Черенкование туи западной.

 

 

Результат укоренения стеблевых побегов зависит от многих условий: выбора маточника и времени черенкования, соблюдения технологии и создания необходимого микроклимата.

Отступление от правил на любом этапе приводит к гибели саженцев. Рассматриваемый далее процесс черенкования западной туи позволит избежать грубых ошибок и вырастить здоровое хвойное деревце.

 

 

Выбор материнского растения и времени черенкования

Способность срезанных побегов образовывать корневую систему снижается по мере роста хвойного растения. Для черенкования рекомендуется использовать активно растущие молодые туи в возрасте 4–9 лет. Взятые с «культурных» видов стебли укореняются легче, чем с «диких» экземпляров.

Оптимальное время черенкования – период после схода снега, до начала весеннего пробуждения почек. В средней полосе – это с последней декады марта до середины апреля. Летнее черенкование (май–июнь) возможно, но требует применения туманообразующих установок. Проращивание одеревеневших побегов производится в августе–сентябре. При черенковании весной корни образуются в течение 3 месяцев, при летних и осенних работах в текущем сезоне появляется нарост, а укореняются стебли лишь на следующий год.

Создание условий для укоренения черенков

Успешное развитие корневища определяется основными факторами:

1. Температурой – первые полмесяца +15…+19 °C, затем +20…+25 °C;
2. Влажностью – максимально приближенной к 100%;
3. Освещением – достаточно интенсивным, но исключающим прямые солнечные лучи.

Эти условия – идеальные, создать их можно с помощью установки искусственного тумана и системы подогрева субстрата. Подобное оборудование редко бывает под рукой, но для личных потребностей достаточно организовать микроклимат, максимально приближенный к этим требованиям:

Подходящий температурный режим обеспечивает сама природа ранней весной. 
Высокая влажность в парнике поддерживают частым орошением хвои из ручного распылителя или лейки. 
Нужный режим освещенности организовывают затенением черенков со стороны юга и востока.

Улучшить приживаемость побегов помогает использование стимуляторов роста корней. Подготовленные стебли выдерживают несколько часов в растворе корнеобразователя или припудривают препаратом срезы перед посадкой в грунт.

 

 

Большое количество черенков рассаживают в холодных парниках, а несколько штук размещают в горшках. Хорошим местом для укоренения нескольких десятков веточек считается деревянный ящик с дренажными отверстиями. Ранней весной температура почвы в нём будет выше, чем в расположенной на земле теплице. К тому же контейнер несложно передвинуть, если возникнет необходимость смены места.

 

 

Заготовка черенков западной туи

Ветки для черенкования срезают утром в пасмурную погоду. Выбирают боковые побеги из средней или верхней части пирамидальной туи, а с шаровидного растения – с любого места. У всех узко конических форм стебли, взятые снизу, могут искривляться и сильно куститься.

Длина черенков – около 8–12 см, более мелкие тоже можно использовать, но процесс укоренения у них протекает медленнее. Главное – отобрать веточки с целой верхушечной точкой роста. У подходящего черенка макушка зеленого цвета, ниже окраска меняется на желтую, а в конце переходит в коричневую.

 

 

Лучше приживаются побеги с кусочком старой древесины – с так называемой «пяточкой», которую отрывают от стебля материнского растения резким движением вниз. Оставшееся на черенке утолщение обладает хорошей способностью к образованию корневища.

Порядок черенкования туи западной

 

 

Подрезают ножом длинный хвостик «пяточки».

 

 

Секатором очищают нижнюю часть побега (3,5–5 см) от хвои и заусенцев.

 

 

Правильно подготовленный черенок имеет аккуратную «пяточку» с не отошедшей корой и нормально развивающуюся макушку.

 

 

Конец веточки макают сначала в воду, затем в порошок корнеобразователя.

 

 

В поверхности земли колышком делают вертикальные отверстия глубиной около 30–40 мм. Расстояние между ними – 60–80 мм, между рядами – 100–120 мм.

 

 

Обработанные черенки высаживают в лунки, плотно обжимая вокруг них землю.

 

 

Почву обильно поливают из лейки, ящик накрывают пленкой и переносят в затененное место.

 

 

Уход за черенками

При укоренении черенков контейнер открывают для полива и орошения хвои 1 раз в пасмурный день, в солнечную погоду – 2 раза. Периодически рыхлят землю, не допуская излишнего переувлажнения и появления плесени. Посадки желательно обработать фунгицидом с целью профилактики грибковых болезней.

Образование корневой системы происходит в течение 2,5–3 месяцев, вместе с этим начинается рост почек – появляются молодые веточки. С этого момента парник начинают открывать для проветривания и закалки саженцев. Постепенно, вместе с ростом растения, пленку снимают все чаще, а затем совсем убирают.

 

 

В начале августа укоренившиеся черенки пересаживают в пластмассовые контейнеры или в открытую грядку для доращивания. Саженцы извлекают из ящика осторожно, не повреждая земляной ком. Перед первой зимовкой горшки с молодыми туями прикапывают или обсыпают опилками, кроны закрывают лапником или нетканым материалом, соорудив под него каркас из толстой проволоки.

 

 

Освоение технологии черенкования хвойных деревьев и кустарников дает возможность получения собственного посадочного материала.

Выращенные в местных условиях саженцы туи западной отличаются хорошим ростом и морозостойкостью. Как показывает практика, черенки неплохо приживаются даже при условиях, частично приближенных к оптимальным.

Подбирается место, учитывая, какой дерево станет через 5–10 лет, чтобы не пришлось позднее пересаживать или вырубать. Высаживаемый саженец достигнет во взрослом возрасте высоты в 3–3,5 метра – прикидывается, чтобы его росту не мешали кроны соседних деревьев.

 

 

Копается яма диаметром до 1 метра и глубиной, в два раза превышающей размер контейнера.

 

 

На сырых почвах устраивается дренаж – половина ямы заполняется гравием, камнем или битым кирпичом.

 

 

В посадочную яму вносится кислый торф, листья и иголки. Оптимальный субстрат для туи – легкий, плодородный суглинок со слабокислой или нейтральной реакцией (pH 4–5,5). Песчаная почва улучшается органикой, а глинистая смягчается песком.

 

 

Земля насыпается несколькими слоями, утрамбовывается ногами. Примеряется горшок, рассчитывается размещение корневой шейки – грунт немного просядет, поэтому туя сажается на два сантиметра выше окружающей почвы.

 

 

Растение вытаскивается из контейнера. Скрученные корни часто бывает трудно «распотрошить» – их можно слегка подрезать.

 

 

Саженец ставится по центру насыпанного бугорка, вокруг досыпается плодородная земля и приминается.

 

 

Молодая туя сразу мульчируется доступным способом, обильно поливается водой из лейки.

 

 

На заметку: сажать и пересаживать западную тую предпочтительнее ранней весной, но контейнерные саженцы допускают посадку вплоть до середины осени.

Четвертый этап – выращивание

В первый месяц посаженое хвойное дерево поливается каждые 3-4 дня, чередуя полив под корень с орошением кроны – для этого требуется 10–15 литров воды. Дальнейший уход заключается в обильной поливке на протяжении всего сезона. В последующие годы корневая система туи достанет воду самостоятельно, достаточно лишь поливать её в сухую погоду.

 

 

Туя западная, как и все хвойные, не сильно нуждается в минеральных удобрениях – подкормки вносятся на совсем бедных почвах.

В остальных случаях просто не убирается собственная опавшая хвоя, понемногу подсыпается торф.

Санитарная обрезка поврежденных и больных веток выполняется весной. Декоративная стрижка производится не более, чем на 1/3 побега в апреле-мае или в конце лета.

В первый год посадки саженцы укрываются нетканым материалом («Лутрасил», «Агротерм») – для удобства подготавливается мешок, который надевается на крону так, чтобы ветки не сильно стягивались. Вокруг туи можно соорудить каркас и обтянуть тем же полотнищем или мешковиной.

Для защиты корней от морозов утепляется приствольное пространство – выполняется мульчирование листьями вперемешку с землей, сосновыми опилками или корой хвойных деревьев. 
Снимать защиту весной полностью необходимо после оттаивания земли и установления положительной температуры. До этого производится частичное проветривание с северной стороны.

Окрепшие хвойные посадки нуждаются не укрытии на зиму, а в защите от ярких солнечных лучей последних зимних дней – отражаясь от белого снега, они обжигают хвою туи.

 

 

 

 

 

 

 

1

Есть у слив неприятная особенность: чуть что не понравилось – сразу начинают осыпаться плоды. Причем так интенсивно, что можно лишиться всего урожая. Чтобы этого не произошло, надо знать: как угодить сливе.

БЕЗ ВРЕДИТЕЛЕЙ. Чаще всего осыпаются сливы из-за личинок пилильщика и сливовой плодожорки. В этом случае на плодах будут червоточины. Защитить урожай можно опрыскиванием Актарой или Конфидором. Правда сложность в том, что плодожорка дает три поколения за лето, поэтому и опрыскивать надо не менее трех раз. 

А бывает, что на плодах нет никаких червоточин, но они все равно осыпаются. Причина в экзотическом вредителе сливы – толстоножке. Она откладывает яйца в косточку завязей. Спустя несколько недель плоды отваливаются без видимых повреждений. Если разрезать такой плод, то можно увидеть, что косточка разваливается на две части. 

От толстоножки проводят опрыскивание сразу после цветения и через две недели после первой обработки. Но главное – надо собирать опавшие плоды и закапывать в землю. Если собрать все, то химической обработки на следующий год не понадобится. 

ПОЧВА ДЛЯ СЛИВЫ. На сухих почвах сливы растут плохо. Плоды у них мельчают, быстро осыпаются. Поэтому приходится поливать не менее пяти раз за сезон. Причем при каждом поливе почву надо проливать до глубины 50-60 см. 

А за две недели до сбора урожая слив специалисты рекомендуют проводить хорошее увлажнение почвы. И настоятельно подчеркивают: чем лучше питание всего дерева – тем больше полноценной завязи на сливе сохраняется до полного созревания. К сожалению, на практике это далеко не всегда учитывается. 

Почему-то считается, что дерево способно само себя всем необходимым обеспечить. Но это возможно на хорошо заправленных, обихоженных в свое время почвах. На остальных – сливе порой не хватает самого необходимого, и это отрицательно сказывается на ее развитии и плодоношении. 

УДОБРЕНИЕ СЛИВЫ. Так, при недостатке у сливы азота не только уменьшается прирост, листья желтеют и уменьшаются в размере, но одновременно мало навязывается плодов и сильно осыпаются завязи. Если недостает калия, осыпаются крупные завязи. Вывод опять предельно простой – слива нуждается в дополнительном питании, а потому следует постоянно кормить ее органическими и минеральными удобрениями, особенно на бедных почвах. 

Опытные садоводы стараются внести под сливовые деревья в первой половине лета коровяк или подкормить их навозной жижей, раствором птичьего помета и другими быстродействующими удобрениями. 

БОЛЕЗНИ СЛИВЫ. Много ущерба наносит урожаю монилиоз. Если бока плода стягивают «синяки» – это он и есть. Против монилиоза широко применяют препараты Хорус и Скор. Заодно они помогут справиться с коккомикозом и дырчатой пятнистостью, от которых хоть и не осыпаются плоды, но сильно страдают побеги и листья.

1. Чудесное трио: кукуруза, горох и тыква. Секрет их совместного выращивания знали ещё американские индейцы. Кукуруза даст опору гороху, который насыщает почву азотом. А тыква в свою очередь не даёт расти сорнякам.

2. Ещё одно удачное сочетание: лук и морковь. Лук спасает морковь от вредителей, так как выделяет вещество (аллицин), обладающее инсектицидным и фунгицидным действием.

3. Помидоры и базилик - не только удачное сочетание для салата. Этим растениям нужна одинаковая почва и одинаковый полив. Кроме того, запах базилика невыносим для гусениц, часто поражающих томаты. А урожай помидоров будет значительно вкуснее, если он созревал рядом с кустиками базилика.

4. Стручковая фасоль, болгарский перец и баклажаны. Перец и баклажаны, как известно, относятся к одному семейству (паслёновые), и им требуются одинаковые условия выращивания. А растущая рядом стручковая фасоль защитит баклажаны от колорадского жука.

• Для большинства овощных и плодовоягодных культур требуется почва с нейтральной и слабокислой реакцией. Если почва кислая, она малопригодна для садов и огородов.

• Чтобы самостоятельного определить кислотность почвы возьмите 3-5 листков чёрной смородины (или черёмухи), положите в стакан и залейте кипятком. В заваренный и остывший раствор поместите комочек грунта с вашего участка.Определить кислотность можно по изменившемуся цвету раствора в стакане:

• раствор приобрёл
- красноватый оттенок — кислая почва
- зеленоватый оттенок — почва слабокислая
- синеватый оттенок — почва нейтральная

• Для понижения кислотности используются: древесная зола, доломитовая мука, гашеная известь. Эти вещества разбрасываются равномерным тонким слоем (маленькие островки грунта должны проглядывать) по всей поверхности земельного участка.

Нашла на просторах интернета вот такой совет.

 

 

"Как-то меня научили сажать сельдерей в кипяток. Всходы получились хорошие, и был хороший урожай сельдерея. Следующей весной посадил так базилик, лук порей и цветную капусту, а потом решил так же сажать цветы. 

Сначала петунии, затем львиный зев и анютины глазки. Всходы получились хорошие. Теперь все цветы сажаю так. Вот как я делаю: землю в пластиковом контейнере поливаю кипятком, из заварного чайника, кладу или сыплю семена, прижимаю тыльной стороной ладони, накрываю (если надо) тёмной плёнкой, кладу в пакет и на 40-50 минут на батарею. После этого ставлю в тёплое место (у меня это подвесные шкафчики на кухне). В последнее время стал сначала раскладывать семена, а затем поливать кипятком. Результат тот же. Меня часто спрашивают, «не погибнут ли семена от кипятка?». Я всегда советую: поделите семена пополам и попробуйте по-старому и, по-моему. 

По советам СМИ, задался целью развести лаванду для отпугивания вредителей. Но, хотя я и старался делать всё, как написано на пакетике с семенами, (помещал семена в холодильник и т. д.), семена не взошли. Зато посадив семена в кипяток, я получил хорошие всходы. 

Землю для посева беру покупную, чтобы застраховаться от всходов сорняков. Посевы произвожу по рекомендациям «Лунного календаря» (ЛК). ЛК рекомендую использовать Вашего региона. 

Так же по кипятку я сажаю огурцы. Делаю грядку, заправляю её золой и удобрениями, хорошо поливаю и через несколько часов проливаю её кипятком из лейки. Сразу после этого сажаю огурцы сухими семенами и накрываю грядку плёнкой. 

В беседе с биологом выяснил, что горячая вода помогает удалить эфирную оболочку семени, которая затрудняет прорастание (пишу с его слов)." 

1. Куриный помет хорош тем, что содержит высокий процент азота, без которого ягода не способна произвести крупных, сочных и сладких плодов. Используется куриный помёт в качестве подкормки в жидком виде. Стандартный расчёт 1 литр птичьего помёта на 10 литров воды, чтобы не сжечь растение приготовленный раствор должен простоять около трёх дней.

2. Кисломолочные продукты, например сыворотка. Для клубники слабокислая почва, самая благотворная среда для развития и плодоношения. В этом плане удобрения клубники кисломолочными продуктами хорошее решение сделать почву именно такой. Рекомендуется использовать кисломолочные продукты вместе с золой, навозом и перегноем. Если сделать опрыскивание разбавленным молоком, можно надолго забыть о некоторых насекомых-вредителях, таких как тля и клещ.

3. Удобрения для клубники из хлеба очень хорошо влияют на развитие растения, по опыту дачников, уже доказано, что ягода очень хорошо отзывается на подкормку из дрожжей. Удобрения для клубники из хлеба готовятся очень просто, засушенный хлеб вымачивается в воде до брожения, созревание наступает приблизительно через 6-10 дней. Полученный раствор разводится водой в соотношении 1:10. Дрожжи создают благоприятные условия для роста клубники, благодаря дрожжевому грибку почва подкисляется, ягода получает необходимое питание, таким образом хлебная подкормка действует, как удобрение для клубники для крупных ягод.

4. Для многих дачников крапива считается травой-сорняком, однако они научились использовать её в качестве хорошего удобрения. Как оказалось, удобрение для клубники крапива, настоящий целебный эликсир для ягод. Готовится подкормка так же просто, необходимо собрать побольше кустов крапивы поместить в ёмкость залить водой, если есть возможность дождевой, затем придавить крапиву каким-нибудь грузом и накрыть ёмкость сеткой. Два раза в день крапивный настой следует очень хорошо перемешивать. Перед тем как начать внекорневую подкормку, раствор разводится водой из расчёта 1:20. Удобрение для клубники крапива содержит в легкоусвояемой форме калий и азот, в почве после полива появляется большое количество дождевых червей.

Выращивание земляники садовой по методу Козлова С.Ф.

Вот уже несколько лет, как случайно в поисках лунного посевного календаря наткнулась на сайт фермера Сергея Федоровича КОЗЛОВА , который выращивает землянику под Санкт-Петербургом. Его метод заключается в снятии трудоемкости и упорядочнии действий садовода. Дело в том, что земляника после трех лет выращивания снижает урожайность и ее становится трудно обрабатывать. С.Ф. Козлов предлагает разбить все посадки на 4 части. У меня не плантация, конечно, но клубника - это святое. На ягодки в основном и гости на дачу приезжают. Надо сказать, что у него я прикупила и клубничку - хороша! Вот что у меня получилось, когда я переделала его способ под себя с некоторыми добавлениями от Людмилы КОРНИЛОВОЙ, кандидата сельскохозяйственных наук.

Календарь садовых работ по уходу за земляникой садовой для северо-западного региона России

Участок №1 - Осенняя посадка - Сажаем сидераты, осенью сажаем молодую клубнику.

Участок №2 - 1 год плодоношения - Плохой урожай, осенью берем усы.

Участок №3 - 2 год плодоношения - Хороший урожай, усы обрываем.

Участок №4 - 3 год плодоношения - Хороший урожай, осенью кусты выдергиваем и сажаем сидераты

С 25 апреля по 10 мая

Участок №1 - Осенняя посадка - 
Вносим навоз, компост, торф, известь по необходимости, минеральное удобрение. Запахиваем или перекапываем почву. Высаживаем сидерат: вико-овсяную смесь, горохо-овсяную смесь или однолетний люпин. 

Участок №2 - 1 год плодоношения -
Производим ревизию посадок, подсаживаем новые растения вместо погибших, больных и слабых

Участки № 2, 3 и 4 - 
В хорошую солнечную погоду собираем сухие листья веерными граблями и сжигаем. 
В тёплую погоду (не ниже 15°С) производим первое опрыскивание. Для опрыскивания используется ИНТА-ВИР, децис, искра, конфидор.
Пролить плантацию 0,1%-ным раствором медного купороса (10 г на 10 литров воды) с добавлением 30 г хозяйственного мыла;
почву прорыхлить, растения подокучитьподкормить и дезинфицировать теплым (65°С) раствором марганцовки и борной кислоты;
провести профилактическую обработку от серой гнили: 10 капель 5%-го йода на 10 литров воды.

С 10 мая по 25 мая.

Участки № 2, 3 и 4 -
Рыхлим междурядья садовой земляники, уничтожаем сорняки.
Весной вместе с рыхлением почвы для подкормки необходимо внести комплексное удобрение — азот, фосфор, калий (1—2 ст. ложки на 10 литров воды). А также подкормить золой из расчета 1—2 стакана на 1 кв. метр.

С 25 мая по 5 июня

Участки № 2, 3 и 4 -
Второе опрыскивание садовой земляники от долгоносика, по бутонам.
ИНТА-ВИР, децисс, искра, конфидор. 

Июнь

Участки № 2, 3 и 4 -
..Рыхлим междурядья по мере необходимости Сортопрочистка (удаляем все нетипичные растения).
В период выдвижения цветоносов и в начале цветения растения подкармливают раствором коровяка (1 литр на 10 литров воды) вместе с поливом.

Участок №1 - Осенняя посадка
В конце месяца перекапываем участок. Люпин запахивают, когда бутоны только начнут приобретать окраску. 

Июль

Участки № 2, 3 и 4 
1, Сбор и переработка урожая.
2. Клоновый отбор (отмечаем колышком кусты, наиболее типичные для данного сорта и дающие наибольший урожай, в конце августа с них возмем рассаду) и при необходимости сортопрочистка.
3. Скашивание листьев проводят на посадках 2—3 года плодоношения сразу после окончания сбора ягод, не дожидаясь созревания последних. Высота скашивания — от 2—3 до 5—7 см.

Август

Участок №1
С 15 августа посадка земляники

Участок №2
Заготовка усов

Участок №3
Удаление усов

Участок №4
Удаление кустов и начало внесения удобрения на этот участок.

Участки №2 и 3 - рыхление междурядий, Третье опрыскивание. Препараты из предложеных - менять!

Сентябрь

Участок №1 - Ухаживаем за молодыми саженцами.

Участки №2 и3 - 
Осенью под культивацию вносят 2—3 кг навоза на 1 кв. метр

Участок №4 - 
Готовим участок под посадку земляники на следующий год, вносим торф, компост, при необходимости известкуем. Можно посадить сидерат, например, овес и оставить под зиму.

Приятного аппетита!

Многие люди испытывают финансовые трудности в наше время. Вроде и работают хорошо и старательно, но почему-то у них не клеятся отношения с деньгами. Знакомая ситуация?

Возможно, всё дело в энергетике. Случается, что поток, по которому течет денежная энергия, становится нестабильным и периодически перекрывается.

Для его восстановления рекомендуется проделывать специальные мудры — несущие в себе информацию сакральные жесты и позы. В буддизме и индуизме их использовали на протяжении многих веков, но сейчас они также пользуются огромной популярностью. Эффект от них просто поразительный!

Мы предлагаем вам взять на вооружение одну мудру, которая настраивает энергетику на денежный рост.

Мудра для привлечения денег

 

 

Эта мудра гарантирует регулярное поступление энергии материальных благ. Но это не значит, что на вас резко свалится изобилие прямо с неба. Доходы будут поступать равномерно настолько, насколько вам это нужно. Ни больше, ни меньше, чтобы жить в постоянном достатке.

Для вас откроются новые источники прибыли, главное — вовремя их заметить. Прежние источники стабилизируются, либо закроются за ненадобностью. Также вы сможете получить высокооплачиваемую работу или открыть свой бизнес без препятствий.

Как часто делать мудру?

Проделывайте данный ритуал дважды в день по 2–3 минуты на протяжении недели. Лучше всего подойдет утро и вечер. Затем сделайте перерыв на неделю и опять повторите.

Как проделывать мудру для дохода?

1. Поставьте руки перед собой ладонями вверх.
2. Соедините ладони, сложив их чашечкой, как будто хотите зачерпнуть воды. Пальцы должны очень плотно прилегать друг к другу.
3. Соедините подушечки большого, указательного и среднего пальцев на обеих руках.
4. Прикройте глаза. Расслабьтесь и следите за дыханием: делайте глубокие вдохи и выдохи.
5. Сосредоточьтесь и представьте, что в точке между бровями концентрируется энергия.
6. Настройтесь на уверенность в неиссякаемости этого энергетического источника.
7. Останьтесь в таком положении на пару минут.

Данная мудра подойдет всем, кто хочет наладить финансовое состояние и найти постоянный источник дохода.

 

 

Важное условие для выращивания любой рассады – держать «ноги» в тепле, а «голову» в холоде. Тогда она будет коренастой, с хорошей корневой системой. Поддоны с рассадой я ставлю на листы пенопласта, которые, в свою очередь, лежат на деревянных брусках. Таким образом, создаю воздушную подушку между холодным подоконником и стаканчиками с рассадой.
В теплицах можно получать 4 - 5 кг баклажанов с куста, главное -использовать отечественные, точнее даже районированные сорта. Ошибка многих в том, что баклажаны не пасынкуют. При первом пасынковании нужно оставлять три пасынка, а остальные удалять. В дальнейшем три этих пасынка ведем как три основных стебля. Если баклажаны не пасынковать, то они, как и томаты, перестают плодоносить: цветы опадают, и завязь не образуется. 

В первые недели две после высадки баклажаны растут очень медленно. Для усиления роста им помочь может неглубокое рыхление грядки. Полив в это время нужно почти прекратить, а вместо него начать опрыскивать саженцы водой с добавлением мочевины.