http://dacha-vprok.ru/formirovanie-i-obrezka-gortenzii

Многие садоводы любят выращивать гортензию. Однако чтобы она радовала вас своей красотой ее шикарные кусты нужно уметь правильно сформировать. От обрезки гортензии зависит пышность цветения, размеры соцветий, будет ли это декоративное растение вообще цвести и каким образом оно впишется в ваш ландшафт.

При формировании кустов гортензии нужно учитывать видовые и сортовые особенности, это важно. В этой теме мы хотим представить вам технику обрезки основных видов гортензии.

Основное формирование куста гортензии проводят весной до начала сокодвижения, когда после зимы хорошо видны места повреждений почек и побегов. Однако если у вас есть наметки на дальнейшее черенкование гортензии, то весеннюю обрезку следует проводить с началом сокодвижения для лучшего укоренения.

Побеги древовидной гортензии, пепельной или разношерстистой можно обрезать сильно, не беспокоясь о будущем цветении, так как обильное цветение древовидная гортензия дает даже нулевыми (подземными) побегами. Этот вид гортензии формируют в таком порядке:

- санитарная обрезка, проводится весной, когда обрезают подмерзшие концы побегов и обломанные ветви;

- омолаживающая обрезка, обрезают под основание побеги 3-4 лет, особенно вырезать нужно те, на которых ослабленные приросты;

- прореживающая обрезка. Убирают загущенность в кусте от мелких ослабленных побегов, не дающих цветов, они, как правило, растут к центру;

- обрезка формирующая (на цветение), ее можно не проводить, если вы провели тщательную санитарную обрезку. При формирующей обрезке гортензии идет укорочение приростов прошлого года, оставляют только 2-4 пары почек, из них в текущем году вырастут цветущие побеги.

Крупнолистная гортензия является обычным декоративным кустарником. Особенностью ее цветения является то, что оно формируется на прошлогодних побегах, которые растут из верхних почек. Исходя из этой особенности цветения, очень важно зимой сохранить не цветущие молодые побеги, которые зацветут в следующем году. Формируя куст крупнолистной гортензии, побеги укорачивать не нужно, конечно если после зимы они не подмерзли. Сильное укорачивание подмерзших побегов может привести к полному отсутствию цветения.

Формирование крупнолистной гортензии проводят так:

- осенью обрезка на цветение способствует образованию и развитию молодых побегов для цветения в следующем году, т.е. если в текущем году побеги отцвели, их нужно обрезать, давая свободу для роста молодых. У крупнолистовой гортензии есть некоторые сорта, которые образуют молодые побеги не сильно обильно, то обрезку на цветение не проводят, удаляют только старые соцветия. Такую же обрезку проводят молодому кусту крупнолистовой гортензии. Если растение зимой будет под укрытием, то обрезку не проводят, убирают лишь отцветшие соцветия. Небольшую осеннюю обрезку проводят, если кусты гортензии будут находиться зимой в сухом защищенном месте, закончив ее весной. Если молодых не цветущих побегов много, их обрезают для улучшения роста новых в следующем году.

- весной проводят санитарную обрезку, при которой удаляют концы побегов, поврежденные морозами, а также сухие или обломанные ветви;

- омолаживающую обрезку, при которой вырезают у основания старые ветви;

- прореживающую обрезку, которая удаляет загущенность (обрезают мелкие растущие к центру и не представляющие никакой важности побеги);

- на цветение проводят, если осенью кусты не формировались перед укрытием.

Метельчатую гортензию также нужно формировать, учитывая ее отличную склонность к образованию молодых побегов, но пониженную к образованию нулевых побегов у взрослых кустов. Метельчатую гортензию можно сформировать на рост в виде куста или дерева. Этот вид гортензии разрастается сильно из-за способности давать побеги из почек не только прошлого года, но и более старых ветвях, увеличивая каждый год количество соцветий. Поэтому с каждым годом соцветия мельчают, а побеги становятся слабыми.

Формирование молодых кустов метельчатой гортензии

Формирование проводите в необходимой для вашего ландшафта форме (кустом или деревом). Если хотите чтобы гортензия росла кустом, то при посадке немного заглубите саженец в землю, из нее появятся сразу несколько побегов, а далее по мере роста крепкие нулевые побеги оставляете, а слабые удаляете. Формируя крону, вырезайте мешающие ветви и укорачивайте приросты прошлого года, оставляя 1-3 пары почек.

Для формирования штамбовой формы гортензии в первые годы все нулевые (подземные) побеги нужно удалять, а основной побег подвязать для вертикального вытягивания. Летом проведите прищипку однолетних побегов на стволе, чтобы все питание шло на развитие штамба (ствола), а весной следующего года вырежьте их на кольцо. Формирование кроны проводят весной в верхней части растения из прошлогодних побегов (укоротите в верхней части деревца прошлогодние побеги), когда деревце будет высотой 0,5-1 м.

Штамбовая форма гортензия встречается у садоводов не часто, на формирование штамба уходит больше 3 лет, а это согласитесь не мало. Поэтому такой вид декоративной гортензии считается, чуть ли не диковинкой.

Обрезку взрослых кустов метельчатой гортензии проводят весной, а осенью срезают лишь соцветия, которые уже отцвели для снижения ломкости ветвей после снегопадова также соцветия с небольшой частью побега для облегчения весенней обрезки.

При санитарной обрезке удаляют подмерзшие обломанные ветви.

Прореживающая обрезка для метельчатой гортензии очень важна, так как побегообразование здесь высокое и загущенность куста происходит очень быстро. Обрезают не цветущие мелкие побеги, растущие к центру. Из одной точки должно расти не более 1-2 молодых побегов.

При весенней обрезки на цветение идет укорачивание побегов прошлого года, оставляя на них 1-3 пары почек для образования новых побегов с крупными соцветиями.

Первый вопрос, который возникает при выращивании любой рассады – когда сеять семена? Расчет здесь прост. Например, я высаживаю рассаду в грунт под укрытие в конце мая, числа 25-го. Возраст растений перца к этому времени должен быть 75-85 дней. Отсчитываю эти дни назад по календарю и получаю первую декаду марта. День, когда семена впервые достали из пакета для предпосевной обработки или замачивания, будет считаться днем посева. Это важно для тех, кто учитывает рекомендации лунного календаря. Итак, мы определились с днем посева. Надо к нему подготовиться. Я выращиваю несколько сортов перца, поэтому заранее выписываю на листок бумаги все сорта, нумерую их и справа от названий отмечаю высоту взрослых растений. Это пригодится при посеве и пикировке: надо будет так разместить сорта, чтобы растения не затеняли друг друга.

Кроме того, нарезаю из тонкой жести (банка из-под пива) квадратики размером примерно 2 х 2 см, на которых шариковой ручкой пишу номера. Подготовка семян Семена перца, в отличие от томатов, не обязательно прогревать, достаточно протравить марганцовкой. Раствор должен быть очень темным. На 300 мл воды (полтора стакана) беру 3 г аптечной марганцовки. Три грамма – это примерно чайная ложка без горки. Дальше я делаю так. Нарезаю бинт средней ширины на квадраты. Кладу перед собой список сортов, жестяные номерки и пакетики с семенами. На кусочек бинта кладу номерок, смотрю в списке, какой сорт соответствует этому номеру и достаю семена из пакета. Потемневшие, щуплые, мелкие и ломаные сразу выбрасываю. Отбираю 6-7 крупных, хороших семян, кладу на бинт рядом с номерком и заворачиваю, как фаршированный блинчик.

Так поступаю со всеми сортами. Затем завернутые семена кладу в банку с марганцовкой на 20 минут. Перевязывать бинтики не надо, они и так не распадаются. По истечении времени марганцовку сливаю в другую банку (она еще пригодится!), а бинты с семенами перекладываю в ситечко и хорошо промываю отстоявшейся не менее 2 суток водой. Затем заливаю их водой с любым стимулятором (Артемия, Эпин, Циркон или др.) на 12 часов, после чего раствор сливаю и, не промывая, оставляю в банке в теплом месте до следующего дня для набухания. При набухании семян идет подготовка к прорастанию: семена втягивают воду, запасы питательных веществ в них переходят в активную форму, а вещества-ингибиторы, которые препятствуют прорастанию, переходят в воду. Поэтому для прорастания требуются стимуляторы в воде, где замачиваются семена.

Подготовка земли В этот же день готовлю земляную смесь из 1 части перегноя, 1 части огородной земли и 1 части песка. Никаких удобрений не добавляю. Перемешиваю и смачиваю розовым раствором марганцовки. Влажную смесь прокаливаю. Грунт должен быть с умеренным плодородием, и если всходят семена волнами, значит, земля перегружена солями, а это очень плохо для рассады. К тому же в первое время росток все берет из запасов семени. Поэтому прокаливанием я делаю землю «пустой». Позднее, добавляя органику, мы устраним этот «дефект». Но в данный момент мы уменьшаем вероятность болезней и гнилей во время первоначального роста рассады. Главное, чтобы почва, как субстрат для прорастания, была рыхлая, пористая, водопроницаемая. Прокаливать можно разными способами: в духовке, нагретой до 150 оС, в течение 1 часа в металлической емкости (старой сковороде) с крышкой или рукаве для запекания продуктов; в микроволновке 10-20 минут в специальной посуде с крышкой. После прогревания землю в закрытой посуде ставлю в прохладное место до остывания. Остывшую землю просеваю через сито, чтобы насытить ее кислородом.

Земля должна быть сыпучая, но не пересушена, слегка влажная. Засыпаю в емкость для проращивания семян и оставляю до следующего дня в теплом (+35о) месте – у меня это подоконник над батареей. Оставшуюся землю рассыпаю на противне для досушки. Этой землей буду присыпать бороздки с семенами. Посев На следующий день сею семена. В земле делаю бороздки с помощью большого треугольника: заглубляю на 1,5-2 см, уплотняю дно борозды и раздвигаю землю в стороны. Бороздки располагаю через 5-7 см друг от друга. Аккуратно проливаю их отстоянной или фильтрованной водой (чем меньше солей, тем лучше) из чайника и снова поправляю ложе для семян. Можно делать бороздки специальным бруском. На стенке ящика маркером помечаю номера бороздок, чтобы потом записать, какие сорта в них посеяны. Размещаю сорта в ящике так, чтобы с одной стороны оказались высокорослые, а с другой низкорослые. Хорошо обработанные семена должны быть черными. Раскладываю их по дну борозды через 1,5-2 см и засыпаю сухой землей из противня. Получается, семя лежит на ПЛОТНОМ влажном ложе, присыпанное сверху обогащенной кислородом землей

. Лекарством от заглубления служит температура. Если семена оказались на глубине 3 см, то увеличиваем температуру. При таких условиях росток должен выйти на поверхность без семечка. После этого плотно накрываю ящик оргстеклом (или простым стеклом, или поликарбонатом) и ставлю в теплое место на подоконнике. Стекло уберу, когда появятся первые всходы. По мере образования капель на стекле, его осторожно переворачиваем. Одновременно открываем доступ воздуха. Температуру обязательно контролирую градусником, она должна быть не меньше +25оС. При необходимости можно защитить от окна экраном. Оставшиеся семена убираю обратно в банку – это страховой фонд. Уход за проростками Через 6-10 дней появляются петельки ростков. Чем ниже качество семян, тем хуже всходы. Те, что взойдут позже, дадут слабые растения. Я их удаляю.

Вместо полива водой – поверхностное рыхление междурядий. Когда взойдут все растения, ящик ставлю близко к окну на свет, а на занавеску прикрепляю пищевую фольгу. Она отражает солнечный свет и создает дополнительное и равномерное освещение (окно у меня на северной стороне). На ночь устанавливаю над растениями на расстоянии 15-25 см лампу дневного света и всю конструкцию накрываю плотной тканью, чтобы свет не рассеивался. Для всходов свет и жизнь – это одно и то же. Слабое освещение и высокая температура губят сеянцы. Таким образом растения освещаются круглые сутки, и всходы не вытягиваются. Полив – при необходимости и только в бороздки между всходами.

А в основном опрыскивание слабым раствором марганцовки, борной кислоты, стимулятором роста или просто водой делаю вечером. При опрыскивании растения меньше берут из земли влагу, которую потом испаряют листьями. Браковка Примерно за неделю до пикировки, когда у растений уже раскрылись семядольные листья, произвожу выборку: вырезаю ножницами слабые, с уродливыми и деформированными листьями растения. Толку с них не будет, только затеняют нормальные всходы. Бракую жестко, не жалею, даже если приходится вырезать весь сорт. Оставляю только хорошо развитые, крепкие растения. Мне нужно всего по 2 растения от каждого сорта, а сеяла по 6-7 штук – есть из чего выбирать.

Дальнейшая выборка будет при пикировке по корневой системе. Пикировка Пикирую, когда появляются два настоящих листа. Накануне готовлю стаканы, емкостью 0,9 л, нумерую их, заполняю землей. Также за сутки (не раньше!) опрыскиваю стимулятором, чтобы растения легче перенесли пересадку. В день пикировки сильно проливаю сеянцы, чтобы не повреждались корни при пересадке. В контейнерах делаю глубокие отверстия в земле и также поливаю водой со слабым раствором органических удобрений для укрепления корневой системы. Поправляю отверстия, заодно проверяю, хорошо ли полито: края не должны осыпаться. Выкапываю растения с комом земли большой ложкой, прищипываю длинные корешки и сажаю в землю без дополнительного полива. Засыпаю до семядольных листьев. Выше не имеет смысла – у перцев дополнительные корни на стебле не образуются. Одновременно веду запись, куда какой сорт посадила. Я не сторонница ранней пикировки. Когда на растении образуются настоящие листочки, можно провести повторную браковку, так как бывает, что развитие проростка останавливается на фазе семядольных листьев. Полив и подкормки

На следующий день после пикировки нужен полив. Лучшим способом считаю полив в поддон, на котором стоят емкости с рассадой. А далее поливаем, когда земля отходит от краев емкости. Можно также определить по весу: если горшочек тяжелый, то полив не нужен, легкий – надо поливать. Через две недели начинаю подкормки. Чередую корневые и внекорневые, но не чаще, чем через неделю. В одну неделю – корневая с применением органического удобрения для корневой системы (например, СЛОКС), в другую – внекорневая подкормка для профилактики и защиты от заболеваний (например, с Артемией). Прищипка Когда стебли в узлах начинают окрашиваться, приходит время для прищипывания точки роста для того, чтобы ограничить рост в высоту, стимулировать образование пасынков, чем увеличивается урожайность растения, и не допустить преждевременного цветения

Уже несколько десятилетий у нас в средней полосе так уж повелось, что вишня плодоносит из рук вон плохо. Хорошие сорта есть, хорошие правила агротехники тоже – почему же нет урожая?

Оставим сразу разговоры о коккомикозе и монилиозе – болезнях, на которые принято валить исчезновение ягод на вишнёвых деревьях.

Во-первых, болезнь – это следствие угнетения вишни, а не причина.

Поэтому предлагаю обсудить не способы борьбы с этой болезнью, а то, как должна расти вишня, чтобы её не трогали болезни и чтобы плодов на ней завязывалось много.

Вишня из корневой поросли или из косточки все равно вырастает полноценной вишней.

Если вам приходилось собирать вишню в деревенских садах чернозёмного пояса (Воронежская, Тамбовская области), где она растет безо всякого ухода, размножается порослью и ежегодно прекрасно плодоносит, то вы могли отметить, что на всех деревьях у ягод одинаковый вкус, а деревьев с непригодной ягодой просто нет. Так обстоят дела с «народной» вишней. У ученых дела с вишней обстоят ещё лучше.

Достаточно сказать, что в Москве и в Питере в институтах садоводства сортовые демонстрационные деревья (Русинка, Фатеж, Харитоновская и многие другие) дают в молодом возрасте по 8-10 килограммов ягод, причем ежегодно.

Как говорится, с одного дерева и на варенье тебе, и на наливку. Правда, эти сорта требуют прививки.

Поясню: когда мы имеем дело с огурцами, с астрами или можжевельником, то мы имеем дело с цельным растением, а сортовая вишня, или яблоня, или груша состоят из подвоя и привоя.

В чём разница?

Вот вы представьте, что человеку пересажен, трансплантирован какой-то орган – насколько ему труднее работать, этому органу, чем прежнему родному: на него нельзя давать прежние нагрузки, ему требуется особая диета и т.д. Потому что иначе возможно отторжение. Связь-то между тканями неполная, обмен веществ туда-сюда идёт с помехами… Вот точно в таком же положении находятся привитые растения: их нельзя выращивать «как все», им требуются самые оптимальные условия.

Иначе при нагнетании какого-либо неблагоприятного фактора произойдёт отторжение прививки.

У нас плохо понимают, что, когда плодовое дерево заболевает чёрным раком, или у него отсыхают ветки, или на нём поселяется гриб-трутовик, или оно вымерзает, или к нему привязывается болезнь наподобие монилиоза,– всё это формы отторжения прививки.

Плодовые деревья отказываются плодоносить, предоставленные сами себе, то есть растущие без ухода: они заняты выживанием, куда им плодоносить…

1. СОЛНЕЧНОЕ МЕСТО

Привитые деревья вишни, как и вообще все привитые растения, должны быть в изобилии обеспечены углеводами, которые производятся в листьях в процессе фотосинтеза на прямом солнце.

Для них надо выбирать такое место, где прямые солнечные лучи падают с раннего утра и держатся хотя бы до второй половины дня, а ещё лучше – до вечера.

2. НАЛИЧИЕ ИЗВЕСТНЯКА В ПОЧВЕ

Надо сказать, что в старину все проблемы этого дерева решались с помощью навоза.

Навоз прекрасно устраняет почвенную кислотность и содержит кальций, поэтому при его постоянном внесении вишня процветала по всей средней полосе. Сегодня в садах, где вносят навоз, она по-прежнему с урожаем. Если навоза нет, его может заменить известняковая мука в больших количествах: её нужно ежегодно рассыпать далеко за пределы приствольного круга в дозах, указанных на упаковке (примерно 1 кг на 3 м кв). Я бы посоветовал при посадке саженцев помещать в посадочную яму крупные и мелкие куски бетона. При этом яму не надо делать глубокой, наоборот, обязательно надо поднять корневую шейку над уровнем почвы хотя бы на 15-20 см, так как вишня не терпит вымокания корневой шейки и тем более её «вмораживания» в лужу. Удобрение для вишни должно быть по возможности мягким и в небольшом количестве, лучше всего для этого использовать перегной, полученный из разложившейся травы. Его разбрасывают по поверхности почвы, можно неглубоко вкопать – на треть штыка лопаты. Минеральные удобрения допустимы лишь в небольших количествах и только те из них, которые не закисляют почву.

3. НАЛИЧИЕ ДРУЖЕСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ-СПУТНИКОВ

На вишню оказывают благоприятное влияние и ощутимо усиливают её следующие: жасмин (чубушник), антирринум, гладиолусы, ноготки, примула, роза, хоста, люпин, клубника, малина, йошта (гибрид крыжовника со смородиной), репа, горох – этим растениям я бы поставил оценку 4+.

Барбарис и виноград десертный заслуживают оценки 5, а рябчики (луковичные) тянут на 5+.

Вот вместо травы и сорняков в приствольном круге вишнёвого дерева лучше посадить какие-то из этих растений.

Кроме того, вполне можно сажать рядом с вишней культуры, которые не оказывают вреда и не приносят заметной пользы : водосбор, сирень, клематис, чеснок, лук, огурцы, тыква, салат, кукуруза, свёкла.

Нежелательно размещение поблизости от вишни (оценки 2 и 3): всех хвойных, яблони, жимолости, лилии, наперстянки, нарцисса, тюльпанов, анютиных глазок, ирисов, спиреи, моркови, петрушки, сельдерея.

4. НАЛИЧИЕ ОПЫЛИТЕЛЯ

Вишня известна своей самобесплодностью. Плоды её завязываются от пыльцы другого сорта.

Иногда сорт-опылитель не так просто угадать, поэтому, даже если у вас растёт 2-3 разных сорта, они могут плохо завязываться. Найдите где-нибудь в черте города старые деревья вишни (они остались на месте заброшенных садов), выкопайте поблизости от них порослевые деревца, подсадите их к своим вишням в стороне, метрах в 3-4-х, и дождитесь цветения. Если вы привезёте такие деревца из разных мест, велика вероятность, что ваши сортовые вишни получат нужного опылителя. Что касается кроны, то плодоводы остерегаются обрезать вишню, так как срезы плохо зарастают, через них возможно заражение инфекцией. Молодые деревья можно совсем не трогать секатором лет до 15-20. Чтобы крона лучше омолаживалась, из неё потребуется время от времени удалять старые загущающие ветки,– замазывание спилов должно быть неизменно тщательным.