Ну,вот и Локранон...

Улица Св.Морица(Мауриция)

Путеводители описывают его как настоящую жемчужину среди бретонских городов. Такому восторженному эпитету Локронан обязан тем, что за прошедшие 400-500 лет совершенно не изменился – в этом городке (а вернее, даже деревушке) не было построено ни одного современного здания!

Центральная площадь выглядит ну просто как картинка из старинной книги – маленькая гордая церковь, каменные домишки, кованые ручки дверей, колодец, выцветшие на солнце вывески гостиниц и едален... Так и ждешь, что из-за поворота выйдет дородная крестьянка в ярком платье или проедет экипаж с лошадьми!

Расцвет Локронана, начался в XV веке с развития ткацкого мастерства. Ткани из конопли местной мануфактуры, пользовались спросом в Бретани и Франции и даже в других странах. В те времена сформировался облик города, сохранившийся до наших дней. На протяжении 15-17 столетий жители горд жил за счет изготовления парусины, пока Король Луи XIV не положил конец бретонской монополии в торговле этим товаром. Ушли деньги - город быстро пришел в упадок… пришли туристы – город воспрял…

Сюда активно приезжают снимать фильмы «про старину», самый известный был снят Романом Полански («Тесс»), из свеженьких – Долгая Помолвка (Un Long Dimance de Fiancailles) Жене. В общем, очень симпатичное местечко. А автобус идет сюда из Кемпера всего-навсего 20 минут.

Сент -Ронан снаружи

Внутри

Камелия цветет

Вечерело..(.Почти по Задорнову) Я вернулась обратно в Кемпер, и черт дернул меня прямо с автовокзала уехать в прибрежный городок Одиерн (Audierne), хотя можно было остаться на ночь в Кемпере в уже проверенной комнатке при баре. Рассудив, что два раза ночевать в одном месте не интересно, я села на 6-часовой бус до Одиерна (время в пути 1 час).

Одиерн

К слову, в 6-7 вечера жизнь в маленьких городках Бретани замирает – немногочисленное население сидит и квасит в немногочисленных же барах, а на улицах становится темно и пустынно.

Проезжая темные безымянные городки по пути, я понемногу начала трусить, но подбадривала себя тем, что в центре Одиерна обязательно найду гостиницу. Фиг!!!

Бус высадил меня на абсолютно пустой набережной в порту. На воде сонно скрипели и покачивались кораблики, светили немногочисленные фонари, а я одна брела по пустой ночной набережной. Все вокруг было наглухо закрыто! Найденный гуляющим одинокий местный дедушка воззрился на меня как на привидение, подтвердив, что все отели закрыты – «Не сезон, мадам».

Кляня себя, я зашла в единственный открытый бар с неясной пока целью – возможно, узнать телефоны местной такси-компании и вернуться на такси обратно в Кемпер. Очень переживавший за меня дедушка последовал за мной и поведал мою грустную историю присутствовавшим в баре двум местным забулдыгам, а также хозяйке бара, ужасно похожей на Барбару Брыльску-Надю из «Иронии Судьбы», только в глубокой старости. «Надю» звали мадам Даниэль. Напоив меня бесплатным кофе, вся эта честная компания принялась сообща решать проблему моей ночевки в Одиерне. Один из забулдыг пришел в восторг, узнав, что я из России.

«А я однажды на грузовике возил Кока-Колу в Москву!» -, завопил он в экстазе и прозвонив все гостиницы в округе и таки нашел чуть ли не единственный открытый отельчик– правда, он находился в 20 км от Одиерна, недалеко от мыса Ра, в деревушке Плогофф (Plogoff). Но я уже не выбирала.

Плогофф утренний

Дальнейшие приключения продолжились в лице друга забулдыги, подъехавшего за мной таксиста, молодого парня по имени Режис. Как выяснилось в процессе, он не знал дороги до отеля. Битый час мы кружили по побережью, даже умудрились заехать на пляж Des Trepassees, пока подружка Режиса, руководившая поисками дороги по мобильному телефону, не вывела нас на верный путь. На мое счастье, хозяин отеля Kermoor постоянно проживает с семьей в самом здании отеля, поэтому несколько комнат даже зимой всегда открыты для шальных постояльцев вроде меня.

Кстати, будете в этом отеле   летом, т.е. в высокий сезон – продегустируйте местный ресторан, мне его очень похвалили, а пока он закрыт. Спасительный уют комнаты (50 евро) вернул меня в состояние безопасного комфорта, добрый хозяин вызвался подбросить меня на машине утром обратно в Одиерн.

Словом, жизнь налаживалась! Но для себя я решила на будущее приезжать в новые города только утром, чтобы без помех при свете дня разбираться с ночлегом. А ночевка в довольно большом и абсолютно пустом отеле с семьей хозяина, обитающей где-то в полуподвальных помещениях, очень напомнила мне милую кинговскую книжку «Сияние». Правда, с топором по безлюдным коридорам никто не шлялся, и слава Богу – я бы не выдержала столько приключений сразу! А вообще – душевные и добрейшие люди бретонцы! Что бы я делала без помощи одиернцев!

Монумент всем погибщим
Утром я была покормлена хозяевами отеля завтраком за 8 евро (кстати, не берите эти завтраки в отелях – как правило, за 7-8 евро вы получаете всего лишь чашку кофе, круассан и джем; то же самое можно получить в ближайшем баре максимум за 3 евро и гораздо приятнее провести время, наблюдая за местной публикой).

Остров Сэн

Затем добрый хозяин отеля подвез меня до пристани  в Одиерне. Оттуда в 9.30 утра отходил мой кораблик, идущий до острова Сэн (Ile de Sein) – ежедневные рейсы круглый год совершает судоходная компания Penn Ar Bed. 

Остров обитаем с доисторических времён и был последним убежищем друидов Бретани.

За образцовое выполнение «Призыва 18 июня» генерала де Голль коммуна острова была награждена орденом Освобождения. В ночь призыва всё военноспособное мужское население острова уплыло на своих рыбацких судах к войскам Свободной Франции. Они составляли четверть «Forces Navales Françaises libres», что побудило де Голля к вопросу, живёт ли четверть французов на острове Сен.

На рифе у острова расположен маяк Ар-Мен.

Островная Бретань – это что-то!

Я долго выбирала, на какой из островов Бретани отправиться. Все они хороши по своему.Уэссан (Ouessant) – самый дикий и наименее обитаемый остров,Бэль-Иль (Belle-Ile) очень живописный,Сэн (Ile de Sein) просто самый-самый западный и атмосферичный… Этим и соблазнил.

Мы промчались по спокойному океану мимо мыса Ра (на котором я была 2 года назад) и вырулили в открытый океан.

Плыть на остров Сэн – все равно что плыть на край света. Миновав последний оплот материка – 2 маяка, стоящие на последних кусочках земли, острых скалах, - мы вышли в открытый океан. Путешествие было недолгим, и через час мы, немногочисленные пассажиры, уже сходили на пристань в единственном населенном пункте острова Сэн – маленькой деревушке без названия (в адресах так и пишут – остров Сэн, улица и дом такие-то…).

Обойти островок можно за 2-3 часа, прямо по периметру. Я начала с западного конца (более необжитого) и посетила все 3 маяка острова - элегантный бело-зеленый Men Brial,

строгий черно-белый Ар-Мэн

и чарующе- белый Ar Gui Veur. Очень чувствуется атмосфера острова - маленького кусочка суши, отрезанного от материка – словами это не передать.

Причем чувствуется во всем – архитектуре, раскраске домов, пустоте (вымерлости, я бы даже сказала) улиц, выражении лиц случайных прохожих, глядящих на тебя почти с испугом, а также полном отсутствии деревьев… Бескрайнее серое   небо обнимает горизонт и печально кричат белые чайки, а старые негодные рыбацкие сети безжизненно висят на валунах, спускающихся в воду…

Местная церковь Св.Гуаниля

Часовня Св.Корентина

Пообедала я тоже весьма экзотически – в ресторанчике и одновременно отельчике Ar Men -позиционирующимся как «последний ресторан перед Америкой» (не знаю, насколько это правда с географической точки зрения). Обед был роскошен: запеченные ракушки (palourdes) с маслом и чесноком, изумительно-нежная рыба raie в сливочно-клубничном соусе и бретонский фанн-флар на десерт, плюс сидр ремесленного производства. За все про все 18 евро.

Подкрепись, мадам, до Америки больше еды не предвидится… Все-таки любят они, эти французы, всякие кулинарные изыски. Рыба в клубничном соусе – это сильно! А вот фанн-флар, я бы сказала, на любителя – по сути, это такой национальный бретонский пирог из резинового, словно непропеченного, теста с черносливом.

                          
На обратном пути в Одиерн я развлекалась задушевным общением с капитаном нашего кораблика в капитанской рубке. Он увлеченно показывал мне экраны радаров и объяснял, как рассчитывается курс корабля по отношению к берегу. Удивительно, сколько технических прибамбасов есть, оказывается, в небольшом прогулочном кораблике.Наученная горьким опытом, еще с утра я по телефону забронировала себе комнату в Одиерне в гостинице Au Roi Gradlon-(50 евро)

К слову, о короле Градлоне (Gradlon) – это легендарный король ....С именем Градлона связана популярная легенда о городе Ис (ville d`Ys).

Король Градлон.Монумент Кемперского кафедрального собора

Кер-Ис (брет. Ker Is «город Ис», фр. Ys) — в бретонских преданиях старинный город, столица Арморики (то есть Бретани), построенный в заливе Дуарнене королём Корнуальским Градлоном для своей дочери Дахут.

Согласно легенде, город стоял на берегу моря и был отделён от него огромным бассейном, спасавшим город от наводнений во время приливов. В плотине, отделявшей бассейн от города, была потайная дверь, а ключ всегда висел у короля, благочестивого Градлона, на шее на золотой цепочке. Но однажды прекрасная дочь короля, которую звали Дахут, поддавшись уговорам сатаны, вытащила у спящего отца ключ и открыла дверцу, и город оказался затоплен водой.

Залив Дуарнене

В некоторых версиях легенды, сатана явился Дахут по велению Бога, решившего покарать жителей Иса за грехи. Согласно другим версиям, Дахут украла ключ или по просьбе своего возлюбленного, или для того, чтобы открыть ему городские ворота.

Практически все жители Иса погибли, а их души остались под водой. Спаслись только король Градлон и его дочь, решившие пересечь море, оседлав морского коня Морварха. Однако в пути им явился святой Гвеноле, обвинивший Дахут в гибели города. Он приказал Градлону бросить дочь в море, после чего она превратилась в русалку.

Спасшись, Градлон основал город Кемпер, который стал его новой столицей. После его смерти, в Кемпере, между двумя башнями собора святого Корентина, ему установили статую, сохранившуюся до наших дней.

По бретонским преданиям, иногда можно услышать звон колоколов Иса, предупреждающих о приближении шторма.

Бретонцы говорят, что Ис был самым красивым городом на земле, и после его разрушения, франки переименовали Лютецию в Париж, так как по бретонски «Par Is» значит «подобный Ису». Согласно бретонским поверьям, Ис всплывёт, когда Париж будет поглощён водой.

Иногда легенда воспринимается как победа христианства (Градлон был обращён святым Гвенноле) над язычеством (Дахут и остальные жители города поклонялись кельтским богам). Однако по бретонской легенде, Градлон встречался и разговаривал с последним друидом Бретани. Король утешал его, а после смерти друида, перед строительством часовни в священной роще, наблюдал за его погребением по языческому обряду.

И такое толкование...

Город был защищен крепостной стеной, а ключи от ворот хранились у короля. Дочка короля вела разгульную жизнь - каждую ночь приводила в свой дворец нового любовника, а наутро убивала его при помощи своей магии, и к тому же силами драконов топила корабли с золотом, чтобы обогащать свой город. Небеса прогневались на нее, и однажды под видом очередного прекрасного принца к принцессе явился посланник свыше с миссией покарать Дахут и ее город.

Влюбленная принцесса по наущению незнакомца выкрала у короля ключи от ворот города. Незнакомец взял ключи и исчез, и в тот же миг в открытый город хлынула вода, затопив его. Король хотел спасти свою коварную дочь, но в итоге по приказу Святого Геноле бросил ее в волны.

Так принцесса погибла и стала сиреной, завлекая своим пением моряков. По разным версиям, этот самый затонувший город Ис находится не то в заливе Des Trepasees, не то в заливе Одиерна. Говорят, что в хорошую погоду из глубины залива доносятся звуки праздничных колоколов погибшего города.

А еще есть поговорка – «когда Париж затонет, восстанет город Ис». Считается даже, что название Парижа (Paris) происходит от словосочетания «похожий на Ис – PAReille a YS). Вот за такие легенды я обожаю Бретань…

Святой Гвенноле приказывает Гладрону бросить дочь в море. Э. В. Люмине, 1884 (Музей изящных искусств, Кемпер)

Легенда о затоплении Иса отличается от большинства подобных легенд, так как расположение города чётко определено: на него указывает статуя Гладрона в Кемпере, большинство обозначенных в легенде местностей действительно существует, несколько римских дорог фактически приводят к морю (подразумевается, что они должны были вести к Ису).

Кроме того, помимо бретонцев, схожие легенды о затоплении имеются и у других кельтских народов — ирландцев и валлийцев. Предполагается, что легенда основана на реальном событии, произошедшем в те времена, когда бретонцы, ирландцы и валлийцы были одним народом.

Любопытен факт, что согласно Григорию Турскому, Хильдеберт I также носил на шее золотой ключ.

Ис занимает важное место в бретонских мифах. Считается, что Ис может возродиться, когда в нём отслужат мессу. По другим преданиям, каждые сто лет воды расступаются, и в это время можно увидеть город.

В море между Дуарнене и Порт-Бланком лежат знаменитые «Семь островов» с их старинными, нагромождёнными друг на друга каменными глыбами, между которыми кое-где ютятся тощие и корявые сосны. В народе зовут эти острова «Мостом Св. Хильды». Вправо от них виднеются утёсы, носящие то же имя.

Недалеко от утёсов Св. Гильды, по преданию, находился остров, на котором стоял большой город, по имени Ис. Много рассказов о нём и до настоящего времени ходит ещё среди жителей Дуарнене, Порт-Бланка, Пенвенана и других приморских местечек. Нам самим пришлось встречать рыбака, который уверял, что его отец в часы отлива часто переезжал узенький пролив, отделявший острова Св. Хильды от Иса, и помнил ещё ту бурную ночь, когда остров этот исчез в морской глубине.

В книге Ле Браза приведён следующий рассказ одного моряка из Дуарнене, относящийся к 1887 г.:
«Рыбаки Дуарнене ловили раз ночью рыбу в этом заливе(Между Дуарнене  и островами). Кончив своё дело, они хотели уж поднять якорь, но не тут-то было: не было никакой возможности сдвинуть его с места. „Где-нибудь зацепился он!“ — подумали рыбаки; и вот один из них, похрабрее, спустился по якорной цепи в море и отцепил якорь.

Когда он садился в лодку, он сказал своим товарищам:
— Отгадайте, за что зацепился якорь?
— Ну, за что? За подводный камень!
— Нет, за оконный переплёт!

Рыбаки подумали, что он сошёл с ума.
— Да, — продолжал он, — а окно это было церковное; церковь стоит там и освещена она так ярко, что кругом неё на далёком расстоянии светло как днём и можно рассмотреть всё морское дно. Я посмотрел в окно, в церкви была толпа народу: множество мужчин и женщин в богатых одеждах; священник стоял у алтаря. Я слышал, как он вызывал клирошанина, чтобы тот шёл помогать ему в службе.
— Это невозможно! — вскричали рыбаки.
— Клянусь вам!
                             
Решено было пойти рассказать об этом кюре, и они пошли все вместе.
И сказал кюре тому, который нырял:

Залив
— Ты видел собор Иса; если бы ты ответил священнику и предложил себя на помощь ему вместо клирошанина, город Ис появился бы снова на поверхности моря, все его жители воскресли бы, и Франция переменила бы свою столицу!»
Многие прибрежные жители убеждены, что в летние тихие ночи, когда море ясно и прозрачно, они видят иногда колокольню собора и высокие стены города; многие слышат звон колоколов на дне моря.

Легендарный залив,где утонул город Ис

Сойдя с кораблика и благополучно заселившись в отель, я пошла гулять по пустынному пляжу. Мощь Атлантики снова заворожила меня… Вечер был фееричен как никогда. Суровые черные тучи закрыли небо с востока, зеленые волны с ревом и гулом сворачивались, несясь к берегу. А я все бродила и бродила по пляжу в гордом одиночестве, пританцовывая под напевы кельтских волынок в моем мп3-плейере… И было так здорово! Передо мной расстилался залив Одиерна.

Где-то там, под толщей его воды, звонят колокола забытого города Ис, где до сих пор царит веселье и радость. Перефразируя БГ, под морем голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой…

Продолжение следует...

Источники:

La légende de la Mort en Basse Bretagne. Paris, 1893, p.253. — Легенда смерти в Нижней Бретани. Париж, 1893, с. 253.
Philippe Huel (ill. Renaud Marca), Les Sept-Îles, ar Jantilez, Arles, Actes Sud, coll. « Conservatoire du littoral »,‎ 1999, 48 p.

Серия сообщений "Природа Франции":
Часть 1 - Всемирное наследие ЮНЕСКО:Природые чудеса Франции
Часть 2 - Вердонское ущелье-самое глубокое в Европе
...
Часть 10 - Очарование Бретани:Плуманак-фантазии розового гранита
Часть 11 - Очарование Бретани.Возвращение в легенду...Часть 1
Часть 12 - Очарование Бретани.Возвращение в легенду...Часть 2

Серия сообщений "Бретань":
Часть 1 - Маленькое русское безумство в Бретани.Замок Кериоле
Часть 2 - Замки Франции.Часть 4
...
Часть 8 - Очарование Бретани:Плуманак-фантазии розового гранита
Часть 9 - Очарование Бретани.Возвращение в легенду...Часть 1
Часть 10 - Очарование Бретани.Возвращение в легенду...Часть 2