 см шириной и длиной равной объему туловища Деда Мороза. Вышейте бисером пояс произвольным рисунком. Вышитый пояс наденьте ниже талии куклы, подогните и пришейте края потайным швом.

 

 

Формируем руки кукле. Определите длину руки — чтобы рука была пропорциональна туловищу куклы. Возьмите два небольших отреза белого льна, сложите их треугольничками и на каждом треугольничке перевяжите нитями острый уголок-ладошку. Наденьте на руки рукава из той же ткани,из которой была сделана нижняя рубаха. Манжеты рукавов можно украсить серым хлопковым кружевом в тон.

 

 

 

 

Переведите выкройки шубы на тонкую бумагу и вырежьте (выкройки костюма прилагаются ниже). Подгоните выкройки под высоту и форму вашей куклы. Для этого наложите выкройку прямо на туловище и посмотрите, где необходимо добавить длину или убавить.

 

 

После этого выложите выкройки на ткань и выкройте детали костюма из ткани. Внимание! Выкройки даны без учета припусков на швы. Прибавьте по 0, 5 см с каждой стороны, а на плечевые срезы и низ — по 1 см. 

Для всех деталей костюма необходим подклад. Выкройте точно такие же детали из красивой подкладочной ткани.

 

 

Сшейте основные швы костюма, разутюжьте припуски. На лицевой стороне переведите по низу шубы Деда Мороза рисунок специальным смываемым маркером для текстиля. 

 

 

Для вышивки подберите бисер разной фактуры и формы. Вышивайте рисунок по контуру, чередуя разный бисер. Завитки можно вышить серебряной металлизированной нитью тамбурным швом. Когда вышивка будет  завершена, смойте все маркировочные линии, просто намочив ткань в холодной воде.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вышитые детали шубы стачайте на швейной машинке. Стачайте также все детали из подкладочной ткани. Выверните. Проутюжьте. 

 

 

 

 

Соедините лицевую часть костюма с подкладочной, стачайте их, выверните шубу и проутюжьте швы.

 

 

Из шерсти для валяния сформируйте Деду Морозу бороду и волосы на задней части головы. Приклейте бороду и волосы с помощью клея «Момент-Кристалл» и скорректируйте форму бороды и волос с помощью иглы для валяния.

 

 

Выкройте детали шапки, сделайте на лицевой части вышивку бисером. Стачайте на швейной машине, выверните, проутюжьте. Наденьте шапку на голову куклы, прихватив ее в нескольких местах невидимыми стежками.

 

Выкройки костюма Деда Мороза. Распечатайте на формате А4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дед Мороз»