В магазинах уже в январе появляются саженцы роз, и удержаться от покупок очень трудно.

Но сохранить растения с середины зимы до высадки в грунт – дело и простое, и крайне сложное.

Вот несколько действенных методов, основанных на холоде, голоде и покое.

Самый распространенный среди новичков и самый сложный при этом - высадка в горшки.

Казалось бы, какие тут могут возникнуть проблемы?

Но именно при этом способе они чаще всего и возникают.

Уже в феврале в продаже появляются корневища, деленки и саженцы декоративных растений, упакованные в пластиковые блистеры или пакетики с яркой сопроводительной этикеткой.

Их разнообразие завораживает, так и хочется купить хотя бы что-нибудь.

Но высаживать большинство из них можно не раньше, чем минует угроза ночных заморозков (после 10 июня) или в мае, но под укрытие.

Как сохранить купленные редкости до этого момента?

При покупке постарайтесь выбрать самые здоровые на вид растения.

В первую очередь осмотрите корневую систему.

•      Сегодня мы рассмотрим один из способов формирования кроны - формирование плоской кроны яблони.
•      Слегка успокоившись от "угроз" яблоне, чтобы начала плодоносить, продолжаем вмешиваться в творения матушки природы. Это не касается колоновидных и стелящихся видов яблонь! Допустим, Вам нужно вдоль дорожки от калитки до крылечка посадить яблоньки. А земля на участке в "дефиците". В такое случае, сажаем однолетки с интервалом 1,5-2 метра, отступив от краёв дорожки в стороны

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

 Мы не очень ретиво относимся к процессу экспериментирования, а посему стараемся учесть опыт других. При выборе этих растений учитывалось все, включая даже то, как они цепляются за опору.

Ведь некоторые клематисы чувствуют опору "на ощупь" и, если она слишком гладкая, предпочитают за нее не цепляться. И уж раз мы начали с этого рассматривать наши вьющиеся цветы на даче, отметим их "несклонность" в процессе роста к образованию усов, вопреки началу словообразования: клемма- усик.

Борьба с плодожоркой на фруктовых деревьях

автор Режнова Л., фото автора

Вредители растений в садах наносят большой урон урожаю. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы уничтожить насекомых-вредителей заранее – до того, как они успеют испортить плоды наших трудов...

Хорошо, если удаётся умертвить вредителей без применения «химии», не нанося при этом вреда саду и себе. 
Только в стадии бутонизации я обрабатываю фруктовые деревья от цветоеда. А потом обхожусь без химических средств. 

Хочу рассказать садоводам  о том, как я борюсь на своём участке с плодожоркой, повреждающей плоды фруктовых деревьев.

Использование «хмельных» ловушек

Отцвели весенние сады белой кипенью. Появилась завязь на плодовых деревьях. 
Каким же он будет - новый урожай? Ждем!...

Но не только мы, хозяева садов, ждем созревания завязавшихся плодов. 
Только зазевайся - плодожорка тут как тут!

В магазинах продаются химические препараты для борьбы с плодожоркой. Но я предпочитаю не пользоваться ими, а применяю безвредный метод уничтожения этих вредных насекомых в саду.

Много лет пользуюсь таким методом борьбы с плодожоркой. Развешиваю на плодовых деревьях бутылки с перекисшим квасом или кефиром, или забродившим вареньем. А можно воспользоваться всем этим вместе.

На одно взрослое дерево потребуется 3-4 бутылки, которые размещаются в разных частях кроны.

Время от времени из бутылок нужно убирать содержимое (насекомых, павших во время пиршества) и наливать новую порцию хмельного зелья.

Минус этого способа: вместе с плодожорками в банках могут погибнуть и некоторые полезные насекомые, к сожалению. 
Но если учесть, что при обработке деревьев инсектицидами полезных насекомых уничтожается несоизмеримо больше, то этот способ можно считать относительно гуманным. Зато фрукты не поливаются никакой гадостью!

ЭМ - компост - концентрат органики, ферментированной с помощью ЭМ - препарата. Это самый продуктивный приём использования имеющейся органики (ботва, сорняки, трава, навоз, листья, опилки, костная мука, солома, отходы пищевых производств и т.д.).

В качественном компосте, как в плодородной почве, соотношение углерода и азота должно составлять 11:1 (11 частей углерода на одну часть азота). Для питания микроорганизмов и растений это соотношение должно быть 25:1, а в растительных остатках этот показатель составляет 30 - 70:1, т.е. существует большой избыток углерода и недостаток азота. При большом избытке углерода процесс компостирования замедляется до тех пор, пока лишний углерод не улетучится в виде СО_{2 .} При большом избытке азота, как, например, в свежем навозе или птичьем помёте (C:N=2:1), излишний азот будет выделяться в виде аммиака и окислов азота. Потери азота достигают 30%.

Для получения компоста высокого качества при закладке компостной кучи важно соблюдать нужное соотношение углерода и азота.

Для  обогащения компостной кучи минеральными элементами питания в неё можно добавлять растения - накопители. Так, окопник накапливает калий, листья гречихи и дыни - кальций, крапива - азот и железо, а листья горчицы и рапса - фосфор.

В отличие от обычного компоста, который готовится годами, ЭМ - компост может быть использован уже через 3-4 недели после закладки. ЭМ - компост является наиболее продуктивным источником как оживления почвы, так и значительного повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

В зависимости от срочности использования и достижения требуемого качества, компост готовят аэробным ( с доступом воздуха) и анаэробным (без доступа воздуха) способами.

АЭРОБНЫЙ КОМПОСТ применяется для быстрой ферментации органики. Бурт укладывается равномерно, без уплотнения (рыхлая укладка ускоряет разложение органического вещества, но усиливает потери аммиачного азота).

Для усиления доступа воздуха в компостную кучу желательно сделать у её основания так называемый "дренаж". Для этого до закладки компоста на поверхность почвы укладывается дренажный материал (ветки деревьев, отходы пиломатериалов - кора, стружка). Можно на дно радиально уложить жерди, а сверху постелить крупные ветки. В этом случае удобнее аэрировать кучу, периодически потряхивая её за наружные концы жердей. Однако можно обойтись и без дренажного материала, главное - рыхлая укладка компостируемых материалов. При закладке ЭМ - компоста необходимо стремиться к большему разнообразию компонентов и более равномерному размещению их в куче. Ботву и грубые стебли сорняков желательно измельчить. ЭМ - препарат нужно вносить послойно, по мере формирования кучи.

Для ЭМ - компостирования используют раствор препарата "Байкал ЭМ -1" или ЭМ - экстракт в концентрации 1:100, т.е. на 10 л воды добавляют 100 мл ЭМ - препарата и 100 мл патоки или горсть сахарного песка. Влажность компоста должна быть в пределах 60%. Компост готов к употреблению уже через 1,5 - 2 месяца после укладки, но может быть использован и через месяц.

ВАЖНО!

При аэробном компостировании температура бурта часто повышается до 40 - 60^о С. При этом погибает большая часть микрофлоры, в т.ч. патогенная, а также яйца гельминтов, лечинки вредителей и семена сорняков.  Для ускорения процесса ферментации можно полить бурт горячей водой (+ 80^о  С). Только после "сгорания", когда температура бурта снизится до 20 - 25 ^о  С, необходимо внести ЭМ - раствор повторно. Такой ЭМ - компост уже через 3 дня можно вносить в почву.         

Преимущество аэробного компостирования: период ферментации более короткий, чем при анаэробном компостировании.

Недостаток: температура в процессе ферментации неуправляема, что снижает ценность компоста.

АНАЭРОБНЫЙ КОМПОСТ более эффективен, чем аэробный, поскольку в нём сохраняется максимальное количество питательных веществ и сильнее развиты анаэробные ЭМ, отвечающие в дальнейшем за рост урожая и его качество. Кроме того, за один приём можно закладывать большое количество органики, и её не нужно перелопачивать в процессе ферментации.

Закладывают компост в яму глубиной до 50 см. Через каждые 15 - 20 см измельченной органики насыпают 3 - 5 см плодородной земли (примерно 10% от общей массы), которую поливают ЭМ - раствором или ЭМ - экстрактом в концентрации 1: 100 - 1: 250. Оптимальная влажность должна составлять 50 - 60 %, а температура - +25 - +30 ^о  С.

Все компоненты хорошо утрамбовывают, чтобы сократить доступ воздуха. после завершения укладки бурт накрывают полиэтиленовой плёнкой, а края присыпают землёй. Можно бурт накрыть слоем травы. В зависимости от размера частиц и температуры воздуха, ферментация органики длится 3 - 5 месяцев, хотя к применению компост готов уже через 3 - 4 недели.

Преимущество анаэробного компоста: сохраняется питательная ценность органики.

Недостаток: силосообразная масса доставляет неудобства при внесении в почву.

Расход ЭМ - препарата: 1 литр на тонну любой органики или 5 литров ЭМ - раствора (1:100) на м²  органики.

Расход ЭМ - экстракта: 2 литра и более - на тонну органики (чем больше экстракта, тем быстрее созреет компост).

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

 Информация для садоводов

В этой статье речь пойдет о различных видах огородных вредителей и некоторых способах борьбы с ними.
 

Вредители капусты и корнеплодов

1.Капустная тля

Читать далее

Сказать "СПАСИБО"

Однолетние лианы.

Здравствуйте уважаемый  читатели моего блога! 

Сегодня мы поговорим об однолетних лианах.

Однолетние лианы,к которым относятся: душистый горошек, ипомея, декоративная фасоль,эхиноцистис (в просторечье "бешеный огурец"), кобея, тунбергия крылатая,настурция выгодно отличаются от многолетних лиан тем,что растут намного быстрее.Пришли к нам из субтропических или тропических районов Америки,Азии,Африки. Среди них встречаются не только красивоцветущие,но и имеющие расписную листву.

Уход за ними не представляет никакой сложности.Обеспечьте им своевременный полив и подкормки,а также опоры и они будут радовать  Вас своим цветением до осени. Рассмотрим некоторые из них.
 

Ипомея.

Имеет довольно крупные семена. А уж о расцветках можно говорить долго.Здесь и белые, и пурпурные ,и двухцветные,и малиновые,и синие,и розовые,выбор достаточно большой. Цветы воронковидные,донышко воронки чаще всего белое.Растение теплолюбиво. Предпочитает солнечные места,по могут расти и в полутени.Особых требований к почве  нет. Цветут с середины июля до заморозков. В жаркую погоду цветки  днем закрываются. 
Посев. В апреле в горшки по 2-3 штуки. В возрасте 30 дней можно высаживать в грунт. Растения нужна опора,т.к высота роста может достигать 3 метров. Я практикую посадку в открытый грунт,по 2-3 штуки,сразу на постоянное место,на расстоянии 20-30 см друг от друга. Из ипомеи можно создать плотную стенку,которая может закрыть любую хозяйственную постройку или неприглядное место.В свое время,проживая в квартире и имея застекленный балкон,я выращивала на нем ипомею. Так приятно было выйти в своеобразную беседку,да еще цветущую. 
Разновидностью ипомеи является квамоклит,  мина лобата.

Квамоклит 

Тоже относится к однолетним лианам.Имеет ажурные листья и яркие цветы, тонкие, ветвистые стебли. Цветы,в основном , красные,редко белые. Может подняться по опоре до 4-х метров. Растение теплолюбивое,предпочитает солнечные места и не любит сквозняков.
Посев. 
Семена достаточно крупные. При посеве сразу в грунт на постоянное место нужно рассчитать,что всходы появляются через 8-10 дней и не должны попасть под действие поздних  весенних заморозков.  На рассаду сеять можно в конце апреля,с тем,чтобы в начале июня высадить  20-30- дневную рассаду.

Мина лобата.

Имеет ветвистый стебель.Может забраться на высоту до 2,5 метров.Цветки трубчатые,длиной до 2 см.Собраны по10-12 штук в соцветия. Интересна окраска цветов. Сначала они красные,потом,по мере распускания становятся оранжевыми,а потом, как бы выгорают,окрашиваясь в лимонно-желтый цвет,который переходит в кремово-белый. Необычная ,в общем-то,расцветка.Зацветает в середине августа и цветет до заморозков.
Посев такой же,как и у квамоклита.

Частенько на дачах и в садах Вы можете видеть не менее оригинальное растение- кобеялазающая.

Стебли сильно ветвистые,могут достигать высоты 4 метров.На концах листьев имеются усики,которыми растение цепляется за опоры и за все,что попадается ей на пути.Цветки похожи на колокольчики ,достигающие 7-8 см в диаметре.Окраска темно- и светло-фиолетовая. Очень редко кобея может иметь белую окраску. Растение любит солнечные места.Очень теплолюбива.Размещать желательно на защищенных от ветра местах. У кобеи крупные семена.
Посев
на рассаду проводим в феврале-марте. Если опоздать с посевом,можно и не дождаться цветения,как один год получилось у меня. Дело шло к поздней осени,а кобея только-только собралась цвести,так жалко было.
 Семена сеем в горшочки по 2 штуки, на глубину,примерно,в 1-1,5 см,сверху  присыпаем землей или песком. При температуре 22-24*С  всходы появляются в течение 10-20 дней. Растут очень быстро. Чтобы побеги не переплетались между собой,поставьте колышки для каждого растения отдельно. Без колышков,при посадке их трудно будет распутать. После окончания весенних заморозков рассаду высаживаем на постоянное место на расстоянии около 80 см друг от друга.
Кобея очень быстро растет и сильно ветвится. Зацветает в июле месяце.Подкармливаем,как и все остальные цветы  1 раз в 10-12 дней полным минеральным удобрением.Не забываем про полив,особенно в жаркие дни.

Всеми нами любимый  душистый горошек. 

Вот здесь расцветки самых разных оттенков, кроме зеленого и желтого цвета,но  селекция  не стоит на месте,так,что в будущем,наверно,появятся и эти цвета. Сам по себе,душистый горошек светолюбив и холодостоек.Может выдерживать понижение температуры до -5*С. Выращивается посевом в грунт или рассадой.
Посев.
Семена достаточно крупные,с плотной оболочкой. Перед посевом замачиваем их в горячей воде,только не в кипятке,потом промываем и проращиваем во влажном песке,либо в опилках,можно просто завернуть во влажную тряпицу. после проращивания сеем в грунт или в горшки по 2 семени. На рассаду высеваем в апреле. Всходы появляются через 1-2 недели.Желательно использовать высокие горшки,т.к при пересадке душистый горошек не любит,когда тревожат его корни. При развертывании 3-4 настоящего листа побеги прищипываем для лучшего ветвления. В конце мая рассаду высаживаем на постоянное место с расстоянием 20-25 см друг от друга. При достижении высоты в 20 см саженцы направляем по опоре или подвязываем.  При посеве в грунт душистый горошек зацветает в конце июня,при рассадном способе- несколько раньше. Цветение продолжается до осенних заморозков. Для продления цветения необходимо удалять завязавшиеся стручки.
Душистый горошек требователен к поливу.не переносит сухости.В этом случае он перестает цвести. Достаточно требователен он и к почве - хорошо растет на легких,плодородных почвах-нейтральных или слабощелочных.

Фасоль огненно-красная.

Другое ее название турецкие бобы.
Пожалуй,одна из самых неприхотливых однолетних лиан. Подниматься может на высоту до 5 метров. Создает своими листьями плотную "ширму",на фоне которой хорошо видны ее цветки разных окрасок.Помимо ярко-красных,может иметь розовые и кремовые расцветки,а также розово-красные и кремово-красные. Семена очень крупные, различной окраски. Светлые с коричневым мраморным рисунком у розовых и кремовых цветков,розово-лиловые с черными пятнами у растений с красными цветками.
Посев .
Рассадой-сеем в горшки в середине апреля,по 2-3 штуки.Для каждого растения ставим колышек,чтобы они не переплетались. Рассаду не прищипываем. В грунт - в конце мая сеем семена на глубину 4-5 см и на расстоянии 25 см друг от друга.Всходы появляются через 11-15 дней. Зацветает огненно-красная фасоль в начале июля. Молодые высаженные растения нужно направить по опоре.Для продления цветения обрываем образовавшиеся плоды. Для получения семян этого делать не нужно. Почвы предпочитает с содержанием извести. Достаточно влаголюбива,теплолюбива.Хорошо растет на солнце,однако может расти и в полутени.

Эхиноцистис. 

В просторечье "бешенный огурец" .Назван так из-за того,что при созревании выплевывает свои семена во все стороны. Имеет тонкий стебель с усиками,которые цепляются за все,что попадется. В высоту может забраться до 6 метров. Цветки маленькие,но их так много,что , издали, похожи на облако, имеют приятный запах. после цветения завязываются плоды,похожие на колючих ежиков.За это  эхиноцистис называют еще ежеплодником. 
Посев.
Высевают на постоянное место по 2 штуки рано весной на  расстояние  15-20 см друг от друга. Стебли маловетвистые,ну,уж,зато цветов много. Цветение начинается с начала июля и до августа. Эхиноцистис светолюбива,но может расти и в полутени,влаголюбива. при недостатке водя листья желтеют и растение погибает. Закаленная рассада и само растение переносит кратковременные заморозки до -5*С. 

Тунбергия крылатая.

Растет очень быстро,имеет тонкие стебли,которые могут взобраться на высоту до 2 метров.Имеет воронковидные цветки,ярко-желтые с темно-коричневым глазком в центре.  Окраска может быть и кремовой,и светло-желтой,и оранжевой.
Семена крупные.
Выращивают рассадой.
Сеют в начале марта по два семечка в горшок. Всходы появляются через 12-15 дней при температуре 22-24*С.При образовании 3-4 пар листьев и при высоте 20-25 см ,стебель тунбергии  прищипывают  для лучшего ветвления. Для каждого растения ставим колышек,чтобы они не переплетались. Высаживаем в грунт на расстоянии 30-35 см друг от друга после окончания весенних заморозков. Цветение начинается с начала июля и продолжается до заморозков.Тунбергия светолюбива и теплолюбива.Любит почвы,содержащие известь.

 Еще одно разновидность лиан-настурция гибридная.

Имеет гладкие сочные стебли,которые расползаются по земле не 1-1.5 метров. Цветки крупные, с приятным ароматом.Окраска может быть кремовой,желтой,оранжевой,розовой,лососевой,красной,вишневой ,карминной и лиловой.
Посев 
За сутки до посева семена замачиваем в теплой воде.Сеем прямо в грунт по 2-3 штуки на постоянное место,с расстоянием 20-25 см друг от друга. Всходы боятся заморозков. Прорастают семена через1-2 недели,а зацветает настурция через 50-60 дней после появления всходов. Можно посеять и в горшочки,тоже по 2-3 штуки. через 20-30 дней окрепшую рассаду высаживаем в грунт,стараясь не нарушать земляного кома. Настурция теплолюбива,светолюбива и очень влаголюбива.В жаркую погоду без полива она просто не будет развиваться. Не выносит свежего навоза и свежевнесенной извести.При переизбытке азота в почве бурно наращивается листовая масса и образуется мало цветков.

Разновидностью настурции является настурция иноземная,иначе, настурция канарская или канарский кресс. 
Отличается от настурции гибридной более мелкими семенами и имеет канареечно-желтые цветки. Больше серьезных отличий нет.


Как Вы видите,выбор достаточно велик,на любой вкус. 

Советы по саду и огороду.

 -Советы по саду и огороду: Просушить погреб от весенней сырости быстро и просто можно при помощи мини-вентилятора, установленного на всасывающую вентиляционную трубу.
-Советы по саду и огороду: Пленку, огораживающую кабинку летнего душа, часто срывает даже не очень сильный ветер, причем вместе с зажимами. Но если обвязать пленку веревкой, хотя бы в верхней части, она останется на месте и при сильном ветре.
-Советы по саду и огороду: Если вы редко пользуетесь топором, вспомните о старинном рецепте подготовки его к работе. Часа за два до начала работы положите топор в ведро с водой - топорище разбухнет, и топор не будет соскакивать.
-Советы по саду и огороду: Один из самых доступных антисептиков для деревянных каркасов теплиц - это отработанное горячее автомобильное масло. Его наносят кистью несколько раз во время строительства теплицы. В дальнейшем такую обработку рекомендуют проводить ежегодно.
-Советы по саду и огороду: Многие дачники используют старые зонтики для сбора в них ягод облепихи, а также стряхивают на них пилильщиков и других вредителей ягодных кустов. Зонты можно использовать и при очистке коры плодовых деревьев. Для этого достаточно в одном месте между спицами разрезать ткань примерно на 2-3 см. Этим разрезом зонт приставляют к стволу. Теперь удобно, опираясь левой рукой очищать щеткой кору дерева внутрь зонта, постепенно передвигая его вокруг ствола.
-Советы по саду и огороду: Обод от старого, ненужного велосипедного колеса еще послужит дачному саду. Весной осторожно наденьте его на куст смородины или крыжовника, снизу закрепите (положите) на ветки-рогатины - такое приспособление предохранит ветки кустов от полегания и ягоды от порчи.