Эта теплица — из карбоната.

Парники и теплицы из поликарбоната  прочные и относительно долговечные. Пластик, из которого, состоит поликарбонат, не такой хрупкий, как стекло, и относительно прозрачный. К тому же, он не идёт ни в какое сравнение с полиэтиленовой пленкой, которую каждый год нужно натягивать заново.
поликарбонат

Важно проверить качество поликарбоната самостоятельно, не полагаясь на заверения продавца. Для этого вооружитесь штангенциркулем и прямо в магазине замерьте толщину поликарбонатного листа.

Если она менее 4 мм — не берите, тепличка из такого материала долго не прослужит. Если есть возможность, взвесьте стандартный лист поликарбоната (600×210 см).

Если его вес меньше 10 кг — не покупайте, это облегченный вариант, дешевый и не особо качественный. А далее — все как обычно при строительстве: начать с фундамента. Фундамент для теплицы из поликарбоната
Есть разные виды фундамента для теплиц: деревянные, каменные, кирпичные, ленточные… Давайте я вкратце расскажу вам о наиболее популярных и простых в строительстве: фундаментах из бруса и из кирпича.

ФУНДАМЕНТ ИЗ БРУСА

Самый простой и бюджетный вариант — сделать основание для теплицы из бруса сечением 50×50 мм или больше. Сразу хочу отметить, что брус нужно тщательно обработать защитным составом, можно покрыть олифой 2-3 раза. Но даже в этом случае, он прослужит не более 10 лет.

Соорудить фундамент из бруса очень просто. На ровную, хорошо утрамбованную площадку устанавливают опоры по размеру теплицы и на опоры крепят брус. А как это сделать, хорошо представлено на этой фотографии:

ФУНДАМЕНТ ИЗ КИРПИЧА

Теперь давайте рассмотрим создание более долговечного фундамента под тепличку — кирпичного, который послужит вам верой и правдой более 50 лет. Кирпич укладывается на небольшую подушку из цемента или бетона. Кладка делается в несколько рядов.

Количество рядов зависит от объема теплички. Тут «включите голову» и прикиньте сами, сколько рядков кирпичей нужно положить, дабы фундамент выдержал вес теплицы. Под стандартную тепличку 3 м х 6 м вполне хватит 2-3 ряда кирпича, а как это сделать, наглядно представлено на фото:

Но, какой бы фундамент вы ни сооружали, обязательно вмонтируйте в него крепления для тепличного каркаса.

В роли крепления может выступить любая прочная арматура, фабричные металлические уголки и прочие металлические конструкции. К ним приваривается металлический каркас под теплицу. А

если вы делаете не металлический каркас, а деревянный, то для крепления можно использовать толстый брус.

СБОРКА ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Надеюсь, размеры «домика» для овощей вы продумали заранее. Спроектировали схему в масштабе на миллиметровой бумаге. Наметили на схеме места под дверь и форточки для проветривания. Как могут выглядеть подобные схемы, представлено на этих фото:

Схема теплицы из поликарбоната

Прочная станина для теплицы из поликарбоната своими руками.

Сварные дуги для оформления каркаса теплицы

Передняя и задняя часть теплицы

МОНТИРУЕМ КАРКАС

Теперь, согласно составленной вами схеме, нужно смонтировать металлический каркас, на который вы станете крепить поликарбонатные листы. Для этих целей используется металлическая труба размером 20×40×2 мм (можно взять и другие размеры, но самый распространенный — этот).

Если вы станете монтировать профиль самостоятельно, вам понадобится болгарка или станок по металлу, а также сварочный аппарат для соединения углов конструкции.

Если резка и сварка металла для вас проблематична, можно заказать каркас в любой мастерской, специализирующейся на изготовлении металлоизделий. В любом случае, это обойдётся дешевле, нежели покупать и монтировать полностью готовую теплицу.

Шаг между элементами обрешетки теплицы должен быть минимальным (не более 50×50 см), так вся конструкция будет более прочной. Кроме того, вполне возможно построить каркас для теплицы из бруса или досок. Но, как я уже  говорила — подобная теплица прослужит вам не более 10 лет.

СБОРКА ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Итак, металлический каркас готов и установлен на фундамент. Теперь крепим к профилю листы поликарбоната при помощи шурупов-саморезов. А для более эстетичного вида и устранения возможных микросквознячков, листы можно «посадить» на специальные термошайбы. Вот такие:

Листы поликарбоната укладывают на каркас в накладку, с перекрытием 6-8 см и герметично скрепляют сверху алюминиевой самоклеящейся лентой или лентой из оцинкованной стали.

А внутренняя часть соединений укрепляется специальной перфорированной лентой, которая обеспечивает сток конденсата и препятствует появлению в тепличке пыли и сквозняков.

Натяжение лент нужно будет отрегулировать, используя гайки и болты. В итоге у вас может получиться вот такая симпатичная теплица своими руками из поликарбоната:

Или такая:

Или вот такая, установленная на фундамент из досок::

ОБОГРЕВ ТЕПЛИЦЫ

Рачительным дачникам, которые высаживают рассаду уже в марте, дабы в начале июня наслаждаться свеженьким урожаем, следует позаботиться о качественном отоплении теплицы.

Для этих целей идеально подойдет технический обогрев вкупе с биотопливом (конским навозом или компостом, который закладывается на днища тепличных коробов, хорошо уплотняется и выделяет тепло, перепревая).

А для технического отопления теплицы следует проложить коммуникации, ведущие от теплицы к общей отопительной системе дачного дома. Отопительные конвекторы нужно расположить по периметру каркаса теплицы и закольцевать между собой.

Если сделать подобное отопление проблематично, можно построить простую тепличную печку с горизонтальными трубами, проложенными по периметру теплицы (под стеллажами) и имеющими отвод на улицу. Подобная печка может быть вот такой:

А печной  дымоход можно вывести так:

Ставим ловчие пояса для яблоневой «обжоры»… 
Яблоневая (или как ее еще называют, яблонная) плодожорка в наших краях считается самым опасным вредителем для яблонь и груш.

Поврежденные обжорой-насекомым плоды быстро гниют, поэтому бороться с ним нужно регулярно. А именно: собирать падалицу и удалять из сада плоды с находящимися в них гусеницами.

Все компоненты тщательно смешивают, прогревают и наносят на бумагу, которой потом оборачивают стволы деревьев. Кстати, такие пояса можно наклеивать против цветоеда весной перед цветением плодовых деревьев.

Некоторые дачники для борьбы с гусеницами применяют отвары и настои из трав: полыни горькой, помидоров, красного стручкового перца, луковой шелухи, чеснока. Делают так. Килограмм массы полыни, например (или 700-800 г в сухом виде), настаивают сутки, кипятят 20-30 минут в небольшом количестве воды. Затем процеживают, доливают водой до 10 литров и опрыскивают деревья.

Как спасти сад от нашествия насекомых-вредителей: После дождей ставим уксус у ветвей  и …поим врага уксусом… 

Хорошо помогает от прожорливого врага и яблочный уксус. Лучше, если он немного перебродил (хватит 3 дней). Стакан яблочного уксуса нужно налить в трехлитровую банку, дополнить водой и подвесить на стремянку или на саму яблоню на высоте 1,5-2 метра. Раствор менять каждую неделю. На заходе солнца злостная плодожорка будет копошиться в вашей банке, как в муравейнике.

В качестве приманки из пахучих жидкостей также подойдет компост из сухих яблок с добавлением хлебного кваса и дрожжей. 

Некоторые в борьбе с плодожоркой используют еще и хвойный экстракт (его можно купить в аптеке). 200 г хвои залить 2 л теплой воды, настоять 6 суток в закрытой посуде, процедить. Перед использованием разбавить 20 л воды.

Яблоню и сливу опрыскать сразу после цветения, смородину и крыжовник — в начале цветения. Отпугивает  яблоневую плодожорку и обычная садовая ромашка.

Еще один враг яблони — рябинная моль. Ее гусеницы повреждают плоды, проделывая в них узкие, извилистые ходы в разных направлениях. Ходы эти вначале прозрачные, а потом приобретают ржавую окраску.

На поверхности появляются беловатые капли, ткань возле червоточин отмирает, буреет, плоды становятся горькими. Борются с ними, главным образом, весной, сразу после цветения и потом через две недели.

При этом используют бензофосфат или энтобактерин в сухом порошке (в пропорциях 60-100 г на 10 л воды). Хотя помогают избавиться от них и травяные отвары.

...обливаем травяным настоем с мылом 

На свежесть и сочность груш обычно покушается грушевый пилильщик. Личинки его питаются мякотью плода, после чего плоды чернеют и опадают.

Самый кардинальный способ избавиться от вредителя — опрыскать дерево до начала цветения 10-процентным раствором карбофоса или хлорофоса.

Но можно использовать и настой термопсиса ланцетного (или в простонародье мышатника). Килограмм сухих растений настоять в 10 литрах воды трое суток, добавить мыла и опрыскать.

Подойдет и настой из чемерицы Лобеля. (Лучше заготавливать это растение вместе с корнями осенью). Пропорции те же: на килограмм сырой массы травы берут 10 л воды. Настой держат двое суток, а перед опрыскиванием процеживают.

Долой фитофтороз! 

После обильных дождей в Самаре на свет божий выползла серая гниль. Что делать?

Прежде всего совет тем, на чьих грядках эти «болячки» еще не объявились. Для профилактики приготовьте настой из полутора стаканов мезги чеснока и марганцовки (ее нужно разводить в ведре до розового цвета!) — и на участок.

Пройтись с таким настоем по плантации нужно несколько раз с промежутком в неделю. По пол-литра на куст томатов и на два-три — клубники.

Можно использовать другие снадобья — из луковой шелухи, листьев тополя и березы. Поможет от заразы и слабый раствор соли: если им обработать плоды помидоров, на них образуется защитная пленка, которая не даст грибку проникнуть внутрь.

Самый необычный способ — насквозь проткнуть медной проволокой стебель помидора снизу. Из проволоки в клеточный сок выделятся ионы меди и разнесутся по всему растению.

Дело в том, что медь — компонент химических соединений в препаратах, подавляющих развитие фитофтороза.

http://nashadacha.info/topics/domashnee-sredstvo-ot-vreditelej/