Чтобы малины было много.

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.              

Алексей Алексеевич КАЗАРИН,
г. Псков         http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=13136

Как получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни

ЧУДО-СМОРОДИНА – ЭТО ПРОСТО

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.

Этот способ можно использовать и для других растений.

* * *

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины

Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!

В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками - последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют - не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.

3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.

Почему плохо цветут и плодоносят вишни?

Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов. 

Крыжовник из черенка

Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.

Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов - вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки - 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).

Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход - регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.

Саженцы за три месяца

Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.

Первый урожай ягод собираю на следующую осень.

Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.

Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

Алгоритм посадки клубники от Алексея с использованием черного агротекса

Сайт www.kvitka-ua.com

1. Размечаю грядки шириной 75 – 80см, Тропинка между ними 30-35 см. 

2. Разбрасываю по будущим грядкам компост и фосфорно-калийные удобрения (вразброс) . 

3. Прохожусь мотокультиватором  

4. Прохожусь по грядкам граблями для выравнивания земли.

5. Широкой ровной доской уплотняю почву – для того, чтобы агротекс лучше прилегав, иначе потом он может пойти «волнами»

6. Поливаю грядки.

7. Делаю в  агротексе прорезы диаметром 50 мм и расстоянием 20 см по ряду, расстояние между рядами в агротексе 25 – 30 см. В одном ряду, накрытом черным агротексом получается три ряда, расположенных в шахматном порядке.  Такое расстояние -  результат практики. Для кустов света хватает и они не мешают друг другу.

8. Расстилаю агротекс и тщательно заделываю края под землю

9. Беру обычный колышек, делаю лунку, наливаю воды, вставляю рассаду и засыпаю лунку. Если почва у вас тяжелая, то лучше засыпать песком.

 

В этом алгоритме отличие от обычного способа посадки – это только подготовка черного агротекса и заделывание его на грядке. Так что трудоемкость не намного выше, чем при обычной посадке. А если вы еще сделаете шаблон для прорезания в агротексе отверстий, например, доска с разметкой или плотный картон, то процесс пойдет еще быстрее

 

Наиболее благоприятным временем для высадки рассады, по моему все-таки весна – т.к. в этот же сезон ягода даст хороший урожай.

Через два года полностью обновляю грядки, т.к урожаи клубники снижаются.

Что дает мульчирование черным агротексом? Вы практически не занимаетесь постоянной прополкой сорняков. Почва под агротексом сохраняется рыхлой.. Да и ягоды созревают на неделю раньше. Клубника чистая и не гниет даже при постоянных дождях.

Азотные удобрения применяю в основном при подкормках. Даю их и до плодоношения, и после него. 

Не забудьте проредить клубнику после получения первого урожая.

Вкусные сорта клубники (земляники) - http://kvitka-ua.com/article/a-69.html

Сорта клубники - http://kvitka-ua.com/article/a-13.html

Защита смородины и крыжовника

Читать далее...

Когда и как лучше сажать яблони?

http://www.tsvetnik.info/answers/apple-planting.htm

 

Когда и как лучше сажать яблони?

 

/www.tsvetnik.info/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.tsvetnik.info/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important; " title="Увеличить" width="240" /> Рисунок: Александр Рожко.     Сажают яблони осенью (за месяц до морозов) и ранней весной. В год посадки удобрения, как правило, не вносят, но саженцы следует часто поливать. Наиболее приемлемы для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые добавляют торф, компост, крупный речной песок, т.к. яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.

Читать далее...

Выращивание яблонь, уход за яблоней

Яблони выращивают почти на каждом участке. Такое широкое распространение объясняется тем, что яблоко – самое ценное из всех плодов. Яблоки мы употребляем круглый год, благодаря хорошему хранению зимних сортов. Триста граммов свежих яблок удовлетворяют суточную потребность человека в витамине С. Яблоки обладают общеукрепляющим действием, и поэтому особенно полезно есть их ослабленным людям, перенесшим операции или тяжелые заболевания. Яблоки употребляют и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек. при избыточном весе рекомендуется один раз в неделю устраивать разгрузочные дни и съедать до 2 кг очищенных яблок в день, выпивая при этом до 2 стаканов воды. Яблоки наиболее пригодны к переработке, из них делают: компот, сок, повидло, варенье, джем, яблочный уксус и др. Яблоки употребляют также в моченом, маринованном, стерилизованном и сушеном виде.

Читать далее...

Как посадить красную смородину


Если вы хотите, чтобы красная смородина в 5-6-летнем возрасте давала 2-3 ведра ягод с куста, не гонитесь за ее ранним вступлением в плодоношение, а займитесь формированием куста начиная с посадки. Но сначала выберите хорошо освещенное место, тут ягоды бывают слаще и созревают быстрее. Ни к чему и загущенная посадка. Посадите смородину, отступив 1 метр от границы участка. Еще через 2 метра от смородины разместите плодовые деревья.

Лучший срок посадки – октябрь, так как красная смородина рано трогается в рост, а почва в это время еще не подмёрзла. Подготовьте почву за 2-3 месяца до посадки (то есть в июле-августе), чтобы навоз и удобрения не сожгли корни. Но если яма выкопана перед посадкой, то удобренную землю прикройте огородным слоем 2-3 см.

На месте предполагаемой ямы насыпьте 2 ведра органики, 0,6 кг суперфосфата, 0,12 кг хлористого калия или по 0,2 кг древесной золы и извести-пушонки, 2 ч. ложки медного купороса, 1 ч. ложку железного, 1/3 ч. ложки марганцовки, 1 ч. ложку борной кислоты. Удобрив и перекопав несколько раз землю, сделайте посадочную яму, а вокруг нее валиком уложите вынутую почву. Дойдя до глины, углубитесь еще на 5 см. Глину же уберите.

На дне сделайте прослойку почвы 3-5 см из валика, разместите саженец красной смородины и присыпьте почвой по 3-4 почки каждого побега. Оставьте над землей 2-3 почки и пенек 1-2 см, остальное срежьте, какой бы длины побег не был. Бугорок удобренной земли, не использованной при посадке, пусть лежит у ямы. За 3-4 года весь грунт уйдет полностью.

Хозяин Дома

СЛИВА.ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД

 

 
источник: по материалам Internet - источников



Крона приподнятая или раскидистая, ветви прямые или пониклые, в основном гладкие, но отдельные формы имеют небольшие колючки. Цветковые почки распускаются позже листовых или одновременно.

Основные сорта сливы, произрастающие в средней полосе России, происходят от нескольких ботанических видов: домашней сливы, терна, терносливы, уссурийской сливы и гибридов китайско-американской сливы. Для сортов домашней сливы, терна, терносливы характерно плодоношение на однолетних приростах, букетных веточках и укороченных побегах-шпорцах. Почки бывают простые и смешанные.читать далее

Мульчирование клубники - залог отличного урожая. Мастер-класс

Опытные садоводы знают, что мульчировать клубнику нужно обязательно. Такой прием агротехники, конечное, может подойти для всех огородных культур, потому что слой мульчи задерживает в почве влагу, у сорняков нет возможности пробиться на свет, почва становится рыхлой и питательной. Под слоем мульчи будет много дождевых червей, которые также улучшают структуру почвы. Поэтому я хочу рассказать в этой статье о том, как я мульчирую свою клубнику у себя на даче, возможно, Вы узнаете что-то новое о таком методе, как мульчирование.



Мульчировать почву под клубникой можно разными способами. Самое простое-это купить черную пленку или укрывной материал, но бывает такое, что купить эти материалы нет возможности. В это трудно поверить, но и без них можно прекрасно обойтись. Вы спросите как?  Для этого нам будут нужны старые ненужные газеты или картон. Приготовьте грядку для посадки клубники и накройте ее заготовленными газетами или картоном, старайтесь укладывать листы так, чтобы они заходили друг на друга сантиметров на 20. Накрывайте грядку так, чтобы земля полностью была покрыта этими материалами, так как это не даст прорасти сорнякам. Идеально, конечное, покрывать почву под клубникой большими листами картона, так как это даст меньше соединений. Если нет картона, берите газеты. Только слоев газет должно быть не менее 20-30 листов, на этом экономить не стоит.
После того как Вы уложите картон или газеты, на эту землю нужно насыпать питательный слой земли. Если у Вас имеется перегной или перегнивший компост, опилки, они тоже пойдут в дело. Толщина этого слоя должна составлять не менее 5-10 см. Подготовленная грядка для посадки клубники должна постоять минимум одну неделю.
Через неделю приступаем к посадке клубники. Берем садовый совок и протыкаем слой мульчи, делаем отверстие в почве.  В это отверстие и сажаем саженец клубники, который поливаем обильно. Мульчу между саженцами  поливать не рекомендуется. Это будет единственный полив, так как мульча очень хорошо задерживает влагу, но а если лето будет жарким, то поливать все-таки придется. Теперь, посадив клубнику, приготовьте сухое сено, солому, скошенную траву или опавшие листья. Вот этим материалом еще сверху накройте грядку с саженцами клубники. Это делается в сухую погоду, но если идут дожди, накрывать пока не спешите. Подождите немного, чтобы рассада подросла, иначе ее могут съесть слизни.


В качестве мульчирующего материала подойдут сосновые шишки, веточки, кора ну и конечное, хвойные иголки. Этот мульчирующий материал перегнивает намного быстрее, почва становится более рыхлой, в нее поступают много питательных элементов.
Садоводы применяют и еловые иголки, кору и шишки в качестве мульчирующего материала, но он не так распространен. Многие считают, что такой мульчирующий материал угнетает растения. Можно сделать компост, в которую добавить опавшие листья, еловый опад и солому. Вот такую смесь и можно использовать в качестве мульчи.
Мульчирующий материал, приготовленный из сосны, подходит не только для мульчирования клубники. Используете его в качестве мульчи для цветов и других декоративных растений. У этого материала есть один недостаток- частое применение сосновой хвои  подкисляет почву. Этого можно избежать, вносите регулярно золу, а раз в два года- доломитовую муку. Многие опытные садоводы применяют комбинированное мульчирование. Делается это таким образом. Насыпаем слой сосновых иголок, а уже на этот слой укладывается негодное сено, солома или опавшие листья.
Как Вы считаете, прочитав данную статью о мульчировании клубники, стоит ли применять данный метод? Даже не сомневайтесь и пробуйте! Вы сможете получить отличный и здоровый урожай клубники!

http://lmoroshkina.ru/priusadebnoe-hozyaystvo/yago...lyanika/mulchirovanie-klubniki

Подкормка и уход за крыжовником.

Его недаром называют "северным виноградом", ибо по своим лечебным свойствам и полезности он ни в чем винограду не уступает, разве что во вкусовых качествах. Многие недооценивают крыжовник, а зря. Это просто кладезь витаминов. Кроме того, ягоды крыжовника обладают желчегонным и мочегонным свойствами. Его применяют при болях и резях в желудке, при поносах и запорах, так как он нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта. Полезен крыжовник также при туберкулезе и после тяжелых заболеваний.
 Достоинствами крыжовника являются его неприхотливость, выносливость, скороплодность, урожайность, долговечность.   

Читать далее...

Размножение винограда черенками. Автор Александр Сенькин.

•      Размножение винограда черенками включает в себя несколько этапов: заготовка черенков, хранение, профилактика, подготовка к проращиванию, проращивание и укоренение.

Мастер-класс Александра Сенькина "Размножение винограда черенками"

КАК ИЗ ГОДА В ГОД ПОЛУЧАТЬ В СВОЁМ САДУ УРОЖАИ КРУПНОЙ,СОЧНОЙ КЛУБНИКИ?

Павел Траннуа- почвовед-эколог, садовод с более чем 25-летним стажем, известен как автор удивительных книг о том, как возделывать свой сад и огород, чтобы работа не казалась каторгой, а результаты всегда радовали.Как из года в год получать в своём саду урожаи крупной, сочной клубники? Ошибаются те, кто считает, что урожай земляники зависит от погоды. Опытные садоводы знают: он зависит от того, какие усы вы сажали, когда сажали, куда и как. Когда сажать

Пошаговая инструкция выращивания земляники из семян

http://www.udec.ru/semena/zemlyanika.php

1. Для начала выбираем семена клубники.  Сейчас продается много ремонтантных и безусых сортов. Это означает, что вы будете избавлены от необходимости постоянно стричь усы, которые ослабляют растение, и ягоды на столе будут весь сезон – с июня и до снега.

2. Сеять землянику можно и в марте-апреле, но если хочется увидеть плоды в первый год – обманите природу – посейте в первой декаде февраля.

3. Почва нужна не тяжелая, не очень плодородная. Можно обычный огородный грунт смешать с песком.

4. Для посева очень удобно использовать прозрачный пластиковый контейнер. Прокалываем в дне дырочки. Если контейнер без крышки – готовим пленку и денежную резинку.

5. Контейнер заполняем рыхлой землей, оставляя 2-2,5 см. до края. Сухую почву не поливаем, а чуть увлажняем каплями с пальцев. Контейнер встряхиваем. Поверхность почвы должна получиться не утрамбованной, а просто ровной, чтобы семена не проваливались глубоко.
 

Читать далее...

Плодовые кустарники: МАЛИНА

Штамбовая смородина



В Европе, а в последние годы и в России, все чаще выращивают смородину и крыжовник не кустиками, а в штамбовой форме. А это, судя по откликам и некоторому личному опыту, дает весомые преимущества перед традиционным выращиванием. Они заключаются в облегчении ухода за растениями и сбора урожая с них, в укрупнении и улучшении качества ягод за счет лучшей освещенности; к тому же ягодники приобретают своеобразную декоративность. Добиться такой реконструкции ягодного сада довольно просто, причем можно даже не прибегать к трудоемким прививкам.

Деревцем сформировать можно не только смородину, но и крыжовник

Такое чудо — деревце очень красиво смотрится на участке у дома или же вдоль дорожек, когда они посажены в виде аллеи.

Любой сорт черной, красной и белой смородины можно вырастить в виде деревца.

Плюсы от штамбования кустов. Ветки с ягодами не будут примыкать к земле, значит, будут меньше болеть.

Почву под деревцем легко обрабатывать, можно даже посадить фитонцидные и отпугивающие вредителей растения (чеснок, сельдерей листовой, кориандр, герань, бархатцы, ноготки и т.п.), при этом не останется места для сорняков.

Так же собирать ягоды будет значительно удобнее. Такое растение легче оградить от вредителей, которые зимуют в почве, на штамб можно надеть ловчий пояс.

Минусы. Растение будет высоким и зимою не полностью укроется снегом, что для некоторых регионов несколько рискованно; при весенних возвратных заморозках и сильных холодных ветрах такая смородина будет менее защищенной.

Еще немаловажно: смородиновое деревце потребует постоянного своевременного ухода, прищипок и вырезания веток.

А выращивание смородины в виде деревца начинается так.

1. В начале августа нужно посадить толстый голый летний побег желаемой длины и прищипнуть его верхушку.

2. На второй год у него вырастают немногие веточки в верхней части, в августе его верхушки так же нужно прищипнуть. Все листья и веточки, появляющиеся ниже предполагаемой кроны, нужно сразу отщипнуть так же, как и побеги от корня.

3. На третье лето крона уже будет довольно густой. Все ее разветвления должны быть прищипнуты, все ветки, растущие ниже кроны и от корня, уничтожены. В это третье лето деревце уже даст небольшой урожай.

4. На четвертое лето плодоношение будет более обильным. Наш штамб оформится, будет толстым, здоровым с глянцевым блеском. И в четвертое лето прищипка побегов производится так же, как и в предыдущие годы. С этого года в кроне вырезаются все черные шероховатые ветки – это старые ветки.

надо сказать, что жизнь такого смородинного деревца примерно на 3-4 года дольше, чем у обычного смородинного куста, то есть она может продлиться 15- 18 лет. Надо помнить, что каждый год нужно проводить вырезание побегов ниже штамба, от корня и вырезание старых веток.

Кроме смородины, такое деревце можно сделать из крыжовника. Так же можно сделать штамбовую розу-деревце

Размножаем кустарники отводками и отростками.



Размножаем кустарники отводками и отростками. Использовать нужно преимущества естественных методов размножения любимых кустарников. Будем размножать при помощи дуговидных отводков и отростков. Отводки. Используем разные способы вегетативного размножения. Здесь мы познакомимся сразу с двумя способами. Побеги большинства кустарников выпускают корни, едва коснувшись земли. Эта их особенность используется при размножении дуговидными отводками.
Читать далее...

ЛУЧШИЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ КЛУБНИКИ.

Читать далее...

О саженцах ремонтантной малины

Саженцы ремонтантной малины, которую еще называют осенней, можно встретить в продаже в специализированных питомниках. Там они продаются с открытой и закрытой корневой системой.

Саженцы ремонтантной малины с открытой корневой системой – это обычно одревесневшие отпрыски. 

Саженцы с закрытой корневой системой – это черенки корневые и зеленые, а также зеленые отпрыски.

В настоящее время выращивают саженцы ремонтантной малины, а также занимаются разведением сортов растения в научных учреждениях по садоводству, откуда посадочный материал поступает в специализированные питомники.

Предварительно этот посадочный материал проверяют на здоровье и сортовые показатели, чтобы не уронить престиж нового направления в разведении малины.

Поэтому такой посадочный материал имеет высокое качество и немалую цену.

Но зачем переплачивать, если посадочный материал можно получить самому, так как малина без проблем размножается, и достаточно для начала иметь несколько саженцев осенней малины.

Читать далее...

Штамбовая смородина: как сделать?

Штамбовая смородина. Мастер-класс + видео

Читать далее...

Простые способы повысить урожайность смородины


источник

Вряд ли найдется дача, где не росли бы кусты смородины . Правда, урожай часто оставляет желать лучшего. Некоторые садоводы-любители уверены, что банка ягод с куста к столу - это хорошая отдача. На самом же деле с этих растений можно собирать по ведру, а то и по нескольку ведер!