малина


Чтобы получать богатый урожай, при выращивании малины, за
малиной нужно поухаживать. Да и место, занимаемое ею на участке,
обязывает поддерживать растение в привлекательном виде, чему во многом
способствует своевременная обрезка.
 
В течение сезона малину обрезают несколько раз.
 
ПЕРВЫЙ - рано весной. В
этот подход проводят санитарную обрезку: удаляют поломанные, высохшие,
вымерзшие, недоразвитые, слабые, поврежденные вредителями или больные
стебли. Тогда же проводят их нормировку: То есть удаляют лишние,
оставляя в кусте 4 - 6 или 12 - 14 в 1 метре ряда. Укорачивание стеблей
тоже делают весной. Оставленные на плодоношение обрезают до первой
сверху хорошо развитой почки или все стебли укорачивают до одной высоты
(1,8 - 2 метра). Стебли, поврежденные морозами, обрезают иначе: - вымерзшие удаляют, срезая у самого основания;
- у подмерзших по уровень снега удаляют поврежденную часть, а за оставшейся ухаживают и получают урожай;

- стебли, у которых почки в средней части погибли (из-за
неправильного пригибания дугой), сохраняют. Также дифференцированно
проводят обрезку растений, поврежденных вредителями:

- стебли, почки которых начинены личинками почковой моли, срезают у основания и сжигают; - удаляют и стебли, на которых перезимовали личинки побеговой галлицы
(обычно такие побеги становятся очень хрупкими и ломаются);

- стебли с поселенцами стеблевой галлицы срезают под расширенной частью, где находятся вредители.

 ВТОРОЙ ПОДХОД к малине с секатором приходится на начало июня, когда
молодые побеги достигнут в высоту 30 - 40 см. В это время вырезают все
менее развитые, оставляя 8 - 10 самых лучших побегов на куст или 16 - 18
на 1 метр ряда. Такое прореживание (нормировка) делает основание кустов
более проветриваемым - следовательно, малина меньше страдает от
вредителей.
 ТРЕТИЙ-осуществляется сразу по завершении последнего сбора
урожая. У самого основания (немного ниже уровня почвы) срезают все
отплодоносившие стебли и слабые, больные молодые побеги. Осенью (в
крайнем случае рано весной), не выбирая, срезают все до одного стебли у
малины рашбушберри и ремонтантной. Вместе с ними из малинника удаляются
паутинный клещ, источники возбудителя пурпуровой пятнистости, личинки
побеговой и стеблевой галлицы. Описание признаков повреждения стеблей малины вредителями.


 ПОЛИВ
Урожайность малины зависит и от водообеспечения. Необходимость полива
определяется в зависимости от частоты и интенсивности осадков,
температуры воздуха. Но, как правило, максимальная потребность малины в
воде приходится на периоды массового цветения, образования завязей и
созревания ягод. Обычно в августе-сентябре растениям малины достаточно
естественных осадков. Но, если конец лета и осень засушливые, в конце
октября желательно провести позднеосенний (подзимний) влагозарядковый
полив. Теперь о том, как поливать. Наиболее экономным и менее опасным, с
точки зрения эрозии (смыва) почвы, является метод капельного орошения.
Так поливают летом. А влагозарядковый полив делают и по бороздам, и
дождеванием. В любом случае к орошению нужно подходить очень осторожно.
Дождевание может оказаться полезным при защите от заморозков, но может и
спровоцировать развитие болезней, особенно на созревающих ягодах.
Избыток влаги не только угнетает растение (начиная с корней), но и
снижает качество ягод, иммунитет к болезням, нарушает процесс
закаливания в период подготовки к зиме, вызывает вторичный рост.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ МАЛИНЫ
Внесение удобрений тоже оружие обоюдоострое. Чтобы не нанести вред,
пользоваться им лучше на основании агрохимического анализа почвы. При
средней обеспеченности почвы полезными веществами может быть предложен
такой вариант внесения удобрений. В первые 2 года после посадки весной с
двух сторон ряда рассыпают 15 г/м2 мочевины. Перегной или компост
подсыпают под растение тоже весной после первого рыхления почвы,
используя 6 кг/м2. В дальнейшем органику (6 - 8 кг/м2) и мочевину (15 -
20 г/м2) вносят весной ежегодно, я фосфорные и калийные удобрения -
осенью один раз в 3 года (120 - 150 г/м2 гранулированного суперфосфата и
90 - 120 г/м2 сернокислого калия). При выращивании малины рашбушберри
дозу азотных удобрений увеличивают в 1,5 раза. Под малину азотные
удобрения вносят весной перед рыхлением, фосфорные и калийные - с конца
лета и осенью, органические - под перекопку или в виде мульчи осенью или
весной.
 УКРЫТИЕ МАЛИНЫ
Из-за позднего цветения весенние заморозки малине не страшны, а вот
зимой она, случается, подмерзает. Лучшая защита от мороза, перепадов
температуры и ветров - снежный сугроб. Поэтому в сентябре - октябре,
пока стебли сохраняют свою гибкость, их пригибают, располагая на высоте
30 - 40 см от поверхности Выпадающий снег укрывает стебли, защищая их от
низких температур, ветра, солнечных лучей. Если снега мало, его
собирают с дорожек, свободных площадей огорода и подсыпают к малине.
Чтобы он не "истекал" с поземкой по насту, последний надо нарушать,
побродив по открытым участкам сада (лучше с деревянными граблями). Наст
надо разрушать и для того, чтобы при оседании сугроба не повреждались
стебли. В феврале-марте вышедшие из-под снега пригнутые стебли тут же
надо снова укрыть, чтобы оградить от воздействия обжигающих солнечных
лучей. Побеги зимостойких сортов не пригибают и не я укрывают снегом, но
обязательно связывают в виде плотного снопа вокруг кола, чтобы их не
мотало ветром и не происходило иссушения тканей. В конце марта - в
апреле после схода снега стебли освобождают, позволяя им самостоятельно
принимать естественное полувертикальное положение. На посадках малины
рашбушберри осенью все побеги удаляют, поэтому о них заботиться не надо.
Однако, если сильно промерзнет почва, может пострадать корневая
система. Поэтому нужно следить, чтобы над растениями всегда был снежный
покров, а осенью почву желательно замульчировать.

СОБИРАЙ МАЛИНУ ВЁДРАМИ,А НЕ СТАКАНЧИКАМИ

Собирай малину ведрами, а не стаканчиками

 YXDAHA.RU

Ягода - малина известна людям еще с древних времен и выращивается почти на каждом садовом участке.

Но почему-то считается, что главное - посадить малину, а даст она ягоды или нет, зависит только от нее и от погоды.

А вот и нет, при надлежащем уходе с куста малины можно получать по 5-7кг, а не несколько ягодок, как считают некоторые.

В первый год посадки саженец может дать только несколько ягод и сильный побег.
На второй год у посаженного растения вырастает 3-5 побегов замещения.
В конце третьего года - 8-12 побегов.
На четвертый год жизни малина впервые дает полный урожай.

Малина может плодоносить на одном месте от 10 до 20 лет.

Урожайность зависит только от вас.

Что же это за секреты урожая малины?читать далее
 

Полезные советы дачникам: секреты черенков, какую пользу несут отходы....

Секреты черенков

Все знают, как в банке с водой можно укоренить черенки. Но не всегда этот метод укоренения бывает удачен. В этом деле есть несколько моментов, от которых напрямую зависит успех.


смотрим дальше

Тонна земляники с 1 сотки земли .

 

В хозяйстве Николая Назаровича Расшыбина.www.klybnika.do.am

Он же автор этого сообщения.

Кому интересно, почитайте,клац:

Вредители и болезни смородины


Почковый смородинный клещ
Один из наиболее опасных и вредоносных вредителей черной смородины. Самый верный признак появления почкового клеща на кустах смородины - сильно вздутые почки. Весной такие почки не распускаются, а только разрыхляются так, что внутри ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

Как выращивать малину без сорняков .

Как выращивать малину без сорняков

Дата: 24 октября 2009| Раздел: Фрукты и ягоды | Просмотров: 2788

Прошедшим летом я гостила у родственников в США в штате Висконсин. Я учусь в сельхоз ВУЗе, и мне интересно, как там хозяйничают на земле.У моих родственников есть соседи, Маргарет и Эдвард. А у них нечто вроде фермы, где растет много малины. Летом горожане приезжают на ферму и собирают сами малину. И стоимость ягод для них намного ниже, чем в магазине.Я попросила показать мне плантацию малины. Удивилась, что совсем нет сорняков. Знаю, что сорняки очень любят плодородную почву в посадках малины. А потом я записала рассказ Маргарет о том, как они спасают посадки малины от сорняков. Вот что рассказала Маргарет. - Мы выращиваем малину около 40 лет. Сорняки вначале доставляли нам много хлопот. Но теперь мы делаем так: расстилаем куски упаковочного картона между рядами. Нам отдают картон в соседнем магазине по минимальной цене. Затем засыпаем картон древесными опилками, которые берем на ближайшем деревообрабатывающем мини заводике. Опилки прижимают картон к почве и угнетают рост сорняков. Вокруг кустов мы мульчируем почву сосновыми иголками, которые привозим из ближайшего леса. Хвоя угнетает сорняки и поддерживает влагу и прохладу в почве. Малина любит именно так. Поверх хвои мы рассыпаем компостированный конский навоз. Вот такой рассказ я услышала от Маргарет. А от себя добавлю, что малина у них очень вкусная. И без сорняков.   Ольга, Могилевская область, специально для сайта www. lubludachu.ru

Метод выращивания земляники Николая Назаровича Расшыбина


1-й вариант.
Под маточник-рассадник я выделил 1 сотку земли. На этой сотке я выкопал 6 траншей глубиной 50-60 см. На ширину лопаты, длиной по 10 метров. На них и выращиваю 6 сортов рассады. Какую смесь земли закладываются в эти траншеи, я думаю все знают, об этом написано во многих изданиях. Скажу лишь одно, количество удобрений, которыми будут заполнены траншеи, должно хватить лет на 10-12. Землю между траншеями не нужно перекапывать и удобрять. Траншеи после того, как просядет земля, должны иметь вид невысоких гребней. Когда траншеи будут готовы к высадке кустов, вся площадь застелается черным агроволокном, края которого засыпаются песком, чтобы не поддувал ветер. С двух сторон гребня в упор пришпиливают волокно П-образными шпильками 10х10 см до земли для того, что гребень не розсовывался. Следовательно по его центру по всей длине через каждые 20 см. прорезаем волокно и высаживаем 2-летние сильные кусты земляники. Затем прокладываю по гребнях капельную ленту и подсоединяю ее к водопроводу.
Что делаем дальше?

Укоренение черенков винограда – это просто

Укоренение черенков винограда – это просто
11 июля 2010 Александр Мчедлидзе
Взяться за написание этой статьи меня, как всегда, побудили ваши письма, точнее вопросы о том, когда лучше приобретать черенки, как их хранить и как из черенков вырастить виноградный куст. Честно говоря, я не собирался писать на эту тему, поскольку, как мне казалось, я очень подробно рассказывал об условиях укоренения черенков и успешного выращивания саженцев в предыдущих выпусках «Секретов». Однако вопросы на эту тему стали звучать все чаще. В них угадываются сомнения начинающих виноградарей в успехе. Чтобы окончательно развеять эти сомнения я и решил еще раз вернуться к теме укоренения черенков.

Когда лучше приобретать черенки, осенью или весной?

Это довольно частый вопрос. Но это только внешняя сторона вопроса. В этом вопросе замаскирован гораздо более глубокий и важный вопрос. Но об этом ниже. А пока постараюсь ответить на эту видимую часть.

Сразу скажу, что я человек довольно азартный и стараюсь приобретать посадочный материал, как только представится такая возможность. Это, разумеется, не может быть сколь-нибудь весомым аргументом в пользу осеннего приобретения, но все же для меня и в этом есть смысл. Ведь часто количество черенков интересующего меня сорта бывает ограниченным. Поэтому, отложив покупку до весны, я рискую стать аутсайдером.
Кроме того, по логике вещей, виноградарь начнет продажу с лучшего материала, поскольку не знает точно, сколько будет заказов. Не логично продать более слабые черенки, оставив сильные на потом, т.к. они могут вообще остаться невостребованными. Ведь каждый виноградарь дорожит своей репутацией и хочет предложить людям лучший материал. Это не значит, что худший черенок будет плохим. Вряд ли кто-то их серьезных виноградарей попытается всучить вам «мусор», но ответьте себе на вопрос: «Какой из нормальных черенков я хочу получить, лучший или худший?»

Еще один аргумент в пользу осеннего приобретения. Это касается больше северных виноградарей. Для успешного выращивания саженцев я рекомендую укоренение в ранневесенний период, например в начале-середине марта. Это дает возможность раньше получить первый урожай. Если заказывать черенки к этому сроку, то не всегда точно можно рассчитать. Заказ может по разным причинам задержаться, особенно, если заказывать черенки по международной почте. Там вообще сроки не предсказуемы. Хотим ли мы из-за позднего укоренения получить нормальные саженцы лишь к осени, вместо конца мая-начала июня? Ведь и сигнальный урожай при этом мы сможем получить на год позже.

Получив черенок осенью, мы сами создаем ему комфортные условия для хранения. Поэтому можем быть уверенными, что черенок не пересушен, не переморожен и глазки его не повреждены. А вот здесь как раз и есть тот самый скрытый смысл предыдущего вопроса, о котором я упоминал: «Смогу ли я создать нужные условия для хранения? Сохраню ли я черенки здоровыми до укоренения?» Это и есть, как правило, настоящий смысл вопроса «когда приобретать?». Иначе, какой смысл оттягивать с заказом? Спешу развеять ваши сомнения. Хранить черенки очень просто.

Как сохранить черенки?

Для начала посмотрим, какие условия требует черенок при хранении, а потом и решим, как мы можем создать эти условия:

Температура при хранении должна быть близкой к 0 град. С с небольшими отклонениями в ту или иную сторону. Слишком низкая температура может повредить глазки. Слишком высокая температура может спровоцировать преждевременное пробуждение глазков.
Влажность должна быть умеренной. Слишком сухой воздух, который обычно бывает в жилых помещениях, иссушит черенки. Слишком влажный воздух может стать причиной плесени и выпревания глазков.
При соблюдении всего двух этих условий ваши черенки перезимуют без проблем.
Как же создать нужные условия. А как угодно. Если у Вас есть не обогреваемый подвал или овощехранилище, то там будут подходящие условия. Если прикопать черенки на участке, то и там они перезимуют великолепно. Только на низких участках может быть опасность затопления грунтовыми водами. Это необходимо учитывать.

Например, у меня под навесом закопана металлическая бочка. Сверху бочка закрыта деревянной крышкой с окошком для проветривания. Окошко затянуто металлической сеткой от мышей. В самые сильные морозы дополнительно сверху бросаю солому. Из такого хранилища легко достать саженцы или черенки, когда это понадобится. Черенки уложены в мешки, например, из-под сахара. Только полиэтилен, если он там есть вынимаю. В этих мешках влага испаряется не так интенсивно, а черенки дышат.

А теперь, внимание! Самый простой и весьма надежный способ хранения небольшого количества черенков, доступный любому начинающему виноградарю.

Небольшое количество черенков я с успехом храню в общей камере холодильника. Вот, где идеальная температура! Чтобы черенки не высыхали, укладываю их в полиэтиленовый пакет, который плотно завязываю. Существует мнение, что в такой упаковке черенки задохнутся. Но они не задыхаются, поскольку при такой низкой температуре их дыхание не слишком интенсивно. Кроме того, я периодически открываю пакет для проветривания и осмотра состояния черенков. Ведь черенки в холодильнике легкодоступны. Как правило, ничего плохого с ними не происходит, но если появятся признаки плесени, достаточно промыть черенки раствором марганцовки. Никаких влажных тряпочек я при хранении черенков не использую. От них в пакете проку никакого, зато есть лишние хлопоты. Тряпочки начинают неприятно пахнуть, их приходится постоянно полоскать. Перед первой укладкой черенков (если они сухие) в пакеты, слегка (!) сбрызгиваю внутреннюю поверхность пакета чистой водой. После очередных проветриваний больше этого не делаю.

Когда начинать укоренение черенков?

Это вопрос достаточно серьезный. Я знаю нетерпение некоторых начинающих виноградарей, которые приобретя черенки осенью в скором времени начинают их укоренять, в надежде получить больший забег по времени. Совершенно не советую этого делать. Во-первых, виноград в это время находится в состоянии покоя. Хоть фаза покоя у винограда, по моим наблюдениям, не слишком четко выражена, однако черенки пробуждается неохотно и неравномерно. Во-вторых, до весны далеко. Побеги, вначале растущие медленно, по мере развития корней, начнут бурно расти. Их придется либо где-то размещать, либо постоянно укорачивать. В-третьих, и это главное, в зимний период растения будут иметь катастрофический дефицит естественного освещения. Придется обязательно организовывать дополнительное освещение, что при значительной длине побегов не так-то просто. Оптимальным сроком начала укоренения в условиях Беларуси считаю первые числа марта. Можно чуть раньше, если уж совсем невмоготу ждать, но в январе, наверное, рановато. Дело в том, что если мы создадим оптимальные условия, то саженцы развиваются гораздо быстрее, чем при не благоприятных условиях.
Говоря о марте, я подразумеваю выращивание саженцев в емкостях с последующей высадкой на постоянное место вегетирующего, хорошо развитого саженца. Это актуально для северных регионов, т.к. позволяет за один сезон получить хорошо развитый саженец с хорошо вызревшей древесиной. Если вы не собираетесь выращивать саженцы в контейнерах, а сразу хотите посадить их в грунт (что тоже возможно), то, естественно, и сроки укоренения у Вас сместятся ближе к лету. Вы можете и в этом случае ускорить посадку, если за 7-10 дней до высадки накроете землю прозрачной пленкой, а потом установите временное пленочное укрытие. Возможно, вам понравится вариант укрытия, описанный мной в видеоролике «Временное пленочное укрытие. Быстро, удобно и надолго»

Я не буду останавливаться сейчас подробно на вопросах выбора емкостей для выращивания саженцев, кильчевания, подготовки грунта, организации подсветки и других приемах, способствующих успешному укоренению. Все это вы найдете в моих публикациях по ссылкам:

Какие емкости предпочтительны для выращивания саженцев винограда (mp3);
Как вырастить саженцы винограда в контейнерах (mp3);
Как легко сделать полиэтиленовые емкости для выращивания саженцев винограда и рассады (видео);
Когда покупать саженцы винограда (mp3).
Прежде, чем читать дальше, рекомендую познакомиться с этими материалами, поскольку дальнейшее мое повествование будет предусматривать, что вы все это уже знаете.

Поскольку моя задача сейчас не напугать вас сложностью процесса, а вселить в вас уверенность в успехе, то считаю своим долгом рассмотреть пристальней основные моменты. Акцентирую ваше внимание на том, что все обилие описанных в литературе приемов, вовсе не является обязательным. Виноград удивительно пластичное и жизнеспособное растение. Если просто взять здоровый черенок и воткнуть его в прогретую влажную землю, то, скорее всего он укоренится и даст побеги. Все ухищрения, применяемые нами, призваны помочь черенку, повысить вероятность его успешного укоренения, и получить более развитые растения в короткий срок. Поэтому применяйте только те приемы, которые не вызывают у вас затруднений. Весьма желательными стоит признать лишь вымачивание черенков и обновление срезов, но это совсем не сложно.

Обязательно ли кильчевать?

Все нижесказанное будет подразумевать, что мы выращиваем саженцы в емкостях.
Использование кильчевателя вовсе не обязательно. Если просто посадить черенок в грунт, то вначале пробудится почка. Начнет расти побег. Очень скоро его рост приостановится из-за нехватки питания. Ведь корней-то пока нет. Через какой-то промежуток времени, побег снова тронется в рост и начнет развиваться более интенсивно. Значит, развились корешки. Вы уже из предыдущих материалов знаете, что кильчевание призвано замедлить распускание почек и ускорить появление корней. Подобного эффекта можно добиться, если поставить емкости с черенками на теплую батарею возле окна. Тогда зона образования корней будет в тепле, а глазки будут в более прохладных условиях из-за стекающего с окна холодного воздуха. Чтобы у корешков не было слишком жарко (оптимально 25-26?С) можно проложить что-либо теплоизолирующее.

Это уже проще в исполнении. Но можно поступить еще проще. Этот простой и интересный способ предложила опытный и успешный виноградарь из Волгограда Наталья Пузенко. Способ доступен буквально любому виноградарю. Наталья связывает черенки в небольшие пучки, заворачивает нижнюю (пяточную) их часть во влажную тряпочку, потом плотно оборачивает эту часть полиэтиленовой пленкой, чтобы влага дольше сохранялась. Верхняя часть черенков остается открытой. Затем просто кладет готовые пучки на шифоньер (вверху комнаты теплее). Время от времени Наталья проверяет состояние ткани, не допуская ее даже кратковременного высыхания. Через2-3 недели появляются корешки, а побеги не развиваются, что и требовалось доказать. Механизм пока не достаточно ясен. Скорее всего, малое количество влаги сдерживает распускание почек, несмотря на комфортную температуру. Возможно, дополнительный эффект дает горизонтальное положение черенков. Но факт остается фактом. Наталья стабильно получает большой процент укоренения.

Как укоренять в воде?

Есть и сторонники укоренения черенков в воде. Я не считаю этот способ лучшим. Если коротко, то молоденькие корешки имеют тенденцию обламываться при посадке, а, следовательно, требуют особенной осторожности. Но самое главное, не все сорта одинаково хорошо укореняются. Это лишь мой скромный опыт. Я знаю, что многие опытные виноградари предпочитают такой вид укоренения. Если вы решите укоренять черенки в воде, то учтите, что часто корешки «не хотят идти на свет». Чтобы укоренение было более успешным, оберните емкость с водой темной бумагой или черной пленкой. Не надо наливать большое количество воды. Слой в 2-3 см достаточен. Корешки лучше идут на границе воды и воздуха. Поэтому внимательно следите за уровнем воды. Он всегда должен оставаться одинаковым. Если вода начнет мутнеть, то чаще меняйте ее или бросьте в воду немножечко древесного угля. И, конечно же, никто не отменял правила, что корешкам должно быть теплее, чем глазкам.

Какой грунт использовать для выращивания саженцев?

Любой, удовлетворяющий общим условиям для всех растений. Грунт должен быть:

влагоемким, т.е. хорошо удерживать влагу;
влагопроницаемым, т.е. вода должна легко проникать во все слои, а излишек должен легко стекать через дренажные отверстия;
воздухопроницаемым, т.е. достаточно рыхлым, чтобы корни получали достаточно воздуха;
питательным, чтобы обеспечить саженец питанием.
Основу, например, может составлять огородная земля (но не с виноградника!). В качестве влагоемкой и рыхлящей добавки я с успехом использую древесные опилки до трети объема. Чтобы компенсировать снижение питательности, добавляю хорошо перепревший компост или биогумус. С удобряющей добавкой не стоит переусердствовать. Виноград не очень любит избыток азота. При необходимости всегда можно подкормить минеральными растворами. В приготовленную смесь очень полезно добавить древесную золу 1-2 стакана на ведро смеси. Если саженцев немного с успехом можно использовать готовый грунт для выращивания рассады, продающийся в хозяйственных магазинах. В него я тоже добавляю немного опилок, но не обязательно. Питательность грунта на укоренение заметного влияния не имеет. Поэтому собственно укоренение можно организовать и во влажном песке, и во влажных опилках, и во влажном мху с последующей посадкой черенка в питательный грунт.

Какую главную ошибку допускают начинающие виноградари?

Бывает и так, что не все черенки ведут себя одинаково или же неопытному виноградарю кажется, что процесс идет слишком медленно. Новички начинают волноваться, выкапывают свои черенки из грунта, «на ходу» меняют способы укоренения. Не стоит этого делать. Это может иметь обратный ожидаемому результат. Наберитесь терпения и поменьше издевайтесь над саженцами. Помните, что если черенок здоров и вами соблюдены некоторые элементарные правила: комфортная температура (у корешков чуть теплее), влажная среда у пяточной части, достаточно воздуха в районе корней, т.е. грунт не переувлажнен, то черенок вас не подведет.
Самая распространенная фатальная ошибка новичков – чрезмерные поливы. Виноград не терпит затопления. Грунт должен быть влажным, но не мокрым. Корни должны дышать. Иначе они загниют, и ваш саженец неизбежно погибнет. Поливайте реже, только, чтобы увлажнить грунт.

Еще одно предостережение. Процент укоренения черенков может быть большим или меньшим. Он может приближаться к 100%, но при большом количестве редко бывает 100%. Поэтому, когда я приобретаю черенки, то делаю это с запасом. Это делать не обязательно. Просто вас не должно слишком огорчить, если, несмотря на ваши старания, некоторые черенки так и не укоренятся. Будьте к этому морально готовыми. Это нормально.

Я надеюсь, что вы убедились, что ничего сложного и сверхъестественного в укоренении черенков и выращивании саженцев нет. Это дело не требует семи пядей во лбу и каких-то особых талантов. Условия успеха элементарны. Их надо просто знать. Теперь вы их знаете. Соблюсти эти требования в ваших силах, а это значит, что, при минимальном старании, успех вам обеспечен.

Я вам его желаю!

"Как стать клубничным королём"

Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как стать клубничным королём"
Павел Траннуа- почвовед-эколог, садовод с более чем 25-летним стажем, известен как автор удивительных книг о том, как возделывать свой сад и огород, чтобы работа не казалась каторгой, а результаты всегда радовали.
Как из года в год получать в своём саду урожаи крупной, сочной клубники? Ошибаются те, кто считает, что урожай земляники зависит от погоды. Опытные садоводы знают: он зависит от того, какие усы вы сажали, когда сажали, куда и как.

Читать далее...

Как рассадить смородину и крыжовник

Как
рассадить смородину и крыжовник

Как рассадить малину

Как
рассадить малину

Уникальный метод выращивания малины

Делится своим авторским методом Рысь Рысь, фото автора Клубнику и малину обрабатываю арычным методом,но здесь уже другой подход к обработки земли и укрытию. Малину я сажаю в борозды 10-12 метров. По краям борозд для поддержки кустов вкапыем - что есть под рукой - использованные трубы или уголки. На расстоянии 50-60 см от земли протягиваем двойную параллельную проволоку с обеих сторон от каждого столба и пропускаем стебли между проволокой. Такую же параллельную двойную проволоку закрепляем на высоте 1-1,2 м, и также пропускаем стебли между проволокой. Стяжку проволоки делаем через 0,2-0,3 метра, расправив стебли в один ряд для хорошего проветривания. И стоят малинные кусты, как солдатики. Собирать ягоды очень легко - вся малина перед глазами. Фотография этой малины не совсем удачная,она с листовым ожогом 2010г. Но это последняя фотография,где я использовала свои слой"пирога" для подкормки малины. А самый главный секрет - в ее обработке. Вокруг борозд мы делаем змейкой арыки на глубину штыка лопаты (20-25 см), отступив от корней малины с двух сторон по 15-20 см углом к корням. В эти арыки ПОД ЗИМУ: на дно укладываем навоз, на навоз - глину, на глину - песок или опилки. Влага, попавшая в эти арыки, сохраняется намного дольше, если насыпать в них глину, а песок или опилки не дают образовываться корке.

Читать далее

Размножение винограда одревесневшими черенками

Размножение винограда одревесневшими черенками
Дата: 27 - Авг - 2010 @ : 11:36 дп | Размещено в: Новости


Хочу рассказать посетителям сайта “Приусадебное виноградарство Беларуси”, как я размножаю виноград одревесневшими черенками. К этому способу я пришёл из-за постоянной нехватки времени и считаю его очень простым и удобным для виноградарей-любителей.

1. Достаю черенки из хранилища (погреб с постоянной температурой +2*С), где они хранятся, связаными по сортам вертикально, нижними концами в сыром мху, для уменьшения потери влажности.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Чтобы малины было много

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.

Как вдвое увеличить урожай малины

Как вдвое увеличить урожай малины Малина – одна из самых популярных ягодных культур у садоводов-любителей. При умелом подборе ее сортов, выборе места для посадки и хорошем уходе с каждого куста можно получить до 2 кг ягод высокого качества.
Выращивание малины на приусадебных участках имеет свои особенности, к которым относятся размеры участка, растущие рядом культуры, тип почвы. Многие садоводы для повышения урожайности насаждений малины применяют нестандартные приемы выращивания этой культуры. Сегодня мы познакомим вас с некоторыми из них, позволяющими значительно увеличить урожай, облегчить уход и сбор ягод.

Подготовка участка

Прежде всего, отмечают опытные садоводы, необходимо заправить почву перед посадкой органическими и минеральными удобрениями так, чтобы они “работали” на урожай в течение 8-10 лет.
Краснодарский садовод-любитель С.Гладков сажает растения малины в гряды-траншеи глубиной 0,6 и шириной 1,2 м, предварительно хорошо подготовив и заправив почву.
Подготовка почвы заключается в следующем: как обычно, при выкопке траншеи верхний плодородный слой почвы складывает на одну сторону, нижний неплодородный - в другую. Затем послойно траншею заполняют почвой и удобрениями. Половину верхнего плодородного слоя помещает на дно траншеи и на каждый метр ее вносит по одному ведру перегноя, четверть ведра куриного помета, полведра песка, один стакан мочевины и по полстакана фосфорных и калийных удобрений. Все это хорошо перемешивает и слегка утрамбовывает. Оставшийся неплодородный слой перемешивает с песком и перегноем и засыпает им верх траншеи, после чего сажает в нее подготовленные заранее растения.
С одной стороны траншеи устраивается пешеходная дорожка шириной 40 см, которая покрывается слоем песка 2-3 см и сверху - слоем гравия, гальки и т.п. При этом дорожка позволяет ходить по ней в любую погоду и снимать урожай даже после дождя, не уплотняя почву в насаждениях малины.
В.Каретников, опытный садовод из г.Оренбурга, огораживает гряды, чтобы малина «не бегала». Для этого он использует шифер или жесть, высотой 30 см, 15 см закапывает в почву, а 15 см оставляет на поверхности.

Модная стрижка

Кандидат сельскохозяйственных наук Г.Александрова (г. Санкт-Петербург) рекомендует поэкспериментировать с длиной побегов рано весной, что позволит добиться порционного поступления урожая и продления периода плодоношения растений до конца лета. С этой целью у одних растений обрезают только верхушки, у других укорачивают побег на одну треть или наполовину его длины, а несколько стеблей режут сильно, оставляя 10-15 см длины побега.
При такой обрезке созревание урожая начинается сначала на слабо обрезанных стеблях, несколько позднее - на стеблях, укороченных на одну треть, затем - на укороченных наполовину, и только в конце лета созревают ягоды на стеблях, срезанных очень сильно.
Двойная обрезка
В последние годы в любительском садоводстве используется метод двойной обрезки стеблей малины, предложенный садоводом А.Г.Соболевым из г.Кургана.



«Как только я узнала о двойной обрезке, — пишет Нина Сергеевна Лабурец из Омской области, — тут же сама провела первую обрезку. Муж мой был в ужасе, увидев гору обрезанных стеблей. Зато не было конца его удивлению на следующий год, когда после второй обрезки урожай ягод созрел такой, что устали его собирать. С 40 м2 мы получили 110 кг удивительной малины».
Эта технология заключается в следующем. Растения высаживают в хорошо заправленную почву на гряду шириной 0,8 м, огороженную стенкой высотой 20 см. Вдоль стенки, с внутренней ее стороны, насыпают валик из земли или перегноя. Высаженные растения оказываются как бы в углублении, что очень удобно для полива. Растения в ряду высаживают через 1-1,5 м, предупреждая тем самым загущение при дальнейшем их формировании. Весной почву на гряде мульчируют перепревшим навозом слоем 15-20 см. В течение лета несколько раз проводят полив с тем, чтобы под слоем мульчи почва была постоянно влажной. В качестве мульчи, которая одновременно служит и подкормкой, можно использовать навоз, перегной, торф, компост, солому, опилки, листья и др. Рыхление и перекопка почвы исключаются, так как ежегодное мульчирование и поливы делают ее мягкой и воздухопроницаемой.
По мере отрастания побегов (конец мая - первая половина июня), при достижении ими высоты 0,8-1,2 м, верхушки побегов обрезают на 5-10 см, приостанавливая верхушечный рост и вызывая пробуждение почек в пазухах верхних листьев. К августу - сентябрю на обрезанных побегах появляются до 6 и более боковых приростов длиной 40-90 см. В таком состоянии побеги зимуют (лучше пригнуть их на зиму к земле досками или пришпилить крючками).
Весной следующего года во время полного распускания листьев обрезают боковые побеги на 10-15 см. Эта вторая обрезка вызывает развитие дополнительных плодовых веточек, как на основном побеге, так и на боковых разветвлениях, и все они обильно плодоносят. В связи с неравнозначностью формирования боковых плодовых веточек плодоношение на них значительно растягивается - от июля до сентября. Обычные сорта малины приобретают ремонтантные свойства.
При такой технологии выращивания в кусте оставляют по 4 плодоносящих стебля и до 8 побегов замещения. Если загущенность остается высокой, можно оставить меньшее количество побегов.
Двойная обрезка предназначена для всех сортов, но имеет некоторые неудобства при укладке побегов на землю под зиму.

Малина - по разным квартирам

Вызывает большой интерес и раздельное выращивание малины на двух равноценных участках, способ, предложенный А.Г.Соболевым. На первом участке оставляют только молодые здоровые крепкие побеги, а на втором - только плодоносящие стебли, которые дают урожай, а всю вырастающую поросль уничтожают. На следующий год ягоды получают с первого участка, а на втором после вырезки от плодоносящих стеблей вновь формируют однолетние побеги. Такой прием можно рекомендовать как при кустовом способе размещения (увеличивая количество стеблей в кусте), так и при однополосном и ленточном размещении растений.
И еще один плюс раздельного способа выращивания — возможность эффективно бороться с вредителями. Они просто исчезают. Участки располагают один от другого по возможности дальше. При раздельном выращивании двойная обрезка как бы отходит на второй план, становится лишь вспомогательным средством, но остается неотъемлемым приемом агротехники.

Стоит попробовать

Б. Бурдаков из Саратовской области практикуют возделывание малины на горизонтальной шпалере. При этом все плодоносящие стебли в ряду почти под прямым углом к линии ряда примерно на 60 см от уровня почвы пригибают специально горизонтальной шпалерой. Такое расположение плодоносящих стеблей приводит к формированию на них вертикально направленных плодовых веточек, что облегчает сбор урожая. Молодые же побеги в это время растут вертикально вверх, вдоль ряда, обособленно от плодоносящих стеблей, не затеняя и не загущая их.
Применение таких приемов выращивания малины помогает получить высокий урожай прекрасных ягод. 

Иллюстрации:

1) “Ленты” малины на горизонтальной шпалере во время цветения

2) Способ двойной обрезки малины:
А – год роста (а – прищипка и нормирование поросли в июне; б – ветвление после прищипки); Б – год плодоношения (а – укорачивание и удаление разветвлений и поросли в апреле-мае; б – плодоношение)

3) Подвязка побегов малины (по Е.И.Ярославцеву)
а – коловая; б – арочно-коловая; в – веерная;
г – вертикальная; д – свободная;
е – вертикальная свободная; ж - наклонная плоская;
з – наклонная двусторонняя; и - плоская свободная; к - горизонтальная

Обрезка яблонь

Обрезка и формирование плодовых деревьев
Обрезка является одним из важных средств ухода за плодовыми деревьями. Эффект от обрезки повышается, если она сопровождается систематическим и правильным уходом за почвой и борьбой с вредителями и болезнями.      Обрезка плодовых деревьев производится с целью их формирования, регулирования роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны, омолаживания, удаления сухих, больных и поломанных ветвей.      Регулировать рост и плодоношение можно не только обрезкой, но и изменением положения ветвей их сгибанием, скручиванием, подвязыванием.      Обрезка дает возможность выращивать деревья необходимых размеров с прочным стволом, способным выдерживать большую нагрузку (вес урожая), обеспечивает длительное сохранение продуктивности и обрастаю­щей древесины, своевременное вступление деревьев в пору плодоношения и получение доброкачественных плодов, а также смягчает периодичность плодоношения.      Неправильная и неумелая обрезка может привести к нежелательному загущению кроны, к более позднему плодоношению и снижению зимостойкости из за плохого вызревания древесины и затяжного роста в конце ве­гетации.      Учитывая биологические особенности пород и сортов плодовых деревьев, перед началом обрезки необходимо определить ее цель и результаты.

Читать далее...

Обрезка яблонь

Обрезка яблонь, полезные советы

Яблони – это «любимые дети» многих российских садоводов, а обрезка яблонь является обязательным видом весенних работ в саду. Весенняя обрезка яблонь необходима для здоровья и красоты деревьев, и производить её рекомендуется в марте-апреле, до начала вегетации. Любое дерево в своём развитии проходит ряд возрастных периодов, и обрезка яблонь разного возраста носит различный характер.

Обрезка яблонь молодых однолетних

При обрезании молодых деревьев формируют остов их кроны и своевременно исправляют неправильности её строения. Время первой обрезки молодых яблонь – первая весна после их посадки. Дополнительной её целью является восстановление баланса между укороченной во время посадки корневой системой и оставшейся неизменной надземной частью.
Однолетний неразветвлённый саженец обычно просто обрезают на высоте одного метра от уровня почвы (а и б на рис.1).Такая обрезка яблонь позволяет боковым побегам образовываться уже в текущем году.
Если однолетний саженец разветвлён, то все боковые побеги на расстоянии 70см от уровня почвы удаляют, а из тех, что расположены выше удаляют образующие острый угол со стволиком (иначе они, впоследствии, могут сломиться под тяжестью плодов).
Обрезку побегов яблонь, образующих со стволиком тупой угол, производят на расстоянии третьей-пятой почки от него. Обрезку верхней части стволика яблонь делают на 15-20см выше боковых побегов (в и г на рис.1) и называют его лидером.

 

Читать далее...

Обрезка яблонь

В этом разделе говорится, как сформировать два типа яблони: с кустовой формой кроны (технология обрезки здесь одинакова для всех типов подвоев) и кордонные формы (смотри следующую страницу). Важно помнить о принципах, которые являются общими при всех приемах обрезки.

Во-первых, следует помнить, что ветки начинают плодоносить на второй год. Одна из задач обрезки заключается в создании баланса (примерно поровну) между побегами текущего года и более старыми ветками. Это обеспечит урожай в этом году и сохранит достаточно плодушек для урожая следующего года.

Во-вторых, производить обрезку лучше всего в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению, то есть ранней весной. Зимняя, а точнее ранне-весенняя обрезка, проводимая до наступления начала сокодвижения, обычно более безопасна для растений, включая и многолетние ветви. Она будет стимулировать рост дерева в летний период. Летняя обрезка обычно используется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет яблок.

Обрезка яблони кустовой формы
Первая обрезка проводится непосредственно после посадки. При этом обрезка однолетних саженцев отличается от двухлетних. Ниже даются иллюстрации обрезки, начиная с однолетних деревьев.

Пятилетнее дерево можно уже считать вступившим в пору зрелости, а его крону – сформировавшейся. Обрезка нужна ему для прореживания слабых и затененных ветвей внутри кроны, удаления больных побегов и недопущения слишком сильного разрастания кроны. Помните, что основной урожай обеспечивают плодовые веточки прошлого года. Поэтому при ежегодной обрезке необходимо оставлять как минимум 50% годичных побегов.

http://www.websadovod.ru/fruit/apple_4.asp

 

РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ

Прежде чем начать знакомство с сортами ремонтантной малины, решила представить информацию о преодолении трудности с ее размножением.Скоро весна(у кого-то уже стаял снег) и побеги малины тронутся в рост.Те, у кого уже есть малина ремонтантная могут приступить к ее размножению.
Надеюсь и у меня в этом году все получится, и я стану обладателем приличной малиновой посадки.

Особенностью ремонтантной малины является относительная трудность её размножения традиционными способами. С одной стороны, умеренное количество побегов замещения и корневых отпрысков значительно упрощает уход за посадками, с другой стороны создает дефицит посадочного материала.
Однако существует несколько агротехнических приёмов, с помощью которых можно ускорить размножение ремонтантных сортов.
Так, если осенью или рано весной, на 2 – 3 год после посадки аккуратно удалить центральную часть куста (диаметром 10 – 15 см), то из оставшихся в почве корней разовьется до 2-х десятков качественных отпрысков-саженцев.
Хорошие результаты дает размножение малины зелеными черенками. В отличие от других ягодных культур, у которых зеленые черенки заготавливают только с надземной части однолетних еще не одревесневших побегов, у малины на зеленом черенке обязательно должна быть часть побега, которая росла под землей.
Это так называемая отбеленная или этиолированная зона. Обычно, зеленые черенки малины заготавливают в конце весны или в начале лета. В связи с тем, что формирование почек на корнях и их пробуждение происходит не одновременно, отпрыски появляются так же в разные сроки. По этой причине операцию по заготовке и укоренению зеленых черенков следует проводить несколько раз.
При этом лучшие результаты удается получить при весеннем черенковании. Это связано с тем, что первые зеленые черенки развиваются из более крупных почек на корнях растения и они лучше обеспечены питательными и ростовыми веществами. Кроме этого, развитие растений в начальный период при весеннем черенковании происходит в более благоприятных погодных условиях.+Далее

Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника .

Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника

Эта технология использует способность смородины давать МАКСИМАЛЬНЫЙ урожай крупных ягод лишь на молодых трех- и четырехлетних побегах. И то, если смородина имеет достаточно питания и щедро освещается солнцем. Затем урожай мельчает и побеги надо удалять. То же самое относится к крыжовнику. Обе эти культуры имеют еще одну особенность - их можно размножать вегетативно горизонтальными отводками. Осенью достаточно выкопать бороздку глубиной сантиметров в десять, пришпилить туда самый мощный побег и засыпать плодородной почвой. На следующий год из спящих почек появятся молодые укорененные стволики. Но этот прием можно применять не только для получения саженцев этих растений, но и МАКСИМАЛЬНОГО урожая!

Предлагаемая пошаговая технология выглядит следующим образом.

ОСЕНЬ. Крыжовник и смородину лучше сажать осенью. Такая особенность.

Заранее готовим место для посадки. Для этого выбираем хорошо освещенное место. Выкапываем яму глубиной не менее сорока сантиметров, на дно вносим структурирующие материалы (ветки, листья, макулатуру, компост, древесную золу), добавляем органические и минеральные удобрения. Выбираем саженец хотя бы с одним длинным побегом и сажаем его в яму под углом в 30 градусов, и так, чтобы верхушка была направлена в самое солнечное место. Обрезаем вершинку, оставив над землей 1-3 почки. Обрезка стимулирует пробуждение и рост спящих почек. Расстояние между саженцами делаем не менее шестидесяти сантиметров.

ПЕРВЫЙ ГОД. Осенью из всех выросших за лето нулевых побегов (назовем это первой волной) оставляем три-четыре самых сильных. Острым ножом обрезаем у них верхушки, что стимулирует появление на них в следующем сезоне ветвей первого порядка. А самый мощный крайний южный побег укладываем в бороздку - он станет основой второй волны. Обрезанную вершинку с двумя почками оставляем над почвой.

ВТОРОЙ ГОД. За лето на нулевых побегах первой волны отрастут ветки первого порядка, у которых осенью также удаляем верхушечные точки роста. Слабые побеги второй волны прореживаем, оставив только четыре, и самый мощный, как и в прошлом году, пригибаем и пришпиливаем в бороздку. Из него в следующем году образуется третья волна. Ягод немного.

ТРЕТИЙ ГОД. Получаем хороший урожай на ветках первой волны, удаляем точки роста на ветках второй волны и нулевых побегах третьей. Пригибаем и пришпиливаем крайний южный побег для следующего поколения.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай на ветках первой волны и первый урожай на ветках второй. Осенью вырезаем весь куст первой волны под корень, удаляем верхушечные точки роста у последующих волн и пригибаем очередной побег.

ПЯТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай со второй волны и первый урожай с третьей. Осенью вырезаем под корень куст второй волны, удаляем точки роста на четвертой и пятой волнах, и пришпиливаем следующий побег. Корни же первой волны выкапываем, освобождая место под другие культуры.