Утром мы с Игорем выехали из Балтийска и взяли курс к курортному побережью. Нас ждала Куршская коса с дюной Эфа, пляж и рыбный ресторанчик на берегу. А по дороге – небольшой орденский замок Шаакен, один из немногих уцелевших в более-менее цельном виде.



Начало тут:
Черняховск (Инстербург)
Железнодорожный (Гердауэн)
Балтийск(Пиллау)


Посидев на пляже у Балтийска, мы перекусили тут же, на песке добытой в магазине снедью и местным пивом. Не могу сказать, что все сорта местного бутылочного пива всячески достойны внимания, но некоторые из них стоят своих денег.
Путь лежал снова через Калининград, и снова нам невероятно повезло со стыковкой. Выехав из Балтийска в 10:50, мы уже в 12:20 были в автобусе до Некрасово (в 9 км от Храброво), а около половины второго – возле замка.




Некрасово является небольшим селом, однако от калининградского автовокзала сюда ходят пригородные автобусы (№116) несколько раз в день (на 2009 год 09:10, 10:10, 12:30, 13:50, в пути что-то около часа), и нет никаких сложностей в том, чтобы добраться без личного автотранспорта.


Немецкие домики в Некрасово.
Подозреваю, что характерные высокие крыши, которые можно увидеть в любой точке области, вырастающие в полноценные этажи, а то и в два мансардных этажа, на самом деле ловкий способ уйти от налога. Если налоги на жилье зависели от этажности дома всегда можно сказать, что трехповерховая хоромина лишь одноэтажный домик.

От этого места – 4 километра до берега моря, однако места вдоль речки (нынешняя Большая Морянка) низменные и болотистые и здесь, видимо, было сухое подходящее для укрепления место. Выбрали его еще пруссы, поставив крепость Зоке (название выводят от прусского «шокис» - трава).



Причем прусский нобиль, державший крепость оказался из числа тех, что держал нос по ветру и перебежал под власть Ордена. В 1255-26 Зоке входит в число орденских владений, но остается в руках перекрестившегося прусского перебежчика. Благодаря таким «витязям», как этот нобиль, как Гердав, тевтонам и удалось одолеть пруссов и извести этот народ под корень. Не оставив ни языка их, ни песен.




Около 1270-м на месте прусской крепости строится орденский замок, как раз в процессе подавления второго (Великого) прусского восстания. Интересно, что прежний владелец крепости в отличие от Гердава все-таки выступил на стороне восставших. Однако, таких как он нашлось не так много, орден победил.



Далее замок Шаакен является одной из опорных баз для походов в Надравию и дальше – в Судавию и Шалавию. Однако сам не становится крупным центром. На конец 18-го века он упоминается как «…древний замок с селом, полторы мили от Курландского залива, где обыкновенно на суда садятся, когда в Мемель водою отправляются». Из этого следует, что в то время вода подходила ближе к замку и близ него была пристань. Теперь кругом – только болотистые луга, да и сам замок обветшал и был полуразрушен задолго до мировых войн.



В начале 19-го века замок становится центром сельской администрации – ландратсамта. Когда-то тогда, к середине XIX века перестроили главное здание замка и основной въезд в него.





К концу XIX века обветшавший замок передали сельским арендаторам и под квартиры он использовался до 1945-го года.



В советское время немецких арендаторов из замка выгнали и в освободившиеся квартиры вселили новых жильцов. Одна из семей живет в замке до сих пор. Зато вся остальная часть замка передана новым арендаторам, которые пытаются сделать из замка окупаемый туристический объект.



У арендатора даже хватило денег вывесить рекламный щит в центре Калининграда на месте калининградского замка.



Вообще надо отдать ему и его семье должное. Они стараются. Стараются, как могут, поскольку для них важнее не историзм, а коммерция. Так в открытых ими подвалах под главным зданием располагается экспозиция традиционно посвященная инквизиции. А размещенные во дворе палаческие приспособления или военные снаряды напоминают сколоченную пионером табуретку.



Но туристам довольно и этого. Ведь главное что? Чтобы было возле чего сфотографироваться, неоригинально, зато томно пристроившись на ложе «устройства напоминающего гильотину», может быть покататься на лошадке (держат свою конюшню) и пострелять из лука.



Тут тоже иногда устраиваются турниры и проводятся концерты, как и в Инстербурге. Правда, несколько блаженная дочка арендатора призналась, что черняховских энтузиастов тут недолюбливают. Потому что деньги для них не главное.




Здесь же пиво не было под запретом. Более того, на территории замка в обжитом хозяйственном строении (бывшем хлеве или псарне) есть даже кабачок, где можно по калининградским ценам, но перекусить: рыба, свиные уши (200 руб), колбаски (150 руб); попить пива (бутылочный «Кенигсберг» - 50 руб).Здесь же устраивают и концерты. Далеко не все тематические, но годится все, что привлекает гостей в замок. Мы были там одновременно с каким-то местным клубом самодеятельной песни, с выступлениями, посвященными «всякой старине». Дядьки пели ностальгически-туристическими голосами под однообразный гитарный бой, а десятка три-четыре гостей их слушали с таким же умилением, с каким обычно внимают обязательной песне «милая моя, солнышко лесное». Обслуживая гостей, хозяин все мечтал выгнать жильцов, открыть гостевые комнаты над псарней, а потом, чем черт не шутит, отстроить замок.
Концерт мы дослушивать не стали, поели, выпили пива, махнули узлы за спину и потопали прочь.
Надо сказать, что во всей этой коммерческой хозяйственности арендатора, как и в уцелевших частях замка было все-таки что-то умилительно трогательное. Все-таки отстроить замок своими силами, привлекать к нему внимание, пускай и ради своего обогащения это не то же самое, что отгрохать на пляже отелище, перегородив береговую линию и испохабив пейзаж…



Добравшись до остановки в деревне, где мы высадились перед замком, принялись ждать автобуса. Автостанции тут не было, узнать расписание было уже невозможно. Оставалось только надеяться, что нам повезет. Рядом ждал автобуса в Калининград пузатый и бородатый ксп-шник. Только что под романтическими сводами из булыжника он нежно тянул «…в старом замке шАакен соберутся люди, в окруженьи старых стен интересно бууудет…», а тут тянул пиво и ругался с супругой.
Распили и мы с Игорем по бутылочке трофейного пива и как раз подтянулся автобус. На этот раз возвращаться в Калининград было бессмысленно, поскольку Зеленоградск, возле которого начинается Куршская коса от Некрасова всего в каких-то 16 километрах по прямой.
Мы планировали добраться до Храброво, пересесть там на автобус до Зеленоградска или взять таксиста на оставшиеся километры.
В Храброво мы были в 15:30, автобусы оттуда до Зеленоградска идут в 14:50 и 19:30. Таксистов, сказали, мы тут не найдем.
Вышли, поозирались и стало понятно – действительно не найдем. Тогда мы решили, что самое простое – пройти пешком от центра Храброво до трассы километра 4, а там остается всего 8 км до Зеленоградска, что-нибудь да подвернется.



Так и сделали. С учетом того, что автобусы на косу из Зеленоградска вечером могут ходить весьма причудливо, а в планах было посетить еще дюну Эфу, шли бойко. Правда Игорь и выражал сомнение в том, что асфальтовое шоссе из одного никуда в другое еще не обязательно «трасса», на которой мы сможем поймать попутку. Его не могли переубедить даже попадающиеся признаки цивилизации…



Разве что открытые ворота двора, за которыми с беззастенчивой доверчивостью лежал практически бесхозный велосипед разбудили в нем некий звериный позыв. Живо представлялось как мы с гоготом врываемся во двор хватаем велосипед и укатываем в пустые поля, отбиваясь от преследователей кусками несъеденной в Балтийске колбасы. Впрочем, это была лишь временная вспышка мечты о велосипеде, которая имела неожиданное разрешение на следующий день. Пока же мы просто шли по гравийной дорожке дальше и дальше, прочь от жилья, зато к морю.



Подозреваю, что за время этой четырехкилометровой прогулки он и поднатер ноги… Зато через каких-то 45 минут мы были на шоссе, где меньше чем через 10 минут две милых женщины подобрали нас и довезли до самого Зеленоградска. Всякий раз, когда мне приходилось ловить машину в местах лишенных общественного транспорта, горячая благодарность одолевает по отношению к тем щедрым на помощь людям, которые отважились взять бесплатного попутчика на пустой трассе. Все ломаю голову, но так и не придумал, чем можно отблагодарить их, как они того заслуживают.
Благодаря щедрости автомобилисток мы уже в 16:35 были в Зеленоградске, а в 16:50 ехали в автобусе по направлению к Рыбачьему. Автобусное счастье снова было с нами, так что мы не стали задерживаться в курортном городке, чтобы не спугнуть его. Сделали только несколько фотографий за 15 минут ожидания не отходя никуда:







Таким извилистым образом мы к шести часам вечера достигли цели этого долгого дня – поселка Рыбачий на Куршской косе. Осталось немногое – уникальное образование – настоящая пустыня в северной Европе – дюна Эфа.
Сама по себе Куршская коса уже удивительное и замечательное природное сооружение – узкая (возле пос. Лесной меньше 500 метров шириной) длинная песчаная дамба, намытая сочетанием морского и речного течений вдоль балтийского берега.



За долгое время она заросла деревьями, стоящими на зыбкой почве



…и изогнутыми постоянными ветрами…



В одном из мест косы ветер так изогнул деревья, что получился целый «танцующий лес».
Природа ее столь зыбка и переменчива, что даже объявленная заповедником, коса все равно постоянно меняется. Зато заповедник сберег птиц и зверей. Пока шел к Эфе, видел зайца и оленя. А лебеди спокойно плавают вдоль пляжа.



В Куршском заливе, как и в Калининградском, как и на морской стороне, Балтика почти пресная. Местные рыбаки шутят «у меня теща суп сильнее солит».



Зато рыбы в этой щедрой воде полно. Когда ехали автобусами по всей области видели рыбаков у любого водоема – ручьев, прудов, каналов. Стояли с удочками даже у старых замковых рвов. И ловили!



Удивительно, но при такой доступности рыбы, ресторанов соответствующей тематики не так много. Вот разве что в Рыбачьем мы, наконец, увидели признаки действительного рыбного присутствия – несколько вывесок обещавших копченую рыбу.




Сам Рыбачий возник на возле не сохранившегося орденского замка Росситтен (Малая Рось/Рос). Некоторые исследователи считают, что тут до замка находилось прусское святилище Роса. Мест со звукосочетанием «рос» в окрестностях исследователи находят еще несколько, в частности один из рукавов Немана, говорят, называли Рос или Русса… видят схожесть приднепровских погребений времен ранней Киевской Руси с погребениями самбийскими… утверждают, что сам Рюрик был призван именно отсюда. И по нему, по его дружине жителей Киевской Руси называли подданными руссов – русскими. Впрочем, это совсем другая история. Сейчас не так просто найти гору, на которой располагался деревянный замок Росситтен и тем более священную рощу Росу. Современный Рыбачий – это действительно рыбачий и курортный поселок.



Несколько гостиничек и частные дома, с комнатами внаем.


Гостиницы, надо сказать, в этой части побережья дешевыми не назовешь. В «Альтримо», где мы и Игорем останавливались, двухместный номер обошелся в 3600 за сутки. Для сравнения в «Постялом дворе» на шоссе у поворота к поселку – 2950. В Зеленоградске – те же самые 2800-3500. В августе при недостатке количества мест цены вырастают куда значительнее.



Зато есть инфраструктура. Игорь тут же и воспользовался ею – взял в прокат велосипед и покатил по поселку. Отдыхать от отчаянного марша и беспокойного спутника.



Я же оставил в гостинице вещи и отправился вдоль берега к дюне Эфе. От Рыбачьего по берегу до нее всего три километра, полчаса ходьбы. В хорошую погоду, при солнце ее даже видно от поселка.



Эта дюна штука грандиозная. Четыре с половиной километра в длину, полкилометра в ширину она представляет собой настоящие барханы высотой, как говорят путеводители до 40 метров. С нее просматривается вся коса…



И даже виден противоположный берег залива. Когда подходишь к ней, осознаешь, насколько она велика – кругом спокойный лесок, сосенки, деревца кривые, море, пляжик и вдруг – могучие горы песка огромными волнами выкатывающиеся к воде. Фотоаппарат бессилен, скрадывая масштаб…



А главное, поднимаешься на нее (егеря утверждают, что делать это можно только по специальным мосткам со стороны поселка Морское, чтобы ноги туристов не разрушили и без того хрупкие склоны дюны), и удивляешься тому, сколь это замечательный маленький кусочек пустыни, такой похожий на настоящий, но в таком странном месте.



Путеводители утверждают даже, что здесь снимались некоторые эпизоды «Белого солнца пустыни»



На счет последнего меня берут сомнения, но киношники и не из такой натуры умудрялись вытащить атмосферные кадры. Хотя дюна и без киношных усилий место атмосферное, имеющая совершенно особое очарование и настроение. Когда вдруг исчезает привычный для этих широт лес и трава становится очень необычно и интересно.



Нагулявшись по берегу, вернулся в Рыбачий, Игорь к тому времени уже накатался и ждал в ресторане гостиницы. А вместе с ним ждал ужин – рыба, мягкий шелест волн залива, жаровня возле стола и сизые балтийские сумерки, в которых воздух становится не серым, а голубым.



Следующим утром мы сходили на противоположный, морской берег косы. От Рыбачьего всего два километра по живописной лесной дороге


И перед вами уже дюны морских пляжей косы.


…таких широких и просторных, что им позавидует любое избалованное солнцем южное побережье.


Даже в это солнечное, но не жаркое время на пляже было десятка полтора человек. Но они были так рассредоточены по нему, что складывалось впечатление, что никого больше и не было. Чувствовалось, что в сезон даже при толпах туристов пляж не превращается в «лежбище котиков». Отойти тут можно куда угодно, чтобы не мешать друг другу.
Сейчас же было еще более просторно и по мелководью вальяжно плыли лебеди.



Это, надо сказать, совершенно потрясающее ощущение – видеть вольную дикую птицу не в клетке, а вот так, рядом на расстоянии вытянутой руки. Лебедь держался спокойно, без тени страха, чуть-чуть только отгребая от волны, чтобы я моя близость не причиняла ему беспокойства.
Так мы и разошлись с ним – он пастись, я медитировать…
А после пора была возвращаться в Калининград. В ожидании автобуса мы завернули-таки в одну из мелких кафешек возле автобусной конечной, где съели копченой рыбки.




Солнечный день, ароматная, только что с коптильни рыба, немного пива… красота. Даже автобус как на заказ не спешил…
Покидая Рыбачий, Игорь даже пообещал себе, что если достанет денег, вернется сюда летом отдыхать.
В определенной мере я разделял его ностальгическое состояние – оставался последний день, завтра вечером предстоял уже обратный перелет…




дальше - Калининград