Советы по защите будущего урожая, которые "нарыл" в своих записных книжках.

Малинный жук повреждает цветки многих плодовых деревьев: ирги, черемухи, груши, вишни, а когда зацветает малина, насекомое полностью переключается на нее. Жуков можно стряхивать на специальную рамку, сделанную из проволоки и обтянутую марлей или полиэтиленовой пленкой. Затем вредители уничтожаются.

                Ловчие пояса могут быть различными по своей конструкции. Надетая на ствол дерева бумага смазывается гусеничным клеем. Через такую преграду не переберется ни одна гусеница. Пояс, сделанный из шлаковаты или стекловаты, является непреодолимым препятствием для большинства насекомых, кроме того, острые иглы, уничтожают часть вредителей. Ловчие пояса имеют еще одно назначение -под ними может окукливаться большинство гусениц. Для этого пояс можно сделать их рифленой бумаги или из пластинок, обвязанных проволокой.

                Места скопления голых слизней вечером в сухую погоду посыпьте порошком горчицы, или извести-пушонки, или железного купороса, смешав его с пылью.

                Запаха ветки бузины не выносят мыши: воспользуйтесь этим, чтобы избавиться от назойливых грызунов. Положив ветки бузины, вы также избавитесь и от тараканов.

                Чтобы избавиться от активных гусениц и тлей, отварите 100 г красного стручкового перца в 10 л воды в течение двух часов и опрыскайте растения. Раствор может храниться долго.

                Воспользуйтесь тем обстоятельством, что дички яблони цветут раньше культурных сортов. Посадите у себя на даче дичок, и, как только он зацветет, долгоносики и пилильщики нападут на него. Потом только тщательно обработайте поврежденное дерево.

                Посадите рядом яблоню и малину так, чтобы их ветки соприкасались. Малина защитит яблоню от парши, а яблоня малину - от серой гнили. Наоборот, яблоню и вишню сажайте друг от друга подальше. Корни этих растений действуют друг на друга угнетающе.

                Опрыскивать растения старайтесь в вечерние или ночные часы, так как в это время энтомофаги прячутся, а ночные вредители, наоборот активны.

                Многие друзья сада - энтомофаги питаются нектаром и пыльцой цветков зонтичных растений: укропа, моркови, петрушки и др. Не забывайте посадить несколько этих растений на своем участке.

Журчалка

Кстати...

¨       если в мае желтеют кончики листьев озимого чеснока - вероятнее всего, это бактериоз. Поможет подкормка сульфатом калия или калимагнезией. Необходимо растворить два спичечных коробка без верха в 10 л воды и полить по 0,5 л на растение.

¨       с каждым годом все больше губит посевы моркови листоблошка. В этом случае помогает вьетнамский бальзам: одну его коробочку распускают в 10 л теплой воды (рабочий раствор хранится одни сутки) и опрыскивают грядки с морковью несколько раз подряд через 5-7 дней.

¨       против килы крестоцветных работают и севооборот и устойчивые сорта. Непревзойденным остается сорт капусты Лосиноостровская, относительно устойчивы к киле сорт Подарок и F₁ Колобок.

¨       против фитофторы нет ничего лучше старого испытанного многолетней практикой средства: 1%-ной бордоской жидкости. Она помогает там, где другие препараты (даже на основе меди) бессильны.

¨      корни плодовых деревьев активно работают и растут осенью, даже когда на почву уже ляжет снег и установятся постоянные морозы: под снежным покровом земля долго не промерзает. Так в Подмосковье они накапливают азотистые соединения до середины декабря, а иногда и дольше.

¨       первыми на потепление отзываются корни. Они хорошо растут уже при температуре 7-10 градусов тепла. Ко времени распускания почек корней должно быть столько, чтобы обеспечить надземную систему питательным раствором. Общий диаметр корневой системы плодовых деревьев в полтора-два раза превышает проекцию кроны.

¨       чтобы плоды были нормального, среднего размера, типичного вкуса и окраса на один плод должно весной, после схода снега, можно вдруг обнаружить где-то в траве под деревом крепкое и здоровое яблоко Антоновки, Аниса, Северного синапа? Почему оно не замерзло, не высохло, не сгнило? Да потому, что находилось в благоприятных условиях: 0-1 градусов тепла и 90-95 процентов влажности.

¨       можно добиться очень раннего плодоношения, превратить любое дерево в карликовое, если весной аккуратно вырезать 5-10-ти см кольцо коры на штамбе деревца, перевернуть его, и аккуратно поставить обратно, замотав п/э лентой для приживания. Это затруднит отток соков из ветвей к корням и деревце заложит плодовые почки. Однако срок действия такого кольца не более 2-3 лет, а затем операцию следует повторить.

¨      часто плодовые деревья страдают не из-за низкой морозостойкости, а из-за того, что в холодной почве корни просыпаются позднее, чем надземная часть. Ветвям не хватает соков из корней! Вывод таков - использовать подвои быстро просыпающиеся в еще холодной почве. Особенно важно для южных сортов. Наверно посадка на холмиках тоже будет способствовать быстрому прогреванию почвы. И весенняя вскопка... А задержание снега под деревьями - вредно.

¨      Вы наверняка обратили внимание, что на следующий год после высоких урожаев яблони, сливы плохо перезимовывают, болеют. Это следствие истощения урожаем. Вероятно вы не сделали вовремя легкую, нормирующую урожай обрезку и недостаточно подкормили деревья. Возможно, что тля ослабила листовой аппарат и деревья не синтезировали достаточно питательных веществ. Сделайте осветляющую обрезку, удалите слабые и лишние плодовые веточки, проведите обработку от вредителей, удобрите деревья. Внесите либо в скважины по периметру кроны удобрения, либо под перекопку навоз, компост, удобрение - дерево "выздоровеет" само. И плоды, которые вы получите будут лучше, крупнее и слаще, уменьшится периодичность плодоношения.

¨      общий диаметр корневой системы плодовых деревьев в полтора-два раза превышает проекцию кроны. Почти целый месяц весной дерево живет расходуя свои прошлогодние запасы. Благодаря им набухают почки, быстро растут листья, развиваются бутоны. Однако, если запасы не велики, а точек роста слишком много, бывает полезно часть устаревших и слабых ветвей, а с ними и почек удалить путем обрезки. Тогда снабжение оставшихся усилится и рост их станет интенсивней

¨       формирование цветочных почек зависит от повышения концентрации клеточного сока. Достичь этого внесением минеральных удобрений можно довольно быстро. Ускоряет формирование цветочных почек также опрыскивание крон слабым раствором мочевины. Однако, если норму азота сильно завысить, то он тормозит их образование. Содействует их закладке и улучшение работы листьев: подчас бывает достаточно поднять влажность воздуха поливом, а лучше - дождеванием.

¨      Никогда не сажайте яблоню на то место, где росла старая яблоня. На месте старого яблоневого сада нельзя вырастить новый яблоневый сад. Мало пользы от подсаживания молодых яблонь в старый сад. В большей или меньшей степени это же относится и к другим плодовым деревьям. Причина тому - утомление почвы. Утомление почвы наблюдается при бессменном выращивании на одном месте одной и той же плодовой, овощной или полевой культуры.

o       Чаще всего от ожогов страдают части 3-8 летних ветвей и штамбов, обращеные на юг, юго-восток и юго-запад. Особенно сильно страдает кора на уровне снега. Побелка позволяет защитить дерево от ожогов зимой и даже отпугнуть мышей и зайцев. Иногда известковым молоком опрыскивают дерево целиком.

o        Лучше всего белить деревья поздней осенью или, в крайнем случае, в конце зимы - начале весны. А белить деревья в конце весны - начале лета - не надо. Темный ствол лучше прогревается солнцем, что стимулирует лучшее развитие дерева.

o       Осенью в сухой день побелите стволы яблонь. Препараты меди или железа, содержащиеся в побелке защитят эту самую уязвимую часть дерева от болезней. Раны и обнаженную древесину закрасьте железным суриком.

o        И еще об одной работе. Сколько раз приходилось видеть, как горд бывает садовод, побеливший штамбы деревьев к пасхе или к дню Первого мая. И в самом деле – вид праздничный. Но основной-то смысл побелки не в подготовке к празднику, а в защите растений от солнечных ожогов, от появления трещин на стволе из-за резкого перепада температуры коры при нагревании и остывании. А случается это уже зимой в январе и феврале. Значит, к этому времени и должны быть уже побелены штамбы и основания крупных ветвей первого яруса

Продолжаю подборку советов, начатых вчера...

Типичные ошибки при выращивании огурцов в защищенном грунте

·         Слишком загущенная посадка. При этом растениям не хватает площади питания, что приводит к развитию болезней. Следует размещать от 2 до 4 (в зависимости от сорта) растений на 1 кв.м.

·         Неправильное проветривание. Сквозняк огурцам абсолютно противопоказан. Парник или теплицу необходимо открывать лишь в том случае, если температура превышает 30˚C, и только лишь с одной стороны, поочередно. Нельзя допускать резких перепадов температуры.

·         Избыточный полив. При избыточной влажности в теплице огурцы заболевают гнилями, размножаются вредители. Ориентировочная норма полива 1-2 ведра на 1 кв.м. Как только растения начнут цвести, норму уменьшают, а затем вновь возвращаются к исходной, чтобы быстрее росли плоды.

·         Неграмотное формирование растений.Лишние побеги нужно обязательно прищипывать, чтобы не загущались стебли и листья, особенно снизу. Боковые побеги тоже необходимо прищипывать (делать это лучше утором). В пазухах нижних трех-четырех листьев нужно удалять побеги и завязи полностью и как можно быстрее, чтобы меньше травмировать растения. Начиная с четвертого узла завязи не трогают, а прищипывают только боковые побеги на один лист. Огородники стараются сделать прищипку не на один лист, а хотя бы на два. В результате плети с огурцами сильно свисают вниз, ложатся наземь, излишне увлажняются и загнивают. Дальнейшую прищипку проводят выше шестого листа в пазухах у боковых побегов на два листа и только у растений, достигших самого верха теплицы, боковые побеги прищипывают на три листа.

·         Нерегулярный сбор урожая. Своевременно не убранные огурцы задерживают образование новых завязей и, следовательно, новых плодов. Беспорядочные, редкие сборы заметно снижают урожай и качество зеленцов. В разгар плодоношения огурцы нужно собирать через день-два.

Чем обрабатывают растения, если они поражаются пероноспорозом и бактериозом:

Ø       1%-ной бордоской жидкостью 3 раза через каждые 10-15 дней утром и вечером;

Ø       раствором коллоидной серы (20 г в открытом и 40 г в закрытом на 10 л воды);

Ø       медно-мыльной смесью (7 г медного купороса и 100 г мыла) 2-3 раза с интервалом 7-10 дней;

Ø       настоем их свежего навоза (¼ ведра навоза заливают доверху водой и настаивают 4-5 час);

Ø       настоем из 3 кг прелого сена (заливают 10 л воды и настаивают 3 дня). На 10 л раствора добавляют 5 г медного купороса. Опрыскивают листья с обеих сторон вечером 2-4 раза за сезон через 7-9 дней.

Еще советы можно почерпнуть здесь

Продолжаю подборку советов

Как отражается на плодовых деревьях мелкая или глубокая посадка?

Как мелкая, так и глубокая посадки отрицательно сказываются на росте и плодоношении деревьев. Глубоко посаженные растения (на 5–10 см выше корневой шейки) плохо растут, медленно развиваются, имеют угнетенный вид, позднее вступают в плодоношение и слабо плодоносят.

При мелкой посадке часть корневой системы оказывается на поверхности почвы. В засушливые годы такие деревья сильно страдают от недостатка влаги в почве. В малоснежные зимы их корневая система может подмерзать, образует поросль, которую следует удалять. В этом случае для защиты корневой системы используют различные виды мульчи, подсыпают к корневой шейке почву.

А можно ли исправить заглубленную посадку плодового дерева?

Можно, если дерево еще в молодом возрасте. С этой целью максимально увлажняют приствольный круг, с помощью рычага (используют обычно бревно) подваживают дерево и приподнимают его на необходимую высоту. Делать это желательно рано весной до начала сокодвижения. Сразу после подъема дерева не следует удалять рычаг из–под корневого кома, необходимо выждать некоторое время, чтобы почва осела и только тогда вынимать рычаг. При незначительном заглублении можно откопать корневую шейку и в дальнейшем следить, чтобы она не засыпалась почвой.

Когда и как копать ямы для посадки плодовых деревьев?

Для посадки плодовых деревьев ямы - круглой формы с отвесными стенками - желательно копать за 10–12 дней до посадки саженцев. В связи с тем, что распродажа саженцев в основном проходит осенью, то и высаживать их желательно ранней осенью: конец сентября, первая половина октября и не позднее, чем за 20–30 дней до замерзания почвы. В случае приобретения саженцев поздней осенью их следует прикопать и высаживать в апреле, но не позже первой половины мая.

При копке ям верхний слой почвы на штык лопаты обычно плодородный. Его откладывают в сторону, нижний -- глинистый, малоплодородный, бесструктурный -- в другую. Посадочная яма должна быть значительно больше корневой системы саженца. Это делается для обеспечения почвы питательными веществами, необходимыми растению в первые 2–3 года. Для яблони и груши диаметр ямы около 1 м, глубина в зависимости от качества почвы - 0,5–0,8 м, для вишни и сливы - соответственно 0,7 и 0,5 м. Верхний слой почвы смешивают с перепревшими органическими удобрениями (1–2 ведра перегноя) и минеральными удобрениями (600–800 г гранулированного суперфосфата, 100–150 г сернокислого калия или около 1 кг древесной золы). Полученной почвосмесью засыпают посадочную яму, чтобы почва осела и немного уплотнилась. Нижний слой разбрасывают по участку. В случае копки ямы непосредственно перед посадкой ее делают по размеру корневой системы. Таким образом избегают оседания почвы и заглубления корневой шейки плодовых деревьев.

Некоторые садоводы копают ямы с осени для весенней посадки и оставляют их незасыпанными. На тяжелых глинистых почвах этого делать не следует, так как весной в них накапливается и долго стоит вода. При посадке в такие ямы растения страдают от недостатка кислорода в результате избытка влаги. Особенно если участок находится в низине.

Как правильно посадить плодовое дерево?

Посадочную яму на 1/3 засыпают (предварительно взрыхлив дно) смесью верхнего слоя почвы с органическими и минеральными удобрениями. Прочно вбивают в дно ямы кол с северной стороны, рядом с ним опускают саженец, расправляя корневую систему. Особое внимание уделяют глубине посадки: корневая шейка должна быть на 5–7 см выше поверхности почвы. Корни засыпают верхним слоем почвы и уплотняют, чтобы не было пустот между корнями. Деревце подвязывают к колу шпагатом в виде восьмерки. Потом устраивают лунку и заливают 2–3 ведрами воды. Мульчируют слоем перегноя, торфа или травы, в крайнем случае - почвой. Когда через неделю почва осядет, корневая шейка должны быть на уровне поверхности почвы или даже чуть выше.