Серия сообщений "Сделай сам":
Часть 1 - Антикварная амфора своими руками
Часть 2 - Мебель из поддонов
...
Часть 10 - Торговая лавка своими руками
Часть 11 - Органайзер для столовых приборов из железных банок
Часть 12 - Идеи простых деревянных поделок

Автор: Evgeniy ОТСЮДА: http://krasno-tal.ru/modules/myarticles/article_storyid_144.html   Название "торговая лавка" пришло к нам из прошлых веков.    Изначально это была именно лавка которую использовали    купцы для раскладывания товара на ярмарках. Со временем    к лавке добавили сиденье, крышу и стены. И в итоге    получилась уже купеческая лавка, сейчас бы сказали ларек    или мини-магазин. А основную деталь в наше время называют    прилавок или витрина. Сразу хочу сказать, изделие которое вы видите на фото нельзя назвать  каким то классическим образцом. Это легкая переносная витрина сделана  по индивидуальному проекту. Предназначена эта торговая лавка для  использования в тихом культурном месте, без давки и перегрузок.  Общие размеры: Высота 870 мм. , ширина 2200 мм. , глубина 500 мм. .  Основа изделия это лавка, или даже точнее сказать столик на шести ножках.  Столешница размером 2160/500 мм. сделана из столярного щита толщиной 30 мм. .  Бруски для ножек сечением 70/70 мм. , высота ножек 620 мм. плюс круглый шип  на верхнем торце длиной 20 мм. и диаметром 45 мм. . Нижняя часть ножек  высотой 340 мм. проточена на токарном станке, материал береза.  При сборке на нижней стороне столешницы засверлены гнезда диаметром 45 мм. .  Для качественного склеивания шипы должны плотно входить в гнезда.  Гнезда размечены таким образом, чтобы кромки ножек при установке были  вровень, заподлицо с торцами столешницы, а от кромок отступали на 20 мм. .  Это сделано потому, что передняя и задняя фасадные детали устанавливаются  под столешницей, а боковины крепятся сверху на торцах столешницы.  Ножки просто вклеиваются в гнезда без дополнительных креплений.  Когда ножки вклеены у нас получился столик высотой 650 мм. .  Боковины и фасадные планки сделаны из столярного щита толщиной 20 мм. .  фасадные детали шириной 260 мм. и длиной 2160 мм. . На фасадах и боковинах  нижняя кромка фигурная, по дуге. Глубина дуги 110 мм. , в самых узких местах  остается ширина деталей 150 мм. . Фасадные планки наклеиваются на кромки ножек.  Кроме этого между ножками установлены бруски сечением 20/20 мм. . К ним  дополнительно крепится верхняя кромка фасада. Бруски при установке мажем клеем  и сразу притягиваем саморезами изнутри фасадов.  Боковины лавки получаются квадратные,  по ширине и высоте 500 мм. . При установке  совмещаем нижние торцы с торцами фасадных деталей. Так как лавка все таки торговая,  а значит может использоваться и на улице я не стал полагаться только на клей.  Фасады и боковины дополнительно притянул саморезами прямо снаружи, но при этом  заранее рассверлил отверстия сверлом 10 мм. на глубину примерно 5-6 мм. . После  вкручивания саморезов в отверстия вклеил деревянные пробки и зашкурил.  Кстати если есть возможность пробки можно сделать в виде грибков с коротким  шипом диаметром 10 мм. . Тогда эти заглушки могут быть съемными.  Для установки стекол в витрине сделана еще одна деталь, центральный брусок.  Размер бруска длина 500 мм. , ширина 210 мм. , толщина 30 мм. . Толщина  центрального бруска не может быть меньше 30 мм. , потому что с обеих  сторон мы будем проходить пазы и четверти для стекла. Чтобы с передним пазом  не было проблем на торец я наклеил оголовок шириной 50 мм. . Соединение  шип - паз сделал ручным фрезером. Чтобы выровнять верхние детали лавки по  толщине, на боковины изнутри, от столешницы до верхней кромки я доклеил пласти  толщиной 10 мм. , шириной 500 мм. , высотой 210 мм. .  Верхняя часть лавки закрыта четырьмя стеклами, два с фасада и два сверху.  Для установки фасадных стекол я ручным фрезером сделал пазы шириной 6 мм.  и глубиной 10 мм. , отступ от кромки 10 мм. .  Это пазы из расчета толщины стекла 5 мм. .  Для верхних стекол, так же фрезером, на верхних кромках боковин и центрального бруска  сделаны четверти 10/5 мм. . После установки стекол сверху торцы закрываются планками  длиной 500 мм. , шириной 30 мм. и толщиной 12 мм. . Верхние планки должны  быть съемными, поэтому они просто прикручены саморезами, шляпки саморезов  закрываются пластиковыми заглушками.  С обратной стороны витрина закрывается дверцами. Дверцы можно сделать так же  из столярного щита толщиной 20 мм. . Для прочности и долговечности на торцах  лучше наклеить оголовки, соединение шип - паз. Размеры дверок у меня получились  1050/200 мм. . Откидные дверцы установил на узкие петли, специально подобрал  петли с шириной пластин 15 мм. . Для фиксации на каждой дверце установлен  с одной стороны замок с ключом, с другой магнит. Ну и разумеется ручки  с обратной стороны. Можно конечно поставить и по два замка на дверцу, но  смысла особого не вижу, все равно сейфа не получится.

Серия сообщений "Сделай сам":
Часть 1 - Антикварная амфора своими руками
Часть 2 - Мебель из поддонов
...
Часть 8 - Деревянная мебель. Идейки
Часть 9 - Как сделать стол на одной ножке
Часть 10 - Торговая лавка своими руками
Часть 11 - Органайзер для столовых приборов из железных банок
Часть 12 - Идеи простых деревянных поделок

 ОТСЮДА :  http://krasno-tal.ru/modules/myarticles/article_storyid_130.html

Как сделать стол на одной ножке. 
  Стол, столик на одной ножке может стать   заметной частью интерьера в любом помещении. 
  Здесь можно использовать столешницу любой   формы. Квадратная, круглая, шестигранная, 
  фигурная, все имеет место в дизайне.

Этот стол пришлось рассчитывать практически с нуля. Поэтому 
стоит отнестись к нему как к одному из возможных вариантов. 
В первую очередь это касается столешницы, здесь явно видно 
упрощение и удешевление конструкции. Скажу только, что это 
не мой личный выбор. Здесь стоит вспомнить поговорки 
"клиент всегда прав", "хозяин - барин" и еще " не бейте 
художника, он - так - видит!". 

К столам были определенные требования по прочности и 
неприхотливости в эксплуатации. В то же время нужно было 
выдержать определенный стиль. Дело в том что эти столы сделаны 
для кафе с особым, индивидуальным дизайном. Что впрочем совсем 
не мешает использовать такие столы дома. 



Для удобства восприятия стоит разбить всю конструкцию 
на отдельные детали. Условно можно выделить четыре фрагмента. 
Это нижняя опора, ножка стола, столешница, фигурные укосы 
для закрепления ножки и столешницы. 
Общие размеры: столешница 850/850 мм. , высота стола 760 мм. . 

1. Нижняя опора крестообразная, собрана из двух деталей. 
Бруски опоры ширина 100 мм. , толщина 40 мм. , длина 800 мм. . 
Кроме этого снизу по уровню торцов наклеены подпятники 
толщиной 10 мм. , размером 100/100 мм. . Опора сделана 
из березы. 



2. Ножка стола высотой в чистоте 680 мм. , сечением 120/120 мм. . 
Для ножки из березы такого сечения достаточно, если делать ножку 
из сосны, то сечение надо увеличить до 160/160 мм. , иначе стол 
не будет стоять жестко. Центральная часть ножки проточена на 
токарном станке, длина точенки 300 мм. . 

Собственно говоря точенка это деталь дизайна, ножку можно 
использовать и прямоугольную, например просто пройти ребра фрезером. 
Здесь то же ребра проходил ручным фрезером, профиль "галтель", 
т.е. внутренний овал. 



3. Нижние укосы ширина 200 мм. , высота 200 мм. , это вместе с шипами. 
Фигурная кромка произвольная, но все детали обязательно делать по 
одному шаблону. 

Верхние укосы по ширине могут быть тоже 200 мм. , а по высоте они 
сделаны меньше. У меня верхние укосы получились высотой 140 мм. . 
Толщина укосов 35-40 мм. , материал предпочтительнее береза. 

Можно конечно использовать и другие породы дерева, главное чтобы 
они не лопались по текстуре. На всех укосах по ширине и высоте 
сделаны шипы и гребни. Длина шипов 11 мм. , толщина 16 мм. . 
Шипы я проходил ручным фрезером четвертной фрезой с подшипником. 



4. Столешница сделана в виде рамки собранной на саморезах или шипах. 
Толщина всех деталей рамки 25 мм. , ширина деталей 60 мм. . 
Общий размер 800/800 мм. . Конструктивно это внутренняя крестовина 
и внешняя квадратная рамка. Именно в крестовину снизу будут упираться 
верхние укосы. 

Сама столешница сделана из двух листов шлифованной мебельной ДСП. 
Разумеется ДСП, даже шлифованная, под лак не пойдет. Но эти столы 
будут покрываться непрозрачной краской, образцы покраски будут 
в следующей статье. 

Вообще то и с непрозрачной краской тоже возникают проблемы. главное 
это сделать ровную гладкую поверхность. Пришлось использовать 
порозаполнители, грунтовки и несколько слоев краски. 



С такой столешницей стол получается тяжеловатым, но для кафе 
тяжелый стол не так уж и плохо. Если делать такой стол для 
дома, под покрытие лаком, то столешницу можно сделать по другому. 
Например использовать шпонированную МДФ или мебельную фанеру 
для верхнего слоя столешницы. 

При сборке листы ДСП промазываются клеем и притягиваются саморезами 
снизу. На столешнице сделан обклад из брусков толщиной 25 мм. 
и шириной 70 мм. . Бруски обклада запиливаются в "ус" и приклеиваются 
к кромкам. Конечно этого недостаточно для прочного соединения, 
поэтому дополнительно обклад сажается на шканты, или прикручивается 
саморезами изнутри рамки столешницы. 

И последняя подготовительная операция перед сборкой стола. Нам 
нужно сделать пазы для установки укосов. Пазы надо сделать 
на нижней крестовине, на ножке сверху и снизу и на верхней 
крестовине. Я проходил пазы на стационарном фрезере, глубина 12 мм. , 
ширина 16 мм. . Пазы делал еще до сборки крестовин, на заготовках. 
Шипы на укосах уже потом подгонял к готовым пазам. 
Пазы размечал таким образом, чтобы при сборке они полностью 
перекрывались укосами. Проще сказать делал их короче на 10 мм. 
чем шипы. Пазы можно пройти и ручным фрезером, по упору. 



Сборку стола лучше начать с установки нижней крестовой опоры. 
Собственно ничего сложного здесь нет, детали делать намного 
дольше. Сначала собираем нижнюю крестовину, ножку и нижние 
укосы на сухую, без клея. Подгоняем длину и толщину шипов. 
Потом разбираем, намазываем шипы и гнезда клеем и быстро 
собираем обратно. 

Для качественного склеивания детали надо сжать длинными 
струбцинами или цвингами. При этом снизу укосы можно притянуть 
саморезами. В крайнем случае притянуть укосы к ножке можно и 
снаружи, шляпки утопить, а отверстия заклеить деревянными пробками 
по текстуре. Если покраска будет непрозрачной, то отверстия 
можно просто зашпаклевать. 

Окончательная сборка и варианты покраски в статье Стол на одной ножке, продолжение

Продолжение этой темы, изготовление однотипного круглого стола, и прямоугольного 
стола на двух ножках в статье Круглый стол на одной ножке.

Серия сообщений "Сделай сам":
Часть 1 - Антикварная амфора своими руками
Часть 2 - Мебель из поддонов
...
Часть 7 - Делаем скамеечку
Часть 8 - Деревянная мебель. Идейки
Часть 9 - Как сделать стол на одной ножке
Часть 10 - Торговая лавка своими руками
Часть 11 - Органайзер для столовых приборов из железных банок
Часть 12 - Идеи простых деревянных поделок