Как шить из кожи и кожезаменителя, все вопросы вокруг этого в этой теме.
Ссылки на Мастер-классы, относящиеся к этой теме, на работы форумчанок с ФФ с элементами МК или подробным описанием работы см. тоже здесь  

Ну, а для начала подборка материалов из разных источников, о том как работать с натуральной кожей. За это большое спасибо Анечке (naomi)
http://burdastyle.ru/users/14781/  
Секреты пошива изделий из кожи
1. Натуральная кожа продается в кусках, которые, в силу природного происхождения материала могут иметь различные дефекты окраски, дырочки и неровности. Поэтому, отправляясь в магазин за кожей, возьмите с собой весь комплект выкроек. Так вы сможете точно купить то количество кусков, которое вам необходимо.
2. Детали изделия нельзя сметывать при помощи иголки и ниток, так как остаются следы перфорации на коже.
Поэтому перед тем как выполнить машинную строчку, скрепите детали между собой теми же булавками, которыми вы прикалываете выкройки к ткани, но вкалывать их необходимо перпендикулярно шву, по припуску на шов, ни в коем случае не заходя за линию шва.
Строчите прямо поверх булавок, после выполнения строчки булавки удалите.
3. Сшитые детали изделия нельзя распарывать по швам все по той же причине – остаются следы от иголки.
Поэтому совет: шейте изделия из кожи только по проверенным выкройкам, по которым вы уже шили раньше и которые не потребуют от вас внесения каких-либо изменений.
Совет для очень трудолюбивых портних: сшейте изделие, которое задумали сшить из кожи из дешевого материала.
Так вы сможете внести все необходимые изменения в образец и скроите кожу по выкройке с внесенными изменениями.
4. После выполнения строчки припуски на швы необходимо разложить в разные стороны, отстучать деревянным молоточком (его можно купить в магазине фурнитуры, в крайнем случае, можно воспользоваться обычным железным молоточком) чтобы они «разгладились», припуски на швы приклеиваются к изделию при помощи специального клея для кожи.
В том случае, если кожи тонкая и мягкая, припуски можно разгладить при помощи несильно нагретого утюга через слегка влажную ткань.
Внимание! Перед тем как гладить кожу обязательно попоробуйте на ненужном куске.
5. Если по модели требуется выполнить отстрочки вдоль швов, выполняйте их без какой-либо наметки нитками, а чтобы строчка легла параллельно шву, ведите ее, ориентируясь по лапке швейной машинки (она должна идти по кромке шва).
Экстра-совет: чтобы лапка хорошо продвигала кожу и не растягивала ее, по мере выполнения отстрочки смазывайте кожу врепеди лапки подсолнечным маслом.
Так вы обеспечите ровное продвижение кожи под лапку, а лишнее масло, оставшееся на коже без труда удаляется мягкой тканью.
6. Подклада к изделиям из кожи пришивается так же как и к изделиям из обычной ткани.
7. Изделия из кожи не стирают, а отдают в химчистку.
Если кожа загрубеет или потеряет первоначальный вид, ее можно смазать при помощи губки обычным глицерином и оставить на сутки – она вновь станет мягкой и приобретет свой первоначальный цвет.

Используйте при шитье специальные трехгранные иглы, предназначенные для работы с кожей. Они бывают и для швейных машин, и для ручной работы. 
Обычные иглы, особенно при обработке достаточно плотных кож или нескольких слоёв кожи, могут легко сломаться.
Ещё с маслом лучше не усердствовать: нужно его совсем чуть-чуть. Иначе изделие через некоторое время будет сопровождаться запахом прогорклого масла.
Не только из-за запаха, но и вообще воздержаться от смазывания маслом. Сейчас выпускается кожа достаточно тонкая и хорошо впитывающая то же масло, останутся следы которые замучаешься выводить, особенно светлая кожа. Для этого продаются специальные лапки с тефлоновым покрытием, как для промышленных машин, так и для бытовых практически во всех специализированных магазинах. Наносить контур лекал на кожу надо тоже специальным карандашом. Клей подходит и обычный "момент", его наносят под швы до того как отстучать молотком.

*
Работа с кожей достаточно сложное занятие, поскольку нужно знать множество технологических особенностей. Уметь пользоваться различными инструментами и приспособлениями. 
Например, при выкраивании парных деталей нужно учитывать, что кожа в поперечном направлении растягивается больше, чем в продольном, поэтому кроить детали изделия желательно в одном направлении. 

Скалывать кожу булавками нельзя, сметывать нитками также не рекомендуется. От проколов иглы будут оставаться следы, удалить которые невозможно. 

Мягкую тонкую кожу можно шить на швейной машине обычной иглой (для тканей) №80 или №90. 
Для пошива более толстой и грубой кожи используются специальные швейные иглы с формой острия в виде двухгранного или четырехгранного лезвия. Такая форма лезвия иглы позволяет легче прокалывать грубую кожу, оставляет менее заметный след и предотвращает появления пропуска в стежке или обрыва нитки. 

Длину стежка на швейной машинке нужно устанавливать почти максимальную, поскольку в местах частых проколов иглы кожа может разрываться.
Кроить кожу можно портновскими ножницами, но все же лучше кожу резать специальным сапожным или канцелярским ножом, предварительно подложив под пласт кожи пластик или деревянную доску. 

Если машина плохо шьет кожу и не продвигает ее или продвигает, но образуется сильная "посадка", можно использовать тонкую бумагу, нарезанную полосками. Полоски кладите под лапку на лицевую сторону, поверх кожи. После прокладывания строчки, остатки бумаги удаляют. 

Некоторые портные, чтобы увеличить скольжение кожи под лапкой, смазывают этот участок мыльным раствором или шампунем.
Очень удобно вместо газеты и мыла и других "хитростей" использовать специальную лапку для пошива кожи. У такой лапки вместо плоской подошвы применяются ролик или валик. Это отличное приспособление для пошива такого сложного материала. Валик полностью снимает сопротивление поверхности подошвы швейной лапки, не ослабляя усилие прижатия материала к рейке. 
С таким приспособлением вам не нужно больше подкладывать газетку под лапку или тянуть материал на себя. 

Нитки нужно использовать прочные и эластичные. Капроновые нитки, используемые сапожниками для ремонта обуви, для пошива кожи на швейной машине не подходят. Они слишком "крученые" и применяются только для ручной работы с кожей. 

При пошиве замши обязательно нужно учитывать направление ворса. Детали, соединенные в разных направлениях будут иметь разный оттенок. 

Кожу утюжат с изнаночной стороны негорячим утюгом без пара через сухую тряпку. Но если у вас недостаточно опыта лучше не пользоваться утюгом. От нагревания и, особенно от перегревания кожа может сжиматься и затвердевать. Размягчить такую кожу будет невозможно. 

Чтобы верхняя деталь из кожи при пошиве не вытягивалась относительно другой детали, как уже было сказано, удобно пользоваться специальной лапкой для кожи с валиком. Однако цена на такую лапку немаленькая, к тому же нужно, чтобы ее крепление подходило для вашей швейной машины. Поэтому можно купить лапку с тефлоновым покрытием подошвы. Такая лапка хорошо скользит по поверхности ткани или кожи, почти не подсаживая верхний слой. 
Берегите ее от холостой работы швейной машины, без ткани под лапкой. Зубчики рейки могут повредить подошву тефлоновой лапки. 

Закрепки на швейной машинке при пошиве кожи, с помощью обратного хода делать не следует, поэтому машинные строчки на кожаных изделиях имеют обыкновение распускаться. Чтобы этого не происходило необходимо концы ниток надежно связать несколькими узлами, с изнаночной стороны изделия.
5. Работа с кожей невозможна без клея
Начиная любую работу с кожей, приготовьте тюбик резинового клея или клей для обуви. 
Выполнить качественно пошив кожаных изделий невозможно без клея. 
Клей наносится кисточкой на очищенную и обезжиренную поверхность. 
Очень эффективны универсальные клеи для обуви типа "Момент", а также любой резиновый клей. При этом позаботьтесь заранее о том, чтобы клей не был слишком жидким, иначе кожа промокнет. 

Отложите обработанные клеем детали в сторону на несколько минут, до того момента, пока клеящий состав не подсохнет до "отлипа". 
Повторите процедуру с нанесением клея, если обнаружите участки кожи без клея, поскольку клей, в некоторых местах, может полностью впитаться. 

Когда клей немного подсохнет (2-3 минуты) прижмите намазанный клеем участок кожи с другим участком (без клея). При помощи ватного тампона или ветоши немедленно удалите излишки клеевого раствора, чтобы он не испортил лицевую поверхность кожи. Уложите склеенные детали под пресс или слегка постучите по ним молотком. 

Вместо клея можно использовать специальные клейкие ленты, имеющие клей с двух сторон ленты. С ними очень удобно работать. Такие ленты удобно использовать при замене молнии в кожаной куртке, расклеивании припусков швов. Но, учтите, что иногда они "намертво" приклеивают части кожи и рассоединить их в случае ошибки без "последствий" не удастся.
6. Пуговицы пришиваются к коже с подпуговицей снизу
Любые изделия из кожи можно дополнить самой разнообразной фурнитурой. Пуговицы любой формы, крупные и мелкие металлические заклепки и кнопки, блочки, замки отлично сочетаются с натуральной кожей. Иногда они могут стать даже основным декоративным элементом изделия из кожи. 

Если требуется в коже пробивать отверстие для ножки кнопки, то участок этот следует укрепить, либо кусочками кожи, либо проклеить его клеевой тканью. 
Установка кнопок требует специального инструмента. Можно обойтись самодельными приспособлениями, но такой способ установки дает много брака, приобретайте больше кнопок, чем требуется. 

Пришивать пуговицу к кожаной одежде нужно всегда в паре с другой пуговицей, находящейся с изнаночной стороны. Кожа, мех не слишком прочные материалы, и при значительной нагрузке пуговица может отрываться "с мясом". Дублирующая небольшая пуговица с изнаночной стороны предохранит кожу от разрыва. 
О том, как правильно пришить пуговицу к шубе, дубленке или кожаной куртке см. Как пришить пуговицу к шубе.
7. Уход за кожаной одеждой
После окончания работы с кожей внешний вид изделия можно освежить. Линии разметки, оставленные во время работы, удаляются водой с мылом или нашатырным спиртом. Чтобы кожаная поверхность приобрела прежний блеск, протрите затем этот участок тряпочкой, смоченной вазелином или глицерином. 
Сильно загрязненные участки на коже можно отмыть теплым некипяченым молоком, протереть взбитым белком или половинкой луковицы. 
Белую кожу чистят смесью молока с взбитым яичным белком. 
Лакированную кожу следует протирать тряпочкой, смоченной глицерином, или чистить тампоном, смоченным в молоке. 
Замшу можно чистить опилками, пропитанными бензином (остатки опилок счищают щеткой), или резинкой для чернил, а также мелкозернистой абразивной шкуркой. 
Пятна от бытового жира удаляются бензином или тальком и раствором щавелевой кислоты.
Никаких особых тонкостей работы с кожей, кроме необходимости помнить, что нельзя распарывать, некоторых особенностей утюжки (нельзя отпаривать и гладить через влажную ткань - если интересно, могу объяснить, почему). В основном же, с кожей работать, на мой взгляд, легче и приятнее, чем с такнью. Пожалуй вот еще что - работая с кожей приходится запастись клеем (если есть охота - специальным, а вообще - "Моментом" вполне можно обойтись) и термоклеевой "паутинкой", т.к нужно расклеивать, а при необходимости - отбивать, швы, и часто, если другое не предусмотрено моделью, проклеивать (не в смысле укреплять дублирующими материалами, а в смысле - склеивать между собой слои, т.е., скорее, приклеивать) края поясов, воротников, подборта и т.п. Тогда получается "чистый край". Часто приходится использовать клей вместо сметывания. Если кожа не совсем тонюсенькая - есть смысл купить к машинке иглы для кожи или джинсы. Из специфических приспособлений необходимыми мне лично (кроме лапки, о которой уже писала) кажутся пробойники на 2-3 размера (хотя бы), и обжимы для фурнитуры. Бегать с каждой блочкой или хольнитеном в металлоремонт хлопотно, да и дорого.

________________________________________
поскольку кожа при мелкой строчке пробивается и рвется, то длина стежка вообще везде при шитье кожи должна быть немаленькая, я на одежде выставляю не меньше 3,5-4 мм, на отстрочку - больше. молнию лучше выбирать надежную, ведь поменять молнию в кожаном изделии - это целая история, дырки остаются при распарывании, сами понимаете. размер звена выбирается по модели. если кожа тонкая и нежная, то и молния должна быть поизящнее и потоньше, а если толстая - то трактор шириной 6-8 мм вполне подходит. лично я не признаю пластмассовые молнии в кожаных изделиях, но это дело вкуса. обычно я использую молнии фирмы riri, они дорогие, но себя оправдывают - и внешность презентабильная, и качество отменное.

кожа и по толщине неравномерна на разных участках, и рисунок естесственный может сильно отличаться. изначально кожа - это не прямой кусок материи, он имеет форму (форму коровы, или овцы например) то есть у него есть туловище, шея, ноги. представляете себе одежду свою, пальто например с рукавами? вот и это то же самое, только без швов! а чтобы из этой вот готовой формы получился прямой лист, кожу разрезают и натягивают, естесственно выходит что натянута она не везде равномерно, и тянуться потом будет везде по-разному. в книжках есть рисунки где в какую сторону шкура сильнее тянется, если сами не догадаетесь - смотрите литературу.
в идеале симметричные детали нужно выкраивать из одной и той же области шкуры и в одном же направлении.

для кожи существует специальный низкотемпературный дублерин и флизелин. но это для одежды, нужной жесткости для бумажника они вам не дадут. я для кошельков специальный материал покупала, тоже с термоклеевым слоем, по виду похож на картон но свойства совсем другие, вот он как раз для сумок используется и для кошельков, бывает разной толщины. для тонкой кожи можете использовать обычные иглы, а нитки вам потребуются повышенной прочности, или хотя бы капрон.


Уже отняла у мамы старый кожаный плащ.
Аккуратно распороть, удалить все нитки, клеевые пркладки. Промыть в тёплой воде (30-40 градусов). Наиболее грзные места слегка потереть губкой с добавлением детского мыла, затем тщательно прополоскать в воде с добавлением уксуса и соли (на 1л воды 1 стакан 9% уксуса и 50 грамм соли)
Материал из книги Е. Голубинцевой "Подарки из кожи. Украшения и аксесуары"

какой иглой шить кожу
Тонкую кожу (перчаточная) можно шить обычной иглой 90. Если кожа толще, то лучше приобрести специальные иглы. У них треугольное остриё и так будет лучше.

- какие нитки лучше взять
Для тонкой кожи можно брать простые №30-35. Для толстой существуют специальные! Они продаются в не очень удобных для машинки катушках, и диапазон расцветок не очень большой (по крайней мере там, где их беру я)

- как производить утюжку
Вообще, кожу не гладят. Припуски на прошив приклеивают и отбивают молотком, а если кожа просто мятая или слегка повреждённая, то промывают в тёплой воде воде. Влажную кожу растянуть на листе плотной фанеры бахтармой (бархатистой изнаночной стороной) вверх. По периметру слегка под наклоном к краю фанеры вбить маленькие гвоздики примено на расстоянии 1,5-2см друг от друга. не ставьте фанеру к нагревательным приборам - кожа может потерять вид, пересохнуть и потрескатся. По мере сушки кожу подвергают жированию, т.к. в воже часть жиров вымывается. для этого протираю её вазелином или яичных желктом. Можно приготовить эмульсию из сливочного масла и тёплой воды, немного добавляя нашатырный спирт. 
Что бы не испортить большой кусок кожи, сначала надо проверить выбранный метод жировани на маленьком кусочке. Если остаются тёмные маслянные пятна, лучше попробовать что-то другое! Если образовались излишки жира, то из убирают читой влажной тряпочкой.
Высушенную кожу размять руками или прокатать через край стоола, как разглажыват фотографии. затем можно прогладить её на стопке газет через влажнуу тряпочку на минимальном нагреве. 
Материал из книги Е. Голубинцевой "Подарки из кожи. Украшения и аксесуары"

- что сделать чтобы юбка не вытягивалась на попе? 
Посадить юбку на подклад. Его можно сделать в виде шортиков - актуально при короткой юбке.

1. Можно ли на бытовой машинке сшить - какие ньюансы, подозреваю, что стачивать можно, а отделочную строчку уже не возьмет... что делать? 
Шить можно. Специальными иглами - и не самую тонкую кожу можно. На сайте есть обсуждения того, что машинка не двгает кожу. Выкладывались приёмы - проложить по шву папиросную или туалетную бумагу, купить тефлоновую лапку... Кто-то просто приклеивает на нижнюю сторону лапки кусок малярного, т.е. бумажного скотча и ничего не боится. Но это всё зависит от особенностей конкретной машины, так что сначала поразвлекайтесь на обрезках от раскроя.
А для отстрочки вы можете просто поставить иглу потолще и вести строчку помедленней. В комплекте игл для кожи 3 номера. ИМХО, медленный ход вообще панацея от большинства траблов машинки. Но всё равно сначала попробуйте на кусочках.

2. Получается, что распарывать нельзя швы, т.к. дыры будут 
Именно так. На коже дырочки остаются, так тчо надо очень точно подгонять выкройки и лучше идти от бОльшего к меньшему, чем наоборот. Для скрепления деталей для сострачивания вместо булавок можно использовать скрепки.

3. Интересен процесс от начала и до конца - т.е. от выкройки - какие особенности , от шаблонов (видимо надо на ткани обычной сначала отрабатывать модель) 
Модель отрабатывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! И лучше на плотной ткани типа тика (можно даже матрассный взять), или суровой бязи.
Выкройки... Вот тут я пока не очень сильна, особенно в одежде... Но могу точно сказать, что кожа (не тонкая перчаточная) плохо переваривает мелкую сборку. Поэтому под кожу надо обрабатывать все рукава, которые предпологают быть присборенными, не планировать не крупные драпировки и т.д. Но всё это можно проверить при покупке кожи, попытавшись заложить её складочками. 

4. дублирующий материал какой
Не требующий высоких температур. Подходит паутинка (для краёв)

5. возможна ли тепловая обработка (ведь я подозреваю, швы надо как-то разутюживать...) 
Возможна, но швы на коже не разутюживают, а проклеивают. Почему я написала выше, что паутинка подходит - она клеит сразу на 2 стороны. Лучше, конечно взять клей. Можно моент, но прокладывать его тонкой "струйкой". Потом припуск отгибается и отбивается молотком на твёрдой основе, застеленной чем-то типа махрового полотенца, но с гладкой поверхностью (может отпечататься). В идеале молоток должен быть деревянным, а подложка из толстой резины. Если не получается отбить изнутри, то молоток надо обернуть тем же, что используется для подложки.
При утюжке кожи не забывайте, что температура сваривания кожи редко превышает 80 градусов. Влажная кожа сварится под утюгом быстрее чем сухая.
Очень помогают в работе большие булавки. В магазине я такие не видела. Мне их приносили из мехового ателье . Всегда кожу гладила Дефекты легко убираются если гладить с влажной тряпкой При строчке впереди лапки натирала мелом .
Чтобы спокойно шить из кожи, лучше отработать лекала на макете из дешевой бязи.
Кроить кожу надо тоже соблюдая долевую! Намечать лекала с лицевой стороны кожи спец карандашом д/кожи.
Клей использовать лучше сапожный - мягкий, без запаха (в сапожной мастерской можно договориться о совместном приобретении или купить немного у них, тк. продается он в больших до 2л. метал. банках)
Скотч двусторонний д/кожи нужная штука, для подгибания низа есть еще спец.пластырь.
Лапка лучше "шагающая", продается для бытовых машин отдельно, дорого.
Кожанный шнурок делается так: берете кусок кожи не менее 1 кв.дм. Срезаете (скругляете) острые углы ножницами и начинаете по кругу резать шнурок шириной 2-3 мм, и так до самого центра куска кожи. Шнурок получится в виде волана, но вы его потяните и он станет ровной ленточкой
Резиновый ничуть не хуже гутермановского, только в 20 раз дешевле -))
На многих кожаных вещах (юбках, брюках, да и в швах голенищ сапог, которые распарывала давненько для "добычи" кожи) в местах наибольшего напряжения видела очень прочно проклеенную по шву тонкую ленту. полоска- назыв. трансфер- типа скоча двустороннего, только узкий.
Трансфер(если я правильно поняла о чем речь)используется для склеивания двух поверхностей и в то же время,что бы кожа не растягивалась,например низ изделий(плащи,юбки).Но с течением времени одна сторона отваливается (Если ничем не продублировано,например строчкой)и остается прочно приклееная другая сторона.Я работаю в ателье по ремонту кожаных изделий и мы эту ленту не применяем по причине ее непрактичности.А используем обычный термоклеевой флизелин(тканый,нетканый,трикотажный)и клей "Момент"
трансфер применяется для _временного_ скрепления деталей. это как намётка. он не будет держать низ изделия и не будет предохранять от растяжения весь срок носки, для этого есть другая лента - долевик. она с односторонним клеевым покрытием.
Трансфер применяется для временного соединения деталей. Вместо наметки. Его надо наклеивать только на припуски. После удаления, когда уже прострачивались детали, на цветной коже он может снять слой краски - у меня так было. Но это на припусках-невидимой стороне, так что не страшно. 
Еще я использовала двойной трансфер для